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饮茶，在北方叫喝茶，而我的家乡却叫吃茶。家乡之所以这样说法，是有原因的，这个原因，要从郑板桥的一首手书《竹枝词》说起。这首《竹枝词》说：“湓江江口是奴家，郎若闲时来吃茶。黄土筑墙茅盖屋，门前一树紫荆花。”这是一首很流行的男女相爱的民歌，说的是姑娘爱上了小伙子，她约小伙子到她家吃茶，小伙子不识得她家，她便道出了她家的特点，江边、茅草屋、黄土墙和紫荆花。这首流行民歌还说出了一个词“吃茶”。而这里的“吃茶”，却有双层意思。一层是喝茶，而另一层则是名副其实的“吃茶”。而这个“吃茶”里包含着恋爱，就是“吃爱情”。很有风趣。
家乡有这样的习俗，男女恋爱，都要“吃茶”。而这个“吃茶”过程，就是一个恋爱过程。主人对上门前来“吃茶”的一方，接待很为热情。茶是现煮的，水煮沸后，先下茶叶，再下鸡蛋。这是一碗实实在在的茶水荷包蛋，试问，这碗荷包蛋汤茶，能饮（喝）下去吗？当然不能。所以叫“吃茶”最为准确。
“吃茶”是一种很有趣的恋爱。客人进门后，主人家一般都会热情招呼客人入座。男女双方会在一起交谈，父母在他们交谈之际，就悄悄地进入厨房煮茶蛋汤。茶蛋汤煮好后，主人分别打在碗里，端到客人面前，双手敬递，并说请“吃茶”。而决定婚姻命运的小伙子，碗里的蛋包比较多，茶汤也比较甜。蛋包之所以多，是有原因的。因为“吃茶”有严格的规矩。首先，这碗茶里的鸡蛋不能吃完，要在碗里留着意见。如果“吃茶”方同意这门亲事，就留双数蛋包。如果不同意这门亲事，就留单数蛋包。通常情况下，父母煮好茶蛋汤之后，都会回避，让两个青年男女单独交谈。他们一边吃蛋包喝茶汤，一边细细私语，忘情在茶海之中，醉倒在茶海之里。“吃茶”的过程，就是男女谈情说爱的过程……
我的恋爱虽然是在新时期，但也逃不了“吃茶”这一传统的习俗。我与妻子是同学，我们在学校识认，并自由恋爱。本来，我不想“吃茶”，但妻子说，咱们还是尊重家乡的规矩吧，别让父母那一辈人在儿女的婚事中失去传统习俗的感受与作为。你光荣体面地上我家“吃茶”，让村里人都知道我“吃茶”了。我父母在女儿“吃茶”的习俗中，会感到无比的自豪与幸福。妻子说的在理，“吃茶”不但是男女双方的恋爱，也关系到女方父母的面子。家乡的传统“吃茶”习俗，内涵意蕴深着呢。谁不遵守这一习俗，村人就会说，你家的女儿连茶都没得吃，跟别人跑了。父母会感到没面子。
我到妻子家“吃茶”时，村子里不少人都来看我。过后，妻子悄悄对我说，村里人都说我不错，乐得我父母当夜失眠……。
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在孤独中成长，在压力中奋起
人淡如茶，在寂寞中生长，在压力中坦然。当你疲惫的时候泡一壶好茶，静静地品味它独特的味道。
独自一人呆在书屋里，品杯中翠色香茗，思绪飘荡在氤氲的茶雾中，心中升腾起一种无可言明的感动。
做平常事，怀平常心，陶然于这份云水悠悠、平和至上的美好心境中，灵魂被洗涤了，灵感在此萌芽，激情在此迸发，思想在此闪耀光芒。
一个人对茶的品尝，莫过于浅尝茶淡淡的捎带一些苦味的清香，浅尝最为甘美，也最为持久。
唯有淡泊才能宁静，唯有苦涩才能醒目提神，快乐而单纯地陶醉于这样一种恬静和绝美意境中。
懵懵懂懂喜欢上茶，那淡淡的茶。
茶有许多美德，“茶遇水舍己，而成茶饮，是为布施;叶蕴茶香犹如戒香，是为持戒，受尽苦难,醒神益思，是为精进。
高洁空灵的茶叶要沸水冲入以后才释放出原本看不到的一切内涵，才会慷慨激昂地奉献出生命积蓄的精华，变成一壶余香甘醇的茶水，从而完成自己价值的升华。
人生其实也如此，一辈子很平顺不经历磨练，怕是也品不到生命的芳香。
人活着最重要的是什么?
是情感，人的一生不能没有亲情、友情和爱情。
情感，很缥缈的东西，看不见，抓不牢，只能一切随缘。
君子之交淡如水，友情如茶，品之淡然，偶尔想起，送上几句问候。
自古佳茗如佳人，爱情如一杯清茶，初恋时，馨香迷人，让人情不自禁走进了婚姻。时而温暖，时而怀伤，时而感动，时而清冷，其味就像袅袅飘起的茶香，自然而然地芬芳，舒畅。七碗受至味，一壶得真趣，空有百千偈，不如吃茶去。
人淡如茶，做人就应该是一道清淡的茶，在寂寞中生长，在压力中坦然。
保持一颗平淡的心，享受沧海变桑田的快乐，经过磨砺的生命才会更加绚丽多彩，馨香弥久。就像茶一样要经过开水的洗礼才能释放出自身的香味。
茶文化中＂喝茶＂还是＂吃茶＂的说法
我们平常总是说喝茶，但是在中国古代，吃茶却是比较流行的。如《红楼梦》第二十五回中，凤姐儿送给林黛玉两瓯茶叶，并打趣说：“你既吃了我们家的茶，怎么还不给我们家做媳妇儿？”那么究竟是“喝茶”还是“吃茶”呢？
唐代饮茶时，先将饼茶放在火上烤炙。然后，用茶碾将茶饼碾碎成为粉末，放到水中去煮。所谓“吃茶”是将茶与葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷等熬成粥吃，在唐代已经非常流行。陆羽在《茶经》中就记载了这种吃法。
在南宋都城临安，终究吃茶者多，喝茶者少，遗风不灭，杭州人至今都要讲“去梅家坞吃茶去！”偶说“喝茶”，味道就变了。《梦粱录》里的临安，“四时卖奇茶异汤”，冬天卖的七宝擂茶，据说是用花生、芝麻、核桃、姜、杏仁、龙眼、香菜和茶擂碎煮成茶粥单卖，这般吃法，操作起来好比捣年糕，吃者好比吃八宝粥，要紧的是吃，不是喝茶汤了。宋人还喜欢弄些香料，把龙脑珍菜、菊花之类与茶在一道，茶香吃进花香，花香吃进茶香，吃进口里，吃出了一股香气，一种味道。
南宋咸淳年间，日本高僧大应禅师到了余杭径山寺，深研佛学之余，把当时流行的抹茶做法、吃法一并学会，带回了日本，慢慢发展为“茶道”。看日本人行茶道，便知抹茶是研成细末的，放入茶盏，注入沸水，茶汤浓如豆羹，小筅帚一搅，卷起千堆，待冷却后，一吃而光。南宋时虽有撮泡茶的套路，但是大家都不买账。
还有个说法，杭州早年有酒馆无茶坊，只不过富人有了聚会宴饮，会招些茶博士来来往往，热闹煞也。后来宋室南迁，汴京开茶坊的习俗南渐，茶馆在临安一家接一家地开起来，且在茶汤巷一带成了气候，成为茶馆一条街。茶馆虽然吃茶，但是点心也是重头，你看今天在杭州坐茶馆，无论青藤或门耳，那些各色吃食消闲果儿的消耗，分量不会少于茶汤。南宋的擂茶，现在无处可买，但在保留擂茶习俗的湖南乡下，待客吃一顿擂茶，是要摆上十数个碟子的，炒米、炒黄豆、炒绿豆、炒包谷……一路吃下去，好比是在吃饭了。
至于文人雅士，骚人墨客说到茶，可吃，可咏，可品，可分，就是不提“可喝”。分茶这一活计，知识分子很喜欢，说白了就是闲来无事，弄把小筅帚筅筅茶汤，由泡沫形状，茶末游移，想象出金戈铁马、杏花春雨、生离死别、聚散无常。只要胸有点墨，胡思乱想，就能成全分茶好事。
还有斗茶一节，是茶农做了新茶后的一项趣味赛，比比看，谁的茶神完气足，做得好，以便卖个好价钱。斗时一是要观汤色，色纯白表示茶质鲜嫩，颜色青、黄、灰、红，均不足取。二是要汤花匀细，紧咬盏沿，倘若咬不住，粘不牢，汤花飘零，便稍逊风骚。斗茶三局两胜，可是，茶汤入口的那股子鲜味，居然完全避而不谈。这些南宋人士呵，他们的想法，真有些怪呢，有了他们的积习与遗风，杭州人喜说吃茶，不说喝茶，也就不足为怪了。
闻风吃茶杂感
万事万物浅尝辄止，浅尝是最为甘美也是最为持久的。凡事过犹不及，过度反而让人觉得索然无味，就算有味，恐怕也只是乏味罢了……
一句“为人忙，为己忙，忙里偷闲，吃杯茶去”，让人再也坐不住了，约了几个亲朋好友，听说瓦库茶事别具一格，就闻风而去。
两位穿着青花旗袍的小姑娘为我们开了门，在服务员的指引下，我们在房间坐定后，点了一壶传统的正山小种。过了一会儿，进来一位服务员端坐在茶台前，脸上带着甜甜的笑，神态从容自然，气质很是优雅，从取茶、分茶到冲茶一举一动一颦一笑都显得亲切柔美。难道侍茶的女孩儿都是这般行像水流，静若处子，笑似花开，言如吟诉吗？
烧开的泉水缓缓注入茶杯，茶叶在沸水的冲泡下一片片蹁跹起舞，之前蜷缩着身躯的茶尽情地舒展开来，正是水的柔美，水的体温，水的灵性柔化了茶、感动了茶，让她情不自禁地释放了生命的全部，展示出生命别样的风采。
手捧一杯香茗，看着红亮的茶汤，闻着淡淡的茶香，听着舒缓的琴声，竟让人陶醉在此刻，无法自已。
茶，一个有禅意的字眼，人在草木之间，人与自然合二为一，一草一木一沙一石都显得如此幽雅清静，祥和融洽，仿佛人为草木而生，草木因人而长，互为知己，彼此相依，终身相守。一句“浮生若茶”道出了多少命理玄机；一句“竹雨松风琴韵，茶烟梧月书声”道出了多少文人雅士的情怀；一句“汲来清水烹新茗，买尽青山当画屏”又道出了多少茶客的激情与豪迈。
然而在浮躁喧嚣、急功近利的今天，茶又是多么寂寞，寂寞地等着有谁能静下心来去欣赏她。正是,但见天下几人闲，试问杯茗空待谁？
不同的茶由不同的器皿来容纳，不同温度的水来冲泡，那是因为茶叶的品质不同，生长环境不同，制作过程不一样，成就了她们不同的性格，所以不同的茶拥有各自独特的冲泡方法，然而只有适合的才是最对的。其实人也如此，每个人都在社会中扮演着这样那样的角色，不是因为谁比谁好或差，也别论是否高贵与低贱，人人都是大千世界的小小生命而已，只要自己的生命精彩就好。茶就是这样的！
茶之所以要品，是因为她不像水那般淡然寡味，不如酒那样香醇浓烈，没有花那样妩媚动人，她有的只是甜甜的清香，呷一口，然后用心慢慢去品，你会发现你品到的不仅有淡淡的甘甜，还有淡淡的香，幽幽的情，暖暖的意。
万事万物浅尝辄止，浅尝是最为甘美也是最为持久的。凡事过犹不及，过度反而让人觉得索然无味，就算有味，恐怕也只是乏味罢了。把握好火候，掌握好分寸，才能为人生增添最持久的美。品茶与做人是否同理呢？
看着窗外摇曳的红花绿叶，匆匆奔走的行人，川流不息的车辆，觉得外面的世界精彩得很，也无奈得很。世间利禄来来往往，荣辱炎凉滚滚红尘，没有对没有错，有的只是无为、无情、无义、无奈、无助，这世界好像只有“无”才是有的，只有“变”才是不变的。
在不得已的纷繁忙碌中，偶尔有这么一两次与茶的对视，接受一两次心灵的洗涤，也算人生大乐吧！
茶禅只在个人杯中
茶，味略苦，咖啡也苦，但咖啡可以加糖，茶却不行。以茶待客体现的是种敬重，与其味道关系不大。太湖的碧螺春、西湖的龙井，乃茶中上品。当地的茶园风光旖旎，宜茶之水遍地，茶具考究，而且喜茶嗜茶歌茶赋茶的文人雅士辈出，茶炊寄附了精致雅韵。西湖四周原本是杭州人吃茶的好所在，如今外地旅游团蜂拥而至，人潮胜过钱塘潮，本地人只好舍近求远，转往茶园附近的茶社吃茶。品茗属于闲情，乡下竹翠风轻，鸟啼泉鸣，尘嚣脱尽，城市茶客便躲开喧嚣，于静谧中嗅茶味之醇香，观茶烟之氤氲，赏茶色之澄明，听灵隐寺钟声之幽微，身心沉浸于闲雅茶乐远比茶坊里茶艺小姐旗袍古筝涤器淋汤近似繁琐的表演更接近禅趣。
从入水茶叶的浮尘、茶色的空明、茶味的苦涩甘润，细细体悟浮生得失、起伏、荣辱，品味人世暂恒、苦乐、炎凉。透过半杯水、几枚叶，洞悉沧海桑田，贯通古今人生，将物质转化为精神，再把精神转化为物质，实现茶与禅巧妙而自然的结合。试问，哪个国度的人具有华人如此深邃的人生智慧呢？
江浙在清幽中体味茶道，华南承继唐宋斗茶遗风，而蜀地享受茶的风气尤为壮观。到过蓉城便知，那里处处有茶肆，无人不喝茶，且不说茶馆，就连戏院、庙观、园林、宅第，大凡能够容纳众人的地方，毫无例外地辟有供几十人、几百人喝茶的场所。不论缙绅名流，还是市井布衣，来者都是茶客，一人一椅一杯，边喝茶，边看报，或摆龙门阵，或欣赏川剧变脸，茶博士持长颈铜壶穿行茶桌之间，边续水边展示其操壶技艺。川民泡在茶里，整日如此，整年如此，终生如此，得茶禅真髓，如同乐山大佛，背山随意而坐，便与天地山河结成一体。见识川人聚而喝茶的大场面，外地人徒生羡慕，不免感叹：“无愧天府之国，蜀人活得好安逸！”
古人说茶有散郁、养生、养气、除病、利礼、表敬、赏味、养身、行道、雅致十德，把喝茶当做与衣食等重的生活要事，继而又擢升为茶文化，直至推崇到禅境。这一切，实在和茶性清醇分不开。时下，有些人撇了茶性，借茶的名分花样翻新，让苦丁茶、菊花茶、大麦茶、苦瓜茶、薄荷茶、竹叶茶、玫瑰茶、橄榄茶、花草茶、美容茶、减肥茶等统统跻身茶林。我以为，内中名为茶实非茶的且不说它，单说在茶中附加佐品的，分明也是背离了茶之真谛，例如三泡台，盖碗里固然有茶叶，更多的是红枣、冰糖、核桃仁、葡萄干、桂圆、枸杞、山楂之类，此茶似乎依附了道教阴阳五行学说，其配伍如中草药方剂般讲究君臣佐使，茶理径直奔了儒学的尊卑礼序，实与禅趣无涉。
曾看到过这样一则关于茶的轶事。在陇东有一个老农烹茶于一个瓜田庵中，三块残砖便是茶灶，上面架着茶罐，柴火燎焰也燎烟，噗噗冒沫的罐子被熏黑，小茶盅质地同样辨不出铜铁瓷陶。老人种的西瓜个大如斗，瓤沙汁甜。路人渴了，任摘，不上秤，随你放三五毛钱。即使没钱，瓜也管饱吃，只要把吐的瓜子留下。这样卖瓜应属罕见了吧！老汉咝溜溜抽着烟袋锅，常对人说道：“谁出门背着井呢？五黄六月，还能眼睁睁看着人渴死不成？”老农在村口煎茶卖瓜，定然比村民见过更多南来北往的过客，大概他年年如此慷慨地贱卖甚至白送西瓜，也许还施舍自己并不宽余的衣食给落难人。也许他父亲，他父亲的父亲，都是这么熬茶，这样做人处世。老汉的茶末非常便宜，煮的却浓酽苦涩，是黎民百姓清苦生活和善良人格再真实不过的写照了。
禅是梵文音译，意译作“静虑”解。就禅而言，茶本身没有贵贱之分，而需要茶客做的仅有两点：一是心静，二是体悟。在烹茶品茗过程中，领悟茶之静，茶之逸，茶之真。吴越茶客徜徉于山水田园，释然于物我两忘的情境，可以说进入了茶禅悟境；天府百姓认定富在今世，乐在眼前，其安逸恬然也算得禅；陇东老农坦然淡泊，得度人时且度人，有隐忍慈悯的宽厚胸怀，也算茶之得味者。只不过他们生存境况不同、体味厚薄有差异罢了。
为何南宋流行“吃茶”？
“吃茶”难道茶是可以用来吃的吗，古代为何有“吃茶”的话话？让我们看看下面这段话。
走进杭州被保护起来的老城区，南宋古街清河坊依然风韵犹存。在一家中药店的外墙下面，太极茶道作为老字号茶馆还是非常热闹。在这里，杭州人喝茶时不会单纯喝茶而已，总是会上一点消闲果儿，来点缀喝茶，转化口味。
其实，在南宋都城临安，终究吃茶者多，喝茶者少，遗风不灭，杭州人至今都要讲“去梅家坞吃茶去！”偶说“喝茶”，味道就变了。《梦粱录》里的临安，“四时卖奇茶异汤”，冬天卖的七宝擂茶，据说是用花生、芝麻、核桃、姜、杏仁、龙眼、香菜和茶擂碎煮成茶粥单卖，这般吃法，操作起来好比捣年糕，吃者好比吃八宝粥，要紧的是吃，不是喝茶汤了。宋人还喜欢弄些香料，把龙脑珍菜、菊花之类与茶在一道，茶香吃进花香，花香吃进茶香，吃进口里，吃出了一股香气，一种味道，譬如杭州人现在还把男女接吻叫“吃kiss”，也是吃的一种感觉，湿润的唾液则是忽略不计的。
南宋咸淳年间，日本高僧大应禅师到了余杭径山寺，深研佛学之余，把当时流行的抹茶做法、吃法一并学会，带回了日本，慢慢发展为“茶道”。看日本人行茶道，便知抹茶是研成细末的，放入茶盏，注入沸水，茶汤浓如豆羹，小筅帚一搅，卷起千堆，待冷却后，一吃而光。南宋时虽有撮泡茶的套路，但是大家都不买账。
至于文人雅士，骚人墨客说到茶，可吃，可咏，可品，可分，就是不提“可喝”。分茶这一活计，知识分子很喜欢，说白了就是闲来无事，弄把小筅帚筅筅茶汤，由泡沫形状，茶末游移，想像出金戈铁马，杏花春雨，生离死别，聚散无常。只要胸有点墨，胡思乱想，就能成全分茶好事。
还有个说法，杭州早年有酒馆无茶坊，只不过富人有了聚会宴饮，会招些茶博士来来往往，热闹煞也。后来宋室南迁，汴京开茶坊的习俗南渐，茶馆在临安一家接一家地开起来，且在茶汤巷一带成了气候，成为茶馆一条街。茶馆虽然吃茶，但是点心也是重头，你看今天在杭州坐茶馆，无论青藤或门耳，那些各色吃食消闲果儿的消耗，分量不会少于茶汤。南宋的擂茶，现在无处可买，但在保留擂茶习俗的湖南乡下安化擂茶，待客吃一顿擂茶，是要摆上十数个碟子的，炒米、炒黄豆、炒绿豆、炒包谷……一路吃下去，好比是在吃饭了。
还有斗茶一节，是茶农做了新茶后的一项趣味赛，比比看，谁的茶神完气足，做得好，以便卖个好价钱。斗时一是要观汤色，色纯白表示茶质鲜嫩，颜色青、黄、灰、红，均不足取。二是要汤花匀细，紧咬盏沿，倘若咬不住，粘不牢，汤花飘零，便稍逊风骚。斗茶三局两胜，可是，茶汤入口的那股子鲜味，居然完全避而不谈。这些南宋人士呵，他们的想法，真有些怪呢，有了他们的积习与遗风，杭州人喜说吃茶，不说喝茶，也就不足为怪了。
西南民族“吃茶”习俗
抓一把茶叶，开水冲泡后饮汁弃渣，这是现代人最常见的饮茶方式。但是，我国茶文化专家对西南地区各民族“吃茶”习俗的历史与现状进行大规模调查后发现，在茶叶原产地及其周边的若干个省的山区，苗、侗、瑶、傣、仡佬、土家等族人民至今仍保存着客来请“吃茶”的习俗。
中国西南地区是世界茶树原产地中心，利用茶的历史至少可追溯到3000年前的西周时期。从生晒药用、熟食当菜、烹煮饮用到今日之冲泡直饮，茶已成为全世界青睐的健康饮品。西南农业大学教授刘勤晋说：“除少数民族‘吃茶’外，边远山区的汉族也有‘吃茶’的习俗。‘吃茶’主要有两种方式，一种是在茶中加入许多佐料或香料，和着一起吃；一种是把茶跟粮食加在一块儿。在23个‘吃茶’民族中，有16个在‘吃茶’时把茶末也一起咽下去！”
“吃茶”习俗的分布与古茶区关系密切，其原料多是自采自制的当地大树茶，同时，这一习俗的演变与地理条件、交通、经济也有密切关系，深受中原茶俗文化影响，交通愈方便，“吃茶”民族愈渐渐采用泡茶之法。
西南民族“吃茶”文化
抓一把茶叶，开水冲泡后饮汁弃渣，这是现代人最常见的饮茶方式。但是，我国茶文化专家对西南地区各民族“吃茶”习俗的历史与现状进行大规模调查后发现，在茶叶原产地及其周边的若干个省的山区，苗、侗、瑶、傣、仡佬、土家等族人民至今仍保存着客来请“吃茶”的习俗。
我国西南地区是世界茶树原产地中心，利用茶的历史至少可追溯到3000年前的西周时期。从生晒药用、熟食当菜、烹煮饮用到今日之冲泡直饮，茶已成为全世界青睐的健康饮品。西南农业大学教授刘勤晋说：“除少数民族‘吃茶’外，边远山区的汉族也有‘吃茶’的习俗。‘吃茶’主要有两种方式，一种是在茶中加入许多佐料或香料，和着一起吃；一种是把茶跟粮食加在一块儿。在23个‘吃茶’民族中，有16个在‘吃茶’时把茶末也一起咽下去！”
“吃茶”习俗的分布与古茶区关系密切，其原料多是自采自制的当地大树茶，同时，这一习俗的演变与地理条件、交通、经济也有密切关系，深受中原茶俗文化影响，交通愈方便，“吃茶”民族愈渐渐采用泡茶之法。
西南民族吃茶盛行
抓一把茶叶，开水冲泡后饮汁弃渣，这是现代人最常见的饮茶方式。但是，我国茶文化专家对西南地区各民族“吃茶”习俗的历史与现状进行大规模调查后发现，在茶叶原产地及其周边的若干个省的山区，苗、侗、瑶、傣、仡佬、土家等族人民至今仍保存着客来请“吃茶”的习俗。
我国西南地区是世界茶树原产地中心，利用茶的历史至少可追溯到3000年前的西周时期。从生晒药用、熟食当菜、烹煮饮用到今日之冲泡直饮，茶已成为全世界青睐的健康饮品。“除少数民族‘吃茶’外，边远山区的汉族也有‘吃茶’的习俗。‘吃茶’主要有两种方式，一种是在茶中加入许多佐料或香料，和着一起吃；一种是把茶跟粮食加在一块儿。在23个‘吃茶’民族中，有16个在‘吃茶’时把茶末也一起咽下去！”
“吃茶”习俗的分布与古茶区关系密切，其原料多是自采自制的当地大树茶，同时，这一习俗的演变与地理条件、交通、经济也有密切关系，深受中原茶俗文化影响，交通愈方便，“吃茶”民族愈渐渐采用泡茶之法。
在煎茶中细味日式茶道
在日本不必担心喝不到好茶，即使是旅店里的免费茶包，泡出来的日本煎茶也一样甘冽清新。当然，如果能光顾专门的茶室感受地道的日本茶道，自然是莫大的享受了。
在日本旅游，茶自然是不可错过的一道风景。茶在日本人的生活里可以说是无处不在，可以有茶味的香皂、毛巾，可以有茶味的点心，甚至可以将茶和米饭一起煮，做成泡饭来吃。日本人的爱茶之深，恐怕在全世界也是首屈一指了。
若要真正体会日本的茶道精髓，就不可以错过煎茶。日本煎茶是在日本历史最悠久的饮茶——12世纪日本茶道的创始人荣西禅师，把茶叶介绍给了日本人，从此煎茶法就在日本流行开来，并一直保持至今。与我们目前采用的“炒青”处理不同的是，煎茶采用的是以蒸汽蒸煮的＂蒸青＂技术。经过这样处理的绿茶，气味上更青绿一些，并且保持了茶叶的本色特征。
日本煎茶有拇尾的，有宇治的，也有静冈的，都有其独特的韵味。我们这次饮的是静岗煎茶，水近三沸时离火，涤器后备茶。煎茶最合适的水温是70℃，一般将沸水静置一旁，等备茶完毕，水温也就差不多了。日本煎茶加工很精细，注入三分之一水略作温润即可，然后注水至七分满，约一分钟后，就可以开汤饮茶了。
一盏时茶香很清幽，有一丝淡淡的海藻气息。茶汤入口甘淡，几乎没有苦涩。细细品味，于淡然中却别有滋味。饮至第二盏，舌尖已有茶津涌出。至三盏，喉间甘润，茶津濡濡。此时再细细品读，只觉甘香满口，茶息满腹，不似先前的清幽淡薄了。
品饮日本煎茶时，开始想到的不会是日本樱花，感觉却仿佛来到了海边。独坐于一方苍幽青润的礁石上，清澈的海水冲刷着双脚，脚边是翠绿海草和细鳞游鱼，春天亮丽的阳光从天边洒下，发间有些暖意，而心里却很静，能听见海草呢喃的细语。这时才会想起樱花，想起茶道、花道、香道，想起和服，想起艺伎，想起三味琴，想起和歌、俳句，想起日本尺八吹奏出的那似曾相识的音律。有时你会感觉到紫式部似乎就坐在你对面，给你讲述《源氏物语》里的一些人物和故事。
回来偶尔与友人说起，地道的日式煎茶在国内好难找。友人说，国内当然有好茶，或许，只不过是你失去了那样的心境。他向我推荐了国内随处可买到的立顿品牌新出的日式煎茶茶包，并一再嘱咐要用心去体会。将信将疑间，回家用这茶包细细沏了一壶，淡淡的绿色，却就是那种久违的味道。
轻轻闭上双眼，将琐事暂时排遣，我又一次看到了海，看到了樱花，看到了和服艺伎。原来，感受纯正的日式茶道，也可以化繁为简。
于丹：在饮茶中留住乡土人情
人在草木之间，它给了我们一种态度，它给了我们一种中国人血液中的乡土。乡土，不见得是我们手里的耕作和脚下踩过的田野。乡土，有时候是我们魂牵梦萦自己去执守的一份信念而已。费孝通先生在《乡土中国》里面说过一句话，“我们正在拥有越来越多的房子，但我们正在失去越来越多的家园。”今天再看这句话，我们的感受就更深了，费先生写《乡土中国》这本伟大作品的时候，他哪知道中国的房价会有一天飙高到如此程度，他哪知道我们脚下的泥土正以疯狂速度被柏油盖满，他哪知道我们的孩子已经不知道什么是泥土了，而更悲哀的是有很多大都市的孩子，是从空气雾霾中知道什么是灰尘的。
田野何在？乡关何在？如果中国人再不喝茶了，如果我们的孩子都只去喝饮料了，我们不觉得，血脉中的某种传承，有可能被斩断吗？
用中国的茶，为这个民族留住乡土。这在一些茶乡还是可以期待的，因为喝茶不是你们自己的事情，而是一种态度的传承。我们今天很少有人喝出卢仝七碗茶的滋味了。当年人说：“何须魏帝一丸药，且饮卢仝七碗茶。”不需要去求仙，不需要去炼丹，好好喝茶就是养生了。而今天，当各式各样的补品满天飞的时候，我们宁可信任大把的胶囊，却不再信任一盏茶汤。我们究竟是进步了，还是退步了呢？我们还能够在饮茶中留住乡土吗？
有人说茶会流失钙质，农药残留啊等等，对它的贬低固然是一种对它声誉的损毁，但有时候，过分的抬举也不见得就是对茶的提升。比如说，现在中国人喝茶实在是有点矫情了，特别是现在不敢再轻易请人吃饭，豪奢的宴席过后，最流行的是请人喝茶。喝茶要去的都是外表朴素，内在门槛很高的茶馆。今天喝绿茶，是明前的龙井，什么时候采摘的，什么时候炒制的，不喝这样的茶不好意思说是绿茶；喝岩茶，这是那三棵树上的大红袍，如果不是拿枪守着的这个树，都不好意思说这是岩茶；喝普洱，你说这是哪个寨的，我是哪个号的，你是八十年的，我就敢说是一百年的，不拿出这样的茶来，似乎就没有面子。但这是中国人真正喝茶的道理吗？有的时候过分的抬举，是另外一种贬损，我真不希望喝茶变成茶馆里的事，我希望的茶，是百姓茶事，是家家户户所存留的生活的仪式感。
中国人说生活，大家都知道这个说法，叫做：琴棋书画诗酒花，这是被人们认为雅士，风雅、门槛高。下一句呢？说得多亲切，多温暖，柴米油盐酱醋茶，茶本来就跟柴米油盐在一起，茶本来是百姓开门七件事，茶就应该是一个人可以静品，呼朋唤友可以闲谈，从小到大伴随一生的一件事。年年岁岁，草木更新，人在草木之间接受春秋往来的涤荡，喝茶有那么矫情吗？所以我还想呼吁：让大家懂茶了、爱茶了是好事，但别再号召大家都上茶馆斗茶了。我们今天的争斗还少吗？中国人原来这么崇尚以和为贵的一个民族，我们的脾气从来没有像今天这么暴躁，没有像今天这样出言不逊，甚至大打出手，每一个人为了自我利益的扩张与别人纷争。这个竞争，甚至从上小学就开始了。家长开始跟孩子说不能输在起跑线上，跟你的同学都要竞争。争了一辈子的中国人，争争斗斗，最后在茶上还要斗啊。喝茶，真正的本义是什么？开门七件事，早晨起来就想着有一泡清茶，一团和气，一天好时光在茶香里展开，我想中国的茶，就回到了我们血脉中的滋养。
听雨吃茶坐少林
那天，雨下得丝丝缕缕的，洒得古柏针叶晶晶莹莹的，不住地聚拢成珠，针叶挑不动了，便向着青石板上，滴滴答答飘落着。
游客稀少衣渐湿。
千年少林，禅宗祖庭，一个能让人澄心静虑的午后。
“走，找方丈吃茶去。”与同伴迈步西跨院的“方丈退居”。
碰巧，永信大和尚“在家”，于小沙弥掀帘之际，缓步相迎合掌如仪道：“来啦。”伸手接引似握非握顺带让座。
与大和尚有约数年，若非特殊来前不打招呼，到寺里想起来了就拐个弯参访一下，相见是缘，不见也是缘。每有朋友央着“带俺见见永信方丈呗”，回答也就一句话：“到了再说，看缘分吧。”
达摩祖师像前，一炉檀香袅袅播散。
无有其他访客，就随意坐到房间一隅的茶台前。
永信落座，略挽僧衣，取壶注水，食指轻捺电源将水烧上。水是泉水，炉是电磁炉，水在壶中，壶在炉上，嗞嗞啦啦轻吟着。永信拈起一袋大红袍道：“喝这个吧。”净水涤器，分置茶船，待水初沸，一指轻捺关电源，打开茶叶放入盖碗，冲水烫杯、洗茶、泡茶。
随茶香氤氲，茶水在玻璃茶盅里红得沉着、纯净、透亮。几与永信示意同步，我们拈起茶盅小啜，满口温润甘醇，一盅饮下，喉吻顺畅，三盅过后，唯眼前茶水与口中茶香。
“僧言灵味宜幽寂，采采翘英为嘉客”。永信只是象征性抿茶相陪，很是专注于添水续茶。一壶茶毕，再注壶烧水。
趁这个间歇，与同伴关于茶的话头就上来了。从谁谁的爷爷以生黄豆装满新紫砂壶，再灌以清水扎紧，等黄豆胀裂壶身又以金锔子镶嵌，到啥啥大师制作的泥壶百万元起价；从谁谁家的茶床是鸡翅木，到谁谁家的是紫檀木；从宋代的兔毫盏，明清的金杯玉碗，直至林黛玉吃茶用的那个有叫“点犀”有叫“杏犀”反正是犀牛角做的杯具。云山雾罩地一通扯了开去。
对面的永信就那么坐着，等水烧好，再将茶斟上。然后，抬眉一笑，不紧不慢道：“关键是先得有好茶。”
一言入耳，我心中登时一个激灵，套用那句“直如桶底脱落”大约仿佛，腾身站起，瞪眼看着微微而笑的永信，随之若重担甫卸，颓然坐下，口中喃喃：“禅哪禅。吃茶，吃茶，本体是茶。说了一堆子话，到了无非一个‘茶’哦。直指人心……”
永信轻挥手止住我接着要说的“见性成佛”，悠然道：“有的人泡茶，看着表，数着秒。其实大可不必。泡茶，吃茶，凭着心性就行，用心性感知茶啥时候该倒出来了，茶往嘴边一挪，小口品还是大口饮自然就做到了。这样泡着喝着，就得出自家滋味来了。”
是哦，中国化佛教文化有个重要的词儿叫做“体悟”，于体而悟，悟到本体，直认本来面目，抓住事物本质。当年赵州和尚见来人便道“吃茶去”，既是关节处入手使之妄心不起，又以平常平等心待人。故赵朴初先生诗曰：“七碗受至味，一壶得真趣。空持百千偈，不如吃茶去。”朴老所说偈实非偈也，是名为偈，反对的是那种不着边际的“空持”，正如其少林口占“天下称第一，是禅不是拳”，直奔的是那个“禅拳合一”本体的“禅”耶。
哗哗啦啦雨声中，永信道：“这会儿雨下大了，一时也走不了，再换种茶尝尝吧。”
南瞻雨中少室山，影影绰绰只是个大体的轮廓。
南宋人吃茶典故
杭州人为何把喝茶叫“吃茶”，这其中的典故，可以追溯到800年前的南宋。
在南宋都城临安，吃茶者多、喝茶者少。《梦粱录》里的临安，"四时卖奇茶异汤",冬天卖的七宝擂茶，据说是用花生、芝麻、核桃、姜、杏仁、龙眼、香菜和茶擂碎煮成茶粥单卖，这般吃法，操作起来好比捣年糕，吃者好比吃八宝粥，要紧的是吃，不是喝茶汤。宋人喜欢弄些香料，把龙脑珍菜、菊花等与茶一起，茶香吃进花香，花香吃进茶香，吃进嘴里，吃出一股香气，吃出一种味道。
南宋咸淳年间，日本高僧大应禅师到了余杭径山寺，深研佛学之余，把当时流行的抹茶做法、吃法一并学会，带回了日本，慢慢发展为"茶道".看日本人行茶道，便知抹茶是研成细末的，放入茶盏，注入沸水，茶汤浓如豆羹，小筅帚一搅，卷起千堆，待冷却后，一吃而光。
杭州早年有酒馆无茶坊，只不过富人有了聚会宴饮，会招些茶博士来来往往，热闹一番。后来宋室南迁，汴京开茶坊的习俗南渐，茶馆在临安一家接一家地开起来，且在茶汤巷一带成了气候，成为茶馆一条街。茶馆虽然吃茶，但点心是重头，你看今天在杭州坐茶馆，无论青藤或门耳，那些各色吃食消闲果的消耗，分量不会少于茶汤。南宋的擂茶，现无处可买，但保留擂茶习俗的乡下，待客吃一顿擂茶，要摆上十数个碟子的，炒米、炒黄豆、炒绿豆、炒包谷……一路吃下去，好比在吃饭了。
文人雅士，骚人墨客说茶，可吃，可咏，可品，可分。分茶，知识分子很喜欢，说白了就是闲来无事，弄把小筅帚筅筅茶汤，由泡沫形状，茶末游移，想像出金戈铁马，杏花春雨，生离死别，聚散无常。只要胸有点墨，胡思乱想，就能成全分茶好事。
斗茶，是茶农做了新茶后的一项趣味赛，比比看谁的茶够神完气足，做得好，卖个好价钱。斗时一是要观汤色，色纯白表示茶质鲜嫩，颜色青、黄、灰、红，均不足取。二是要汤花匀细，紧咬盏沿，倘若咬不住，粘不牢，汤花飘零，便稍逊风骚。斗茶三局两胜，可是，茶汤入口的那股子鲜味，居然完全避而不谈。
南京吃茶和喝茶习俗
北方人认为南方（包括南京人）言语中吃喝不分，＂喝茶＂也可讲成＂吃茶＂．其实南京人说这两个词组时还是有细微差别的：＂喝茶＂一般是指饮茶，＂吃茶＂就含有饮茶带吃点心。
因此，过去南京的茶馆也便有两类：一类是仅只泡茶续水；另一类除茶水之外，还供应点心，甚至营业重心放在包子、面条等吃食上面。南京四郊乡间小茶馆多是前者，仅是喝茶。而大多数市区内的茶馆属于后者，应算是＂吃茶＂范畴。
＂吃茶＂前后吃的食品更有几个类别：一种是可以充饥的食品，面条、包子、烧饼等等都是，可算是正式＂点心＂．另一种吃了只是为了香口、解馋的零食，南京人谓之＂搭嘴＂，瓜子、花生属这一类。还有介乎上述两种之间的第三类，既可果腹也能解馋，老南京给它一个专用词汇：＂茶点＂．茶点多种多样，有茶干、茶蛋、茶糕、切片、寸金糖、绿豆糕、栗子糕、豌豆糕等等，反映出南京人＂吃茶＂的品味多种，内容丰富。这些茶点有的是茶馆自制在堂上卖，一如包子、面条，还有的是提篮的小商贩在茶桌间穿行叫卖。
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