【www.cy260.com - 茶叶文化】
在云南的彝族集聚地，流传着百灵从无量山百丈高崖衔来茶种为人治百病的故事，为纪念百灵鸟，客人饮茶时，少男少女总会模仿百灵鸟翩翩起舞，彝家糊米罐罐香茶的每道工序就和百灵鸟有关。
糊米罐罐香茶的烤罐要肚大口小，一般为土陶或紫砂制品。茶叶是云南大叶种晒青毛茶，泡茶讲究取无量山泉水。烤茶之前先烤罐，待罐极热之时，将茶叶放入，在炭火上翻转烘烤，当茶叶焦黄时，再将烧开的水一下子冲进去，一阵清香瞬时泛了上来……这便是糊米罐罐香茶的第一道茶，名为灵鸟衔香，意为福满人间，此时，茶汤浅黄，茶味清香淳真。
糊米罐罐香茶的第二道茶叫灵生护香，意为苦尽甘来，情深意长。将陶罐放在火炭上，加入事先炒好的糯米和茶叶，边烤边抖动，让茶香米香充分溢出。此时加入无量山3000米以上的特有红豆草和少许山河坝红糖，继续抖动到一定火候时，浇入开水，再加入一小块生姜，煮两分钟即可。客人喝完第一道茶时，第二道糊米茶已经煮好，云南红糖口感清爽，红豆草解毒去邪、清肺理气，糊米入茶温暖脾胃，生姜辛辣驱寒。一碗糊米罐罐香茶，冬可暖胃，夏可清心，是大自然赐给彝族人的厚礼。
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陇中人如何喝罐罐茶
世世代代居住在陇中地区的人民，素来喜饮罐罐茶的风俗。甘肃陇中的罐罐茶同与之相邻的陕西略阳民间的罐罐茶是既有相同之处，又有区别。如到陇中广大地区旅游、生活过的人们，往往会被那里风格各异的乡情民俗所吸引。就以饮茶风习而言，最令人乐道的就是那里的罐罐茶了。陇中人民喜爱的饮茶方式，也是一隆火塘、一把茶叶、一个如鸡蛋大小的陶瓦茶罐和一只（或数只）茶盅和一个茶盘，就构成了陇中罐罐茶的全部器具了。农村中在隆冬季节农事不忙时，几乎经常在生着火塘，人们坐在火塘边，一边烤火，一边喝着罐罐茶悠闲地谈天说地。而在以往那些艰苦的岁月，气候温和的季节里，一般家庭不经常生火塘，若饮茶时，先劈柴生起用黄泥土磊成的小火炉，在称作“催催”的小砂罐罐里放入茶叶，注水后放在火炉上反复熬煎，在茶汤变得浓酽、满屋飘香时，便提罐离火将茶叶汁倒入小盅里细细品饮，再往砂罐里续上水，重新入在火炉上煎第二遍茶。
陇中罐罐茶最讲究的是汤色浓酽和滋味苦涩。在民间有“能喝下粘稠吊线的茶汁才算得上是真正的喝茶人”之说。而如今即是在民间饮罐罐茶，随着人民生活水平的不断提高和社会的长足进步，无论是在茶具或在茶品的选用上都发生了显著的变化，许多的饮茶人也已经从烟熏火燎的火塘边解脱出来，已改用小电炉、小煤油炉熬茶，往日的小小砂陶罐，也被导热性能良好，精致美观的金属小罐所代替了；由于茶叶生产的逐年发展，茶叶新品种日益增多，加之茶叶营销市场不断扩大，全国各产茶区的名茶，已进入寻常百姓之家。在民间饮罐罐时，也趋向选用多品种、较高档次的茶叶了。这就使世代相沿的民间罐罐茶，也注入了现代茗饮文化的新时尚。
土家山寨罐罐茶
在梵净山土家山寨，南来北往的客人很多。只要走进土家吊脚楼，好客的土家人马上在火坑里烧起柴火，烧一罐清香爽口的热茶款待客人，当地人称煨罐罐茶。
长期以来，煨罐罐茶成了土家人生活中不可缺少的内容，有机会到土家山乡做客，才会品尝到回味深长的罐罐茶。很多人喝过驰名中外的西湖龙井茶、云南普洱茶、湖南古丈毛尖茶，但不一定喝过印江风味独特的罐罐茶。
煨罐罐茶的方式比较简单。土家人家火坑里昼夜不离火，不离三脚架，也离不开那个黑不溜秋的土陶罐。那便是煨茶用的茶罐，它上部有带嘴的圆口，罐底呈圆形，中间为罗汉肚形，有提耳。煨茶时，先将陶罐斟满井水，然后靠近燃着的柴火边，待水煮沸后，将茶叶放人罐内，重新开沸即可。等到茶叶沉底之后，将茶水倒人碗里，随后又倒人罐里，回冲几次，再将茶重新倒人碗里。此时的茶，色泽深黄，清香可口，回味甘甜。喝下之后不仅使人消除疲劳，振奋精神，心情舒畅，而且还可以治病。若是患伤风感冒，可把小块生姜去皮洗净用刀拍碎，放入罐内与茶叶一起煨，睡觉之前喝上半碗，次日就会大有好转。这早已成为土家人治疗伤风感冒的良方，人们把这种茶称做“姜茶”。如在刚从罐内倒出的热茶中搀入两小匙蜂蜜，还能润肺止咳，对上年纪的老人尤为有效。
有些“老茶瘾”煨罐罐茶的方法更为独特。他们将井水与茶叶一起放进茶罐，放在火边煨，不封盖子，让火焰柴灰飘进去，浮在茶罐口，形成一层薄薄的“盖子”。倒茶时，轻轻荡开“盖子”，就可享用。茶饮完后，又加井水煨。三四遍后，茶有些淡味，又抓一把茶叶放进去。如此再三，这样的罐罐茶浓度高，香味佳，但必须是茶瘾大的人才有福受用，一般人喝后泪花乱滚，还想呕吐，这就不大好了。而且柴灰飘进去，也太不卫生，所以不提倡喝这种茶。
吴疆：小罐茶,成也大师，败也大师
小罐茶广告引发争议事件，今日继续在网络发酵。
人民日报、财经网、央广网等主流媒体相继介入，人民日报评论：
““大师作而不是大师做”，文字游戏掩盖了几多“机巧”。有一种营销叫模糊概念，有一种标榜叫拉大旗作虎皮。是否涉嫌虚假宣传，难有定论，不妨交给监管部门。无论做人还是做事，当铭记：少作，多做。”
据“新京报”发布采访视频及录音，小罐茶大师邹炳良之女接受采访时称：
“中国人扣字眼很厉害，那个作是什么作，作品的作，我告诉你。如果你不懂，我告诉你现在。”
这番回应，让人大跌眼镜。
小罐茶在各种广告中，无不宣传，“每一罐，都是大师制作”。
很明显，小罐茶打的就是手工制茶这块大牌，这是因为消费者普遍认为手工制茶的质量明显高过于机器制茶，是高品质茶叶形成的一个要素。
邹女接着再言：
“小罐茶只是我们合作的一个项目，我只是合作啊，只是一条生产线为它做啊。”
记者提问：
“制茶工艺里，有多少是手工去参与的？”
邹女：
“从那批叶子里采下来，你都在手工。现代化工艺只到哪里呢，只到除杂、捡杂，精细化而已。其他都是手工。普洱茶从以前到现在都是手工艺结合。这不是叫机械，而是科技文明的进步。就像原来你用食指写字，现在你用笔啊。那你为什么不返回去用食指或木炭来写字呢。”
大师女儿的口气咄咄逼人，然而，却是在偷换概念。
首先，大众现在质疑的小罐茶宣传手工制茶是虚假宣传，现在小罐茶和合作商又都在否认自己不是在宣传手工制茶。
其次，云南茶叶分为纯手工制茶、机械制茶及手工+机械制茶三种生产方式。
纯手工制茶，即采茶、揉茶、压茶饼这整个制茶过程，都是手工参与，而无任何机械参与，这在易武茶山比较常见，尤其是制作古树纯料的作坊里面，纯手工制茶几乎是唯一的工艺。民间的叫法：传统工艺。
机械制茶，即采茶、揉捻、压茶都是机械介入。云南茶区，机器采茶比较少，但是，一样也有。只不过，行业划分属于机械制茶的，只要揉捻机和压茶机介入的，都算机器制茶。机器制茶常见于大品牌茶厂，一般来说，原料属于中低端。
手工+机器制茶，是指采茶阶段手工，揉捻阶段手工，压茶阶段用机器。
了解这几种工艺就可以知道，各种制茶手段是对应市场的需求，或者说“心里需求”，行业内，要么不宣传制茶手段，要宣传，则从未有哪一家说自己的“古树茶”是机器制作的“纯料高端茶”。
而且，大师女儿的回答透露了一个秘密：
“现代化工艺只到哪里呢，只到除杂、捡杂，精细化而已。”
从这句话来分析，茶厂仅仅就是一个筛分级别而已，等于初制、发酵都在市场完成，收购而来，难道这就是该女宣称的“能更好的传承传统工艺”？
“大师作不是大师做”，这是典型的文字游戏，既然是广而告之，怎么不能允许别人质疑呢？
我在上一文中谈过，小罐茶有宣传茶文化的实际意义，而且，我们该尊重的人要尊重，然而，小罐茶接连不断的回应，不是玩弄自己都搞不明白的文字游戏，就是大打恐吓牌，这种回应，非常糟糕。
我在上文中也委婉地提到小罐茶应该提高品质，事实上，我早就有朋友送来喝过小罐茶，而且就是普洱茶，其他口感不谈，居然汤色浑浊，如此货色，居然振振有词狡辩。
事实上，云南民营茶企与其他民营企业一样，都存在一个后继乏力的问题，很多创始人的后代，冷眼观之，都是一副傲娇的样子，其实不知道，别人尊重的是你的老子，不是你！
也许，这就是一个时代的断层，也许，这就是一个时代的命运。
在何仕华老师家喝沉香茶
端午后应邀参加茶探索论坛的茶会，新知旧雨谋面，场面热闹。茶会后与父亲、何仕华老师、陈露云老师散步街头，茶兴未尽，何老说起家中有几个茶还未给我们试过，刚好过去一瀹。
何府楼下，树木茂密，石榴树梢头果实累累。屋内窗明几净，临窗一方树根茶案，一只简单的竹茶盘。何老煮水的空档，师母端了一盘子从普洱带来的林檎给我们吃，这果子昆明的水果摊从没有见卖的。林檎形如青枣，甜香尤似青萍果，藏一褐色毛绒的果核，果核的四周竟是中空的，何老在普洱的住宅的院落里种了一棵，树枝把屋顶都盖住了，2007年我和几个朋友下去的时候，跟着何老爬上屋顶摘了一大兜下来吃，这一过就是好几年没尝到它的味道了。师母说这果核撒在土地上就会发芽，我和陈露云老师便各自装了十来枚果核，准备回头播种去。
这头说笑着，那边厢何老的水已煎好，招呼我们坐下吃茶。他拿出一只纸盒，上面的字样是版比腊告古树茶，里面竟是袋泡茶。咦，何老也做袋泡茶？难道也是像吾父一样弄个十来公斤老茶做上几百小袋私家袋泡茶，给我们姐弟几个出差专用。
何老不语，笑咪咪用盖碗冲瀹，因为茶包里面是大碎，茶汤渗出很快，汤色红亮，茶香里还有种很熟悉的气息，每人一盏，各人低头吃茶，老父先说：“嗯，汤有老味，应是有三四年的，何老在这上面有手绝活。只是今天这茶香里似不一样，竟有木韵，四年的熟茶就能转化出这香韵？正疑惑，何老顽童般哈哈笑说：“里面有沉香啊！”他提起茶包：“你们看，里面这白色的碎末就是沉香粒。”
呵呵，我竟把这忽略了，一直觉得熟悉何老发酵的手法，琢磨着是他老人家的把这堆茶发酵出了新的香气，却没想到沉香上去。父亲与陈露云老师也恍然而笑：“何老也玩香了！”
原来这是一批私家定制茶，量很小，专门从越南进了沉香木来加工，配上陈年古树熟茶，可谓珠联璧合，一只三四克的袋泡茶冲瀹了五水，何老说：“煮来也很好喝。”不过今日好茶多多，来不及煮茶，便又开了另一款熟茶试瀹。
以前试过用沉香煎水冲瀹熟茶，还有广州电白山用沉香树叶做的沉香茶，各有其妙。木屑直接同茶一起冲瀹，今日还是头一回。只觉余香袅袅，胃腹温暖。
茶话间，师母早备好饭菜，油炸野猪干巴的香味飘过来，人人才觉得肚子饿了，是呵，今日吃了那么多茶，该填饭去了。
沙粗质古肌理匀：大彬款紫砂茶叶罐
赴宜兴参加“海峡两岸传统文化可持续设计论坛”时，有机会与宜兴文物管理委员会黄兴南主任交流，聊天时谈及关于紫砂器的判定标准。黄兴南先生说：这个判定标准目前在学界还有一些争议，因为侧重点不同，有的人重泥料，认为紫砂原料是关键；有的人重工艺，认为独特的制作方法是关键。我过去一直认为泥料是判定是否紫砂器的根本，当然两个条件都具备就是兼美。而黄先生说他是侧重以制作工艺为判定标准的，这令我有些意外。他给出了如下解释：紫砂的制作工艺，最独特是拍打泥片泥条，以打身筒和镶身筒方法成型。紫砂的泥性决定它可以不加其他原料单独成型，但必须以泥片相接的方法，纯正的紫砂泥是无法用手拉坯或者灌浆方式成型的，无论是考古出土物还是传世收藏物，目前也从未见到过手拉坯成型的老紫砂器，因此他认为制作工艺是判定紫砂器的关键标准。
图中所示为一只早期紫砂罐，用来装茶叶的，此罐底部刻写“大彬”二字名款，是否为时大彬真迹尚待考证，但据其特征来看制作年代在明末清初是确定的。此罐的罐盖已失，也许是在使用过程中不慎打破，也许是其他缘故而丢失。之所以向大家介绍一只缺盖茶叶罐，是因为此罐的成型方法十分典型，泥片相接的痕迹十分明显，而其调砂之美感，也甚为引人注目。
此罐通高14.5厘米，六方形身筒以六片裁成梯形的泥片拼接而成，罐身下敛上侈，罐肩部分鼓起异常饱满，显得整器气盈意足颇有气势。罐颈直立，罐口为圆形，制作规范到位。在身筒与肩部相交处，留下了泥片相接的痕迹，外观十分醒目，手指内探触摸更为明显。紫砂器泥片相接以脂泥作粘合剂，所谓脂泥，是以水调和同色紫砂泥而成，紫砂鱼鳞般的分子排列结构使它的连接度很牢，烧成后具有极强的“咬合力”。
此罐以红泥制作，虽然焙烧时窑火不均加上数百年传世的包浆掩盖了部分本色，但我们依然可以看出此罐用料十分考究，红泥之中黄砂颗粒星星点点，泥色纯净而丰富，造型简洁而有韵致，种种特征十分符合古籍中所记载的大彬善用各色陶土，尤其擅长在陶土中掺杂碙砂，其制器“周身珠粒隐隐”，以及时壶“沙粗质古肌理匀”的赞语。制作紫砂器为何要掺砂调砂呢？现代人普遍认为那是为了美观，事实不只这么简单，掺入砂粒一方面可以增强泥料的可塑性，同时也可以减少窑烧过程中的收缩，提高成品率，掺砂后的成器坚致度也有所提高。而能够把调砂工艺运用得出神入化的，时大彬是紫砂史上第一人。
目前在明代遗址和墓葬的考古发掘中出土的时大彬款紫砂器数量不多，即使是确凿无疑的明代紫砂器，有些也依然存在疑问，因为时大彬同时代就有仿品出现，后代更是以其名作品牌不断制作商品。收藏老壶有时不能过于在意是否名家，重点应放在藏品本身的工艺特征和文物、艺术价值。真的佳器不是名家所作也值得珍惜，有些打了名家印款的倒未必真妙。时大彬制器的风格是简洁古雅，无繁冗装饰。再看此紫砂茶叶罐，形简色素，唯一装饰是肩部以下、罐身上部以贴塑手法装饰的如意云纹，每一朵云头正对一条棱线，笔直突出的棱线与优美翻卷的云纹相映衬，刚劲与柔和相统一，功力可谓高超。罐身之下作三条低矮边足，实用而不张扬。罐底平坦，中部有刀刻真书“大彬”二字名款。赏玩此罐，可以感受到不务妍媚、敦雅古穆的早期紫砂器之魅力。
（文章来源：收藏快报江苏南京安然）
浅谈茶与佛的关系
自古以来茶一直受到僧侣的欢迎和推崇。僧侣公认为茶有“三德”，一是坐禅可通夜不眠；二是满腹时能帮助消化，轻神气；三是为“不发”（抑制性欲和平心静气）的药物。
佛教修行之法为戒、定、慧。戒，即不饮酒，非时食（过午不食）、戒荤吃素。定和慧，简言之，即坐禅修行，它要求僧人“跏趺而坐，头正背直，不动不摇，不委不倚”，专注一境，这是十分疲劳的，需及时补充营养、提神醒脑。而最宜于“精行俭德之人”《茶经》饮用的茶正符合这一要求。
到唐代，茶更概括成了十德：散郁气、驱睡气、养生气、驱病气、树礼仁、表敬意、尝滋味、养身体、可道德、可雅志。正因为如此，茶在佛教中就被视为神物，从而使僧人饮茶成风，甚至达到“唯茶是求”的境地。
魏晋时期，僧道修行就饮用茶叶。以后，全国寺庙中不但提倡饮茶，而且有不少寺庙还自己种茶，而许多名茶出自寺院。茶与佛教存在相互联系、相互推动的辩证关系。佛教史和茶文化史是交汇在一起的。
饮茶与进食、服药的关系
饮茶具有解油腻、助消化的作用。大量进食肉、蛋、奶等食物，由于含有丰富的脂肪、蛋白质，在胃内滞留时间长，一般为4小时左右，会产生饱闷感，也会感到口渴。此时喝些浓茶，茶汁会和脂肪类食物形成乳浊液，促进胃内食物排空，使胃部舒畅。当然茶叶中含有大量多酚类物质，易与蛋白质、铁等物质发生凝固，不易被肠道黏膜吸收，影响人体对蛋白质和铁质的消化吸收，因此进食海鲜、豆制品等高蛋白食物后不宜立即饮茶。
药物的种类繁多，性质各异，能否用茶水服药，不能一概而论。一般而言，含铁、钙、铝等成分的西药、蛋白类的酶制剂和微生物类的药品都不宜用茶水送服，因为茶多酚易与这些成分产生沉淀、结合而降低药效，或产生不良作用。茶叶中含有具有兴奋作用的咖啡碱，因此不宜与安神、止咳、抗过敏、助眠的镇静类药物同服，以防影响药效。有些中草药如人参、麻黄、钩藤、黄连、土茯苓等也不宜与茶水混饮。一般认为，服药2小时内不宜饮茶。而服用某些维生素类、兴奋剂、降血糖、降血脂、利尿和提高白血球的药物时，茶水对药效无不良影响，因为茶叶中的茶多酚可以促进维生素C在人体内的积累和吸收，同时，茶叶本身含有多种维生素，有兴奋、利尿、降血脂、降血糖等功效，可增进药效。
作家苏叔阳与茶的关系
苏叔阳（1938至今），当代着名作家、剧作家、文学家、诗人，笔名舒扬，河北保定人。其代表作有话剧《丹心谱》、《左邻右舍》、电影《夕照街》、《春雨潇潇》，长篇小说《故土》等。而作为北京电影制片厂编剧、中国作协理事、中国电影家协会理事的苏叔阳，其的名字经常出现在电视媒体上，人们对苏叔阳也不感觉陌生，很多是因为他作为老一辈艺术家对现在电影艺术“恨铁不成钢”的苛责与批评。而当这位当代着名作家一谈到茶，他那优美的语言和透彻的观点就像一杯浓浓的好茶，苏叔阳与茶的关系实在是耐人寻味。
在形形色色的茶中，苏叔阳偏爱绿茶，尤其爱喝西湖龙井茶，他说就是喜欢那青青淡淡的春草的清香。每个爱喝茶的人总会有几次难忘的喝茶的经历，那时的茶情、茶香是不会褪色的记忆，而苏叔阳也不例外。
苏叔阳有一次在杭州体验生活时，喝到的明前春茶。茶采摘下来，炒制后，刚放了几天，就拿来沏泡，苏叔阳回忆起当时的味道有些陶醉，他说：“饮一口暖暖的茶，就像整个春天就在自己身边，身体卸下了冬天所有的寒冷和沉重。虽然现在自己年年都能喝到最新鲜的绿茶，但却再未有过那样深刻的感觉”。
鲁迅说过，有好茶喝，会喝好茶，是一种“清福”。苏叔阳说，年轻的时候不懂得喝茶，这种“清福”，对茶的爱好和品味是在我们国家经济发展后才渐渐培养起来的，也才慢慢体会了红楼梦中妙玉所说的“一杯为品，二杯那是解渴的蠢货，三杯便是牛饮了”。因此，饮茶不仅仅是为了解渴，更多的是一种精神上的享受，是在自然界无尽无休中的一种自我感知，饮茶的诗意可以入侵人生的失意。
中华民族一直都在追求崇高的精神境界，中国的茶文化的形成也和这样的追求一脉相承。苏叔阳解释说：“古代的知识分子个性张扬，尤其唐宋的文人墨客精神上的枷锁比今人要小得多，他们有着极为丰富的想象力和闲情雅兴，他们喝茶是为了享受精神上的放松和自我的释放。喝茶时，优雅清闲，物我两忘，调整气息，调整心态，超然于凡尘俗世之上；而且过去喝茶和琴有关系，二者同是人天性的一种抒发，同是对人性最美的陶然”。
着名诗人白居易有首诗就叫《琴茶》：“琴里知闻唯渌水，茶中故旧是蒙山”，煮茶听琴，琴茶同韵，对人生的体悟就在泠泠七弦上，就在幽幽茶汤里，可谓“陶陶任性一生间”。文人雅士也以清丽的文字写尽了茶的精妙情趣，又如杜甫的“落日平台上，春风啜茗时”、苏东坡的“从来佳茗似佳人”、李商隐的“小鼎煎茶面曲池，白须道士竹间棋”，句句都流露出文人对茶的深深迷恋。
古代文人的钟爱促进了中国茶文化的形成，茶真正的发展也与玄学的发展有着脱不开的关系，禅是玄学一种抽象的形式。什么是禅？苏叔阳的解释是：“禅，不是虚无的，空洞的，而是谈所未谈，言之未言的。禅一定是可以领悟的，以心传心，去领悟语言不能表达出来的东西，中国人对抽象的东西特别感兴趣，体现在中国的艺术上都是有禅意的。对于茶，常说‘禅茶一味’，茶里有玄妙的味道，却很难形容出究竟是什么样的味道，很难说出来，因此饮茶谈禅是统一的”。
茶中有禅，茶禅一心，更能清静人的灵魂。茶能清心去火，禅能静心明性，茶禅一味，却是人间难得的境界，多少人一生向往的境界；其实真正的境界，不需要向往，而是感悟。正如苏叔阳与茶那耐人寻味的关系一样，我们不需要去揣摩，而是去领悟、感悟。
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