茶叶文化。
到了普洱，那里的人们总是有着一种特别引以为自豪、也是必不可少的款待客人的方式，那就是用当地非常有名气、同时也是很多人喜欢喝的普洱茶来招待大家：不管是在早上、晚上，还是在其他任何时候；不论你是相当熟稔的亲戚朋友，还是初来乍到的远方游客。只要你进到屋里“歇下脚”，他们都会热情而慷慨地把自家留着的普洱茶拿出来，为你沏上一杯清香浓酽、地地道道的普洱茶。在那一杯杯热气腾腾的茶水里，总是传递着普洱人那朴实的友情与祝福，也好像承载了太多无法化解开的暖意的温润。
是的，普洱人总是非常热情而朴实的。那感觉，就好像手里普洱茶叶一样的滋味--厚道、纯实，且没有掺杂丝毫的世故和做作的成分。端起土碗，用力吮吸一口浸泡在那里面完全“生态”的滚烫的茶水，任由它从口中滑入喉咙，再烫烫地渗透到身体里面，慢慢地散开、融化，而后又再回味到舌尖味蕾。只一口，仿佛就能够在顷刻间冲淡你所有的疲乏，就能够立马温暖你黯然的心情。
茶叶似乎已然成为普洱人难以割舍的一种东西。人们喜欢习惯性地边喝着茶水，边拉家常、谈事情，以茶来作为人与人之间相互磨合的调味剂，营造出一份恬静闲适、浓浓淡淡的独特气氛。乡下人到田间地头劳作的时候，也总是不会忘记了出门前灌满一大壶茶水带在身上，等到偶尔小憩的时候便会拿出来，美美地饮上那么几大口，是在享受劳动之后的快乐，其实，更是在品味隐藏在茶水之中那浓郁厚重且不可名状的滋味。
茶叶久泡了味道就转淡了，每一泡的感受都是不同的；茶冷了，品茶的兴致也减了，人走茶凉，这样的描述总是有点凄凉。茶醉的时分，思绪是清晰而顺畅的，会联想到快乐诗意的时光，想到光明纯净的人事，和酒醉后的体冷加孤独是完全不同的。喝茶的时候，心中始终如茶水一般晶莹宁静，那么，醉得再沉，心中也是欢喜澄明的。茶不醉人人自醉！人生有苦有涩，茶的世界里更是有淡有浓。千百年来，普洱人正是在这酽酽的普洱茶里体会着世事的酸甜苦辣，在唇齿之间品味着世俗的宁静、激情、悠逸与凡俗。
延伸阅读
灵魂之友美醉如茶
与某人做个灵魂朋友因此成为世间罕见的游戏，这个游戏只有最强烈最纯粹的灵魂才会玩，才能经历其中的甜蜜与痛苦，狂喜与折磨。
——李银河
这世间，除却友情、爱情、亲情，还有一种更为超脱的灵魂之友。它犹如精灵游离在俗尘和天堂之外，成为独有情衷的另一类存在。
灵魂朋友超越了性别、美丑、地位，彼此之间的关系变得无比纯粹，仿若褪去了一路走来的所有铅华尘埃，连肉身也可以忽略了，唯独剩下妙不可言的灵魂，像是尘世间闪烁的星子、光点，不必穿越无数的光年，便可两两相望。
在中国的古典传统中“君子之交淡如水”。
水，无比清澈，亦蕴含万物生机，如同君子高洁而温厚的品性与心胸。
而灵魂之友，却又在人际交往中多了一份超凡脱俗，灵魂之友的超凡是不能入圣的，却是道法自然，非要拿一物作比，唯茶差可拟。
茶，本就是天地间的灵物，于山岚雾气中绰绰约约，摇曳生姿，定是尝遍了琼浆玉液，才生出一叶一芽的精华。
人的灵魂也是如此吧，于尘世餐风饮露，饱经人情冷暖，踏遍山重水复，那岁月的风霜与人情世故便都一点一滴漏进了生命，滋养出一个人内在的精气神。
气质、品味、学识、修为，成了世间的独一无二，无法推倒重来，不可复制再生。
茶叶此一生唯有遇到水，才得圆满。人的此一生，唯有在人世走一遭，才得已成人生。茶之滋味由水浸泡而出，人之光华由人世定度。行走于人世间，得遇灵魂之友，大幸，大不幸。一如饮茶，大美，大悲悯。
用一生去饮茶，能饮的量是定数，能品到的真味，参悟的禅机却不可限量。
与灵魂之友交往，无所谓利害得失，唯有精神世界的互动，灵魂与灵魂的起舞，再无其他，而灵魂的广度与深度，不为人知，其中的妙趣只有彼此能体味，不足为外人道。
茶，从来不是清淡之物，它的浓烈不在形色，而在内蕴。
灵魂之友的交往，看似平淡无奇，却在细微处饱含着巨大的甜蜜，在只字片语里流露出难言的痛苦。是不是也有过饮茶饮醉的体验，那份飘飘然会让你悄然意识到，最是淡漠最是深情。
马尔克斯在《百年孤独》中写到：“生命中曾经有过的所有灿烂，原来终究，都需要用寂寞来偿还。”我们都有生命，却不是每一个生命的灵魂都被唤醒，也不是每一个被唤醒的灵魂都有朋友。
惟愿世间所有的灵魂之友，得长久，勿相忘。
有茶相伴，茶未入口早已醉
记得余光中在《寻李白》中唱道：“酒入愁肠，七分酿成了月光，剩下的三分啸成了剑气，绣口一吐就是半个盛唐”。看这酒中裹挟的豪气与侠骨，令我十分追慕。我不善饮酒，却从茶里尝出了“举杯邀明月，对影成三人”的意味。独坐时，我会好好地沏上一杯，看着袅袅升起的热气，不由自主地将手中的茶移近鼻尖，张开鼻翼深深呼吸，不放过一丝的香气，再端到唇边呷上一小口，任清清浅浅的苦涩在舌间荡漾开来，充溢齿颊，心头的思绪便随着那丰醇的滋味吞咽而下，心情异常轻松、平静；闲来没事，邀上三两朋友，坐在一起，拿出讲究些的茶具，煮开一壶水，徐徐注入加了茶叶的茶壶，在“嗤嗤”声中，看着细碎的芽叶在壶中浮动翻飞，幽香扑面，可以不必说话，但彼此心灵早已沟通着。
不知从何时起，爱上了喝茶，茶有健身、解渴、疗疾之效，又富欣赏情趣，还可陶冶情操，是五花八门的洋饮料所无法比拟的。在中国的传统中，“客来敬茶”是最基本的待客之道，无论是在中国的大江南北、乡野都市，还是在办公室、家里，茶的影子无处不在，难以想象，中国人的生活中突然没有了茶，会是一番怎样的景象。
喝茶的日子久了，不知不觉开始学习品茶，慢慢明白了饮茶的妙处不但在于欣赏它的色、香、味、形，更在于能让人“偷得浮生半日闲”，放松心情、涤荡性灵，保持心境中的一些清纯之气，在忙碌浮躁的日常生活中，喝出一点清新与静雅。
有人说：中国人的额外享受，不外乎三样：烟、酒、茶，烟对人有害无一利，不用多说了；酒则要热闹，适量地喝可以助兴，喝多了就会适得其反，不仅伤身，而且会被人看做是十足的酒鬼；只有茶可与“雅”字连在一起，茶须静品，喝茶的时候，最要紧的是心境，完全放松、不紧不慢，真正爱茶者享受的是整个喝茶的过程，烹茶与饮茶的乐趣各居其半，如果醉茶的话，那更是到了一种境界，人仿佛变成了一种盛装的器物，充分去享受自然与文化赋予我们的香茶美味，引领着我们进入一个沉思默想、浑然忘我的状态。记得有一爱茶人士说过：茶不仅是聪慧人士的饮料，更是众多儒雅隐士的珍品，我认为确乎如此。
饮茶时，人不可多，古人云：“独啜曰幽，二客曰胜，三四曰趣，五六曰泛，七八曰施”，约三五好友相聚，煮茗叙旧、品茶抒情，是最理想的情形，但人独处的时候居多，自然独饮的时候也居多，自己一个人在家时，沐浴过后，泡上一小壶铁观音，茶叶不能放太多，以少量为宜，用自己喜爱的茶杯细斟慢酌，闻着那缕缕的茶香，边鉴赏边品尝，放松身心、舒畅胸怀，清爽自在，不亦快哉！饮茶人不可多，但我认为也有一个例外，那就是中秋月明星稀之时。记得去年中秋，我们一行十多人在酒足饭饱之后，浩浩荡荡进入古色古香的阳明祠，阳明祠依山而立，翠树环绕，风动婆娑起舞，沙沙有声，亭廊相接，芳草相伴，在这样的环境中品茶岂不意趣盎然？
对于茶叶的种类，我的习惯是夏日喝浅翠碧清的都匀毛尖、龙井；春秋两季喝汤色黄橙艳丽的铁观音；冬天则喝香浓醇厚、深红色的普洱，有一种在寺庙里修行的幻觉。
至于喝茶的器具，因人而异，只要自己喜欢便好，质地有紫砂、玻璃、白瓷、青瓷等等。我有一个极其喜欢的白瓷茶杯，上书两行绿色的小诗：“悠闲生活笔数支，逍遥岁月茶一壶”，这是我崇尚的生活方式，我觉得人若能过上几年这样的日子也不枉此生。
鲁迅曾说过：“有好茶喝，会喝好茶，是一种清福……”饮茶的艺术注重甘、清、活、闲，人的心境通过这种领悟的过程变得空灵而飘逸，饮茶的哲学在于让人轻松、宁静、自在，既可自得其乐，亦可与人分享，借一杯清茗作心灵的沟通。在我们今天这个喧嚣繁杂的尘世中，我们都需要一杯好茶，来洗涤心上的烦恼与尘埃，抚慰我们的心灵。捧一杯茶在手，听一首好的音乐，看一本好书，在平淡的生活中享受生活的乐趣，这便是我的所求。也许茶尚未入口，我早已醉了。
《三月茶香》醉 汉味风情浓
作为第八届中国艺术节的展演剧目，大型现代风情楚剧《三月茶香》。
《三月茶香》创作于２００６年，以上世纪二十年代汉正街为背景，展示一对从鄂西茶乡来汉口茶庄寻梦的恋人不同的人生轨迹。与传统楚剧不同，该剧进行大胆创新，以清新优美的风格，让楚剧变得时尚。
武汉楚剧院院长宋涛：在创作开始这个戏就要在地方戏曲的基础上，拓展她的创作空间，要符合现代人的审美要求，用创新的作品满足群众的文化需求。
剧中充满老汉口的人文风情和音乐创新是《三月茶香》的两大特色，该剧充分运用楚剧的三大声腔，在保持浓郁本体特色的前提下，有意识地强化了楚剧音乐的歌唱性。由女声领唱的歌谣，音调清悠隽永，好似一股山茶清香扑面而来，贯穿全剧始终。
楚剧，是湖北地区具有广泛影响的地方剧种，距今已有１５０多年的历史。２００６年，楚剧入选国务院颁布的首批非物质文化遗产保护名录。
赵丈田：醉在古村茶香中
在古村张谷英东南方向八公里处，有一个群山环抱的村庄叫竹坪，那是大革命时期湘北特委的所在地，也是一个历史久远具有建筑特色的村落。村前有着一条从大山深处奔泻出来的清澈溪流，村庄里有着一条泛着潮湿的青石板路，有着一栋栋直接用粘土筑成的近代民居，村前村后的山坡上到处散落着星星点点的茶树，农家土屋里散发出淡淡的茶香。
古村产茶，是大自然的恩赐。竹坪村位于幕阜山的最北端，山上树木葱茏，竹海云山，尤其春秋朝夕，山谷间云雾缭绕，烟霞茫茫，土境肥沃，雨量充沛，是典型的板页岩地貌，特别适宜茶树生长。茶树种植没有科学规划，有的种在傍山腰的梯土边，梯土种植红薯、蚕豆等；有的栽种在房前屋后道路边，还有的就栽植在蔬菜地边缘。“二月山家谷雨天，半坡芳茗露华鲜”，每到茶采季节，姑娘们背着背篓，穿着艳丽的衣服，再加上优美的采茶动作，构成一幅活动的“春满茶乡”图。
古村制茶，是烘青茶制法的世代传承。从我懂事的时候起，茶叶加工都是土法上马，自产自销。清明谷雨时节有制茶技术的青壮年把采回的鲜叶，放在铁锅里杀青，出锅后进行摊晾，然后用手揉成条，揉捻后的茶叶放在自制的蔑盘中用炭火烘干。村里会制茶的人不是很多，所以常常是分散采回，集中制作。记得小时候，几里外的大村庄里有一个木制结构的揉茶机，利用溪水冲动水轮，水轮带动茶机，可惜后来被铁制机械取代了，这些制法在现在看来显得落后，但“土”法制出的茶叶有着特别的香味，尤其山里人喝茶，喝完茶汤，还要咀嚼茶叶并连渣都吃掉的习惯，只有这种茶最合口味。
古村茶俗质朴无华，走入生活。客来敬茶是山里人家最普通、最基本的礼节，农村的火坑里时时都燃着柴火，吊一把铜壶，铜壶里盛满大山里流出来的山泉水，客人到了，冲一杯滚荡的清茶，没有修饰和夸张，表达着主人的真心实意。主人敬茶通常是从长辈至晚辈，客人还要起身接茶，以表尊重。
山里的婚礼茶俗一直流传至今。婚宴上“敬茶”是红糖加花生米和红枣，既象征夫妇甜甜蜜蜜，又寓意早生贵子。婚宴结束后再去新房中“吃抬茶”。新婚夫妇双手抬茶逐一敬客，新郎新娘要以儿女的身份称呼客人，是长辈或亲属还要给些茶钱，有的还要说上赞美的四言八句。到了晚上年轻人就去“闹茶”，唱的唱，跳的跳，有时甚至把新娘抬起来，据说一直闹到天亮。
离开故乡快四十年了，那里的大山、茶友、茶俗，仍是我深深的眷恋。
烟雨蒙蒙俏江南，虞山茶席醉自然
二零一五年十一月七日，突如其来的寒流给首都北京送来了瑞雪，也给姑苏虞山带来了一片烟雨。乘着如诗如画的江南风光，第三届江南茶博会在维摩山庄国学馆拉开帷幕。
本次茶界盛会，禅茶会携北京一如阁、西安龙井茶庄、镇江碧山堂、石家庄西北茶舍四处禅茶大使参加;现场布置茶席五处，为各地赶来参观的茶友们敬献香茗。
本次盛会，禅茶会邀请到南海佛学院建设指挥部办公室主任、三亚市佛教协会常务理事王文国先生;禾境书院创始人、山东大学国学堂茶文化国学老师、山东电视台(山东艺术家)节目唯一茶人艺术家冷雪女士;北京自在禅茶馆馆长、自在茶友会发起人、香山大学堂禅茶书院院长孙韶辉先生在维摩山庄国学馆同期举办禅茶养生论坛。
王文国老师以入禅茶门、禅茶一味、吃茶去、禅茶人生四个步骤讲解了禅茶的生活奥义。结合中医养生角度深入阐述了春夏秋冬四季，二十四节气饮茶与养生的关联。指导大家以养生的角度正确的喝茶。培养健康体魄，证悟完美人生。
八日时值立冬，冷雪老师应景出题“冬韵呈香”、各方布席者于山庄院内，或捡三五落叶、或折橘树残枝、或取顺手之物，即兴发挥，各展所长。将自己对茶的感悟展现到茶席之中。经过现场嘉宾投票选举，北京一如阁禅二哥折得桂冠。西安龙井茶庄李文玲女士、镇江碧山堂柏俊华女士分列二三名。
雅集过后，孙老师从另一个角度对禅茶做了总结，禅定之茶、禅宗之茶、佛法之茶、国学之茶、艺术之茶、健康之茶。六个层次由浅入深，引经据典，深入浅出。现场观众大获受益。
平台好友计然子有感发文：
人痴草木间，谓之茶人。今日，幸遇全国各地茶人。
在维摩书院，即兴设下香席茶席，呈北斗七星状。茶人孙老师，更是脱稿演讲禅茶次第，声若激水穿石，铿锵悦耳。其旁征博引，妙语连珠。佛道儒三家经典，信手拈来，只字不差。其娓娓而道，听着如饮甘醇，心盈法喜。
最喜茶人二哥，一块青砖老石，切槽打磨成茶盘，甚有禅意。举之，十余来斤，颇有分量。一只黑白茶盏，阴阳太极意味。随手取来汤匙入席，分汤之用。禅茶不在庙堂上，不在象牙塔，不在生活之外。
一句“吃茶去”，莫失为禅茶精义。简单过好当下，自是禅茶一味。
伟大的艺术家喝茶都跟别人不一样！看完整个人感觉都不对了
艺术家们在为人类社会添彩的路上，总会有层出不穷的艺术创想，遒美健秀的兰亭序，蒙娜丽莎脸上神秘的一抹微笑，昭示热情与冲动的向日葵，沉思者背后满怀的人文主义精神，音符不灭的英雄进行曲……艺术家的思想展现和新奇创意之间总能发生神奇的化学反应，于是便有了你眼中的震撼、赞叹和美。
艺术家们是一群敏锐的创作者，拥有善于发现的眼睛和勤于创造的双手，例如，我们眼中不招待见的茶渍，却能成为艺术家们灵感的来源，将茶渍变为了下面这些充满趣味的作品。
这些还原动漫场景的作品来自于多伦多的艺术家DaraGold，将红茶渍作为她的创作颜料，再加上一点墨水的辅助，创作出非常有意思的作品。
拿茶渍当颜料，不仅有创意，而且还非常环保。运用茶渍和墨水进行创作的艺术家不止是DaraGold，英国艺术家CarneGriffiths用同样的方式创作出了截然不同的作品风格和视觉感受。
一个一直被大家想要擦去的东西，却在艺术家的手中熠熠生辉，破茧成蝶的惊艳，不得不让人对这些艺术家们起了崇拜和感激之情，感谢让我们看到那么多的好作品。
茶的缘起 茶的四种境界
茶这个东西是不可思议的，对密乘的人来讲，它就是一种加持品。当年佛陀成道的时候，两个魔女前来干扰也没能够动摇佛陀的意志。所以她们就发了两个愿，这两个愿加持世间，就产生两个东西：一个是烟，另一个就是蒜。烟这个东西很神奇，如鸦片一样，它能控制人的意志；蒜对人的情绪影响非常大，生吃能引发嗔恨心，熟吃使人的淫欲心特别重。同时，佛陀在他的加持中也产生了两个东西：一个是藏红花，一个就是茶，它们与佛陀的智慧和慈悲相应。
在全世界的范围来看，茶是中国的特产，中国人有这个福报。英国人对茶花了很大的心血，他们皇室喝的茶是从武夷山偷偷移植过去的。茶是中国独一无二的东西，在其他地域范围内很难生存。茶是我们中国人的大乘菩提心所感召的。
茶的四种境界
真正的茶，来自于神农尝百草，《神农本草经》记载：“神农尝百草,日遇七十二毒，得茶而解之。”柴米油盐酱醋茶，茶是我们的生活必需品，但是在佛家来看，茶的境界很深。茶有着外、内、密和最极秘密四种境界。
一般的茶只能归到“外茶”的范围内，平时我们所知道的植物性的茶，它没有人格性，只有茶多酚，对人的神经有舒缓的功能，这是一般的茶叶。
“内茶”就是比较精品的特产，像大红袍就是天地的精华。你给它同样的土壤，不一定能产出同样的品质。真正的龙井产量非常稀少，它属于大自然的杰作，应该属于“内茶”，和一般的茶叶有着本质的不同。
秘密的茶是什么茶呢？就是“禅茶”。“禅茶”的叫法来源于禅宗，禅宗人以空性作为自己的思想和方法。僧众都是自己种茶，自产自用，外茶很多用于贸易，好的茶都拿来当作禅茶。一般人修禅容易昏沉，昏沉是一个睡魔，很厉害，如果降服不了它，禅修就不能取得进步。所以，当时是把茶当作药来用，从茶到药这已经很不可思议了。从外茶到内茶还是在物的层面，到了禅茶已经有了“心”的成分了。
禅是什么呢？是清静心。真正的好茶是通人性的。在唐代，陆羽（见备注）把茶的神性能够烹制出来，现在去看《茶经》这些资料，看似有点神乎其神，但这些事实是存在的。
所以，茶有很深的境界。我们参禅，当进入到清静心的时候，跟茶给人的感受是一样的。茶没有什么固定的味道，你想贪着它都不可能，因为茶的味道是很难记忆的。就算是你天天喝的茶，也难以回忆它是什么味道。所以你每一次喝茶都如同第一次喝一样，这就是茶。禅也是一样，参一辈子禅，禅是什么？你能够说出来吗？说出来的就是外禅，不是内禅了。同样，在这个宇宙当中，每一天、每一个时刻都是不可复制的，这就是禅与茶的精神，它能够给人真正的内省与警觉。所以从警觉的这个角度来讲，它符合佛的本质，当人品茶的时候，就能知道生命的意义和价值。
在觉受的层面可以这样说，但是要说清楚茶的原理，得在密法层面，所以这就是最极秘密，叫“密茶”。从禅茶继续深入就到了密茶的境界，密茶是密乘行者用来修法的，它是一种方便。
日本人现在还保留着茶道，茶当中有道，茶道不是给普通人享用的，因为普通人无道。茶道的本源是一种很深的修法，是人和自然界最平等的交流智慧的媒介。这也好似诸佛对我们的心意一样，默默地注视着我们。作为禅茶是可遇不可求的，但是作为密茶，它是随时随地都要炮制出来的。因为在这个炮制当中有一个不共的因，就是心的加持。
密茶的转化
作为心的加持，它有几个条件：首先，这个茶要通过一个转化的过程。茶是大自然的精华，它也在不断地转化，转化到最和谐的境界，内在的精气神就能完全体现出来了。所以它是需要一个过程的。
比如说茶本性属木，它的木性就强，但是每一个茶的禀赋又不一样，在密法来讲，它的“地水火风空”所占的比例不一样。禀赋是茶的先天因素，后天还需要一个更长的因缘，把它的木性化为土性。
木性化为土性的时候，这个茶是往下走的。平常的茶是往上走的，所以它需要经历第二次的“闭关”。茶采下来需要杀青、保存，需要时间的累积，还要有懂得茶的人给它通风、干仓……只有懂茶的人才能弄好。但是没办法把密茶做成商品茶，就算你懂茶也没用，因为没办法如此复杂地去大批生产。所以一杯好的茶不可以用价值来说，当然也不可以用贪心来说这个事情，这和贪心没关系。如果是俗物是可以的，但它不通俗物，茶本身是很高贵的，不能去强迫它，它也不会依你的想法去转变，茶是有性格的。
要想炮制出来密茶，就必须要完成它的转化。就像现在的普洱茶、黑茶，这些茶就适合去做密茶。它和禅茶还不一样，禅茶就算不转化也可以的，但是密茶一定要转化。
这个过程当中需要法界的缘起力，也叫做加持力。想要改变茶的缘起，就要在一个很有灵性、很有风水的地方，完成它的转换。它在此要分裂细化，要经过这样的一个过程。等这个过程完成以后，木性变成土性。在此之后还需要要五行俱全，要有好的水、好的方法、还要有好的火。茶当然离不开火，要用热水才能泡出茶，因为热水是活水。人体有一个穴位叫做涌泉穴，涌泉是什么意思呢？它就代表生命的来源。水是阴性的，它往下走，而涌泉，代表人的阳气往上走，它灌溉五脏六腑，这样人才能健康地进行生命的积累。茶也是如此，一定要有好水，好水不在于先天怎么样，更重要在于人的炮制——以水洗水。水也要靠水来激活。现代科学研究发现，水的分子在合适温度或者通风的情况下张力最强，这就是古人所说的“活水”。
生命非常奇妙，很多精微的变化都是刹那刹那的，我们难以捕捉到那个境界。禅茶都是现量的感受，密茶都是现量的对治。把感受能够复制出来，才能叫做密茶，它是需要方法的，在这个过程中“地、水、火、风、空”都要具足。“空”是往上走的，水里面如果“空”大，这个水就是活的，“空”是要靠加持才能融入的。
密茶，我们是供养诸佛菩萨的。当我们用心地把这杯茶做出来，它就是甘露，就和你虔诚的供养心相应。如果诸佛应供，那么这个世界就会因此而改变。这也在告诉我们：一切人都有心力。
从茶到心
实际上，很多时候我们粗拙的心、烦恼的心都在污染着我们居住的环境，也就是说我们在“加持”着这个环境。这让我们的事业不成功，让我们疾病缠身，让我们的运气衰败，一切都是我们心的显现。所以不要抱怨任何的遭遇，一切都是自心的遭遇，这就是因果的道理。
心不可能停下来，如果我们在每一个刹那去净化心，不仅仅能够满足生活所需，而且能够给周围的“场”带来变化。茶有一个很集中的”场“，我们叫它“坛场”。这个“坛”就好像自然的制造场，是”自然之道“。我们把这个”自然之道“模拟出来，让“地、水、火、风、空”川流不息，这就炮制出了真正的密茶。当你与诸佛菩萨去分享，我们也就入了发菩提心的境了。
所以，发菩提心要用心更要有方便、方法，还要有媒介。禅茶包括沉香，俗人只会觉得它价值大，很容易生贪着的心。但是密茶，我们利用它的方便，就能够撬动佛菩萨的福报赐予众生，或者让法界川流不息。这就是密茶，能够真正地创造万法，加持就是指的这方面。
密茶加持，有相应的仪轨及咒语。咒语通于管茶的诸佛菩萨，他们会把茶更完美的一面加持出来。通过水的媒介、通过清静的禅心，你才能感受到佛菩萨给你的是什么。佛菩萨一定会给我们一些礼物，但是我们不一定发现，因为我们的心是朝向贪嗔痴的；就算给我们，我们也收不到。但是佛菩萨不会因为我们收不到而不给，他一直在给予。
我们在宇宙法界当中，一直这样糟蹋，但是人类一直没有绝种，也还没有遇到大的灾难，这正是因为有佛菩萨的保护。他们不断地给予，给予我们智慧，给予我们信心，给予我们力量。
备注：陆羽（733—804），字鸿渐，一名疾，字季疵，号竟陵子、桑苎翁，东冈子，唐复州竟陵（今湖北天门）人，一生嗜茶，精于茶道，以著世界第一部茶叶专著——《茶经》闻名于世。
茶的发展
从远古以茶充饥到“神农尝百草”，从“南方之佳木”到“从来佳茗似佳人”，历经悠悠数千载，可见小小的一片绿叶孕育出深厚的文化精神。茶美学是人们在不断将接触茶的实践过程中逐步形成，并随着茶文化的发展而发展，人们对茶美感的认识是一个漫长的过程。
中国饮茶起源众说纷纭：追溯中国人饮茶的起源，有的认为起源于上古神农氏，有的认为起于周，起于秦汉、三国的说法也都有，造成众说纷纭的主要原因是因唐代以前“茶”字的正体字为“荼”，唐代茶经的作者陆羽，在文中将荼字减一画而写成“茶”，因此有人说茶起源于唐代。但实际上这只是文字的简化，而且在汉代就已经有人用茶字了。陆羽只是把先人饮茶的历史和文化进行总结，茶的历史要早于唐代很多年。
1、神农说
唐·陆羽《茶经》：“茶之为饮，发乎神农氏。”在中国的文化发展史上，往往是把一切与农业、与植物相关的事物起源最终都归结于神农氏。而中国饮茶起源于神农的说法也因民间传说而衍生出不同的观点。有人认为茶是神农在野外以釜锅煮水时，刚好有几片叶子飘进锅中，煮好的水，其色微黄，喝入口中生津止渴、提神醒脑，以神农过去尝百草的经验，判断它是一种药而发现的，这是有关中国饮茶起源最普遍的说法。另有说法则是从语音上加以附会，说是神农有个水晶肚子，由外观可得见食物在胃肠中蠕动的情形，当他尝茶时，发现茶在肚内到处流动，查来查去，把肠胃洗涤得干干净净，因此神农称这种植物为“查”，再转成“茶”字，而成为茶的起源。
2、西周说
晋·常璩《华阳国志·巴志》：“周武王伐纣，实得巴蜀之师，……茶蜜……皆纳贡之。”这一记载表明在周朝的武王伐纣时，巴国（今川北及汉中一带）就已经以茶与其它珍贵产品纳贡与周武王了。《华阳国志》中还记载，那时就有了人工栽培的茶园了。《华阳国志》是第一部以文字记载茶的典籍，因此历史意义更大，也更为可靠。
3、秦汉说
西汉·王褒《僮约》：现存最早较可靠的茶学资料是在汉代，以王褒撰的僮约为主要依据。此文撰于汉宣帝神爵三年（公元前59年）正月十五日，是在茶经之前，茶学史上最重要的文献，其文内笔墨间说明了当时茶文化的发展状况，内容如下：舍中有客。提壶行酤。汲水作哺。涤杯整案。园中拔蒜。斫苏切脯。筑肉臛芋。脍鱼炰鳌。烹茶尽具。哺已盖藏。舍后有树。当裁作船。上至江州。下到煎主。为府椽求用钱。推纺恶败。傻索绵亭。买席往来都洛。当为妇女求脂泽。贩于小市。归都担枲。转出旁蹉。牵牛贩鹅。武阳买茶。杨氏池中担荷。往来市聚。慎护奸偷。“烹荼进具”，“武阳买荼”，经考该荼即今茶。由文中可知，茶已成为当时社会饮食的一环，且为待客以礼的珍稀之物，由此可知茶在当时社会地位的重要。近年长沙马王堆西汉墓中，发现陪葬清册中有“□一笥”和“□一笥”竹简文和木刻文，经查证“□”即“槚”的异体字，说明当时湖南饮茶已有饮茶习俗。
茶的发展历程
1、唐以前的茶文化：对茶美最初认识
两汉时候茶就从巴蜀传到了长江中游，三国时传到长江下游，到了两晋时期，茶叶有了一定的种植面积，茶已经逐渐成为饮茶之地的人们日常待客之物，还出现了以茶为祭的风俗，茶文化也开始萌芽。随着茶的发现，茶文化开始形成，人们对茶的美有了最初的认识。
茶味甘怡，充饥解渴给人类带来的美感。
茶能治治病健身的功效给人类带来的美感。
茶为祭品蕴含着人类对茶得崇拜美，这些对茶之美的原始认识正是茶美学思想发源之端。
2、唐宋茶文化：确立朴素茶的审美观
唐宋时期用来待客的茶道讲究茶境，即品茶的环境。以户外为主，以自然环境为主，多选择禅室道场内、清风明月下、村野郊外、林里山间等惬意的地点。唐宋时期茶道讲究的是茶禅一体，通过严格的仪式修炼自己，通过品茶“得道”，终极达到茶、人、境三者合一。
“茶兴于唐，盛于宋”。茶文化的发展与唐宋经济发展有着密不可分影响。陆羽《茶经》的问世，将日常饮茶活动提升到修身养性的高度，确立了朴素自然的茶审美观，倡导以“和”为核心的品茶精神，是茶文化发展史上里程碑。大量诗文涌现，对茶的审美更为深入全面，丰富茶文化，进一步使饮茶风气普及民间。唐朝《封氏闻见记》中就有这样的记载：“茶道大行，王公朝士无不饮者。”这是现存文献中对茶道的最早记载。在唐朝寺院僧众念经坐禅，皆以茶为饮，清心养神。当时社会上茶宴已很流行，宾主在以茶代酒、文明高雅的社交活动中，品茗赏景，各抒胸襟。唐吕温在《三月三茶宴序》中对茶宴的优雅气氛和品茶的美妙韵味，作了非常生动的描绘。在唐宋年间人们对饮茶的环境、礼节、操作方式等饮茶仪程都已很讲究，有了一些约定俗称的规矩和仪式，茶宴已有宫庭茶宴、寺院茶宴、文人茶宴之分。对茶饮在修身养性中的作用也有了相当深刻的认识，宋徽宗赵佶是一个茶饮的爱好者，他认为茶的芬芳品味，能使人闲和宁静、趣味无穷：“至若茶之为物，擅瓯闽之秀气，钟山川之灵禀，祛襟涤滞，致清导和，则非庸人孺子可得知矣。中澹闲洁，韵高致静......”
3、元明清茶文化：寻常茶礼仪形成
元明时代，中国传统的制茶方法已经基本具备，茶叶贸易迅速发展，尤其进入清代以后，茶叶外销数量增加，茶叶出口已经成为一种正式贸易方式。明朝时期涌现了大量茶叶专著、茶画、茶诗等茶文艺作品，饮茶方式也有新的发展。中国茶文化得到更深入发展，茶与人们的日常生活紧密结合起来。清末时期，城市茶馆兴起，并发展成为适合社会各阶层所需的活动场所，茶与曲艺、诗会、戏剧、灯谜等民间文化融合起来，形成一种特殊的“茶馆文化”。“客来敬茶”已经成为寻常百姓的礼仪美德，文人们讲究以“至精至洁”，达到“返璞归真。天人合一”之境，这正与陆羽倡导的“精行俭”的美学思想一脉相承。
外公的茶
日日四方奔忙，夜夜听到思念。无论身在何方，不管心系何处，总有个声音在对我呼喊——不能让火塘熄灭。
日子永远在火塘里亮着。外公佝偻着身子坐在火塘边烤茶的姿势，是我人生的第一篇日记，深深植入奔腾的血管。外公虔诚的神态，小心翼翼地烤啊抖啊，罐里茶叶的每一个细微变化，外公都了如指掌，动作跟茶叶的变化一脉相承，忽急忽轻，急时如风刀光剑影，轻时如水微波粼粼。那只历经炭火千锤百炼的土罐，在外公长满老茧的手上灵活地舞动着。没有高深莫测的咒语，也没有稀奇古怪的章法，该起该落，该抖该放，外公拿捏得那么准确到位，流畅得不拖泥带水。那曼妙的身影就是一种绝美的艺术吧！既有大写意的泼墨，又有工笔描绘的细腻。火候不足则生涩，过头了则焦煳，外公用哺育婴儿的情怀关怀着每一片茶叶。
火塘是外公的一片天，茶罐是外公的一片海。千百遍反复的抖烤，那是对人生的锤炼，悬壶入水的瞬间，焦香四溢，茶叶涅槃，生命有了黑夜和白天。当我们用味蕾丈量苦和甜的距离时，日子散发出五谷杂粮的气息，胸膛布满了喜怒哀乐的光影。
然后花开，然后鸟叫，然后春暖花开、麦浪翻叠。
火塘边，我们出发。
老柴梗的火星跃动着，点亮了灰蒙蒙的迷雾，老茶罐热气呼呼地喘息着，拉响了晨起的哨音，还有那浓酽茶叶的焦香把我从梦境里召唤了回来。无数个清冷的早晨，我都是在外公的火塘边醒来；无数个童年的记忆，我都是被外公烤茶喝茶的虔诚情景塞满。
炭火熊熊，泉水滚滚。呷一口浓酽，外公布满皱纹的额头不期然地就舒展开来，外公灰蒙的眼睛突然就亮堂起来，外公说，再大的困难也抵不过一口茶，茶叶的味道，就是生活的味道。外公的潜意识里一直坚持着一种思想：茶叶是上天给人类的恩赐，来自大自然，吸纳了阳光雨露的润泽，历经了风霜雨雪的肆虐，接受了锄禾汗滴的洗礼。火塘边，还要经历烈火的烘烤，翻来覆去的锤炼，才能真正登堂入室。苦是生活，甜是日子，苦涩回甘都是大自然的法则。来源于自然，就当归属于大众，自私的心无法独擅其美，只有兼善天下才是珠联璧合天作之美。
哗啦啦的水声经久不息，那是酝酿了一冬的新春憧憬在倾诉。外公的火塘上，播种希望的牛铃在清脆地遥想。于是，每一个失落的瞬间，我都从外公热乎乎的茶罐里找到温暖；每一个迷茫的岔口，我都是在外公那一丝不苟的专注中收获方向。
火塘边，我们回家。
烤上一壶茶，喝上两盅，外公的一天就充满了激情，只要火塘里的火不灭，外公就浑身是劲儿。灰堆里面，兴许还能刨出玉米棒子、洋芋坨子，年关时节，上方还吊着腊肉、香肠。
火塘里没有神灵在居住，外公不崇拜任何幻想。火塘里也没有多愁善感，外公一生的行囊就是一片茶叶。不管是“春风十里柔情”的绝美，还是“映日荷花别样红”的浪漫，不管是“古道西风瘦马”的苍凉，还是“人在天涯鬓已斑”的无奈，在外公温暖宽广的罐子里，都可以把那么多的清晨喝得兴趣盎然，把那么多的日头喝得情深义重，把那么多的长夜喝得意犹未尽。平淡是本质，苦涩是历程，清香是馈赠，四季生活风雨的情味，就是生活在罐罐茶里苦苦香香的味道。
天下一家亲，万物皆有情。
喝外公的茶，喝到了一份豁然开朗的滋味。
喝外公的茶，喝到了一份魂牵梦萦的牵挂。
家有多远，梦有多长；茶有多香，情有多深。
想起外公的火塘，心不再流浪。
在城市的喧嚣与浮躁里，外公的火塘一如既往地亮着，在我的心里，在我的血液深处。
就像现在，我打开电脑，打开文档，键盘上流出的依然是关于外公和火塘的字符。窗外是一幢幢还在拔节的高楼，一辆辆还在疾驰的高档汽车。外公烤茶的声音，钻过钢筋水泥的缝隙，躲过闪烁的红绿灯，潮水般涌了进来，落在鼠标里，落在我的茶杯里。
火塘张开双臂，而我却无法触及。多年前，我沿着日益宽阔的公路，风驰电掣地踏入他乡的烦乱与世俗。身上的肌肉一天天壮实，心灵的伤痕一道道更迭。我逐渐长大，外公却一天天日薄桑榆，最终在火塘边合眼。
火塘或者土地，静默留给群星。火塘永远亮堂，外公留下了背影，还有那抹不去的焦香。
一缕茶香筛检了我繁杂堆积的记忆，那歇闲下来的茶罐躲在遥远山村的墙角边，享受着冬眠时光。
外公的火塘永远亮堂，外公的身影徘徊在火塘。
清明时节，隐修了一冬的茶树又一次蓄势待放。采茶姑娘早已将茶篮子作了精打细算，工厂的机器铆足了劲儿。茶叶的江湖，暗潮涌动。
大自然的恩情在家乡漫山遍野集结了生动的绿色音符，“茶乡”处处盛开灿烂的荣耀。香竹箐古茶树依然茁壮得如同风华正茂的青年，3200多年的风雨只不过是过眼烟云。马帮运出茶乡人的祝福也驼回希望，抗日战争的烟火淬火了“滇红茶”，“滇红”从此戎装笑傲世界。
外公短暂的一生，在茶树上结晶，在“茶香”里溶解。火塘永远亮堂，烘烤战火的惨烈，冲泡收获的喜悦。
外公的一生都在用自己的方式，将自己亲手采摘揉制的故事烘烤得有滋有味。外公的火塘永远亮堂，燃烧着坎坷的人生潦草的舞步，燃烧着精致的性格硬铮铮的誓言。
端起的是一份慈祥，喝下的是一份执着，放下的是一份沉静。
茶叶最终都要流向茶盅，物象最终都要归宿泥土。
茶叶的江湖，旌旗猎猎。（沧江鱼）
茶的起源
中国何时开始饮茶，人人言殊，莫衷一是。唯大体上可谓开始于汉，而盛行于唐。唐以前饮茶，陆羽《茶经》卷下《六茶之饮》概为言之，谓：“茶之为饮，发乎神农氏，闻于鲁周公，齐有晏婴，汉有扬雄、司马相如，吴有韦曜，晋有刘琨、张载、远祖纳、谢安、左思之徒，皆饮焉。”但多非史实。纵是史实，非加申述，亦不易明。《茶经》云：神农《食经》“茶茗久服，有力悦志”(刘源长《茶史》卷一)。陆羽《茶经》以为饮茶起于神农氏，然《食经》为伪书，尽人皆知，不足为据。《尔雅》有“苦荼”之句，世以《尔雅》为周公时作品，谬以为饮茶自周公始，不知《尔雅》非作于周公。不足为饮茶起始之证。
浙江余姚田螺山遗址出土的树根，经初步判断是茶树类植物，中国最早种茶的历史可能被改写；茶字的读音源于巴南人，巴渝是茶文化发祥地．
在世界上的很多地方饮茶的习惯是从中国传过去的。所以，很多人认为饮茶就是中国人首创的，世界上其它地方的饮茶习惯、种植茶叶的习惯都是直接或间接地从中国传过去的。
神农时期
唐·陆羽《茶经》：“茶之为饮，发乎神农氏。”在中国的文化发展史上，往往是把一切与农业、与植物相关的事物起源最终都归结于神农氏。归到这里以后就再也不能向上推了。也正因为如此，神农才成为农之神。
西周时期
晋·常璩的《华阳国志·巴志》：“周武王伐纣，实得巴蜀之师，茶蜜皆纳贡之。”这一记载表明在周朝的武王伐纣时，巴国就已经以茶与其他珍贵产品纳贡与周武王了。《华阳国志》中还记载，那时已经有了人工栽培的茶园。
秦汉时期
西汉。王褒《僮约》：“烹荼尽具”，“武阳买荼”，经考该荼即今茶。长沙马王堆西汉墓中，发现陪葬清册中有＂？一笥＂和“？一笥＂竹简文和木刻文，经查证＂？＂即＂槚＂的异体字，说明当时湖南饮茶颇广。我们仍饮用着与很古老的祖先如姜太公相同的饮料，确实是很使人心潮澎湃的事情。能够给我们很多的遐想。
宋元时期
茶区继续扩大，种茶、制茶、点茶技艺精进。宋代茶文化发达，出现一批茶学着作，如蔡襄《茶录》、宋子安《东溪试茶录》、黄儒《品茶要录》，特别是宋徽宗赵佶亲着《大观茶论》等。宋元之际，刘松年《卢仝烹茶图》、赵孟頫的《斗茶图》等更是汉族茶文化的艺术珍品。
在古代史料中，茶的名称很多，但“茶”则是正名，“茶”字在中唐之前一般都写作“荼”字。“荼”字有一字多义的性质，表示茶叶，是其中一项。由于茶叶生产的发展，饮茶的普及程度越来越高，茶的文字的使用频率也越来越高，因此，民间的书写者，为了将茶的意义表达的更加清楚、直观，于是，就把“荼”字减去一划，成了我们看到的“茶”字。
“茶”字从“荼”中简化出来的萌芽，始发于汉代，古汉印中，有些“荼”字已减去一笔，成为“茶”字之形了。不仅字形，“茶”的读音在西汉已经确立。如湖南省的茶陵，西汉时曾是刘欣的领地，俗称“荼”王城，是当时长沙国13个属县之一，称为“荼”陵县。在《汉书·地理志》中，“荼”陵的“荼”，颜师古注为：音弋奢反，又音丈加反。这个反切注音，就是现在“茶”字的读音。从这个现象看，“茶”字读音的确立，要早于“茶”字字形的确立。
中国地大物博，民族众多，因而在语言和文字上也是异彩纷呈，对同一事物有多种称呼，对同一称呼又有多种写法。
在古代史料中，有关茶的名称很多，到了中唐时，茶的音、形、义已趋于统一，后来，又因陆羽《茶经》的广为流传，“茶”的字形进一步得到确立，直至今天。
在中国古代文献中，很早便有关于食茶的记载，而且随产地不同而有不同的名称。中国的茶早在西汉时便传到国外，汉武帝时曾派使者出使印度支那半岛，所带的物品中除黄金、锦帛外，还有茶叶。南北朝时齐武帝永明年间，中国茶叶随出口的丝绸、瓷器传到了土耳其。唐顺宗永贞元年，日本最澄禅师回国，将中国的茶籽带回日本。尔后，茶叶从中国不断传往世界各地，使许多国家开始种茶，并且有了饮茶的习惯。
但是也有人能够找到证据指出，饮茶的习惯不仅仅是中国人发明的，在世界上的其它一些地方也是饮茶的发明地，例如印度、非洲。
1823年，一个英国侵略军的少校在印度发现了野生的大茶树，从而有人开始认定茶的发源地在印度，至少是也在印度。中国当然也有野生大茶树的记载，都集中在西南地区，记载中也包含了甘肃、湖南的个别地区。茶树是一种很古老的双子叶植物，与人们的生活密切相关。
在国内，也有关于茶树的最早原产地的争论，有好几种说法。不少人认为在云南，有一学者在认真研究考证以后断言，云南的西双版纳是茶树的原产地。人工栽培茶树的最早文字记载始于西汉的蒙山茶。这在《四川通志》中有记载。
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