茶叶文化。
作为古往今来大家都喜爱的普洱茶，自然有很多老字号，今天小编带大家一起来了解一下。一、宋聘号
宋聘号茶庄，创建于清光绪六年，总部设在易武镇，产品原料以易武山为主。民国初年与钱利贞(后改名为“乾利贞”)结为亲家，而改名为“乾利贞宋聘号”。
红票宋聘
合并后的宋聘号为了扩大经营和生产，开始生产一些普通的产品。同期宋聘号也在香港设立了分公司，生产的普洱产品为“福华号宋聘”，同时也代理运营总公司对海外销售的产品。现提供此样茶品，经鉴定为二十世纪四十年代之产品，现今为稀有物品，属难得一见的茶品。
二、陈云号圆茶
“陈云号”成立于清中后期。是民国初年最大的普洱茶商之一，当时的老板陈石云，人称“陈半山”。云南省勐腊县易武乡张家湾的曼腊茶山有一半茶园都姓陈。陈云号最兴盛的时期是1900年--1933年，当地人都这样说，易武有刘癸光，曼腊有陈云山，一个南;一个北。“陈云号”有自己的马帮，茶叶的原料以易武、曼腊茶山为主，生产出的产品运往越南的莱州，产品主要销往香港及东南亚。1951年陈云号生产了最后一批茶叶后，从此销声匿迹了。现在所提供的这款茶品，经鉴定应该为二十世纪三十年代以前的产品，现今为稀有物品，属难得一见的茶品。
三、鸿泰昌
鸿泰昌茶庄创建于1926年，茶庄设在六大茶山----倚邦，创始人高鸿昌。茶叶原料主要以倚邦山为主。二十世纪三十年代，鸿泰昌茶庄在泰国开设分公司，取号“鸿泰昌号”。同期也利用泰国的茶箐，生产普洱茶供应东南亚市场，堪称普洱茶历史上的第一个庞大的“普洱帝国”。
鸿泰昌号
鸿泰昌茶庄在倚邦的总部一直延伸到解放初期，消失于人民公社成立后，而设在泰国的分公司至今仍然存在，是一个孤悬海外的普洱茶王国。现提供的此款产品应是二十世纪七十年代的产品，是一款难得的普洱珍藏品。
四、无纸早期红印
“红印”，这响亮的名字，在普洱茶界几乎是每个人都听过的“法号”，然而真正看过摸过或喝过的应该不到百分之一。红印，因其茶饼内飞为红色八中印而得名。
五、黄印圆茶
七子黄印品种有“八中黄印”、“七子小黄印”、“七子大黄印”、“绿字黄印”等等。但一般茶人区分则按照外观特点区分为“大黄印”、“小黄印”、“认真配方”(内飞内多了“认真配方”四个字)等几种。此款茶因八中茶字为绿色，饼身比一般茶饼稍大，故称为“七子黄印大饼”。是一款难得的普洱珍藏品。
六、七子黄印大饼
黄印七子饼，产生于五十年代末至七十年代中期，是云南七子饼的一个里程碑，同时也是现代拼配普洱茶工艺的始祖。1959年，因侨销茶停产的缘故，中茶公司把茶饼的名称从“圆茶”改为“七子饼茶”(即“中茶牌圆茶”改为“云南七子饼茶”)，生产单位也从“中国茶叶总公司云南省分公司”改为“中国土产畜产进出口公司云南分公司”。
七、雪印青饼
“雪印青饼”产生于七十年代初，是台北一名姓黄的先生1999年11月命名的，是一种俗称，指的是某一批茶号为7532的七子饼。从配方来看，面茶为芽尖毛茶，是青饼茶中最为细嫩的茶品，产量并不是很多。目前在市场上已经很少见了。此款茶经鉴定为上世纪七十年代中期产品，是一款难得的普洱珍藏品。
八、蓝印铁饼
简称“蓝铁”，产生年代有两种说法：一为上世纪七十年代产物;一为上世纪五十年代的经典代表茶品。“蓝印铁饼”为云南省普洱茶行业一个新的突破产品，它摆脱了以往用布袋包揉压制茶叶的繁琐工序，采用金属模子直接把茶青放入压制脱模而成，过程简单而快捷，缺点在于加工时压力过大，茶体太紧结不利于后期转化。“蓝印铁饼”采用的原料为易武乔木茶青。是一款可遇不可求的茶品。
九、73大叶青
“73厚纸大叶青”产生于七十年代初，是台北一名姓黄的先生1998年12月命名的，是一种俗称，指的是某一批茶号为7542的七子饼。Cy260.COm
七三文革砖
从配方来看，面茶用3、4级幼嫩芽叶，里茶用5、6级叶(后期也出现过掺7、8级老叶的情况)。此款茶经鉴定为上世纪七十年代中期产品，是一款难得的普洱珍藏品。
十、广云贡饼
在上个世纪60年代，广东茶叶进出口公司精选上等的晒青毛茶为原料，并利用自己独创的工艺压制成普洱茶出口到港、澳、台及东南亚。因这些茶以云南、广东等地原料为主，由于融入了广东茶叶进出口公司独创的配方和工艺技术，具有广式韵味，台湾和香港的茶人又称之为“广云贡”，产品结构也分饼、砖、沱。
十一、八八青
“八八青”是香港一名姓陈的先生命名的，是一种俗称，指1988年至1992年生产的某一批茶号为7542的七子饼。“八八青”的意思据陈先生说：为了纪念他的茶店开业的年期，其次是以广东人的口音8字是代表行运与发财的好兆头。“88”者亦喻意发财后可再发的意思。目前此款茶是一款难得的普洱珍藏品。
历史上著名的普洱老茶，件件是珍品，收藏价值也是相当的高，而这些老茶现在在市面上基本看不到了，多数都是在藏家的手里。同时很多人好奇普洱茶老茶是什么味，老茶长期自己发酵，浓醇甘润，无刺激，耐泡，且不会让人睡不着。
十二、红印圆茶
红印圆茶始创于1940年，范和钧创办的佛海茶厂。红印共分为：无纸早期红印、有纸红印、早期红印、后期红印。新中国成立后，也有过生产，中止于二十世纪五十年代中期。从1940年到1955年之间生产的内飞为红色八中印者为正红印。现提供的这款茶品，经鉴定应该为解放初期之产品，是一款可遇不可求的茶品。
以上都是普洱茶界古董级的老茶，可遇而不可求。
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专访普洱茶界的才女佳人阮殿蓉
专访普洱茶界的才女佳人阮殿蓉
专访人物：阮殿蓉，女，1968年出生于云南昭通，回族，助理工程师，毕业于云南政法专科学校法律系和西南政法大学民商法研究生班。百年俊昌号的传人。曾任云南振思铁合金矿业有限公司（中外合资）副总经理、党支部书记，1998年出任稍显混乱的局面，应该做哪些努力？
阮总：我认为应该重视内力和外力的作用。外力是指相关政府部门、社会行业组织的规范力量。政府可以加大监管力度，支持企业的发展，协会可以团结统一凝聚会员，更好地为成员服务，为产业服务，同时加大媒体宣传力度，并且把宣传做精做强，让宣传达到比较显著的效果。而内力则是企业要练内功，要自律，在质量方面，要从原材料到加工各个环节都严格把关，不断创新，不断研究，提升普洱茶的品质，这样才能巩固和扩大普洱茶的消费人群。
结语：
采访结束后，我们想起了阮殿蓉女士曾在文章中写道：“陈年普洱是时间的醍醐，是光阴对细节的耐心雕凿；陈年普洱，更是一种在时光流逝中的静默，在这种静默中，生活上升为艺术。陈年普洱还是一种顿悟，是一种用时间去完成的修行，是茶禅一味最好的注释。品陈年普洱就是品味漫漫人生。”
“来来往往的功名利禄，沉沉浮浮的荣辱炎凉，原本都轻于鸿毛与浮云。只有时间，才是真正的智者，它让心静了，让志清了，让理明了。在淡泊与宁静中，时间积淀下了黄金和珍贵。越陈越香，是普洱茶最为独特的风味与特色。越陈越香还启迪了人生。一个人，一个在人生里不虚度光阴的人，同样是会越上年纪越有魅力的。”
是啊，多么好的诠释，这位洋溢着浓浓书卷气的文女子，也必定会像普洱茶一样，在时光流转间散发出无尽的风采与魅力。（作者：唐自波）
吴裕泰：三朝老字号浓缩北京百年跌宕史
1887年，吴裕泰字号在北新桥诞生，当年的吴裕泰名为茶栈，以批发自产自销自家窨制的茉莉花茶为主。下辖十余个茶庄分号，风头一时无两，不但影响到老舍名篇《茶馆》，也成为传统老北京文化的缩影。
2013年，裕泰东方前门店在最具北京风情的前门大街开业。在这间外表古朴的旗舰店内，除传统茶叶外，各式新颖茶品、茶叶衍生品、茶艺展示以及其他与茶文化相关展览均有一席之地。在吴裕泰看来，传统也要与时俱进。
吃着西式茶蛋糕，品着中式功夫茶，老字号新形象，年轻人很捧场。
茶口味冰激凌堪称吴裕泰近年来最成功的创新之一，东西不贵但人气很高。即便在冬至夜都有“不怕冷”的年轻人买来尝鲜。
随着六十年来北京城的人口激增，京城茶叶市场也愈发变得众口难调。其实，解决问题的办法并不复杂，满足所有人的口味就是了。
三朝老字号浓缩北京百年跌宕史
看完参加《北京·记忆影像展》的近两百幅作品后，吴裕泰第五代传人、国家级非物质文化遗产传承人孙丹威感慨良多，也让这位如今操盘300余家连锁店的茶业企业的掌门人重新忆起吴裕泰的跋涉历程。
作为城市文化符号之一，茉莉花茶历来是老北京人的生活必需品之一。据传茉莉花茶制作技法最初是从宫里传出来的，因此面世之初便沾着贵气，也造就了北京人对于茉莉花茶口味的挑剔。
吴裕泰在光绪年间开业之初，等待她的是同城有名有姓300余家茶庄的竞争；但创始人兼老掌柜吴锡卿凭着自采、自拼、自窨的三自方针，很快使吴裕泰跻身名门，其本人也在民国时期足足当了十年的京师茶行公会会长，可见业界认可程度之高。
从光绪年间到解放前，经过吴家几代人打理，“吴系”茶叶曾在北京开出11家分号，这在当年城区不出二环路的北京绝对算是茶叶“托拉斯”，以至于老舍先生把名篇《茶馆》里的那个茶馆命名为“老裕泰”。
作为一种文化饮品，喝茶的人对茶叶的渊源与历史格外讲究。尽管吴裕泰解放后先是被公私合营进行拆分，又是被红卫兵小将们“改旗易帜”，掌柜的也从安徽人换成了北京人，但老茶庄的血脉并没有断。这种“藕断丝连”并不仅仅体现在吴裕泰历经百年从未改变的主号为1928的电话号码上，更多是完整将百年吴裕泰沉淀的精华——产地的专一、窨制工艺的传承、对于质量的严苛毫无保留的继承。尽管在1997年的时候，当年的“托拉斯”只剩下北新桥的一间铺面，但火种还在。
老字号的底子孙丹威的运气
今天的孙丹威是中国茶业界的风云人物，1997年孙丹威担任经理时，吴裕泰早已经回到了最初的原点——仅存北新桥的一家老店。在当时，有没有人知道她并不重要，重要的是，孙丹威知道找谁就行了。
孙丹威不是科班出身，但她清楚，要想让“老裕泰”重新焕发生机，必须得找回世代单传的传统技艺。孙丹威的运气在于，吴裕泰第四代传人张文煜当时还健在。张文煜虽然不姓吴，但作为公私合营前就在吴裕泰制茶的老师傅，可以说尽得上面第三代传人的真传。在上世纪五十年代后期茶叶开始统购统销后，原先各家自己采购、窨茶、拼茶的活儿都不让干了，但张师傅并没有荒废手艺。他利用“职务之便”，得空就用现有材料偷偷拼茶，这一拼就是小二十年；搞得不少老顾客纳闷儿，这吴裕泰的茶就是跟别家儿的味儿不一样。
孙丹威上任那年，干的第一件事就是请老先生出山，并拜师学艺。在张文煜的悉心传授下，之前就有些茶道基础的孙丹威很快就能上手，并且掌握了吴裕泰茉莉花茶的鉴别、窨制、拼配全套流程，使吴裕泰的窨制、拼配秘方传承得以后继有人。不但如此，孙丹威还结合吴裕泰的历史经验，又是借钱，又是谈判，重新在南方福建、广西等省区建立起自己的茶叶生产、加工基地，确保原材料的可控。几年时间下来，茶叶生意是越做越大，分号是越开越多，吴裕泰终于恢复了生气。
老吴做生意怀旧不守旧
孙丹威治下的吴裕泰，最基本的要求就是严格遵循传统工艺流程制作茶品。这是老本行，也是吴裕泰得以彻底翻身的重要原因。不过，孙丹威并不喜欢单纯“吃老本儿”。
提起茶，人们脑海中的印象总是跟中老年人的专利；提起茉莉花茶，人们脑海中的印象就是北京人喝的茶，但孙丹威偏偏不信年轻人就不喜欢喝茶，也不信北京城六十多年来人口已经增长了十倍后，北京人还是只喜欢喝花茶。在她看来，茶叶就不该打上年龄标签，主打产品也不能一成不变。
就拿吴裕泰的抹茶冰激凌来说，即便是寒冬腊月，一尺柜台前也总得排起长队。吴裕泰最初的设想是，只是吸引年轻人对吴裕泰品牌有所认知。不成想，这款产品上市之后很快成了吴裕泰在大众点评网上的最热门话题。年轻的时候吃吴裕泰的冰激凌，上岁数难保不喝吴裕泰的茶。从这一点上不难看出，作为老北京先存历史最悠久的茶庄，吴裕泰有着非常年轻的心态。
这些年来，吴裕泰又是网上开店，又是线下开时尚茶生活体验店，研制健康茶月饼，茶味无胶口香糖，此外，在一线柜台上，随着吴裕泰牌乌龙、普洱、白茶、绿茶、铁观音、大红袍等新茶品的充实到一线，看家的茉莉花茶也不再说“单口相声”，取而代之的是越来越多的分号，以及越做越大的市场份额。
卢国龄——普洱茶界传奇人物
卢国龄——普洱茶界的传奇人物
海湾茶业卢国龄，卢国龄50年的管理经验和学习所得如今都用在了海湾的发展上。她与邹炳良性格虽不同，配合却很默契，邹炳良主抓技术，卢国龄主抓企业战略和管理，年轻的海湾在两位老人的率领下经营得风生水起，不逊色于任何一家同业企业；而海湾茶厂在卢国龄女士高瞻远瞩的市场营销战略指导下，海湾茶业声誉日隆，正向着集加工、研制、贸易和服务为一体的国际集团化企业迈进。
时间法则似乎在卢国龄身上不起作用，面对这个话语干脆、思维敏捷的“卢厂长”，你会忘记这已经是一位年逾古稀的老人，卢国龄被誉为西双版纳的五朵茶花之首，被很多指挥若定的总会计师，创制了定额成本管理模式，带领团队研究制定了管理标准、技术标准、定额管理工作、信息传递、数据处理及资料贮存工作和责任制为核心的工作标准151项，使企业管理走上了制度化、规范化、标准化、运行轨道，而且还为茶厂及社会其他人员培训企业管理相关课程，学员遍布全省各地；她并非农大茶学专业毕业，但却是制定全国茶叶品级与价格的标准化依据的专家之一。
卢国龄1959年进入勐海茶厂，先后在多个部门任职，1987年任副厂长兼总会计师。卢国龄曾参与了国家红碎茶分级实验、制定质量级差系数等重要工作，在她的主导下，勐海茶厂通过制定一系列管理标准、生产标准和技术规范，使企业管理走上了制度化、规范化、标准化的轨道，为勐海茶厂在上世纪八九十年代的辉煌做出了重要贡献。
她同时还负责勐海茶厂的销售工作。卢国龄说，“1984年国家统购统销取消后，产品一下子没了销路，我就亲自带领厂里的几个同事在全国到处跑，虽然很辛苦，但结果还不错，产品的销路打开了，销售渠道也建立了”。
卢国龄所演绎的人生，在别人眼里不管怎样富于传奇色彩，但她自己部是把这些往事和现实，都付与淡定而亲切的笑意——眼睛里依然清澈的光芒，透露着那种卢国龄特有的正直仁爱、自信坚定，构成一种超越了时空的、令人感动和尊敬的美丽：一幅幅历史画面依然生动，充满了卢国龄昂扬向上的生命力。而已离休10余年的卢国龄，其目光依然凝望远方，她的脚步依然坚实：和老厂长邹炳良一道，带着勐海精神，创办了海湾茶厂，海湾茶厂的产品又创造了太多太多的荣誉。
茶界名人传奇：丁俊之教授与普洱茶结缘六十年
丁俊之，江苏灌云人。1931年11月生，毕业于国立复旦大学农学院茶科，中共党员,从事茶业已有60余年。原任华南农业大学茶叶加工贸易教研室主任、教授，茶叶加工贸易硕士研究生导师、首都经贸大学茶业经济研究所客座教授、广东外语外贸大学国际贸易研究所特约研究员、中国陆羽研究会顾问。现任国际茶业科学文化研究会（纽约）副会长、中华茶人联谊会高级顾问、中国茶叶流通协会顾问、吴觉农茶学思想研究会常务理事、法门学茶文化国际学术研究会学术委员、日本中国茶协会（东京）顾问、广东茶业行业协会顾问、广州市荔湾区成立四十周年庆，对从事茶叶工作50年以上，有重要贡献的茶叶工作者颁发奉献奖。其中丁俊之教授经评选荣获此奖（2004年10月授予荣誉证书）。论文“中国茶品牌之道”经中共中央党校出版社编委会终审被评定荣获一等奖。入选《新时期党政领导干部理论与实践文库》系列丛书，该书已于2007年6月由中共中央党校出版社出版。美国世界名人研究院（A.B.I）根据其学术水平、科研成果和工作成就，特别是其成功地运用交叉科学于茶业领域等成就，授予其“世界名人”之后，又评选其为“二十世纪杰出成就人物”并荣获“2000年荣誉金奖章”。
2007年5月29日，在浙江省上虞市召开的《纪念当代茶圣吴觉农诞辰110周年暨吴觉农茶学思想》研究会第二届会员代表大会上，荣获“觉农勋章”以表彰其在茶叶“产、学、研”和“农、工、商”方面的突出贡献。国家级媒体《人民代表报社》和欧美同学基金会、中国民族贸易促进会联合发给丁教授通知：经组委会严格评选，特邀他作为庆祝建国60周年的“共和国功模人物代表”出席2009年9月29日—10月2日在北京钓鱼台园宾馆（全国人大会议中心）的大会。
丁教授的业绩被中国民族文化交流中心工作委员会、建国六十周年兴国名人大典编委会共同编纂的《共和国辉煌——建国六十周年兴国名人大典》（刊登在该书的258页），同时授予“建国六十周年兴国名人”荣誉称号。
由中国国际文化交流协会、中国民俗协会等三家国家级民间社团组成的《共和国之星建国六十周年华诞献礼》组委会经评定授予丁俊之教授“共和国之星”荣誉勋章及证书。他的业绩已登在《共和国之星成就宝典》第6-9页，世界社会文献出版社2010年3月出版（书号：ISBN988-98352-4-X）。
丁俊之教授2004-2011年先后在国内八家茶叶报刊发表“论洗茶”文章，并主张“洗茶”改称为“醒茶”或“润茶”。因为“洗茶”是长期积累形成的不良叫法和茶艺中的错误用词，需要对此一论再论，并针对新出现的说法、做法和读者提问反复论证，力求以翔实、系统、全面的阐述,明晰的观点，严密的逻辑推理，严谨地、理论结合地提出修正“洗茶”的错误叫法。这不仅是泡茶术语的更改，且在操作上也要切合实际地进行改动和调适。近年来修正“洗茶”这种错误叫法的理论和实践已经得到国内茶界的纷纷认同，但仍有固守“洗茶”叫法的陋习存在，让我们共同努力，把“洗茶”这种错误的叫法从中国茶文化中除掉。
2012年，丁教授呼吁我国政府尽快将茶正式定为“中国的国饮”。确定“茶为国饮”是利国、利民、利农（具体说是利农业、农村、农民“三农”，尤其是利约8千万茶农）的大好事。可以在全国人大、政协开会时作为正式提案，也宜以国家级茶叶民间社团联合倡议，发出呼吁的同时，推荐茶为全球华人的首选饮料，全球的主导饮料。
近十多年来，丁教授潜心研究茶文化，更能以理性和实证对待有争议的难题，在他的诸多著论中，多有创新见解。尤其是在茶叶经济贸易方面，他也颇多建树：率先在全国高等农业院校开出“茶叶贸易学”新课，为培养市场经济的新型人才拓宽了路子，被公认为茶叶贸易学科带头人。晚年著有《普洱茶经》、《茶说拔萃·丁俊之选集》等,内容包括茶叶产制、茶叶消费、茶叶经贸、茶叶市场、茶叶文化、茶与健康等。内容丰富新颖，结合实践、既有科学性，又有可读性。其内容是丁俊之教授六十年辛勤耕耘、博览中外文献的珍贵结晶。
细数茶叶十德 礼仁让表敬意
唐时期就有人曾冠以茶叶十德“礼仁让表敬意...”古时结婚时就需要用茶来敬高堂之上的父母双亲，更是有以茶会友的人们。
小时候吃饭大人们是给了很多规矩的,第一碗先恭恭敬敬地送到老人手中,依此类推,最后一碗是自己的。吃饭的时候不能大声说话,不能互相开玩笑,随时注意老人是否需要盛饭、拿干粮什么的。不能一只手给长辈递东西,端碗也有讲究,用五个手指头竖起来抓着饭碗不行。喝稀饭不能嘘溜嘘溜地出声,吃东西嘴不可呱唧呱唧地响,只能吃自己面前的饭菜,不可用筷子满盘子里拨拉找肉吃。如果违反这些规矩,大人们当时在饭桌上也不会大怒,有时会瞟一下、瞪一眼,再不管用就用筷子拨拉你的筷子。这些还是不能制止你的无礼,那么饭后轻者挨熊重者一顿胖揍。
当然,这说的是一般的家常饭,如果来客人了,家里一切女宾及孩子均不得上桌。等客人酒足饭饱,撤下饭食再吃,而且剩下多少吃多少。老人如果喜欢喝几盅,要等到他老人家喝完酒,再一起动筷子吃饭。小孩子当然没人愿受这样的约束,为此挨打被骂也是常事。但是,当自己成为饭桌上的家长之后,开始使用老人们传下来的规矩规范自己孩子,这一切就变得十分自然,顺理成章。
饭桌上有这样一些规矩,却没有形成文字类的规范,执行起来就比较随意,有的家庭很注意这些礼节,有的就显得无拘无束。茶,就不一样了,从开始就有一种风气左右着它,而且成为一种精神代代相传。孔孟等山东老乡创立了影响世界的儒学,虽然先哲们没有在自己的言论中对茶说三道四,但儒家所主张的修身、齐家、治国、平天下,也被后来的茶人拿来作为茶事的典章礼仪,明确告知大家喝茶的时候,脑子里不能没有仁、义、礼、智。乐于喝茶的中国人其性格应像一碗好茶,绿油鲜嫩的茶树叶子,温润如玉的成品茶叶,似有似无满是神秘的色汤,回味悠长绕梁三日的茶香。置身其中做到平和、醒脑、智慧、远见、识人,哪怕喝上茶兴奋也只能借着茶劲去自省、养廉、修德。
其实,这就是吃饭时大人们脑海里的规矩。把茶叶放到壶里用开水冲下去,然后倒出大半杯再倒进壶里,这叫打一打,让壶里的茶叶更充分地受到刺激,之后再开始倒茶水。第一碗茶水当然是给客人或者长辈,如同饭桌上的第一碗饭。喝茶的时候小孩是可以上桌的,但不是让你喝茶,而是给大人们添水倒茶。小的时候我经常干这样的活,可是真正捞着喝一杯茶水,还是上了大学以后。老家福建龙岩的同学林钟明,每次放假返校总是带两样东西,老母亲做的闽西南风味的泡菜,自己从深山里采摘的老茶树叶炒得茶叶。我的喝茶习惯就是从那时候开始的。作为回报,大学毕业的时候,我求老爸从青岛运来青啤几箱,送给林钟明带回龙岩老家,结果惹出笑话。老乡们都是第一次喝啤酒,说有些马尿味,实在喝不来。此话一出,林钟明大怒,先是自己大喝一顿,又把剩下的啤酒全部摔碎。前不久我们同学聚会,林钟明还为此道歉,但就是那些啤酒练出了他的酒量,每次到济南都是我们被林钟明打败。这是一起典型的南北融合的成功案例,林钟明让我恋上了茶,我用啤酒打通了他的脉络,成了龙岩“酒仙”,锤炼出一个廉洁清正的政府官员,又转场成为企业家。
唐代有一个叫做刘贞亮的人,经过思量,给茶冠以“十德”:尝滋味、养身体、散郁气、驱睡气、养生气、除病气、利礼仁、表敬意、可雅心、可行道。
琢磨琢磨,说了半天,不就是要表达这样一个心愿吗?中国人在国外的形象差点,有的是文化和认识的差异,如被外国人笑话的“男人拿单反,女人打把伞”;有的纯粹是我们多少年来的“失教”,把老祖宗留下的规矩全扔到了九霄云外:大声喧哗,不排队,公共场所抽烟,乱扔杂物……的确让人烦,身处异国他乡,有时候我都不好意思啊。同胞们提着茶壶边走边喝,到处欣赏美景,抢购奢侈品,看出我们对茶的深情。可是,喝茶要有茶境,人静、心净。宋人欧阳修就说:“岂知君子有常德,至宝不随时变易。”正是如此。
中国的茶文化博大精深，茶能静气养神，对于爱茶之人来说茶是良品可以治病，若是喝上一杯茶，那么滋味回味无穷。
普洱茶的味道
初识普洱茶，始于儿时和父亲在茶楼饮早茶。那时只觉得它耐冲泡，亲眼目睹服务员十几次续水后，茶依然红亮甘醇。
再识普洱茶，是2002年的一次朋友聚会上，一位爱喝茶的朋友小心翼翼地从包里取出一小块普洱，自豪地说，这茶已有二十几年的历史了，价钱不菲。至于什么品牌，我已经不记得，但当时的情景历历在目：很多人听完后都围了过来品尝，品过后，有人说好茶，很醇厚！有人说很香，太好了！我也喝了两杯，细细品味，感觉到有少许霉味，可碍于情面，也跟着点点头。当时那位朋友还与大家分享了很多关于普洱茶的品牌、功效等知识，以及关于它的收藏、投资方面的问题。晚上回家后，我查阅了一些关于普洱茶的书籍，还请教了在云南定居的父亲。父亲说茶好不好不要光看年份，口感是最重要的，更不要道听途说、盲目跟风。最后父亲又说，要真正了解普洱茶，读万卷书不如行万里路，你还是亲自到西双版纳实地考察一下吧。
于是，我带着对普洱茶浓厚的兴趣走遍了西双版纳的各大茶山、基地和茶马古道遗址，系统深入地了解了普洱茶从种植、采摘、粗制到精制的整个生产过程，还尝试了云南多个民族丰富的饮茶方式。我询问山寨里世世代代种茶和做茶的茶人，到底怎样的普洱茶才是最好的？他们都一致认为，原生态的种植和安全卫生制作出来的普洱茶是最健康、最好的！正如唐朝陆龟蒙《茶人》诗中所言：“天赋识灵草，自然种野趣。”的确，喝茶，喝的不但是口感，更重要的是健康和怡然！至于年份，则显得没那么重要！有些商家为了牟取暴利，误导消费者一味追求茶的年份及升值空间，反而颠覆了普洱茶的本质。
这几年，随着普洱茶热，各种有关普洱茶的书籍早已琳琅满目，对普洱茶知识作了很好的普及。但也有一些消费者在喝普洱茶时总困身在“年份”当中，以致到了不能自拔的地步。我身边有许多普洱茶爱好者，他们同样很注重年份，一些朋友淘到了上了年份的陈年普洱，通常会约我等三五知己分享。每当这个时候，只要不是难以下咽的茶品，我通常都会顾及朋友的面子点头称是。然而，真正保存得好的普洱老茶，历经岁月的洗礼、自然的转化、人文的融合，的确弥足珍贵；但新制普洱和陈年普洱在祛热、清香、回甘上，也并无明显的区别。
《小窗幽记》有云：焚香煮茗，阅偈翻经；俗念都捐，尘心顿尽。茶性通人性，当您抛开一些诸如“升值”和“年份”的杂念，只根据自己的兴趣，轻松自如地品一壶普洱茶时，您会发现喝普洱茶真是一种优雅的生活方式和精神享受！
古老的普洱茶可以让人感受到云南美妙的生态环境、多彩的原生态民族文化及领悟博大精深的茶文化，同时也怡情养性，让你收获一份清幽淡然的心态。（林凯旋）
茶界泰斗张天福
在我国茶叶界，有一位备受尊敬、众口皆碑的老人，他的名字已载入了《中国当代名人录》和《国际名人传记辞典》，他就是为我国茶事业做出重大贡献的９３岁高龄的福建省五届政协常委会委员张天福教授。
一生以茶为伴
张天福教授毕生从事茶叶事业，１９３２年，他毕业于南京金陵大学农学院。１９３５年在福建福安创办了福建省第一所茶叶科研所，并创办了福安茶校，为国家培养和输送了一批茶业技术骨干。之后在福建省崇安创建了当时全国规模最大的集茶叶生产、科研、推广、销售于一体的福建示范茶厂，建立４０００多亩新式茶园，实行生产与科研相结合，开展茶树品种、施肥、植保、生化分析等试验项目，为福建的茶叶生产及科研做了有益的探索。１９４１年，他研制成功我国第一台揉茶机——“９·１８”揉茶机，解决了过去一向用脚揉茶既不卫生又损品质的问题，中国机械化制茶也由此拉开“帷幕”。
５０年代起，张天福主要从事茶叶生产、收购和技术指导工作。他深入农村调查研究，在老茶园改造、新茶园种植、良种苗繁殖等方面不遗余力。他提出的“揉层茶园表土回沟条垦法”，解决了山地茶园水土流失与利用表土回沟提高茶园肥力的问题，为茶叶丰产打下物质基础。１９５７年，张天福被错划为“右派”，直至１９８０年平反。然而，在这２３年的逆境中，他仍然坚守在茶叶岗位上，福建全省的茶区到处都留下了他的足迹。
１９８０年，７０岁的张老从省农业厅退休，他没有在家安享天年，却接受了省科委下达的重点攻关课题——乌龙茶做青工艺与设备研究，回到了半个世纪前工作过的茶叶改良场（现为福建省农科院茶叶研究所）。众所周知，福建安溪是全国闻名的乌龙茶故乡，“铁观音”等品种更是享誉海内外。被称为“绿叶红镶边”的乌龙茶，要经过晒青、做青、炒青、揉捻、散包、烘焙等十几道工序加工才能制成，其中做青工艺至关重要。功夫不负有心人，经过６年的研究，张老带领科研人员做了几千次实验，掌握了两千多个数据，终于在１９８９年攻克了几百年来乌龙茶加工在温湿度上“靠天吃饭”的历史难题，基本实现了乌龙茶做青工艺的机械化、自动化生产，对稳定和提高乌龙茶品质、提高经济效益做出了重要贡献。１９９１年，张老的这一科研成果获得福建省科技进步二等奖。
值得一提的是：为普及推广茶叶科研成果，从１９３４年发表《台湾之茶业》起，张老先后发表论文、著作六十余篇。文章理论联系实际，侧重实践经验，针对时弊提出鲜明的观点和具体措施。他在８０年代主编出版的《福建乌龙茶》一书，荣获全国优秀科普作品奖，为我国的茶事业发展积累了宝贵的经验。至今，张老仍精力旺盛，热心参与茶事活动，积极弘扬我国的茶文化。
茶礼四字真言
张老对中外茶文化有着深入的研究，宋徽宗赵佶撰写过一本《大观茶论》，张老认为书中评价福建的北苑茶“致清导和”、“韵高致静”，即将饮茶提高到修身养性的思想境界。
日本茶道的内涵为和、敬、清、寂四个字；韩国将品茶称之为茶礼，奉行和、敬、俭、真；我国台湾称其为茶艺，提倡和、敬、怡、真。虽然称呼不同，但大体可概括为：平和、恭敬、俭朴、安静。张老认为中国的茶礼可用俭、清、和、静四字表述。中国传统的礼仪中包含着丰富的茶文化内容，如以茶敬客、以茶联谊、以茶为祭、以茶为礼等，成为东方文明的重要象征。简言之，茶尚俭，就是节俭朴素；茶贵清，就是清正廉洁；茶导和，就是和睦处世；茶致静，就是恬淡致静。这四个字是中华民族历史提倡的一种高尚品性和处世哲学。当今虽然经济高速发展进入现代化社会，但崇尚安宁、返朴归真永远是人的天性。[page_break]
张老是这样提倡的，也是这样做的。他一生生活俭朴，淡泊名利，待人诚恳，勤俭办事，讲求实效。在他的书房兼卧室里，有一寿字条幅，下注：“智者乐、仁者寿”。这是他８０诞辰时他的学生书赠的贺礼。它概括了张老的淡泊的人生态度。
饮茶养生长寿
“喝茶！茶就是我的生命。”这是张老的养生之道。张老每日都离不开茶，每月约喝１斤茶，数十年如一日。张老认为，茶叶中含几百种成分，具有营养、调节生理功能和多方面的保健、药理作用。其中虽也有极微量致癌物质亚硝氨，但茶叶中的茶多酚、维生素Ｃ、维生素Ｅ都会抑制亚硝氨的形成。茶叶中还有一种成分叫做“茶单宁”，它有收敛作用，有止血、止泻和杀菌功能，可增强人的抵抗力。茶单宁还具有把侵害人体的放射性物质吸收后再排出的奇妙功用。所以饮茶有百益而无一害。
经常有人问张老喝什么茶好，隔夜茶能不能喝。张老的说法是：茶的养生益寿是一个漫长的过程，不是今日喝茶，明日就能见效的，萝卜白菜各有所爱，你爱喝什么茶，什么茶就好。茶水不存在隔夜不隔夜的问题，只是放置时间长短而已。时间过长、泡茶的水温不够或对着壶嘴喝茶，都会造成细菌繁殖，到了第二天茶水出现馊味，那就不能喝了。
水是茶之母，明朝有爱茶人提出，茶性必发于水，八分茶遇十分水，茶水达十分；而八分水沏十分茶，茶水只能是八分。由此可以看出水对茶的重要作用。张老对冲茶用水非常讲究，凡有客来，一律用取自福州鼓山喝水岩的龙泉水。他说，用山泉水泡茶，茶汤甘冽，用普通自来水冲泡，香低、味淡、汤浑。至于水温，要因茶而定。高档、名贵绿茶，宜用８０度开水冲泡，以免烫伤茶叶，损害茶香风味。乌龙茶因茶量多，所以应采用沸水冲泡，效果才好。饮茶时用的茶具配置也很重要：绿茶、红茶应使用玻璃瓷具冲泡；花茶适用盖碗，既不烫手又可防止花香散失；乌龙茶通常使用泥壶，人们在品茶时更注重茶具的造型和出处。
爱茶情有独钟
随着改革开放大门的敞开，国外各种饮料纷纷进入中国市场。各种品牌的可乐、果汁、咖啡、酒水也占领了宴会厅、饭馆、商店。张老对此自有他的看法。他认为任何人工合成饮料均不及茶叶这种天然的饮料。他独钟情于“铁观音”、“鼓山水”，是因为品茶集解渴、保健、陶冶情操于一身。从我国茶叶资源的优势、悠久的制茶历史和茶叶深加工与综合利用上挖掘，张老非常看好茶叶市场：茶的作用分析现在已深入到医疗保健研究阶段，茶不仅为中华的“国饮”，也将成为精神文明的纽带。
时下，有一种“回归自然”之说。其实，饮茶本身就是“饮自然之精华入腹”。张老描述得细腻：喝绿茶、花茶，求纤巧之态，鲜嫩而又芬芳的气味；饮红茶，喜红艳明亮的汤色；品白茶，重嫩芽的毫香；而用乌龙茶，则为体会醇厚茶汤中的韵味。
这样带着深厚感情，徐徐体贴茶，才能感受茶之妙不可言处。这种难解难分的茶与情，也充分显示茶之境界之高深。在真正的茶人眼里，茶有无限美。难怪有专家预言：茶叶将成为２１世纪的世界饮料“大王”。这不正与张老不谋而合吗？
祖父的普洱茶
李君好普洱茶，受其影响，我亦初尝其趣。一日李君对众友说，刚从渝城游归，在那里品得一陈年普洱，1963年出品，每克达百元大钞。闻之，有人称羡，有人咋舌，大呼：“喝金汤乎？”
记得早年家中亦有普洱茶，是祖父所留。茶存一瓦罐内，罐口蒙上纱纸，然后用缺角的盖儿盖上。祖父1954年故去，当时年幼，对祖父的记忆虽模糊，但此茶必祖父亲手所存。时间如白驹过隙，一晃几十年过去，那茶罐从没有人动过。十年前的那次搬家，竟将那尘迹斑斑的瓦罐连同茶叶当成多余物品扔掉了。今听此“金汤”之说，不胜唏嘘，想起那已经失去的祖父的普洱茶，大有丢宝之痛。
正在郁闷中，李君递来“金汤”之照，红褐油润的汤色，饱含着生命活力的叶片，包装纸上赫然在目的1963年，无不焕发着迷人的魅力。众友争睹为快，赞美之词鹊起，大有闻到茶之丰厚醇香，尝到茶之甘醇润滑的感觉。李君不无感慨地说：“一资深普洱茶人曾言，陈年普洱是时间的醍醐。的确，日复日，年复年，普洱茶贮藏着时间的重量，记录着人生的痕迹，凝聚着生命的坚持。几十年的风风雨雨，如果没有藏茶者的厚爱与虔诚，那一砖一饼怎能走到今天？得品尝此茶，是一种缘分，而非金钱所拜。”
李君的话，使我想起最近海峡两岸合璧展出的《富春江山居图》。它历尽更朝换代之沧桑，当它被人们从火盆中抢出，已成残卷，但仍深受世人珍爱。两岸同胞对它的迎来送往，场面之肃穆，仪式之庄重，真是无以复加。它有如此高的地位，自然源于它的艺术成就，更有历史沉淀于它那些凄美动人的故事。同样，普洱茶乃人与自然在某个机缘交合中所生的精灵，它呈现着生命的永恒之美，在岁月流逝中静默地守候着，平实自然积淀着黄金与珍贵，最终升华为一种能喝的古董。
祖父身为商贾，却一生淡泊宁静。包括他的逝去，也是在毫不惊扰他人的安详之中无疾而终。当年他把茶存于一个不起眼的罐子里，是疏忽，还是深谙普洱茶之神韵？又或是他人生的一向意愿，顺其自然，少一分追索，多一分守候？
常言一茶一禅，也有普洱茶的最高境界是“无味之味”之说。虽然当年祖父遗存的普洱茶与我失之交臂，但另一种机缘又让我接触了普洱茶，认识了普洱茶。当一壶浓酽醇厚的普洱茶越泡越淡的时候，心底里渐渐淡薄的，是曾经一时的失茶之痛。
紫砂界“职称”泛滥
近来，宜兴紫砂从业人员石先生几乎每隔一两天就会接到相关机构邀请他评定“职称”的电话，不堪其扰。在紫砂界，职称等级上升伴随着作品价格的提高已经成为一种风气，这造成紫砂界“职称”又滥又乱。
在有了技术职称头衔、作品就能卖出好价钱的诱导下，相当一部分从业人员精力不是放在专业上，而是如何能搞到职称上，真正默默无闻的民间工艺传承者却无心也无力去随波逐流。不少业内人士呼吁，民间传统工艺从业人员的技术职称评审应该进行创新，切合实际，让宜兴紫砂早日走出职称“迷途”。
紫砂界“职称”泛滥
目前，宜兴地区从事紫砂及相关产业的人不下20万，从业人员主要集中在丁蜀镇紫砂村、西望村以及双桥村一带。近日，记者走进双桥村的一家紫砂店，老板顾女士随即倒茶欢迎，询问是否买壶，并从抽屉里拿出人社部门颁发的“助理工艺美术师”职称证书。顾女士介绍，评价一件紫砂作品，要看多方面的因素，其中做壶者的职称是敲门砖，买卖双方通常在职称的基础上综合泥料、做工等因素进行议价。虽然高职称不一定会卖出高价格，不过顾女士表示，从行情来看，一个从业人员职称上升，壶价一定会随之提高甚至翻番。
宜兴陶瓷行业协会会长史俊棠分析，除了少数行家之外，大多数爱好者很难对紫砂壶的价值进行判断，只得以做壶者的技术职称作为重要依据，久而久之形成了一种“唯职称论”的怪现象。
据不完全统计，在宜兴紫砂界，除了人社部门通过严格考试等程序颁发的技术职称之外，还活跃着上百种各类社团、行业协会颁发的“职称”。记者发现，在紫砂村等地，从业人员持有诸如“中国国家人才网”、“商业技能鉴定与饮食服务发展中心”等颁发的各类“职称”，名目繁多。陶瓷行业协会的一位工作人员介绍，前不久，某机构给当地20多位紫砂从业人员颁发了所谓的“大师”荣誉称号，给市场秩序造成了很大混乱。
底层从业者“作嫁衣”
近年来，陶瓷行业协会每年都会向社会公布紫砂从业人员技术职称和荣誉称号完全名单，今年还首次公布了省级和国家级陶艺大师完全名单，以引导行业秩序。不过史俊棠说，目前紫砂界为了名利拼命追逐职称、荣誉称号的潮流对民间工艺的传承发展大为不利，静心做壶授徒的人少了，很多底层没有职称的艺人有水平却只能“为他人作嫁衣”。
在丁蜀镇双桥村周边，随处可见挨家挨户的紫砂作坊。一位姓胡的老师傅告诉记者，他今年50多岁，小学毕业，从事紫砂壶制作约有八九年时间，没有职称，一把壶顶多三五百元。记者询问为什么没去考职称，胡师傅表示，考职称学历等方面都有要求，考文凭要花很多时间，养家糊口压力不小，没有这方面的精力。
除了零售，胡师傅承认常为有职称的人代工，在他的工作室里，有好几把做出来敲了别人的章或附带别人作品证明的壶。目前在紫砂界，取得职称后自己不做壶而找别人代工敲上自己的章、附上自己的职称证明，已成为一种典型的投机取巧做法。史俊棠说，目前代工现象已引起市场警惕，相信在市场日趋理性的当下，代工壶终究经不起市场的检验。
职称评定亟须创新
宜兴人社部门相关人士介绍，近年来对紫砂职称的评定越来越严格，监管力度也逐年加大。不过，很多陶艺人认为，目前的民间工艺行业职称评审体系下，艺人常常冠以“研究员级”高工之类称号，很不符合实际。许多紫砂艺人为了评定或晋升技术职称设法发表论文，去年还发生了两位壶艺人为评高级职称抄袭他人论文遭起诉的事；底层工艺者和一些不愿意追逐职称的实力派长期被排除在主流紫砂圈之外。
史俊棠建议，政府部门完全可以从民间工艺从业人员的职称评审中退出，让每个传统工艺的行业组织去发现推荐，权威的中介机构参与，社会监督评价。职称和荣誉称号的评定应该立足于解决好技艺传承的问题，鼓励优秀传承人并从中选拔各级大师，一个行业中最高级别的大师一位就好，不能过多过滥。
有的紫砂艺人在获得相关职称或荣誉称号前，取得了一定的艺术成就，而当上“高工”或“大师”之后再无艺术突破。省陶瓷艺术大师、范家壶庄创办人范伟群认为，评职称本意是好的，但不能趋之若鹜和一评了事，无论是各级职称还是大师的荣誉称号，都要经得起时间检验，不断超越自己，并在行业内起到引领作用。“真正令人信服的‘职称’和‘大师’不是几位权威人士或某个政府机构可以认定的。”
宛皖专栏：茶界票友
老师戏称我为“茶界票友”。好喜欢这个称呼。爱茶之人，以茶会友。懂茶如此，不懂如此，一知半解亦如此。可以有一种爱好，年深日久，是一种福气!可以有一种爱好，陶冶情操，是一种幸运。
茶，清静的世界。我不去追求茶文化的博大精深，那是一种境界，极高！所以我只爱茶给我的清静。心要静！乱了心境，就是失去自己，失去世界，失去美好。
茶字：是人在草木中。即与草木融为一体的茶人。俗语说：天下茶人是一家。那天去茶叶市场配茶具，老板极热情地拿出私人珍藏版清香型铁观音与大红袍请我品尝。素昧平生，谈天说地，好不快活。闲聊中，老板戏言：我女儿也在开茶庄，如果你没事做，不如去她那里。在茶人心中都享有盛誉。
我都喜爱，却都不是我的最爱。我的最爱是：安溪清香型铁观音。它的香气、汤色、口感都让我为之倾心。
泡茶，也是极讲究的事情。撮一泡茶往杯中一放，水冲，豪饮，是一种方式。小壶、小碗、小盅、小杯，细细品味，慢慢嘬饮，是另一种方式。没有对错，只有喜好。泡茶三要素要牢记于心：投茶量、水温、冲泡时间。每种茶习性不同、方式不同、内涵也不同。
做一个“茶界票友”也是一件不容易的事。
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