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在泰国有两种异乎寻常的习气：一是高温吃火锅，一是烫茶加冰块。烈日炎炎，但在不少的酒店外面，有着很大的霓虹灯招牌：“××闻名牛肉火锅”。这时，桌上放上了一个煤炭烧得通红的大铜火锅，火锅边的一条小烟囱从炉底伸起，炉水欢腾，一碟碟生食物摆满台桌，逐个顺次下锅，其味鲜美无比，吃来也不觉热，由于室内有凉气，温度只在摄氏十度以下，这就发明了一个虚伪的冬季吃火锅的情形。喝冰茶则是由茶店仆人先端来滚烫的热茶一杯，接着又端来一个盛满了冰块的盘子，让你把冰块，一块块地往热茶中扔，一杯热火朝天的茶马上冷却，大家就一口口地舒服地呷起来。
在泰国，人们特别喜爱喝冰茶。到泰国人家里做客，主人要为客人端上一杯冰茶或冰水果汁。在饭店用餐前，侍者也是端来滚烫的热茶，接着端来盛满冰块的盘子或高脚杯，把冰块放到热茶中。少顷，热气腾腾的茶便冷却了，人们就舒适地呷起来。不仅喝茶放冰，泰国人饮用其他饮料，如可口可乐、柑汁、啤酒、咖啡也放冰块，吃西瓜或菠萝等水果不仅放冰块，还要沾着盐水或辣椒末吃。
泰国北部地区，与中国云南接壤，这里的人们有喜欢吃腌茶的风俗，其法与出自中国云南少数民族的制作腌茶一样，通常在雨季腌制。腌茶，其实是一道菜，吃时将它和香料拌和后，放进嘴里细嚼。又因这里气候炎热，空气潮湿，而用时吃腌菜，又香又凉，所以，腌茶成了当地世代相传的一道家常菜。
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走自己的茶路，让喝的茶走心
喝茶，简单了来说，两个动作，拿起，放下。这往深里说，是对于生活的心态，是洒脱，释怀，还是一路单纯的心态。那如果，复杂了来说。喝茶其中的步骤，不可谓不繁多。
首先从选茶，是顺应季节，还是顺着当天口感所需?很多时候，看着茶箱里的茶，竟不知道要喝哪一款?选好茶，等待煮水;选好器具，每一次注水，出汤，都力求最大唤醒茶性。茶汤一入口，是浓了，是淡了，香气是高扬了，还是平淡了?茶，好喝了，内心窃喜。茶味，首先在于茶质好，其次还要冲泡得法。才有最优质的口感。
对于此，很多喝茶人，一直追求，用何种器皿煮水，怎么样的手法注水，可谓是专注泡茶，泡茶到最后，完全忽略了如何去喝茶。只觉茶好，然而茶在口中，却说不出具体滋味。
专注茶事，却不知茶滋味。买茶靠引导，喝茶靠指导。
当然这样留于形式的喝茶方式，自己也经历过，初接触茶，拿壶煮水，揭盖注水之时，手指微微有颤抖，每一次注水遵循特定规。最近很多时候，会假装是不懂茶的游客，去茶店喝茶，且耐心的听着茶艺师和你说一通冲泡法，听他们说着茶口感。发现，真不懂茶的人，会惊叹于茶艺师的博学与细腻。很快融入他们营造的品茶意境里，至于茶汤口感，全然不是自己所感受的。因为有了引导，自己也就再懒得去想，思索茶的滋味。茶事也就成了回忆中的循规蹈矩。
细细回想，这样的过程，不难记起。总有一段时间，我们遵循着其他人的口感来喝茶。往往不明白什么才是茶之真味。因为不懂，所以不自信自己品茶味。喝茶便说喝不了，喝不懂，其实茶味无非便是苦与涩，甘与津。唇舌本是自己的，何来品不出之说。
而会自己喝出茶味，需要多久?至少半年?首先要了解茶叶，制作到分类形成，再学会冲泡。其实不然，只要明白什么样的滋味入口，是取悦味蕾的，是自己舒适的。最近喝茶，因为假装不识茶，发现很多新茶友，其实全然不知茶叶从何来，怎么形成，如何冲泡。茶汤入口后，会用心感受苦在哪，涩在哪，回甘什么时候出现，舌面生津在哪里。
说起简单的几个感受点，拿我个人来说，却用了一年时间才学会自己感受，全因为一开始总是跟着别人的口感在喝茶。新茶友的大单想象，用心体会茶味，确实给喝茶多年，却不知怎么喝茶的茶友一个深刻的借鉴作用。
其实会喝茶，不需要多久，喝的茶走心了，在舌面，就有了完全属于自己的感受。
古茶乡双江茶俗 怪味腌茶
双江是中国勐库大叶茶原生地，源生于双江的勐库大叶种茶，于60、80年代两次被全国茶树良种委员会评定为中国传统茶树良种，是茶的古茶乡。这里要特别提到的是深受群众喜爱的“茶餐”。以茶叶为佐料，辅助主菜精制而成。还有一种简单的吃茶，是至今以茶当菜最原始方式—-腌茶，他们称为开袋即食的普洱茶。
传统的腌茶，一般是在雨季进行制作的，从茶树上采回的鲜叶用清水洗净，沥去杂物和雨水后待用。先用竹匾将鲜叶摊晾，失去少许水分后稍加搓揉，在这个环节需要加上佐料，比如辣椒、食盐适量拌匀。之后将这些差异放入灰泥缸或者陶缸内，用很重的盖子将其压紧，这与闽南地区腌制咸菜什么的使的是一样的招数。经二三十天后，可以直接当菜食用，也可以加蒜或其它配料炒食。
双江本地名气较大的双龙古茶园商贸公司就生产这样的腌茶，主要是采用了勐库大叶种茶的鲜叶，加入食盐，花生，芝麻，红枣，红糖，普洱茶籽油等腌制而成，采用了少数民族的传统腌制工艺，结合现代技术研发的，这样的腌茶不含防腐剂，可以取出当菜食用，也有用作零食。是当地家庭食用，馈赠亲友的佳品。
腌茶作为一种民族的特色食品，在很多外来游客看来，它并不是特别合胃口，入口咀嚼后，回味虽有茶的甘甜但是苦涩味也稍重，与其他的腌制品相比，吸引力不高，但是，一杯正宗的冰岛茶，茶汤配腌茶，味道就不那么刺激了。
对于本地的人民来说，嚼茶乃是一种乐趣，必不可少。他们的吃茶习惯甚至还对周边的缅甸饮食文化产生了一定的影响。缅甸族人更新了腌茶的食用，将茶叶拌黄豆粉，虾米松，虾酱油，洋葱头末，炒熟的辣椒子等，冲拌成怪味茶饮。当然，游客也认为，这是最独特而陌生的茶饮。
走茶马古道 品历史黑茶
2009年2月20日至22日，清风拂面、春光烂漫。中国黑茶国际投资集团有限公司组织200多位来自全国各地的安化黑茶爱好者举行了“安化黑茶”新春寻根之旅活动。他们在安化走茶马古道、品历史名茶、看茶文化表演、听古老传说，体验了中国最后马帮马背上的生活，感受了安化黑茶的无穷魅力。
安化是我国著名的茶叶主产县，中国黑茶的发源地。自唐代便有“渠江薄片”闻名于世；安化黑茶被誉为古丝绸之路上的神秘之茶；安化黑茶中的花卷茶（俗称千两茶）采制工艺独特，可谓吸天地之精华，聚日月之灵光，积力量之阳刚，堪称“世界茶王”，是中华茶文化的瑰宝；安化独创的黑砖、茯砖、花砖（三砖茶），天尖、贡尖、生尖（三尖茶）被誉为中国黑茶之至尊。
明清时期，安化境内沿资水一带，茶行、茶庄、茶商号林立，每当茶叶上市，全国各地茶商云集，车水马龙，人潮如海，热闹非凡，故有时任知县赋诗感茶事“茶市斯为最，人烟两岸稠”；鼎盛时期，安化茶工十万，山山种茶，四时运茶，条条古道载茶马。在这里还有千年前梅王留下的或是宋朝茶商军留下的中国南方最后的马帮。
安化黑茶资源丰富、品质优良，主要得益于其独特的地理条件和生态环境。安化地处亚热带气候区，四季分明，气候温和，雨量充沛，土壤肥沃。境内崇山峻岭，资水穿泻而过奔腾不息，资水两岸青山叠翠，终年云雾缭绕，有“山崖水畔、不种自生”的宜茶环境。正是这特定的生态环境，滋育了品质上乘的国家级优良茶种？？云台山大叶茶群体品种。千百年来，安化人民立足资源优势条件，世代以茶为业，总结和积累了一套精湛的传统制茶技术，尤其是黑茶初制工艺，普及在茶农之中，有着深厚的群众基础。采制技术的独特性，使安化黑茶具有其他茶品难以比拟的品质优势，发酵产生一种俗称“金花”的冠突散囊菌，具有降脂、暖胃、促进消化、清理肠道等多种保健功能。“安化黑茶，中国独有；中国黑茶，安化独尊”，安化黑茶制作工艺目前仍是受国家保护的二级机密。在我国西北地区，黑茶享有“无安化字号不买”的美誉。随着人们生活水平的提高，食物结构的变化，市场对黑茶需求不断扩大，近年来黑茶已由过去单纯的边销逐步转向内销、侨销和外销，形成了一个庞大的消费群体，在国内外刮起了一股“黑旋风”，显示出强大的市场活力。
中国饮茶习俗之茶与祭腌
中国饮茶习俗有较明显的地域特征和民族特征。它以茶事活动为中心贯穿于人们的生活中，并且在传统的基础上不断演变，成为人们文化生活的一部分，它内容丰富，各呈风采。下面介绍的是茶与祭腌。
我国以茶为祭，大致是在南北朝时逐渐兴起的。南北朝齐武帝萧颐永明十一年(493年)遗诏说：“我灵上慎勿以牲为祭，唯设饼、茶饮、干饭、酒脯而已，天上贵贱，咸同此制。”
齐武帝萧颐是南朝比较节俭的少数统治者之一，他提倡以茶为祭，把民间的礼俗，吸收到统治阶级的丧礼中，并鼓励和推广了这种制度。
把茶用作丧事祭品，只是祭礼的一种。我国的祭祀活动，还有祭天、祭地、祭灶、祭神、祭仙、祭佛，不可尽言。
上到皇宫贵族，下至庶民百姓，在祭祀中都离不开清香芬芳的茶叶。茶叶不是达官贵人才能独享，用茶叶祭扫也不是皇室的专利。无论是汉族，还是少数民族，都在较大程度上保留着以茶祭祀祖宗神灵，用茶陪丧的古老风俗。
古代用茶作祭，一般有这样三种形式：在茶碗、茶盏中注以茶水;不煮泡只放以干茶;不放茶，久置茶壶、茶盅作象征。
我国许多兄弟民族，也有以茶为祭品的习惯。如布侬人的祭土地活动，每月初一、十五，由全寨各家轮流到庙中点灯敬茶，祈求土地神保护全寨人畜平安。
祭品很简单，主要是用茶。再如云南丽江的纳西族，无论男女老少，在死前快断气时，都要往死者嘴里放些银末、茶叶和米粒，他们认为只有这样死者才能到“神地”。
祭祀活动中的以茶作祭品，可以说是茶文化发展过程中衍生出来的一种带封建迷信的副文化。但真实地反映了人类的历史现象。
“人走”未必“茶凉”
常常听到一些退休或调任的领导干部有这样的感慨：“人一走，茶就凉”。其意思再明白不过，毋须再去解释，但为何“人一走，茶就凉”值得说说。
现实生活中，一些慑于权贵，点头哈腰，献媚取宠的势利小人，在领导在位时百般讨好，假其权名而谋己之利，而一旦领导不在位时自然会阴阳变调，上下颠倒。有些领导在位时，高高在上，颐指气使，盛气凌人，作风霸道，处事不公，自私自利，摆架子耍官腔，人们对他敢怒不敢言。所以当他实权旁落，人们感到扬眉吐气了，对他冷落，也在情理之中。因此，就不能不从自身找找原因了。与此不同的是，有的领导同志退下来或改任非领导职务了，人们对他敬重如有加，亲热如故，见到他不但一如既往热情招呼，谈笑风生，还登门拜访，嘘寒问暖。盖因他在任时，工作认真，尽职尽责，办事公道，真诚待人，深受群众的信赖拥戴。
俗话说：“人过留名，雁过留声”，“民心是杆秤，人心不可侮”。领导干部在任时，如何行政、如何处事、如何对待百姓疾苦，群众心里非常清楚。那些“心中装着人民，唯独没有自己”的人，别人对他的爱戴可能是他离任后甚至死后才得到，但那是一座不朽的丰碑，永远树在人们心中，那碗群众心中的“茶”，永远是热的。而那些在位时不择手段地追求名利借权势唯我独尊，工作上碌碌无为，对群众刚愎自用的人，离任后必然会受冷落，遭骂名。正反两方面的事例说明，为官掌权者，要想人走“茶”热，莫学前者，当效后者。
徽州“吃三茶”习俗
今天小编想给大家聊聊著名的安徽吃茶习俗--“吃三茶”。
安徽的徽州是指如今的绩溪、休宁、祁门、黄山一带。这里自古就是茶乡，出产的黄山毛峰、祁门红茶、太平猴魁等茶叶闻名于世。基于茶乡的陶冶，徽州人自古就嗜好饮茶，而且形成了一些饮茶风俗。
徽州人喜欢饮茶，当地流传的“吃三茶”，它具有两种含义：一是每天早、午、晚三次必须饮茶;二是接待贵客的“吃三茶”。
徽州人每天都离不开茶，每天按早、午、晚三次饮茶已经成为他们生活中不可或缺的一部分。早晨起来洗漱后的第一件事就是饮上一杯热茶，这杯热茶会使人觉得浑身血脉通畅，茶香盈口，精神爽快。到了中午饭后，更是离不了茶。他们在中午饮的茶多为酽茶，这样的茶有助于消化、健胃和去油腻。晚饭后，在庭院里歇凉时，品着香茶，觉得十分惬意和舒适。在劳碌了一天之后，饮杯香茶有助于消除疲时，品着香茶，觉得十分惬意和舒适。在劳碌了一天之后，饮杯香茶有助于消除疲劳。在冬日，全家人围着火盆，饮茶品茗，畅谈聊天，更是觉得畅快和喜悦。正是由于他们每日不离饮茶，所以当地有“饭可不食，茶不可少”的说法。
至于接待贵客的“吃三茶”，则是指枣栗茶、鸡蛋茶和清茶。徽州人受传统影响较深，待人接物很讲究礼节。即使是平日有客人来，第一件事就是给客人敬茶。如果是贵客造访，就要上三种茶。第一道是枣栗茶。这种茶不是用枣和板栗泡的茶，而是就着蜜枣和糖炒板栗吃茶。第二道是鸡蛋茶，就是用五香煮鸡蛋佐茶。第三道是清茶。这种“吃三茶”不仅款待贵客时饮用，就是全家人过春节或春节期间亲戚来家拜年时也吃。
吃三茶”不同于待客的就餐和饮茶解渴，吃的时候重在品茶，要在很闲适的环境里优哉游哉地品茶。如今人们生活节奏快，没有过多的时间和精力品茶，因而传统的“吃三茶”也只有在部分老年人中流行。
徽州人饮茶很讲究。首先，是讲究水的质量，徽州地区多山，山上多泉水，平时用山泉水泡茶是他们的首选。其次，是经过沉淀、净化的河水，井水居于末尾。当然与自来水相比，他们更喜欢用井水泡茶。茶壶里一般都有个网筛，以便滤出茶渣。
在徽州地区还流行一种本地的“茶道”。这种本地流行的泡茶、品茶的程序，较为细致，大体分为以下十几个过程。如静气(思想专一无杂念)、焚香(给茶神陆羽敬香)、涤器(洗净茶具)、烫盏(用沸水消毒)、赏茶(给大家看茶色、茶形，闻茶香)、投茶、洗茶(用鱼眼泡沸水清洗茶叶)、注汤(注入沸水)、敬茶(饮者闻茶香、观茶色)、品茶、上食(奉上豆千丝、水果等食品，以佐品茶)、论茶(议论茶的品位、优劣)。这种茶道注重环境氛围，追求汤清、气清、心清和境雅、器雅、人雅。基于此，才能达到以茶立德，以茶陶情，以茶会友，以茶敬宾的目的。
人走茶热情未了
16年前，著名报人范敬宜写了一篇文章，叫《人走茶凉属正常》。意思是说，原来当领导在“台上”是“头儿”，现在到“台下”成了“老头儿”，就该转回到“当头儿”之前的原点。如果还想着门庭若市，反倒不正常。“故将军”硬要和“今将军”攀比，岂非自寻烦恼。
如果说“人走茶凉属正常”，体现的是老同志的高风亮节。那么，最近一位领导送别同事的“赴新赠言”，也值得玩味。他说：“希望到新单位后，不说别的，离开那天如果真能做到‘人走茶热情未了’，就知足了。”
“人走茶凉”，是对世态炎凉的一种概括。“人走茶热情未了”，是对工作情谊的一种写照。初听起来，好像在善意提醒大家，不要“势利眼”。往深里一琢磨，这位领导专门寄语“人走茶热情未了”，显然有的放矢，不是随口说说那么简单。你看，“茶热”不假，哪儿都有，随时可候。但问题是，不是谁都有喝、谁都能喝的；“情未了”是真，但要看是敬佩之情、感激之情，还是其他什么情……为官一任，要做到“人走茶热情未了”，看似简单，其实不易。表面看是生活细节，其实反证了为何“人走茶凉”的哲学命题。
古人云，“半壁山房待明月，一盏清茗酬知音”。谁是知音？好茶敬谁？志同道合者——“共同事业把我们凝聚在一起的人”！但凡心智健全的人，对那些“干蝇营狗苟之事”“搞当面一套背后一套”“只说不做”“道”不相“谋”的人，料不会热茶相迎；拉不开面子，即或给杯热茶，也不一定会有好脸色。所谓“坐客皆可人，鼎器手自洁”就是这个理，心不纯正、手不干净，就是想摸一下杯子，那也是万万不能的。不恰当地套用一句话，叫“朋友来了有好茶，坏人来了快关门”，乃人性本质、正气使然。不“落井下石”就算念旧，善莫大焉了。为官一任，要做到“德艺双馨”，不被人“戳脊梁骨”，人品、官德缺损一丝半毫也不行。然面对大千世界、纷繁社会，真能做到的又有几人？届时一句“老领导请喝茶”，也算“组织”和同志们“认可你了”，还有啥比这更值得高兴的？！
再说“情未了”，就像一面“镜子”。你笑他也笑，你哭他也哭。你敬他一尺，他还你一丈；你谦逊善良，他恭让有礼；你有再造之恩，他有回报之意；你有帮助之情，他有感激之谊。同样，徇私情不讲公情、枉人情漠视道情、纵己情不顾他情，情就会离你远去。不但谈不上感情，可能还会记你“恶情”。即或“讲那过去的事情”，大家也会装“失忆人”。真要结下“共同的战斗情谊”，再掰也拆不散。即使远隔万里，“心也在一起”。没到这个份儿，再撮合也难是“一家人”。为官“台上”讲感情、有常情，“下台”自然获真情、情更长。
“情未了”还有另外一种注解：君不见，许多“下台者”前脚刚走，后脚就被揭露出贪污情、枉法情、婚外情……“台上”怒不敢言，未必“下台”还沉默是金。“味为甘露胜醍醐，服之顿觉沉疴苏”，法治社会，但愿少一点这样的“未了情”。
当然，革命不是请客吃饭，工作也不是为了出名挂号，博取大家的“好感”。从内心和本意讲，离任的同志也未必真的在乎一杯热茶、一张笑脸，但“饿死事小、名节事大”——“人走茶热情未了”，不过是给自己走过的路，作一次总结，留一份念想。其实，反过来一想，不管是“人走茶凉属正常”也好，还是“人走茶热情未了”也罢，保持内心的那份对事业的追求、对操守的遵从，但求问心无愧最重要。
嘿！茶来啦，还是香喷喷的热茶。
茶为“喝”还是为“吃”
茶为“喝”还是为“吃”
有人认为喝茶，要削尽繁枝，有好茶，老老实实吃上一杯，何必让茶道茶文化一类叠床架屋，弄得一杯茶也吃不安呢？可是，在南宋都城临安，终究吃茶者多，喝茶者少，遗风不灭，杭州人至今都要讲“去梅家坞吃茶去！”味道就变了。
《梦粱录》里的临安，“四时卖奇茶异汤”，冬天卖的七宝擂茶，据说是用花生、芝麻、核桃、姜、杏仁、龙眼、香菜和茶擂碎煮成茶粥单卖，这般吃法，操作起来好比捣年糕，吃者好比吃八宝粥，要紧的是吃，不是喝茶汤了。宋人还喜欢弄些香料，把龙脑珍菜、菊花之类与茶在一道，茶香吃进花香，花香吃进茶香，吃进口里，吃出了一股香气，一种味道。
南宋咸淳年间，日本高僧大应禅师到了余杭径山寺，深研佛学之余，把当时流行的抹茶做法、吃法一并学会，带回了日本，慢慢发展为“茶道”。看日本人行茶道，便知抹茶是研成细末的，放入茶盏，注入沸水，茶汤浓如豆羹，小筅帚一搅，卷起千堆，待冷却后，一吃而光。南宋时虽有撮泡茶的套路，但是大家都不买账。
还有个说法，杭州早年有酒馆无茶坊，只不过富人有了聚会宴饮，会招些茶博士来来往往，热闹煞也。后来宋室南迁，汴京开茶坊的习俗南渐，茶馆在临安一家接一家地开起来，且在茶汤巷一带成了气候，成为茶馆一条街。茶馆虽然吃茶，但是点心也是重头，你看今天在杭州坐茶馆，无论青藤或门耳，那些各色吃食消闲果儿的消耗，分量不会少于茶汤。南宋的擂茶，现在无处可买，但在保留擂茶习俗的湖南乡下，待客吃一顿擂茶，是要摆上十数个碟子的，炒米、炒黄豆、炒绿豆、炒包谷……一路吃下去，好比是在吃饭了。
至于文人雅士，骚人墨客说到茶，可吃，可咏，可品，可分，就是不提“可喝”。分茶这一活计，知识分子很喜欢，说白了就是闲来无事，弄把小筅帚筅筅茶汤，由泡沫形状，茶末游移，想像出金戈铁马，杏花春雨，生离死别，聚散无常。只要胸有点墨，胡思乱想，就能成全分茶好事。
还有斗茶一节，是茶农做了新茶后的一项趣味赛，比比看，谁的茶神完气足，做得好，以便卖个好价钱。斗时一是要观汤色，色纯白表示茶质鲜嫩，颜色青、黄、灰、红，均不足取。二是要汤花匀细，紧咬盏沿，倘若咬不住，粘不牢，汤花飘零，便稍逊风骚。斗茶三局两胜，可是，茶汤入口的那股子鲜味，居然完全避而不谈。这些南宋人士呵，他们的想法，真有些怪呢，有了他们的积习与遗风，杭州人喜说吃茶，不说喝茶，也就不足为怪了。
上善若水，沏茶去开悟
普陀山的全山方丈戒忍法师言：禅，讲的是修身养性。老子讲“上善若水，水利万物而不争”，意思是说，最高境界的善行就象水的品性一样，泽被万物而不争名利。水是以柔克刚，处处能生存；生命若水，便能生生不息，永不枯竭。一个人的行为如果能做到如水一样，善于自处而甘于下地；心境养到像水一样，善于容纳百川的深沉与渊博；行为修到同水一样能助长万物的生命；说话学到如潮水一样准则有信；立身处世做到像水一样持平正衡；担当做事像水一样调剂融合；把握机会，及时而动，做到像水一样随着动荡的趋势而动荡，跟着静止的状况而安详澄止；再配合最基本的原则，与物无争，与世不争，那便是永无过患而安然处顺，犹如天地之道。似乎至私而起无私了。茶用水调和，能使人向善，使你知道做人的道理。
沏茶去开悟，我们讲沏茶、品茶，但不能用喝茶。喝为生理需要，沏和品是禅，是悟。茶需要人去悟，才有境界。茶可以帮助人达到那种境界，人需要明白茶的功能。“苦尽甘来”，可以概括出品茶的基本过程。茶的好坏最直接的感受是苦或者甜，第一泡必苦。茶水入口后，先不喝，调与舌底，再咽下，两分钟后，舌底便能感觉出甜味来。茶境界极高，可磨练人的意志。
夏日炎炎 不如契茶去
要大隐于市，不妨找间茶室，契茶去。
人们往往说，日本茶道礼仪繁琐，形式复杂，其实，中国之传统茶道，也不可谓不繁复。陆羽的《茶经》中，光是对水的出处分类研究，就有若干种。不仅有分山水、江水、井水，就连山水也被分为泉水、光涌翻腾之水和流于山谷停滞不泄的水不同等级。而对于煮沸水以冲泡茶的程度，更是根据不同茶种，选取蟹泡水至鱼眼水不同时段。真正的讲究过犹不及，过时不候。
这样喝茶到底是执着还是不执着？其实除了实际品鉴口味之差别，形式感往往能影响一个人内心。所谓禅茶一味，现代人喝茶，并非单为解渴，更多的只是找个地方，让身心同时一歇。
赵朴初曾有诗云：“七碗受至味，一壶得真趣。空持百千偈，不如契茶去。”当你内心纯净，专注茶事，也许烦心之事也在滚烫的茶汤中兀自澄明。
至于是找一间讲究礼仪的日式茶室，体验一场只能招待不超过8个人，却能细细密密地进行一整天的日本茶道，还是到传统中式茶庄，从“关公巡城”到“韩信点兵”，或是到中西结合的现代茶庄，吃茶点，赏茶玩，那么就看你内心所向，茶还是那杯茶，清净一杯，自然轻松。
至于最后出来的那碗茶汤是否出色，既有好友对饮，乘兴而来，尽兴而归，就已经是比拟魏晋名士的飘逸之风了。
茶，到底为“喝”还是为“吃”？
骚人墨客说到茶，可吃，可咏，可品，可分，就是不提“可喝”
有人认为喝茶，要削尽繁枝，有好茶，老老实实吃上一杯，何必让茶道茶文化一类叠床架屋，弄得一杯茶也吃不安呢?
可是，在南宋都城临安，终究吃茶者多，喝茶者少，遗风不灭，杭州人至今都要讲“去梅家坞吃茶去!”味道就变了。《梦粱录》里的临安，“四时卖奇茶异汤”，冬天卖的七宝擂茶，据说是用花生、芝麻、核桃、姜、杏仁、龙眼、香菜和茶擂碎煮成茶粥单卖，这般吃法，操作起来好比捣年糕，吃者好比吃八宝粥，要紧的是吃，不是喝茶汤了。宋人还喜欢弄些香料，把龙脑珍菜、菊花之类与茶在一道，茶香吃进花香，花香吃进茶香，吃进口里，吃出了一股香气，一种味道。
南宋咸淳年间，日本高僧大应禅师到了余杭径山寺，深研佛学之余，把当时流行的抹茶做法、吃法一并学会，带回了日本，慢慢发展为“茶道”。看日本人行茶道，便知抹茶是研成细末的，放入茶盏，注入沸水，茶汤浓如豆羹，小筅帚一搅，卷起千堆，待冷却后，一吃而光。南宋时虽有撮泡茶的套路，但是大家都不买账。
还有个说法，杭州早年有酒馆无茶坊，只不过富人有了聚会宴饮，会招些茶博士来来往往，热闹煞也。后来宋室南迁，汴京开茶坊的习俗南渐，茶馆在临安一家接一家地开起来，且在茶汤巷一带成了气候，成为茶馆一条街。茶馆虽然吃茶，但是点心也是重头，你看今天在杭州坐茶馆，无论青藤或门耳，那些各色吃食消闲果儿的消耗，分量不会少于茶汤。南宋的擂茶，现在无处可买，但在保留擂茶习俗的湖南乡下，待客吃一顿擂茶，是要摆上十数个碟子的，炒米、炒黄豆、炒绿豆、炒包谷……一路吃下去，好比是在吃饭了。
至于文人雅士，骚人墨客说到茶，可吃，可咏，可品，可分，就是不提“可喝”。分茶这一活计，知识分子很喜欢，说白了就是闲来无事，弄把小筅帚筅筅茶汤，由泡沫形状，茶末游移，想像出金戈铁马，杏花春雨，生离死别，聚散无常。只要胸有点墨，胡思乱想，就能成全分茶好事。
还有斗茶一节，是茶农做了新茶后的一项趣味赛，比比看，谁的茶神完气足，做得好，以便卖个好价钱。
斗茶
壹要观汤色，色纯白表示茶质鲜嫩，颜色青、黄、灰、红，均不足取。
贰要汤花匀细，紧咬盏沿，倘若咬不住，粘不牢，汤花飘零，便稍逊风骚。
斗茶三局两胜，可是，茶汤入口的那股子鲜味，居然完全避而不谈。这些南宋人士呵，他们的想法，真有些怪呢，有了他们的积习与遗风，杭州人喜说吃茶，不说喝茶，也就不足为怪了。
茶来茶去·淘出来的慢
他进入我们的视野并不是因为他收藏了多少普洱茶，或者获过什么过人的殊荣，比起这些外在的璀璨我更愿意向大家推荐的是他每天与茶为伴，以寻找云南稀奇古怪的老物件为乐的生活方式。
向迪，一个扎根在云南的湖南人，出生于湖南醴陵的他，对醴陵的瓷器和关于云南“茶”的一切事物情有独钟。为此，他在昆明的金江小区里找了一套安静房子，开起了一间名为“尚食吾楼茶香坊”的私人茶会所，招待来自五湖四海喜欢茶的朋友。聊茶、聊书、聊事，他见地清晰，满腹书生气，泡茶的时候说话总是慢悠悠的，他说“慢”是对自己的善待，和对时间的尊重。
会所有一个角落摆放的全是湖南醴陵的瓷壶、瓷碗、瓷杯。在瓷碗旁，摆放着一个绘制精细的磁盘，向迪说这是已故的工艺美术大师邓文科的作品《观沧海》，此盘的画作，气势恢弘、栩栩如生。借由曹操的诗歌尽情发挥：骏马临崖而立，主人公雄姿英发，面对苍茫的大海，抒发无限的豪情。用大片的蓝色渲染整个画面，营造意境。海面的波澜壮阔，气势直逼人心，让人如临其境，不禁随之感染，为之振奋。
向迪有空时喜欢去各地旅行，从老街子、老集市里淘些老物件回来。粗野的瓦罐是他从临沧、澜沧的乡街子上淘回来的，他说这些玩意，能淘到是他运气好。向迪热衷自己动手，在不大的会所里，可以自己压茶，制作瓷杯，打磨木珠子和享受自制的可口茶餐。
人都有凡夫的一面，往往做事全凭喜好，也往往被生活牵绊，这样自在的生活方式不是每一个人都能够拥有的。但我们可以选择暂时逃离城市的喧嚣，听一曲音乐，泡一壶好茶，赏一件古玩，让时间“慢”下来，哪怕是片刻的小憩。
问转载自普洱杂志
侗族的吃“煮油茶”风俗
侗家没有品茗的习惯，却有常年吃油茶的习俗。只要去过侗乡的人，都忘不了那清香爽口、填饥解渴、脆甜味浓、别具风味的“煮油茶”。
清明前后，风和日暖，草发清香，茶抽嫩芽，正是采摘春茶的好时节。每年这个时候，都柳江畔、苗岭山旁的侗家姑娘都会背上口袋，三五成群，一边唱着山歌，一边把采下尖嫩细小的茶叶放入袋内;有时兴起，还会随手摘取一片树叶放入口中，吹奏侗歌曲调。那悠扬的歌声和婉转的曲调，随风荡漾在山坡上空，给人一种浪漫、抒情的感受。
侗家所采的茶，有采自栽培的茶树，也有采自山上自生的野茶树，品种繁多，如粗茶、细茶、大叶红果茶、节骨茶、刺茶、苦茶、甜茶、八担紫叶茶等。采摘的茶叶，先用开水略烫一下，使其柔软，然后把它塞入蒸糯米饭用的木甑内，用手压紧，约一寸厚时就可隔着一层丝瓜布，再继续煮，自然粘合，取出晒干或晾干，所形成的像盘子一样的茶饼，就成了侗家常年储备的“煮油茶”佐料了。
“煮油茶”侗语叫“记协”，一般每天吃两次。第一次是清晨出工前，第二次是下午收工后，连同正餐共四顿。农忙之时，常常送到工地上去吃。侗家人非常好客，如遇客人到家，随到随以“油茶”相敬。煮油茶由家中主妇操作。四方形的火炕上，架着一口铁锅，待锅里的茶油滚滚，将晒干的糯米饭粒(有的地方叫阴米)放入锅内，立即撑腰膨胀，形状如金球。米花炸好，又炸黄豆或花生。然后往锅内放入一把籼米，炸焦时从茶饼上撕下茶叶一起炒拌片刻，闻到香味，立即冲入冷水滚开一阵，再用自制的竹篾漏勺过滤，味浓的油茶水即成。这时候，主人视在座人数往矮桌上摆碗筷，每个碗里放入一勺油炸米和一撮黄豆或花生，冲半瓢油茶水，连同筷子一并递给客人，说：“请吃茶”，但第一碗必须首先递给在座的长者，或上宾，以表敬意。客人吃完后，将空碗递还主人，主人依次摆在桌上。吃油茶的人即使有十个八个，主人绝对不会把茶碗递错，因为主人在桌上排列空碗时，心中是有数的。
第二次往碗里加入切成小片的糍粑、糯饭、籼饭、熟红苕等食物，面上放米花、黄豆、泡入茶水后，依次又递给每个客人，再次说：“请吃茶”，如此三番五次。客人如果吃饭了，就连同碗筷递还主人，或放在桌上，表示不吃了。主人客气，劝你再吃一碗时，你就说：“我只吃一点茶了!”那末，主人就只在你的碗里放些米花和黄豆。侗家的这种吃油茶礼俗，即文明，又礼貌。
这种“煮油茶”，吃在嘴里，甜香酥脆，喝入肚内填饥解渴，还可治疗轻微的感冒、泻肚等疾病，起到提神醒脑、消除疲劳的作用，是侗家必不可少的常年饮料。
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