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我从事，首先知道的就是老班章，不少的人告诉我老班章怎么怎么样，我也为此着迷，他就像我内心的魔兽一样，时常出没。
学茶时间久了，就会认识很多的做茶人，他们的言语中我了解的却不是老班章怎么怎么样，而是老班章是什么？可能很多人都觉得老班章是普洱茶之王，是普洱茶的代表，但是高高悬挂的价格，老班章真的是老班章吗？
还记得今年的一次，一个朋友说我们这里有两泡刚在老班章村里带来的茶，过来一起喝喝，耐不住心中的呼唤，我很兴奋的去了，因为之前的确也喝老班章，但是毕竟不是直接去收的，总有这样那样的担心，朋友是专门去收的，总不会有错，到了以后他拿出茶让我看看，我仔细观察，是一些散茶，看起来条索确实漂亮，紧结，带有肥壮的芽叶，闻起来干茶就有很野性的香，我捧若至宝，慢慢欣赏回味之前喝的班章味，正所谓的茶未入口，嘴已生津。呵呵！
片刻间器具已备好，水也等不及般沸腾起来，我喜欢紫砂泡茶，总以为这是我自己的感觉，慢慢投茶，注水，醒茶润茶，出汤，终于到入口的时刻，此时的我已安静下来，只有心还迫不及待，茶汤通透金黄，看起来是具有非常好的内质物。
遵循一看二闻三品原则，我闻了一下，公道杯香气浓郁，具有老树茶香还有馥郁的山野霸气之香。茶汤入口，具有布朗系茶的厚重特点，香气仍然沉稳在茶汤之中，舌根微苦，但不过喉，上颚中后段涩味稍显。苦退涩化，口腔回甘，舌底生津如泉，三泡试后，喉韵显现，喉咙中感觉气韵强烈，有呼之欲出之感，鼻腔此时香气浓烈，不喝茶呼吸也是具有香味的，就这样慢慢泡了十泡之余，看叶底，感觉仍是深绿，由于是新茶，所以不奇怪，喝完茶以后，感觉额头，后背有微汗，回甘生津仍旧强烈，
试茶结束后，朋友告诉我，这就是50%的老班章，他也算是班章的常客了，有些茶友去就10%左右。你是带着老班章的口感喝茶的，所以你觉得这就是，呵！原来这样就是老班章，心底顿时失落莫名，怀着期待的心情，带着莫名的激动，我又再次喝了一遍，顿时感觉毫无第一次时的味道，忽然之间我明白了，茶无尚品，适口为臻。
带着什么样的心情，就可以喝到什么样的茶，特意的追求，只是一种间接的毁坏，不管是茶，还是人，亦如此。
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马安民《老班章》：老班章哈尼族是从哪里来的？
原编者按：人类一直在探寻“我们从哪里来，又要到哪里去？”至今似乎都没有得到一个明确的答案。然而，《老班章》作者在书中却让我们知道了老班章哈尼族是从哪里来的。一个个不同的姓氏构成一个个不同的家族，每个家族制订了不同的族规，令人称奇的是，不同的族规都规范了哈尼人的行为准则：团结文明遵纪守法；对文化知识的尊重；对老弱病残和贫困人群的呵护。而这，也正是今天中华民族所倡导的传统美德！
老班章村族谱
老班章村有一百多户人家，主要是以杨姓氏族、李姓氏族、高姓氏族组成。
杨姓氏族是“哈尼雅尼然标突阿谷仙资子家族”，在老班章村有五十七户。
李姓氏族是哈尼族“伊娘阿谷”支系，在老班章村有四十五户。
高姓氏族是哈尼族“当飘”支系，在老班章村有一十四户。
一、哈尼雅尼然标突阿谷仙资子家族
（一）家族规则
1、家族族事受家族领导小组领导，族内要讲团结、讲文明、讲进步，遵纪守法，勤劳致富。
2、每户发《哈尼雅尼然标突阿谷仙资子》一册，书碟一盘，书碟费自筹。
3、家族日常活动经费每户每年交100元。
4、家族成员中考上正规大学二本以上，以录取通知书为依据符合条件的补助2000元。
5、家族成员中若有天灾人祸，重病住院，除国家报销后超过2万元的，单据齐全符合条件的，补助2000元人民币。
6、经费收支入账，使用经费由领导小组讨论通过，账目要公开，公布清楚。
7、每四年举行一次《哈尼雅尼然标突阿谷仙资子》，制定活动日及纪念方式，制作纪念册。具体事宜，由领导小组讨论决定。
8、本规则根据需要修订。
（二）基本情况
（三）户主名单（略）
（四）参军及参加工作人员名单（略）
二、老班章村伊娘阿谷家族
（一）阿卡名言警司
1、伊娘法然它算要谱做——伊娘家族建有万千村寨
2、伙国朗累提朋爱月——村村都同一祖宗的后代
3、朋然朵吗家康捌和让义吗副——族人团聚永不分离
4、们农朵吗家同吴和让义吗国——家人团聚永不离
5、单能日达干何然确——严父出孝子
6、妈能洪吴干何明真——严母出惠女
7、您难做好送天那——两耳勤听天下事
8、您苗做好送播好——两眼勤看世间文
9、在日风送确好——做活看能人
10、要吴角松滇何好——做事看活计
11、干克通好美吗国——长江后浪推前浪
12、兄计通好浪干祖——一代要比一代强
（二）伊娘家族家规
2012年1月6日，伊娘家庭代表根据历年的家规修订，补充了如下条款：
1、家族老人栓线或过寿，每户资助10元，限一对老人听一人。
2、家族子女考上大学本科的（一本）每户资助20元。
3、重病住院治疗，其医药费在3万元以上的，按医院出院证为准，每户资助20元。
4、家族成员，因劳务外出，发生意外事故的，其医药费在6万元以上的，以出院证为准，每户资助20元。
5、家族领导小组决定2月13日定为伊娘家庭聚会日（纪念日）。
以上条款，望各户遵守履行！
注：此条款只限在南糯山，其它乡镇、村委会结合本地情况，异地制宜，定出相应规则履行。
（三）基本情况
（四）伊娘氏家谱（略）
注：哈尼族“当飘”支系的族谱正在收集整理中。（作者：马安民，来源：景秋实）
玩山头，他领先老班章一千年
今天继续宋茶的话题。
有的茶友和我争论，你把宋茶说得有点玄，现在科技这么发达，肯定比古代做得更好嘛。
唉，这话逻辑不对哦。的确现在科技很发达，但这只是说明可以比古代做得更好，但是却未必做得更好，因为你压根没往这个方向努力啊。有的时候，甚至时压根不知道有这个领域，想努力却使不上劲。
不谈文化，那个欺负没文化的人；也不谈工艺，那个宋代人玩得有点太极致、太奢侈了，不好模仿；咱们来谈一个很常见的概念：山头。
山头，在普洱茶里面叫山头、在岩茶里面就叫山场。要说还是武夷的茶文化有底蕴，连着建茶的千年血脉。山场的说法更好，因为山头是个位置概念，山场是个空间概念，这里面包含的因素可就多了。
一提到山场，大家都知道是说一个小产地的概念，普洱茶里面说什么班章冰岛，岩茶说什么三坑两涧，就是这个意思吧。但是再往细里说，很多人就不明所以了。
为什么？因为这些资讯对于炒作，对于商业推广，已经差不多了。但对于对小产地的理解，对于茶品质的提升还远远不够。很多人是大聪明人，但是99.9%的精力都用在商业上了，那对山场的理解，还差的远。
我们拿出一本宋代的茶书，来看看宋人是怎么理解的。这本书就是《东溪试茶录》。是宋代的宋子安写的，宋子安在历史上没留下什么痕迹，只有这本茶书，而且这本茶书影响力也比宋徽宗《大观茶论》，蔡襄《茶录》这些名著小得多。为什么？因为专业！
太专业了受众就小了，但是不等于不重要，实际上，这本书的重要性丝毫不亚于那些茶学名著，最关键的，就是他把山场这件事，基本讲清楚了。
古文本来对很多人就是障碍，再加上山场地名的考释十分繁琐。所以这本书很少有人去专研。没关系，我来用最简单直白的话，把他要说的几个问题，和大家介绍一下。十来分钟，你就知道山场问题的几个关键点了。
山场细分
都是老班章，其实不一样，甚至大不一样！为什么？因为山场是需要细分的。我们要探讨产地的特性，最基本的单位不是山头、山场、寨子，而是茶园。如果你不明白这一点，那是找不到好茶的。
为什么要这么细致的划分，作者说得清楚：“茶于草木为灵最矣。去亩步之间，别移其性。”什么意思，茶这种东西敏感度太高，和一般的庄稼不一样，别说差一亩，就是差几步，都有可能不一样！
是不是夸张？真正泡茶山的就知道，这个是有道理的。宋子安说的是北苑，那是给皇上喝的，所以肯定是特别讲究，一般来说还达不到那么细致。
从这个角度说，三坑两涧的划分要比老班章靠谱得多，因为范围更加明确，当然还可以再细分。
在山场和茶园之间，有一个纽带，这就是加工场所，普洱茶里面叫初制所，宋代就叫“焙”。这个和划分有关系吗？有关系，因为茶有一个特性，初加工必须就近。那一个“焙”就有一个加工的范围，可以包括几个茶园。
焙是面对市场的一个概念，有点像葡萄酒的酒庄，因为工艺上有一致性，渠道上有唯一性，是大家直接面对的，所以我们还不能绕过焙来谈茶园。但和葡萄酒不同的是，普洱茶和岩茶要面对复杂的山地环境，所以需要更加细致的区分，所以真正能对口感下结论的，还只能是基本的单位——茶园。
这本书很清楚这些问题。所以作者在叙述当中也是两条线：一条是焙的范围划分、一条是茶园的地理线。这个非常繁琐，就不具体举例子了，大家可以关注即将出版的我校注的新书。
我们要问一个问题，那茶园划分的本质是什么？仅仅是位置不同吗？
不，这里面涉及到一系列参数的问题，我们一个个来说。
品种
第一个要说的就是品种。如果品种不同，那说什么都不一样。实际上茶园有统一口感的基础也是品种单一或相似。
这方面还是说岩茶有历史传承和文化底蕴，品种分得精细，整个武夷山就有上千品种。普洱茶就太粗了。老班章是一个品种吗？当然不是！冰岛也不是！这都不用植物学专家，稍微认真看一下就知道啦，那为啥当成一个东西卖呢？因为你不懂啊！
《东溪试茶录》专门有一个章节谈品种，这就是“茶名”。这里面提到了七种茶，对于北苑附近来说，这个划分已经够用了。
有人会说，现在植物学划分得多好啊，花果叶萼能说上一大堆呢。要我说，这个不如《东溪试茶录》靠谱，因为基本用不上，而且很多划分上是一个品种，但实际上有差别。对于茶农或者茶人来说，需要的不是把这些东西贴上标签，装进抽屉，需要的是对他们来说有指导意义。
最主要的就是三点，书上都说到了
第一个是外观，这个不用那么细，要直观可区分就行了。
第二个是口感，消费者关注的不是植物分类，而是好不好喝，不同品种有不同的口感，这个联系必须要建立起来。否则分类毫无意义。
第三个是发芽时间，是早采还是晚采的品种。
当然再说细了，可以探讨不同品种的加工差异，这个就不说了。
基本上知道这些就够了。这些工作只能是茶农或茶人来完成。
顺便说一句，大树茶好还是小灌木茶好？从《东溪试茶录》的观点来看，大树茶要好的多。他里面提到一种“柑叶茶”，“树高丈余”，这个就口感来说是最好的。当然斗茶求颜色求效果的另说。
丈余就是3米多甚至更高。这种茶树今天就是大树茶，难怪梅尧臣说：“建溪茗株成大树，颇殊楚越所种茶。”，重视古树茶这件事儿，不是今天人心血来潮，有一千多年的传统呐！
土壤
除了品种，我们还要往下看、往上看。往下看，就是土壤。
土壤重要吗？非常重要，因为除了光合作用，植物的营养物质都要靠扎根的土壤来提供。不同的土壤，口感风味大不相同。在葡萄酒里面，有个词叫“风土”，这个词不错，因为比起一般的环境因素，的确，这个“土”占的比重最大。
不同山场的土壤特征差异很大。就北苑一带来说，有肥沃的土壤、有“赤埴”（赤色黏土）、“黑埴”（黑色黏土）、多石、薄土等等不同的自然状态。陆羽《茶经》中“上者生烂石，中者生砾壤，下者生黄土。”这个不是绝对的。
黄土要看是哪种，包括黄砂壤、黄棕壤、黄壤、黏土等等。上者生烂石也不绝对，要看海拔气候，还有加工的侧重点。从建茶的角度，加工中要去除大量物质，对茶内含物质的含量要求很高，生烂石的就很难满足要求。这些在《东溪试茶录》里面都有涉及。
除了土壤的分类，还要看土壤的条件。我们到一个地方，把手插到土壤下面，感受一下温度，你会发现，有很大区别。在自然生态较好的地方，土壤是有活力，有温度的。相对来说，植物的生长也更有天然的活力。但现在这种茶园已经越来越少了。
我们常常说伴生植物对茶园有所影响。这个《东溪试茶录》也有涉及，其实这个影响主要还不是通过气味传给茶，主要还是通过土壤。土壤的成分改变了，茶的味道自然就变了。
日照
除了土壤，在山头还要看什么？我们还要向上看，气候降水这些不用说了，因为同一个山头肯定不会有大的差异。我们还要关注的一个差异是日照。
我到一个茶山，喜欢和茶农探讨的一个问题就是，不同朝向的茶园口感的差异。这个特别明显。就是宋子安说的，差几步都不一样。差几步可能土壤差不多，但是如果正好处在山体的分界线上，那日照完全不同，真的口感就差很多。
有的人玩单株，说一棵树阳面和阴面都不一样，这个有没有道理？当然有！最简单的道理，等果子成熟的时候，我们到一个果树稍微大一点的果园，选一棵大树，阳面采一筐，阴面采一筐，你对比着吃。除非你味觉有障碍，一般都能吃出来啊。
当然玩单株这个是奢侈品，大家不太容易参与，我们还是看茶山。
是阳面还是阴面好呢？这个还是要具体问题具体分析。一方面看海拔气候，如果偏冷的地方，当然希望阳光充足一些。如果是平地坝子，本身日照足，气温高，那最好还是有点遮阴比较好。
这个只是最初步的，实际上这里面有很多有意思的道理。比如同样的日照时间，是偏上午的好？还是偏下午的好？《东溪试茶录》这方面讲得比较细。这个不是胡扯，真的不一样。我们可以用科学来注解，也可以用阴阳来解释。所谓风水，最基本的也就是这个。我偏向于风水来诠释，因为好玩儿。
那我们就可以把茶这种生命和天地运行联系起来，不管科不科学，只要在你经验范围内得到验证，就可以了。
口感地图
山场细分还有其他一些因素，篇幅所限，先大概谈这么多，我们还是要归结到一个核心问题上。
什么问题呢？我们需要把空间和口感建立联系。不管是土壤也好、朝向也好、品种也好，我们最终还是要归结到口感上。因为茶，最终还是要喝，要好喝。
那这个地图就不是枯燥的地理信息了，而是有鲜明个性的东西。对老茶客来说，武夷山的山山水水都是和味道密切相关的，提到一个地方，一个味觉记忆就被激活了。普洱茶也是一样。
前些天，品鉴一款存了几年的普洱，沉香味一入口，我就一下子回到哀牢山中段了，不仅如此，这款茶提供的信息更多。
为什么呢？因为香型的分布是基本连续的、有线索的；而不是突兀的、孤立的。当你看着勐库或者勐海的地图，你看到的不是一个个乡镇和寨子，而是一条条香型的分布带，那就不得了了。这个地图就活了。
在无量山来说，从北面的南涧到最南边的易武，在我头脑中这个分布是连续的。但是对于哀牢山，因为对墨江茶不够重视，这条线没有完全建立起来。不仅如此，那对红河、文山的茶的理解也连带着欠缺。多喝一喝墨江茶，不仅你会喜欢凤凰窝那种迷人的沉香味，更重要的是，整个红河和文山的口感地图一下子就活了，甚至对镇沅茶的理解也会有很大提升。这个更加重要！
什么叫玩山头，不是你知道几个名山，作为吹NB的资本，而是你能建立这个口感的地图！别信什么普洱茶山头“北苦南涩”、“东柔西刚”，太过廉价的知识基本没有价值。真正的口感地图是喝出来的，是丰富的，鲜活的。没有这个基础，说定制一款什么口感的茶，那都是胡扯了。
《东溪试茶录》在这方面可以说开了先河，每个茶园都和口感建立起联系，各种口感类型分布都是连续的，千年之后读起来，还是明明白白。当然可惜的是，这些茶咱们都喝不到了。
不过这个不重要，重要的是我们了解了这个方法，那我们就可以在普洱茶、在岩茶上去建立这个口感地图。这个东西画出来是死的，只有在头脑中才是活的。
采制加工
建立起这个口感地图，还需要和采制加工联系起来，为什么呢？不同的茶加工所需要的条件不一样。有的茶压榨，需要压得透一点，这样苦味就小得多。而有的茶身子骨弱，你要这么压，就没味儿了。
这方面《东溪试茶录》也有所涉及，但是这个别的宋代茶书也有介绍，这里就不专门展开了。大家要详细了解，可以看即将出版的新书。
今天就聊到这里，希望大家有机会喝到真的茶，对的茶，从而建立起自己的口感地图。
茶界名人传奇：陈升河与老班章的故事
今天提起老班章人们总会说到勐海陈升茶厂和陈升河。老班章与陈升茶厂似乎已经分不开。这不仅仅是陈升茶厂捐资100万修建老班章的山村公路，在老班章投入200万建初制，更重要的是陈升茶厂与老班章村共建旨在保护老班章原生态原产地的优质普洱茶生产基地的共赢发展模式，为老班章普洱茶注入了新的活力，让云南普洱茶中的至尊“老班章普洱茶”品牌在市场风雨中得到进一步巩固，走上更加健康的发展之路。
一方水土养一方人，一方水土也养一方茶。老班章普洱茶因品质非凡，就像国酒茅台一样离不开原产地、原材料、原地加工。但长期以来，大部人并没有喝到真正的老班章茶，原因就是假冒多，各式各样质量价格不一的班章普洱茶让众多的消费者望而却步。市场的混乱和资源掠夺最终将导致这名扬天下的“老班章”走向毁灭。此外老班章茶叶原料虽好，但从采摘到初均存在很多不足，这也是造成爱茶人对老班章茶众说纷纭的又一原因。如何保护这片珍贵古茶树，如何才能做出让天下爱茶人喝得起并喝得到真正的“老班章”？虽然村民小组已有保护意识和自律行为，但要保护老班章茶的原产地和原生态性，光靠在村口防查外地流入茶叶掺假的措施是不够的，它必须有从根本上解决的办法，需建立一种全新的发展模式，不仅包括从原产地、原材料、原地加工的保护，让老班章茶在价格与质量得到稳定，让村民及消费者的利益得到维护，而且要建立一个严格的专业化生产和销售体系，才能使老班章普洱茶走上品牌及产业化发展之路。
2007年下半年，尽管普洱茶市场已激剧下滑，凭着自已十几年来对普洱茶执着的热爱和“为天下人做喝得起的好茶、为爱茶人士做称道的好茶”的质朴信念，陈升河仍逆势而上在勐海县工业园区创办了占地150亩、生产能力达年产1800吨的集普洱茶精制加工、生产、销售及茶文化旅游为一体的新形综合企业勐海陈升茶厂同时，便为建设布朗山老班章村优质茶叶生产基地的目标而努力。2008年2月，经勐海县人民政府批准，全体老班章村民同意，由勐海陈升茶厂与老班章村小组及全体村民共同设立了旨在共同保护老班章普洱茶原产地原生态，共同维护打造老班章品牌的经济合作组织，与全体村民签订了5年内由陈升茶厂对当地普洱茶原料统购统销的合作协议，形成了紧密的公司十基地十农户的合作模式。
在互惠互利的原则下，勐海陈升茶厂投资100万元修建了八公里的进山公路，投资200余万元在老班章村建起一个相当规模的初制所，向村民按5年内四季不变的统一价现金收购鲜叶，并完全拥有当地全部普洱茶的唯一合法专卖权。实行“三个统一”：统一原料收购标准和价格；统一制作标准和办法；统一销售价格。同时，每次销售的茶叶均标明时间、重量、等级、价格等字样。为了保证“三个统一”落到实处，一是为提高茶叶品质，陈升茶厂把茶园管理作为茶叶生产的第一车间，加大对茶叶源头质量的控制；二是陈升茶厂与老班章村民共筑“堵假”防线，老班章村村民委员会组织的监察队24小时监控，保证茶叶原料的原产地的纯洁性，这是村企合作保障茶叶品质的重要一环；三是在采摘茶叶环节上，陈升茶厂还为老班章家家户户免费配备了印有“陈升茶厂”字样统一干净的采茶袋（爬树采茶用。以前采茶多用的是装化肥等的旧袋子采茶装茶）及竹篓（采下的茶及时装进通风好的竹篓也免捂坏）；三是村民每季将保证不施化肥农药的鲜叶全部交售给陈升初制所，进行统一规范的初加工。
对村民用背篓现摘现交的鲜叶进行收购，彻底杜绝了外地茶叶流入（最近的邻村新班章距老班章都有7公里的山路），不仅使老班章普洱茶原产地原生态性得到保护，而且解决了过去当地茶初制存在的不足。在这之前由于茶农家家户户基本上用平灶铁锅杀青，（而不是斜灶铁锅杀青），比较费劲，导致有的锅底没刷干净而出现糊片；还有用杀青机杀青，产生杀青过程中常有茶叶被闷，使“老班章”独有的香气、汤色不能有效地表现出来。采摘茶叶过程中又大量用编织袋装鲜叶，而没有用透风性较好的竹篓装鲜叶，加上未及时将鲜叶进行摊晾，导致部分茶叶（特别是嫩芽头、茶梗）前期发酵，制作的晒青毛茶汤色黄里透红，香气很弱，品质下降，这也是过去老班章茶味杂难辨的又一原因。对此陈升河和负责老班章基地的副总经理唐海滨不断与一百多户村民反复沟通示范，在不断提高中解决了上述不足。
陈升茶厂老班章初制所建立后，对村民采摘的鲜叶，严格把关，接一芽一叶至三叶等级分类过秤后立即在干净整洁、有层层木架且遮蝇防虫的凉场上，及时将鲜叶均匀地在竹席上进行摊晾，之后用专门铸造的十口斜灶厚壁大铁锅，聘请杀青能手完全用传统手工杀青、揉捻、晒青、捡剔，做出高品位的老班章晒青毛茶。茶叶的出品有三个单位共同把关：布朗山乡班章村村民委员会老班章小组、勐海陈升茶厂、勐海县布朗山乡老班章茶叶协会，三家共同认证后出厂。这样使茶农和公司利益都得到了保障。老班章村民在获得稳定收入同时，陈升公司也实现了对优势资源的垄断，实现了对自身产品质量及价格的控制，从而使云南普洱茶中的至尊“老班章普洱茶”品牌在市场洗礼中得到进一步巩固，走上更加健康的发展之路。实现了陈升河让天下爱茶人喝到真正地道的老班章茶的愿望。而这一切都凝聚了老茶人陈升河的智慧与心血。陈升河也被媒体誉为“老班章茶的守护者”。
年逾花甲的陈升河先生，与茶相伴四十余载，慷慨感言：
吾自少年涉足于茶，至今已四十余载，虽历经曲折无数，却依然兴致万千。今聚毕生之力及制茶心得，于茶之源头，置地筑厂，欲与天下茶人乐在其中，以圆人生之茶缘。与君开怀尽兴之余，若能为千秋普洱茶于盛世之际，光大传延尽绵帛之力，足矣！
陈升河简介：
生于1951年4月，广东汕头人，云南普洱茶专家，云南省普洱茶协会常务副会长，西双版纳老班章茶研究会会长，云南勐海陈升茶业有限公司董事长。
与茶为伴40年，以“为天下人做喝得起的好茶，为爱茶人士做称道的好茶”为己任。1973年在广东汕头涉足于茶，1986年在深圳从事茶叶研究及经营，品牌市场占有率曾达60%，业界誉为“茶痴”。
2006年夏，陈升河先生率众驱车数千公里历时一个余月，踏遍滇南全部茶区村寨考察调研，随后在西双版纳勐海置地150余亩，历时四年投资近亿元，将陈升茶业打造成了专家称道的“远看似公园，近看是花园”的生态环保型企业。“陈升号”企业品牌也声名鹊起，产品深受海内外消费者追捧。
2008年初，正值普洱茶低谷，陈升河先生以过人的胆识和对古茶树这一历史自然遗产的深切关爱，在当地政府的大力推动下，以每年两千万元的投入，与老班章村签订30年的包购包销协议，受到省、州、县各级政府一致好评和嘉奖，开创了“企业+农户”强强联合的先例，共同打造云南优质”和“陈升普洱茶给您带来健康、快乐、幸福”做为陈升茶人永不停息的追求。
历时五年，陈升茶业已跻身业界亿元产值行列，“陈升号”已成为省、州、县政府关注的龙头企业，在整个云南茶叶企业中名列前十。陈升号生、熟系列产品，先后在海内外各大博览会上，荣获近50余次“茶王”、“金奖”等殊誉。“陈升号”被评定为云南省著名品牌，“陈升号”产品荣获云南省优质产品称号。
百家问茶之一：起底老班章
资深茶人访谈，传递茶界正能量
主持人：李国标
访谈嘉宾：岩文
访谈整理：初稿李国标终稿岩文
这些年来，老班章的名头越来越大。“班章为王，易武为后”的说法，早就为茶界所接受。但是，究竟什么是老班章？坊间流传的说法太多，许多看法是互相抵牾的，这让许多茶友感到一头雾水，难以适从。老班章离我们很近，因为我们都在谈论它，关于它的资讯铺天盖地；老班章离我们很远，毕竟其是深藏在布朗山深处的一个极为偏僻的小山村，我们很难知晓云遮雾罩之下的真相是什么。
因此，这期的嘉宾访谈，我们特地邀请到长期扎根茶山做茶的古农茶业掌门人岩文，来给我们讲讲老班章的真实故事。其2004年起就到了布朗山，他熟知班章村的一草一木，过去、现在与未来；与当地老百姓打成一片，是外地人深入班章做茶的典范。且让我们随着他如数家珍般的娓娓道来，去起底老班章，见识普洱茶王者的真相。
李国标：提到老班章，我们首先会想到老班章的霸气。市面上流行的说法是，老班章的霸气是因为又苦又涩，挑战着人类的味觉极限，故曰霸气。但从2007年以来，有很多人提出不同的看法，以为老班章不是“苦茶”，其最大的个性在于是“甜茶”。那您认为老班章是什么样的茶？
岩文：苦与涩是感官呈味表现，是相对的。
其一、云南大叶种茶，多酚含量高，跟中小叶种相比，苦涩重些，滋味相对要浓烈，回甘生津同样也来得强烈。所以，对于刚接触普洱茶的茶友们，苦涩浓郁就成了其对茶的始作俑者，嗜茶如命，足迹行遍云南各个古茶山，对泡茶品茶、茶道文化均有深厚功底及独到见解，首倡全程不落地，全手工制作理念，其创建的古农茶业，专业理论结合实践，形成了从鲜叶初制到成品精制的全程核心制作技艺，在业界声名鹊起，并提出“俭德、仁和、觉心”的企业茶道文化精神。
文/岩文、李国标（本文刊登于云南法制报·云茶产业）
老徐谈茶：03年班章白菜古树茶品鉴报告
今天给大家品鉴一款由陕西茶友寄来的，标明为03年班章白菜的生茶。03年的大白菜，那可是天价，10万~20万一饼。大白菜的来由大家可自行上网查一下，老班章出名与这款茶的关系极大。我已经等不及想要品鉴一下这款茶了。
第一泡
茶汤呈金黄色，入口后茶汤香及挂杯都不明显。但有一大特点，就是甜，入口即甜，后感上有微酸。
第二泡
茶味出，但比较淡薄，无苦、无涩。甜味似乎有些飘，也就是甜与水分离的感觉。
第三泡
苦涩味出，但不重，苦能化开。茶的陈味有一点，茶汤的质感一般，浓稠感不明显，水路不算细腻。
第四泡
涩感加重，主要集中在舌面及上颚，茶气很弱。
第五泡
甜味下降很快，口腔里发酸明显。结论已有，不再继续。
直接上结论：此茶与大白菜无关，更不是老班章，做过手脚——制作时加糖或甜味剂。
茶苦在嘴里，香在心里
“苦”为中药五味(酸、甜、苦、辛、咸)之一，其最显著的特征在于阈值极低。我们的日常饮食中，常见食物如苦瓜、百合等，饮料如苦丁、菊花等，这些苦味的东西，人们的本能是排斥的。
茶根本的味道也属于苦味的。因为茶多酚是茶叶的核心物质，尽管茶叶中含氨基酸等鲜甜味物质，但核心还属于苦味的。这个苦味的饮品，如果说人们一开始就喜欢，纯粹是假话，懵懂的小孩，可以用一点茶水试一试，他绝对是拒绝的。
青少年为什么喜欢可口可乐而不喜欢茶，也是这个道理。在茶没有成为饮茶习俗之前，人们本能是拒绝的，如边疆少数民族饮茶，会加奶、加糖烹煮，如西亚、北非饮茶会加薄荷、香料、糖等调饮，本质上是不能接受其苦。
那为什么中国人能忍受茶的苦味呢?中医药里讲苦入心，能泻火、燥湿等，人们在食用苦味的食物和饮料时，可能在潜意识里已经认定了某种功效，实现清热解毒或者其他需求，尽管是苦的，但乐于接受，长期以后形成习惯。
中国人长期受道家影响，茶是作为道教的服食饵药逐步被更多人群接受：从一开始的与其他药材配伍成为方剂，到唐代陆羽倡导在茶汤里只放上盐巴调味，直至宋代徽宗以后，茶才实现清饮。这也说明直至此时，整个社会饮茶风俗才稳定下来，对于茶的苦味已经逐步普遍接受，真正成为一种嗜好品。
再到明代利用炒青大面积取代蒸青，茶的香味在一定程度上遮掩掉茶的苦味，使茶更易于平常人接受。另外现代制茶技术，绿茶的摊凉，乌龙茶的摇青等技术的运用，在某种程度上都减少了茶的苦味，让人更易于接受。
综合来看，茶确实是苦的，但由于其某种功能性，人们愿意接受他;在其长期发展的过程中，制茶技术的发展，改善了其苦味;另外茶的氨基酸等物质，在苦味之后确实能化开，逐步回甘，给人味觉和精神的愉悦;人们在利用茶的过程中，逐步形成了味觉依赖和习惯，形成了真正意义上的嗜好品，苦已经不是问题。
寻找茶马古道第一桥
千百年来，在横断山脉的崇山峻岭间，众多民族南来北往，繁衍生息，形成了世界历史上海拔最高、地势最险的文明文化传播和经济交流的神奇通道—“茶马古道”。悠悠古道上的、在横断山脉最深处的澜沧江上曾经谜一样存在过、又消失在历史烟尘中的一架古桥让我们有了探询究竟的冲动。
芒康县作为西藏东南大门，是“茶马古道”在西藏境内的第一站，是川、滇、藏文化的交汇区。近年来，随着“茶马古道”旅游黄金线的兴起，这里的盐井盐田、曲孜卡温泉、澜沧江峡谷等独具特色的景点景区一一被人所熟知，而在这众多的景点中有一条“茶马古道”重要通道却被人渐渐遗忘，这里就是连接“茶马古道”澜沧江两岸的惟一一座古桥─措瓦乡境内的扎西达桑桥。
“茶马古道”作为与“丝绸之路”齐名的古代各民族政治、经济、文化交流交汇的重要通道，不管是自云南普洱、丽江起，经中甸、德钦，进入西藏境内的南线，或是自四川成都、雅安经康定、巴塘、竹巴龙渡口的北线，都在芒康县境内汇合。这里是横断山脉腹地，山高谷深，古道悠悠，特殊的地理位置，形成了丰富多彩的自然景观和人文景观。
被遗忘的“古道重镇”
作为隘口、要道，“茶马古道”进入芒康县后，依马帮帮头的习惯和目的地共有4条出县线路：在盐井渡澜沧江经左贡县到达察隅县境内；盐井往北经帮达乡、嘎托镇（现县政府所在地），向西入如美镇，从如美进入左贡县；由南北两线进入嘎托后，往北入措瓦乡，在措瓦渡扎西达桑桥进入察雅县境内；由嘎托向西北方向经洛尼乡、宗西乡，避开澜沧江进入贡觉县或察雅县境内。
岁月沧桑，当年的悠悠古道如今或被现代化的柏油马路替代，或早已被人遗忘，消失在萋萋荒草中。竹巴龙乡如今是318国道必经之处，当年金沙江上的溜索早已变为现代化的桥梁；如美镇的竹卡大桥也把澜沧江天堑变为通途；曲孜卡的盐井更是因其保留完好的原始晒盐方式和当地特殊的自然环境，早已蜚声在外。只有措瓦乡、洛尼乡这两处当年“茶马古道”重要通道，却因境内没有温泉、雪山、古刹等现代人喜好的景区景点，又偏离318、214等国道，似乎被“茶马古道”旅游黄金线所抛弃。无独有偶，这两个乡也是芒康县2镇14乡中最为贫困的乡镇，自治区扶贫办安排西藏日报社和自治区民宗委分别对口扶贫。记者正是趁开展扶贫工作之机来到了措瓦乡。
被遗忘的“古道名桥”
措瓦乡地处芒康县北部，与左贡县、察雅县接壤。从县城到乡政府所在地有57公里。公路虽穿行在较为平缓的山谷中，但由于路基不稳，土质松软，泥泞不堪，汽车只有颠簸前行。交通不便，偏居一隅，制约着措瓦乡的经济发展，这也是乡领导的最大心病。
我们西藏日报社扶贫工作组进驻以来，与乡政府的干部职工每天工作生活在一起，迅速建立了友谊，彼此无话不谈，在一次闲聊中，副乡长土登达瓦不经意间的一句话，让记者眼前一亮。原来，措瓦乡一带过去是“茶马古道”重要通道，该乡仲日村境内的澜沧江上有一座全木结构的桥梁，过去非常著名，但在解放前夕，当地反动武装为了阻止******进军，竟将桥付之一炬。记者后经多方打听确认仍有遗迹尚存后，决定实地前往采访。
离开乡政府所在地措瓦村往北20余公里，一路连绵的高山草甸和稀稀落落的森林中，依山而建的仲日村就在眼前了。能通车的公路就此结束，我们只有骑马前行。
骑上村里准备的马匹，在新奇、兴奋的心情中，果吉拉山就此翻过。眼前沟壑明显深邃起来，澜沧江两岸山高谷深的典型地貌地形，让我们以为目标近在咫尺而喜悦不已。沿着羊肠小道穿过无数个灌木丛，一大片绿油油的庄稼地装点着一块山坡台地─这里是仲日村所属的综依自然村。村长加塔次仁一家热情接待了我们。加塔次仁的父亲拉巴次仁今年68岁，听说我们要去采访扎西达桑古桥时，格外热情。他说，解放以前因为有了扎西达桑桥，综依村这一带经常有马帮经过，非常热闹。在他的印象里，马帮帮头身背长枪短枪，最是威武。每每有马帮经过，整个村子就象过节一般热闹起来。
综依村的北面横亘着雄伟的帕堆拉山，云雾缭绕的山顶看似高不可攀，而扎西达桑桥就在这座大山的背后。简单吃过饭，换过马匹，加塔次仁村长亲自带着我们向帕堆拉山进发。
上山的路异常陡峭，好在是有加塔次仁带路，这里的马匹也走惯了山路。2个多小时后，终于到达山顶，4匹马浑身被汗水浸透了。到了山顶，以为澜沧江就可见到，“扎西达桑”也不远了，谁知一条狭长的山脊等着我们。也许是为了考验我们，这时天空也下起了雨，不多一会，浑身湿透，我们各自牵着马，艰难地行走在若有若无的山路上。
目的地遥遥无期，雨没有停歇的意思，饥寒交迫的我此时又犯了老毛病─膝伤疼痛难忍。由于下山的路更加陡峭险峻，无法骑在马背上，而每走一步膝盖撕裂般的疼痛，让我恨不能变作一只球，滚落下去…
在凄风苦雨中经历了5个小时刻骨铭心的下山之路后，终于来到了嵌在河谷深处的扎西达桑─掩映在巨大核桃树、苹果树中间，只有4户人家的小村落。赭红色的澜沧江水浪花飞溅，对岸的大山直插云天。此时天色暗下来，夹在两座大山的最深处，有种山峰随时压将过来的压抑感让我透不过气。
被拾起的沧桑记忆
第二天一早，村里年龄最大的洛松老人带着我们去看古桥遗迹。在一条宽不过60—70米的江面对岸，用巨大的原木层层捆绑、搭建的木制遗迹赫然在目：底座较窄，深陷在陡峭的砾石中，越往上越宽，顶端最宽处的木条明显指向左面已经断开的羊肠小道，很象是当年的引桥部分，而它的右面江边突起的岩石上，明显有建筑痕迹，可能是石块搭建的桥墩，正对着它，就是我们脚底下已经坍塌的建筑遗迹─江这边的桥墩无疑。
这里的江面虽不宽阔但水流湍急，对岸山势十分陡峭，很难想像当年是凭着怎样的一种决心，或者说是在怎样的一种机缘巧合之下，在此修筑这样规模的桥梁？要知道，旧西藏的江河之上除了唐东杰布所修建的几处铁索桥之外，藏政府家门口的拉萨河上也没听说有什么桥梁。由于财富和精英集中在了寺庙，社会生产力低下的藏政府是如何在如此偏远的大山深处组织修建了扎西达桑桥？
洛松对扎西达桑桥的记忆有些支离破碎。从他记事起这座桥就在这里，有无数的马帮由此经过。他只依稀记得听老辈人说起为了修这座桥，砍了周边山上无数树木，征调了芒康十八土司所有木匠和铁匠。他也听老辈人说当初这里只有两户人家，种地放牧之余负责守桥，因此不用向藏政府和头人支差纳税。而对大桥烧毁的那一天，洛松记得一清二楚：那天像往常一样他到对岸山上放羊，回来时桥梁已经被烧毁，害得他在对岸野地里睡了一晚，第二天绕道几十里外的竹卡溜索回了家。他也确信烧桥的是当时留守在这一带的藏军无疑。
被期待的“古道名片”
记者回到拉萨以后，拜访了自治区社科院、档案馆、西藏大学、区建筑设计院古建所等单位的多位专家学者，试图了解扎西达桑桥的“前世今生”，还原扎西达桑桥的来龙去脉，但没有一位学者对此有所了解，也没有找到任何关于扎西达桑桥的文献资料。只有在百度里搜索出了一篇回忆昌都解放的文章里找到了这样的只言片语：“逃向拉萨路上的必经之路扎西达桑桥已因多卡失守而被控制”。
洛松今年65岁，1950年军西藏解放昌都时他应该8岁左右，正是当牧童的年龄，所以桥毁于那个年代的兵燹应该是事实。只是该桥何时由何人如何组织修建等已无从考证，但从当地人的采访了解中可以确信一点：扎西达桑桥是因“茶马古道”的兴起而修建的。
对此，综依村的拉巴次仁老人确信不疑。他曾在乡供销社工作了一辈子，目前在家颐养天年，在当地颇具威望，对扎西达桑和“茶马古道”措瓦段十分熟悉。据他介绍，马帮在措瓦境内大概要走5天左右，当年马帮习惯宿营点现在仍可以指认。他说，“茶马古道”在芒康县境内的多条出境线路中措瓦一线是最为热闹的一条，因为其它线路要么为了避开大江大河而绕远道，要么通过溜索付出损失骡马、货物的代价。而且，过了扎西达桑桥，翻过对面大山，便可到达察雅县境内水草丰美的西布大草坝，这对于在大山深谷中艰难行进多时的马帮来说是个十分理想的休养生息之地。
除此之外，在将近半年多的时间里记者再没有找到对扎西达桑桥有所了解的第二人。难道扎西达桑桥谜一样存在过，又将消失在历史的烟云中？
曾经作为汉藏两地经济文化交流重要通道的“茶马古道”，如今却以另外一种形式重现繁荣和盛况─川、滇、藏大三角跨省区联合开发“茶马古道”旅游大业的格局正待形成，“茶马古道”成为它所经地区共享的品牌；数千年间各族人民以生命、以精神铺就的“茶马古道”，将成为后人们今天所共享的遗产。相信见证了一条人类历史上海拔最高、地势最险的古商贸通道所有辉煌与沧桑的扎西达桑桥也必定会像古道上其它众多名胜古迹一样，会不断探寻、不断发现，最终会被世人关注。
有一天，扎西达桑桥就像盐井、曲子卡温泉、加加面一样成为芒康县乃至“茶马古道”黄金旅游线上的又一张名片。
历史·寻找雷永丰 （三）
清末，云南普洱茶界谁最有名？不是同庆号，不是易武的车家、李家、黄家，也不是倚邦的元昌号。那时最有名的茶界名人主要是三个人：茶帮代表雷逢春（字朗然）、茶行代表周肇京、云南唯一的茶局宝森号李家。当然，乾利贞的大东家袁家五公子是特科状元，在京城和浙江做着省级官员，也大大的有名。不过这里，我们只说茶帮代表石屏商人雷逢春。
在滇南的红河州，有一个小城叫石屏。石屏在清代的云南有着特殊的地理地位。石屏以北，汉族居民较多，石屏往西、往南，就进入了所谓夷人（少数民族）的包围之中。因此，石屏的汉人既是开垦的先锋，又可以把石屏作为后方的基地，储运和支援。乾隆30年（1765年）前后，境外部族进攻版纳，六大茶山易武一带的少数民族居民大量逃入老挝。这样，地荒了，茶没人采了，贡茶自然也就无法完成。为此，当地官员特地跑到石屏去招商，允许他们进入茶山采茶、种茶、制茶，茶叶制好后，还需要运出去销售。这为石屏的汉人开启了致富之门。
雷逢春应该是1854（或1853）年出生的。他的祖上是湖广县太史巷雷家湾人，明永乐年间入滇。据说，年轻时雷逢春就和他的堂兄雷应春等一起去茶山讨生活。据传说，创业时，他一根扁担挑着全部家当，打工、放牛、挑茶样样都干，省吃俭用，善动脑筋，渐渐地积累起一点财产。很快，他开设了自己的茶庄，专办茶叶生产、运输。那时，云南的交通不便，盗匪横行，运输和百货行业是一些风险相当大的产业，产地和销售地的物价差必须加上马帮、盗匪损失（类似于今天的保险提留）等项目。因此，如果每批商品都能运到并销售出去，利润就相当可观。所以，做商业发家很快，危险也相当大。
至今，无法考证雷逢春发家的细节，只知道雷逢春的企业名称很多，比如泰丰祥，后来更多的是用永丰或雷永丰来称呼。雷家进茶山也不是雷永丰和雷应春两人，比雷逢春高两辈的的雷甘霖、雷龙泉和雷逢春堂哥雷应春、堂侄雷银藻等，都葬在茶山上。这样推断，雷家应该是在杜文秀起义前后，几辈人一起涌入茶山的。
当时的茶帮各号并不自己运茶，所有茶货都雇请马户承运。雷永丰的茶大多以猛海出产的坝子茶和倚邦茶为原料，虽然原料质量一般，但产量很大。他创制了很多的牌号（相当于今天的商标），如雷永丰、雷朗号、新春老号、双印雷朗号、广发祥、春华祥等，这些牌号的老茶我至今没有见过，但在各种文件上，永丰茶庄或雷永丰却是如雷贯耳，大名鼎鼎，雷永丰的茶销到了四川、贵州、湖北、北京等地。
1911年，思茅成立商会，商会主要由两部分人组成，一部分是茶商，大多是石屏人；另一部分是百货商人，既有石屏人又有思茅、普洱人。因此，石屏茶商在思茅商会占主导地位，他们选举雷逢春为商会会长。由于茶帮在昆明的文庙东巷购买了仓库、住房，他们在这里处理茶叶省内批发、出省销售和联络省市官员的工作。因此，雷逢春并不常在思茅，他在昆明的联系地址就直接写“昆明文庙茶帮”。
1916年,雷永丰在他的每一饼茶的内飞和大票上加印了“鹤王”商标，防止假冒。
历史·寻找雷永丰（一）
最早知道雷永丰，是在上世纪90年代初，那时，茶文化研究才刚刚开始，大家对普洱茶到底是什么还知之不详。1993年在思茅召开的普洱茶国际学术研讨会和1994年在昆明召开的第三届国际茶文化研讨会上，大家更多的还是在讨论宏观的茶文化、茶叶交通史、茶叶技术，很少关注具体的普洱茶生产、工艺、经济运作模式以及普洱茶之所以是普洱茶这一独特的产品等等这些细节的东西。因此，到底什么是普洱茶？普洱茶是如何经营的？为什么普洱茶会越陈越香？这些问题有人提出，未引起大家的关注。
为了寻找普洱茶的踪影，我翻遍了当时所能找到的所有典籍，在《续云南通志长编》第609页，我看到了这样的记载：“（云南）川销茶历史最久、牌名最著者，为“宋圆牌”普洱圆饼春茶，川省茶价涨跌咸取决之。余如雷永丰、元庆、复聚、新春、宝森、永兴、三泰、庆春等茶号，均营川销。”从文中排列顺序看，雷永丰一定是当时较有影响的茶号。1994年，我看到是年出版的《思茅地区商业志》记载：“业主雷逢春，原籍云南省石屏县，思茅第一届商会会长，民国十年任云南省第三届省参议员。那时，思茅茶叶行业同仁共同议定，各户茶号加工‘圆茶’，每圆茶底料重量不得超过6两。‘雷永丰’为争夺名牌圆茶经销，私下与揉茶师傅串通，增加底料五钱。每筒茶（8圆）比其他茶号多四两，每担圆茶24筒，比其他茶号多9斤6两。驮昆明出售时，‘雷永丰’抬价销售尚供不应求，其他茶号压低销价仍难找买主。类似情况在同业中每有发生，无权无势茶商一旦被发觉，视作违章，处以罚款，而对‘雷永丰’所作所为，茶商仅在背后私语，不敢公开抗议。”该书还介绍了过去思普地区很多的茶号，并花相当大的篇幅介绍了思茅原信昌的经营和运作，可惜，当时我并不知道原信昌还有个分号叫“敬昌茶号”，并且经营得相当出色。
尽管在我后来的研究中，发现这两段记载都有一些问题，比如，“宋圆号”可能是“宋寅号”的音误，当时的24个4两也不等于9斤6两等等，但他们对雷永丰的描述却给我深刻印象。
1995年到2001年，我没有过多地关注普洱茶，但是，从2002年开始，我的兴趣又集中到普洱茶上。这个转变有赖于邓时海先生的繁体字版《普洱茶》一书，我吃惊地发现，普洱茶竟然可以这样喝？！而茶庄、茶号、茶品以及普洱茶所依附的每一个细节都可以成为探究的对象，都变成饶有趣味的文化元素。这加深了我全面探索普洱茶文化的兴趣。探索的结果是，我对雷永丰的认识也越来越全面。
专访茶人老崔： 寻找梦里江南的茶园茶
徽州人有以立牌坊为荣的观念
到皖南旅游的人大多对徽派建筑的印象深刻，中国人世代的习俗是有钱后盖房置地添家产，徽州人更有以立牌坊为荣的观念。本地著名茶人老崔曾多次去安徽寻茶，出于好奇，询问过当地人，牌坊的石头是出自何处，答案是：茶园石，再问为何要用茶园石而不用树林石呢，回答：茶园是地名，位于安徽省歙县和浙江的交界处，此处的石头质地均匀细密，石质韧而柔，细而序，开采时石质软，施工容易，造型随意，采挖出来后经风吹日晒，雨淋雪冻等诸多造化，石头慢慢变硬，经久不蚀。
茶园因50年代兴修新安江水库，已被淹没在水下。茶园石开采利用历史悠久，早在唐宋时期就已经开采利用，并名扬苏浙皖，素有“美石出茶园”之称。一块无生命的石头，一旦与人类的历史文化相连结，就被赋予了生命的价值。生产于淳安的“茶园石”，因承载了许多的宫殿、庙宇、碑坊而活了起来，成为一种历史的记载和生命的延续。茶园你在哪里，茶园还有茶园吗？
这个问题困扰着老崔，功夫不负有心人，2012年随农夫山泉探源时，工作人员介绍农夫山泉的核心取水处时介绍原来的地名是茶园，看来老崔要找的茶园之茶是有希望的。偶然的机会认识小华兄，开着他的私家小船行走2个多小时水路，来到一个小岛，小华兄自豪的说拥有5公里的湖岸线，岛上除了茶树就是果树及山林，老崔急忙寻问以前此处的地名，他说此地域旧时是茶园。茶园，老崔寻找多时的茶园，终于找到，山中的茶品质又如何呢？
茶山是茶人心中最美的风景
茶园石虽好，茶园茶更好。每个人的心里或许都有一个江南的梦，而那梦里江南的茶山无疑是茶人心中最美的。老崔茶馆的白茶基地，深藏于千岛湖的万顷碧波深处，不屑说车马喧嚣，两小时的水路，如果没有小华兄带着你，一般人也是无法涉足的，是真正的有机茶园。
《茶经》里论及茶树生长环境，言茶喜“阳崖阴林”，即是说茶叶喜欢生长在向阳山坡并有林木遮阳的地方，老崔茶馆的基地茶园，便可用“头戴帽，脚穿鞋，黄金腰”这几句话来做个形象的概括。
“头戴帽”，是指茶岛上山势绵延，森林繁茂，漫射光丰富，好像是给茶园带了个遮阳的帽子，避免了阳光的直晒，茶树耐荫，但也需要一定的光照，在比较荫蔽、多漫射光的条件下，新梢内含物丰富，嫩度好，品质高。因为漫射光中含紫外线较多，能促进儿茶素和含氮化合物的形成，对品质有利。再加上千岛湖水面的调节作用，因而气候温暖湿润，一年四季分明，丰富的植被和雨湿条件通过改变光照调节多酚与含氮化合物代谢，也有助于茶叶特色香型物质的形成。
再说“脚穿鞋”，岛上树木以亚热带常绿阔叶林为主，落叶腐烂后又给予茶树养分，土壤有机质含量高，而茶树下的绿色植被丰富，土壤的通透性好，便于蓄水积肥，这不正是给茶园穿了双舒适的鞋子吗？
还有“黄金腰”，茶山中穿插的阔叶林带，提高了生物多样性，也可分隔茶园，即使有病虫害发生，也能有效的生物隔离，保证茶叶的品质。
山、水、岛、林，构成了得天独厚的生态环境
山、水、岛、林，构成了得天独厚的生态环境，对茶叶生长极为有利。漫步于“重重叠叠山，高高下下树，弯弯曲曲路，叮叮咚咚泉”的岛上茶山，呼吸着清新湿润的空气，颇有辛弃疾“乃翁管些儿，管竹管山管水”的真幸福感。
白叶茶是一种珍罕的变异茶种，茶树产“白茶”时间很短，通常仅一个月左右。春季，因叶绿素缺失，在清明前萌发的嫩芽为白色。在谷雨前，色渐淡，多数呈玉白色。雨后至夏至前，逐渐转为白绿相间的花叶。至夏，芽叶恢复为全绿，与一般绿茶无异。正因为神奇的白茶是在特定的白化期内采摘、加工和制作的，所以茶叶经瀹泡后，其叶底也呈现玉白色，这是白茶特有的性状。经生化测定其氨基酸含量6.269%，高于普通绿茶2倍以上，而茶多酚含量仅为普通绿茶的一半左右。
用春梢一芽一二叶所制成的白茶，具有翠绿间黄的色泽
用春梢一芽一二叶所制成的白茶，具有翠绿间黄的色泽，清鲜持久的香气，鲜爽甘醇的滋味，鹅黄明亮的汤色，玉(肉)白脉绿的叶底。冲泡时似片片翡翠起舞，颗颗白玉卧底；其香，清冷如“淡竹积雪”，甘醇生津，欲罢不能。此为老崔专为茶馆客人定制的白茶。白茶，因富含茶氨酸，以鲜爽取胜，却常常只可泡饮两泡，而这款白叶毛峰，形似兰花，汤色清淡而鲜美不淡，比之寻常白茶，着实多了些滋味，水中含香饱满，清雅满口。采茶，制茶，沏茶，茶能令人乐道，却也要手工调校，这茶本色，终究靠手艺炒制，才可褪去初生的青涩，再由热水冲泡，赢得最后的口碑，好比人的际遇，各有不同，历经喜怒哀乐，酸甜苦辣，方是圆满。
茶，不仅仅是一片树叶的故事，它和它所生长的环境，和遇到的人有着不可分割的联系，种茶人，采茶人，制茶人，饮茶人，真正的茶人，深知这茶香的源头，其实不仅仅在双手，而在那颗时刻溢满茶香的心间。
色香味形美，好喝好看好泡，是老崔茶馆为每年5万人(次)茶客的推荐，春天里的第一杯茶，带着春的讯息已来到南京，喜爱绿茶的朋友们可以到老崔茶馆后湖印月店、台城书房店、牛首烟岚店、应天大街店及长乐渡会所品鉴。
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