茶叶文化。
茶中有道。这反映了中国一个有趣的文化现象：“官大表准”！－－这个故事讲的是几个人对时间，在弄不清时间标准的情况下，人们的习惯心理是谁的官阶高，谁的手表便走时准确，便以此为准校正手表走时。皇帝是天子，举足为法，吐词为经，乾隆说玉泉是“天下第一泉”，谁还有胆量再说三道四！不服？忍看。目此不再为水的等次费唇舌了。
究竟什么水宜茶呢？一般人赞同陆羽的观点：“山水上，江水中，井水下。”这是以水源分类，还要加上天上落下的雨水、雪水，还有今之自来水，蒸馏水。何种为佳？得具体分析。由于工业污染，“扬子江心水”大概无资格充当“水状元”了。古人对烹茶用水并不教条，仍相信自己的经验或直觉，就地取材。事实上天下人不可共饮一泉，何况茶人更重的是品茗之趣。由此而生发的“品水文学”旨在写茶趣，写情怀。
唐·白居易《山泉煎茶有怀》
泻从千仞石，寄逐九江船。
迢递康王谷，尘埃陆羽仙。
何当结茅屋，长在水帘前。
北宋·王禹称《谷帘泉》
飞泉天上来，一落散不收。
披岩日璀璨，喷壑风飚liú。
采薪cuà绝品，诧茗浇穷愁。
敬谢古陆子，何来复来游。
Cy260.com精选阅读
说茶道水
精通茶道的人一般都知道：泡一壶好茶，水与茶叶同等重要。明代许次纾在《茶疏》中说：“精茗蕴香，借水而发，无水不可论茶也。”
茶有三等九品，水自然也绝非独孤一味，我国古人向来就很注重对于茶水的择取。
茶圣陆羽认为山泉水最宜入茶。他说：“山水上，江水中，井水下。”许多好茶者便追随其论点于“亲揖而比之”后对各大泉水进行了一一排序，从而择出了最宜入茶的“天下第一泉”：扬子江南零水、庐山康王谷水、北京玉泉山泉、济南趵突泉等。有些名泉虽未列“第一”，却与各名茶堪称绝配，例如西湖龙井与虎跑水、顾渚紫笋与金沙泉、武夷岩茶与九曲溪、径山茶与茱翁泉、碧螺春与太湖水几乎只要有名茶的地方，就会有名泉相伴，可见茶与泉的不解之缘。
也有人认为天泉最宜入茶。所谓“天泉”即露水、雨水与雪水。露水入茶则伴有弥留的花叶香，与茶浑然天成。雨水入茶以秋雨为上，梅雨次之，雷雨最差。雪水则必须是在冬天的第一场瑞雪后从梅树上采集而得，故又名“梅水”。采集后不可当即饮用，必须贮存于陶罐后深埋地下，至来年夏至后方可开封煮茶。好以天泉入茶者，最具代表的非“金陵十二钗”中的妙玉所属，其招待贾母一般的贵客常用“旧年蠲的雨水”，与黛玉、宝钗等喝“梯己茶”则选用更加“轻浮”、自己也“舍不得吃”的五年前在玄墓蟠香寺收的梅花上的雪。
虽然古人择水大都凭借的是经验与喜好，却与现代的科学结论不谋而合。现代科学将自然水分为软水与硬水两种。以软水泡茶，溶质少，茶叶有效成分的溶解度高，茶味浓而茶香足；反之以硬水泡茶，溶质多，茶叶有效成分的溶解度低，故茶味淡而茶香散。因此，泡茶择水以软水为宜。而在无污染的情况下，自然界中只有雪水、雨水和露水（即“天泉”）属于软水，故最宜入茶；而山泉水为暂时硬水，通过煮沸即可变为软水，并且经过砂岩层多次过滤，所含杂质极少，更富含多种对人体有益的无机物与矿物质，因此也是上好的泡茶水。
然而，虽然今天我们已从科学的角度获得了泡茶择水最为精准的标准，但却也不乏无奈地发现：我们离那一汪清醇甘美的茶水已越来越远。
原因之一就是我们已不知要到哪里才能找到一块未被污染的净土，从而获得无污染的茶水了。由于SO2和氮氧化物过量排放，雨水成了酸雨；由于厄尔尼诺现象肆虐，没水成了没雪；由于工业对土地的掠夺以及高新科技累积的三废“负资产”，山泉生态的自净系统已难负重荷而最为揪心的还是人们对于这些污染的无知与漠视，尤其是随着生活质量不断提高，人为不自觉造成的环境破坏正迅速蔓延：城市建设造成的尘土飞扬、新车驰骋排放的大量尾气、与旅游业同时兴起的“旅游污染”当我们越是以高度的工业文明大张旗鼓地追求着液晶屏的尺寸、建筑物的高度、城市的经济指标以及每年的加薪幅度时，就越是以一种看似不经意却触目惊心的破坏力，催化着“天然茶水”的流失。
这从深层次上也反映出现代人“价值观”的扭曲与缺失。古人对茶水的执着近乎苛刻，原因在于他们喝茶是为了养性，因此他们可以跋山涉水只为取一瓢“真水”入茶，可以栽梅埋雪独为那一屡飘香；而现代人喝茶大都是出于习惯于敷衍，他们过度关注眼前的利益与现时的政绩，而往往忽略利益之外的人生乐趣与生存法则，因此在汽车、房产、金钱、权利等面前，越来越渺小、委琐，无谓甚至不屑的茶水又何足挂齿，在他们看来人类生活品质的高低远有比“一汪茶水”与一点品茗的情致更具分量的衡量物。
然而事实真的如此吗？如果我们与发达国家的生活水准好好对比一下，便不难发现，我们与发达国家最大的差距不是科技，不是房产、汽车，不是家电等硬件设施，而是生活环境、价值观念与自身素质。您是否可以想象：在外面奔波一天，回家后鞋底上几乎没有一丝灰尘；打扫别墅的玻璃门窗，外面的永远比里面的干净；您是否愿意认同每家每户都要配备净水机、软水机、水处理机等成套的水处理系统；人们都应以无污染的山泉水为日常饮用水，而不能再为贪图方便只喝纯净水；您又是否能够相信，为了环境的净化，国家与地区必须自觉减少化工区，甚至人为地降低经济效益而这一切在我们国人眼中的难以置信与匪夷所思，在发达国家就是不争的事实，就是我们与之最大距离的所在。
中国历代泡茶的方式，你知道几种？
很多茶友都知道用盖碗或是紫砂壶泡普洱茶，而且不同的茶具泡不同的茶，也要讲求不同的方法。但很多茶友应该不知道，现在我们采用的泡茶方式只是其中一种泡茶方法而已，还有其他几种失传已久的泡茶方法你肯定不知道，今天我们据一起来看一下吧。
饮茶始于西汉，西汉以来，茶的烹饮方法不断发展变化。大体说来，从西汉至今，有煮茶、煎茶、点茶、撮泡法四种烹饮方法。
1、煮茶法
唐代以前无制茶法，往往是直接采生叶煮饮，唐以后则以干茶煮饮，明清以迄今，煮茶法主要在少数民族流行。
汉魏南北朝以迄初唐，主要是直接采茶树生叶烹煮成羹汤而饮，饮茶类似喝蔬茶汤，此羹汤吴人又称之为“茗粥”。
唐代饮茶以陆羽式煎茶为主，但煮茶依然流行，特别是在少数民族地区。陆羽《茶经·五之煮》就记载：“或用葱、姜、枣、桔皮、茱萸、薄荷之等，煮之百沸，或扬令滑，或煮去沫，斯沟渠间弃水耳，而习俗不已。
晚唐樊绰《蛮书》记：茶出银生成界诸山，散收，无采早法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之”。唐代煮茶，往往加盐葱、姜、桂等佐料。
2、煎茶法
唐代至南宋末年流行，团饼茶经过灸、碾、罗等工序，成细微粒的茶末，再根据水的煮沸程度(如鱼目微有声，为一沸;锅边缘如涌泉连珠，为二沸。腾波鼓浪，为三沸。)在二沸时投茶煮，然后分饮。
具体过程就是：当锅内的水煮到出现鱼眼大的气泡，并微有沸水声时，是第“一沸”，这时要根据水的多少加入适量的盐调味，尝尝水的味道。
当水煮到锅的边缘出现连珠般的水泡往上冒的时候，是“二沸”，这时需舀出一瓢开水，用竹夹在水中搅动使之形成水涡，再用量茶小勺取适量的茶末投入水涡中心。待水面波浪翻滚时，是“三沸”，这时将原先舀出的一瓢水倒回锅内，使开水停止沸腾。此时，锅内茶汤表面即生成厚厚沫饽，但需及时将茶沫上形成的一层黑水膜去掉，因为它会影响茶汤的味道。然后再将茶汤均匀地舀入三个或者是五个茶盏中，而每盏的茶沫要均匀，陆羽认为茶汤的精华就是这茶汤上面的沫饽。
煎茶法的主要程序：备器、选水、取火、侯汤、炙茶、碾茶、罗茶、煎茶(投茶、搅拌)、酌茶。与煮茶法不同之处：煮茶法中茶投冷、热水皆可，需经较长时间的煮熬;煎茶法只是在水二沸时投入“茶末”煮。
3、点茶法
宋代点茶比唐代煎茶法更为讲究，包括将团饼炙、碾、罗，以及侯汤、点茶等一整套规范的程序。区别与煎茶之处在于，茶末不再是水二沸时投茶煮，而是将茶末适量入盏中，再把煮好的水用“汤提点”(煮水瓶)注入盏中，先是调成膏状，再接着注水，用茶筅快速击打，使茶与水充分交融并使茶盏中出现大量白色茶沫为止。茶的优劣，以饽沫出现是否快，水纹露出现是否慢来评定。沫饽洁白，水脚晚露而不散者为上。因茶乳融合，水质浓稠，饮下去盏中胶着不干，自然称为“咬盏”。
宋代点茶时强调水沸的程度，谓之“候汤”。候汤最难，未熟则沫浮，过熟则茶沉，只有掌握好水沸的程序，才能冲点出茶的色、香、味。宋代点茶，煮水改用肚圆颈细高的汤瓶，因为很难用眼辨认煮水的程度，因此只能依靠水沸的声音来判断煮水。
从蔡襄《茶录》、宋徽宗《大观茶论》等书看来，点茶法的主要程序有备器、洗茶、炙茶、碾茶、磨茶、罗茶、择水、取火、候汤、茶盏、点茶(调膏、击拂)。
4、撮泡法
明代开始，用沸水直接冲泡散茶的饮茶法，逐渐代替了唐代饼茶煎饮法和宋代末茶点饮法，即撮泡法。置茶于茶壶或盖瓯中中，以沸水冲泡，再分酾到茶盏(瓯、杯)中饮用。
唐五代主煎茶，宋元主点茶，泡茶法直到明清时期才流行。
朱元璋罢贡团饼茶，遂使散茶(叶茶、草茶)独盛，茶风也为之一变。散茶代替龙团凤饼，炒茶工艺逐渐流行，六类茶类开始逐步确立。今日流的泡茶法也多是明代撮泡的延续。
如何欣赏中国历代茶画
中国人的想象力是十分丰富的，衣食住行无处不包含寓意和想象。西方人把面包夹馅作成三明治，且不论是否好吃，单说思想寓意，那是根本谈不到的。而中国人却可以把月饼象征明月，象征团圆。馒头可以作成桃型、佛手形，可象征长寿，可象征福禄。按理说，饮料无非色彩可变，求象征意义不容易，而中国人却偏以画给各种饮料加进丰富思想。
比如，有人曾一再以“尝醋”为题，作《四子尝醋图》和《三酸图》。前者画的是儒、道、墨、释四家的代表，围着一缸醋，儒家讲究实际，说它是“酸的！”道家从相反相成和事物本原看问题，这醋或为谷物所制，或为红枣所造，因而说是“甜的”！佛家把一切现实都看作苦恼，对现实的一切毫无希望，所以觉得醋是苦的－－人来到世上便是受苦。墨家究竟如何评价不得而知。四子出现在一缸醋面前，每个人的语言并无如今之漫画标明，但你可从其神态着意体会，或许于酸甜苦辣之外还能体会出些其他思想。
至于标明《三酸图》者，出于同一题材，并有文人自称“穷酸”的自嘲。一缸醋竟引人生发出对中国几大思想流派的思考，何况茶这种更为飘逸、美好、含蓄的饮料，自然会成为画家笔下更具体、生动的题材。
因此，我们在这里谈论茶画与茶叶学家和茶艺研究者的目的不同。我们所要研究的是茶画中所表现的人，而不是物；是人的思想感情，而不是人的外在体态；是茶画中蕴含的哲理，而不单是自然之美。从这一点出发，我以为，真正艺术价值很高的茶画，还是南宋时期开始出现。在这里，当然要首推刘松年的《茗园赌市图》。关于这幅画，不少茶人从茶艺角度进行了详细研究，从江茶流行情况，到烹茶器具和方法都论证甚详。但我觉得，许多研究者恰恰忽略了茶画作为艺术作品所产生的主要作用：即对人的描绘和给观赏者所带来的精神鼓舞与巨大感染力。
《茗园赌市图》是首次反映民间俗饮情况的茶画。画中无论老人、妇女、儿童和挑夫、贩夫，都是下层劳动者。但恰恰是在这里，蕴藏着中国茶文化的最积极的精神，即饮茶并不像一些旧文人那样看作避世消闲，而是为了和乐与奋进。《茗园赌市图》的“赌”字与一般的赌大不相同，赌茶，是表现造茶人对自己劳动成果的自信，赌中是要相互观摩，相互学习。宋人钱选仿刘氏之作，把这“赌”中的奥秘揭示得更清楚。
钱氏更突出了“赌茶人”，个个透着友好、微笑乃至豪爽之气。所以，赌茶当然不像钱场赌徒个个是乌眼鸡，恨不得把对方都吞下肝去。也不像酒徒赌酒，瞪着醉眼把世界都看得模糊了。在画家的笔下，我们感到茶给人的是清醒、愉悦，有胜负的较量，有优劣竞争，有进取心，但并不是你打死我，我戳伤你。而是在斗茶中、饮茶中相互鼓舞着。我想，这正是儒家以茶游艺，寓教于乐的思想体现，也说明中国人之所以重茶德而稍抑酒兴，正是热爱平和、友好、清醒，而不喜欢过于任性和狂躁。一幅茶画，能把茶文化的主旨和一个民族的好尚集于其中，这实在是难得的。而能突破文人茶文化的局限，从平头百姓中寻找这一主题的体现方法则更难能可贵。
关于茶的民联
宁可一日无粮，不可一日无茶。
淡中有味茶偏好，清茗一杯情更真。
陆羽摇头去，卢仝拍手来。
四大皆空，坐片时何分尔我；两头是路，吃一盅各分东西。
来不请，去不辞，无束无拘方便地；
烟自抽，茶自酌，说长说短自由天。
四海咸来不速客，一堂相聚知音人。
春共山中采，香宜竹里煎。
扫雪应凭陶学士，辨泉犹待陆仙人。
空袭无常，盅客茶资先付；官方有令，国防秘密休谈。（抗战时重庆一茶馆联）
茶香飘四海，友谊播九州。
茶敬客来茶当酒，云山云去云作车。
忙什么？喝我这雀舌茶，百文一碗；走哪里？听他摆龙门阵，再饮三盅。
客至心常热，人走茶不凉。
瑞草抽芽分雀舌，名花采蕊结龙团。
扬子江中水，蒙山顶上茶。
陆羽闲说常品茗，元龙豪气快登楼。
茶香高山云雾质，水甜幽泉霜雪魂。
雀舌未经三月雨，龙芽已点上时春。
幽借山头云雾质，香分岩面蕙兰魂。
酒醉英雄汉，茶引博士文。
喝口清茶方解渴，吃些糕点又充饥。
嘻嘻哈哈喝茶，叽叽咕咕谈心。
心随流水去，身与白云闲。
难怪西山春茶好，只缘多情采茶人。
绿丛遍山野，户户有茶香。
坐观楼百尺，三面种新茶。
小径山茶绿，疏离木槿红。
樵歌已向平桥度，好理藤床焙早茶。
卖茶客渡回风岭，驱犊人耕活水田。
羹香怀帝德，茶色虑民灾。
水流清影通茶灶，风递幽香入酒筵。
瓦罐煎茶烧树叶，石泉流水洗椰瓢。
高山出名茶，名茶在中华。
洞庭碧螺春，茶香百里醉。
洞庭帝了春长恨，二千年来草更香。
六安精品药效高，消食解毒去疲劳。
茶香味浓难比毛尖，西湖龙井茶中之美。
旧谱最称蒙顶茶，霞芽云腋胜醍醐。
琴里知闻唯绿水，茶中帮旧是蒙山。
活火烹泉价增卢陆，春风啜茗谱品旗枪。
陆羽谱经卢仝解渴，武夷选品顾渚分香。
阳羡春茶杯杯好，兰陵美酒盏盏香。
关于茶的礼仪风俗
我们中国人饮茶有4千多年的历史时间，早就变成大家日常生活必不可少的部分。开门七件事：柴、米、油、盐、酱、醋、茶。茶被包括在这个列表中，这显示了喝茶对中国人的重要性。
饮茶的风气在中国历史悠久。听说，在公年290年以前，我国南方有个弱国叫吴国，君王在酒宴重臣时，钟爱用酒把重臣们灌醉。在其中有个叫韦昭的重臣流量不大，君王就要他以茶代酒。从这以后，文人便开始以茶接待宾客。以茶待客是中国人的一种习惯。当客人进门时，主人马上端来一杯香气扑鼻的茶。喝茶时，气氛轻松愉快。
到了唐代，饮茶已成为人们的一种习惯。据说，这种习惯还与佛教相关。从公元713年到741年，当寺庙里的僧侣和信徒在“冥想”期间打瞌睡并长时间进食时，老和尚想出了一个让他们喝茶来刺激脑神经的方法。从此，这种方式传播到世界各地。
与此同时，唐朝的富裕家庭也设立了专门的房间来炒茶、品茶和读书，称为茶室。
公元780年，唐代茶叶专家陆羽总结了他种植、泡茶和喝茶的经验，写了中国第一本茶叶书《茶经》。在宋代，皇上宋徽宗用茶宴接待重臣，亲身着手煎茶;清代宫廷内不但宴席用茶，并且还要茶款等国外使节。现在，每年元旦和春节等重大节日，一些机构团体经常举行茶话会。
在中国，茶已形成一种独特的文化现象。人们把煎茶、品茶作为一种艺术。自古以来迄今，我国全国各地都下设不一样方式的茶馆、茶楼等，北京市热闹的前门大街旁总有专业的茶楼。
人们在那里喝茶、吃点心、欣赏文艺演出，休息和娱乐一举两得。在中国南方，不仅有茶馆和茶馆，还有一种茶馆。这些茶棚大多位于风景优美的地方，游客可以在那里喝茶和观赏风景。
喝茶有喝茶的习惯。以茶为例。不同的地方有不同的爱好和不同种类的饮茶。北京人爱喝花茶，上海人则喜好绿茶。中国东南部的福建人喜欢喝红茶等等。
在一些地方，喝茶的时候，你也喜欢在茶里加一些调料。例如，湘南的一些地方经常用姜盐茶招待客人。不仅有茶叶，还有盐、姜、炒大豆和芝麻。喝茶时，你摇一摇，然后喝下去。最后，你把大豆、芝麻、生姜和茶倒入嘴里，慢慢咀嚼香味。因此，许多地方也称之为“饮茶”茶。
泡茶的方法在不同地方也有自己的习俗。在中国东部，大型茶壶是首选。客人走进门，把茶放入茶壶，用开水冲洗，泡茶后倒入杯中，并邀请客人使用茶。有的地区，如我国东西部的福建龙岩地区的工夫茶，不但茶器独具一格，并且沏法也很非常，产生了与众不同的茶艺造型艺术。
在中国各地，喝茶的礼节也不一样，在北京，主人端上茶来，客人应立即站起来，双手接过茶杯，说声“谢谢”。在中国南方的广东省、广西省，主人家端上茶后，得用右手指弯曲后缓缓的敲三下桌面上，以表感激。在另某些地域，顾客想再次饮茶，杯子中需留些茶叶茶，主人家见了会再次加茶叶茶，假如将茶叶茶所有倒完，主人家觉得你已不喝过，也也不让你加茶叶茶了。
关于铁观音的传说
关于铁观音的传说：
一种传说是，古时有一位诚心敬奉观世音菩萨的人，他每天清晨必在观音菩萨像前敬奉一盏清茶。有一次他在敬茶时，观音菩萨显灵，指点他某处山岩有一株神茶，可以采撷。于是他跋涉攀登到山岩上，果然找到了这株神茶，只见茶树的叶片闪烁着铁色幽光。于是，他小心翼翼地将这株茶移植家中，精心维护，插枝繁衍，这就是铁观音茶树之祖。
另一种传说是，清朝乾隆年间，安溪松林头乡有一位叫魏欣的樵夫，有一次，魏欣砍柴时，在观音庙旁山岩间隙，偶然发现了一株奇异的茶树，叶片在阳光下闪烁着乌润砂绿铁色之光。于是他便将这株茶树挖出，取回家中，用插枝法在自己的院内培植起来，采摘其叶制作茶，称此茶为铁观音。
还有一些传说与以上两种传说类似。这些传说的共同点是，茶树都与观音菩萨有关，故而茶名之中有“观音”二字。而之所以冠以“铁”字，又有两种解释：一是由于茶树叶片在太阳下闪烁着“铁色”之光，另一种说法是茶经过发酵后，“茶色如铁”。
铁观音原产于福建安溪县西坪，此地为亚热带季风气候，这里的民谚说：“四季有花常见雨，严冬无雪有雷声”，可谓得天独厚。安溪西坪群山环抱，土质大都是红壤，呈弱酸性，非常适宜于茶的生长，又可谓得地之灵气。安溪铁观音条索肥壮，卷曲紧结，汤色金黄明亮，香气馥郁，清香悠长，品之滋味浓郁，醇厚甘鲜，入口留余香，回味甘甜带蜜味，有“七泡有余香”之誉。
安溪铁观音“沐日月之精，收山峦之气，得烟霞之华，食之能治百病”。常饮铁观音茶，有益于祛病保健，养生长寿，犹如观音菩萨保佑一般。加之安溪铁观音茶叶色有独特的乌润砂绿铁色，故称之为“铁观音”，这样解释，顺理成章，我以为更恰当。
关于铁观音的采制技术
铁观音茶的采制技术特别，不是采摘非常幼嫩的芽叶，而是采摘成熟新梢的2—3叶，俗称“开面采”，是指叶片已全部展开，形成驻芽时采摘。采来的鲜叶力求新鲜完整，然后进行凉青、晒青和摇青(做青)，直到自然花香释放，香气浓郁时进行炒青、揉捻和包揉(用棉布包茶滚揉)，使茶叶卷缩成颗粒后进行文火焙干。制成毛茶后，再经筛分、风选、拣剔、匀堆、包装制成商品茶。
凉青、晒青、凉青：鲜叶按标准采收进厂经过凉青后进行晒青。晒青时间以午后4时阳光柔和时为宜，叶子宜薄摊，以失去原有光泽，叶色转暗，手模叶子柔软。顶叶下垂，失重6—9％左右为适度。然后移入室内凉青后进行做青。
做青：摇青与摊置相间进行，合称做青。做青技术性高，灵活性强，是决定毛茶品质优劣的关键。摇青使叶子边缘经过摩擦，叶缘细胞受损，再经过摊置，在一定的温度、湿度条件下伴随着叶子水分逐渐丧失，叶中多酚类在酶的作用下缓慢地氧化并引起了一系列化学变化，从而形成乌龙茶的特有品质。铁观音鲜叶肥厚，要重摇并延长做青时间，摇青共3—5次，每次摇青的转数由少到多。摇青后摊置历时由短到长，摊叶厚度由薄到厚。第二、三次摇青必须摇到青味浓强，鲜叶硬挺，俗称“还阳”，梗叶水分重新分布平衡。第四、五次摇青，视青叶色、香变化程度而灵活掌握。做青适度的叶子，叶缘呈朱砂红色，叶中央部分呈黄绿色(半熟香蕉皮色)，叶面凸起，叶缘背卷，从叶背看呈汤匙状，发出兰花香，叶张出现青蒂绿腹红边，稍有光泽，叶缘鲜红度充足，梗表皮显有皱状。
炒青：炒青要及时，当做青叶青味消失，香气初露即应抓紧进行。
揉捻、烘焙：铁观音的揉捻是多次反复进行的。初揉约3—4分钟，解块后即行初焙。焙至五、六成干，不粘手时下焙，趁热包揉，运用揉、压、搓、抓、缩等手法，经三揉三焙后，再用50—60℃的文火慢烤，使成品香气敛藏，滋味醇厚，外表色泽油亮，茶条表面凝集有—层白霜。包揉、揉捻与焙火是多次重复进行的。直到外形满意为止。最好才焙火烤干成品。
簸拣：慢烤后的茶叶最后经过簸拣，除去梗片、杂质即为成品。
紫砂壶市场真假水太深
中国是茶文化大国，中国人喜欢喝茶也喜欢泡茶，紫砂壶历来被国人奉为优质茶具而备受青睐。近年来，随着国人收入水平和鉴赏水平的提高，紫砂壶早已突破了茶壶的局限，日渐成为热门收藏商品。然而近期一起“消费者32万元购得假紫砂壶”案件的宣判着实让不少藏家心里犯起了嘀咕。
2011年初，北京市民刘先生在王府井百货公司花费近32万元购买了一把标称由中国陶瓷艺术大师何道洪制作的紫砂壶。但当他去找何道洪先生补办相关证书时，却被何道洪证实该壶是一把仿造品。于是刘先生一纸诉状将王府井百货公司告上法庭，经法院审理，一审法院判令王府井百货公司赔偿刘先生共计64万元。该案折射了当今紫砂壶市场的混乱。这一市场存在哪些乱象？近日笔者就此展开了调查。
价格悬殊真假难辨紫砂泥原产地江苏宜兴，从明武宗正德年间开始制壶，名家辈出，500年间不断有精品传世。近年来，紫砂壶在拍卖市场上行情看涨，名家大师的作品往往一壶难求。除拍卖外，在商场销售的名家紫砂壶也是价格飞涨，动辄上万元。
笔者走访北京市多家高档紫砂壶商店发现，高端紫砂壶的价格大都在万元以上。据销售人员介绍，这些壶均出自名家之手，做工精美，用料讲究。
在王府井百货商场一家专营紫砂壶的店铺内，不同于一般紫砂壶放置在开放的陈列架上，高档的紫砂壶被锁在玻璃橱窗内。透过玻璃橱窗，消费者可以先选定价格和款型，如果表示有意购买，销售人员会打开橱窗把紫砂壶放到平整的桌面上。笔者注意到，这里的紫砂壶标价大多为一两万元，稍贵些的则要四五万元。
笔者拿起一款标价为4.8万元的紫砂壶仔细查看，该壶为某高级工艺美术师之作，款型精美，手感也很好。壶身刻有“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”字样，壶底刻有制作者的印章。当笔者询问能否打折时，销售人员表示“商场明码标价，恕不打折”。
而在马连道茶城内，紫砂壶的价格则从几百元到几万元不等，多为商家自行定价，顾客也可以砍价。在茶城内一家专门销售紫砂壶的门店中，一款某国家工艺师制作的紫砂壶，商家叫价3万元人民币。记者以买家的身份与其进行了攀谈，对方称，“你要是真想要，可以给你打个5折”。笔者借故离开时，商家再次表示还可以给更大的折扣。
10月23日，笔者来到北京市天意小商品批发市场。在一家专门批发紫砂壶的店里，一侧货架上摆满了各式各样的紫砂壶。笔者注意到，这些紫砂壶做工比较粗糙，价格也较低，大多标价七八十元，价格稍高的不过两三百元。老板称这些都是来自宜兴的紫砂壶，但是当笔者问起是否为纯紫砂制作时，对方却说，“不清楚、不知道，反正肯定是紫砂壶”。
“低于两百元的紫砂壶几乎都不含紫砂的，这不是啥秘密。”在马连道茶叶一条街，一位店主这样说。
“认证证书”五花八门在北京市马连道茶城一家宜兴紫砂壶专卖店内，老板告诉笔者，因为紫砂壶都是手工制作，所以制作者的职称等级和名气都是决定一把壶价格和品质的关键。
据了解，紫砂壶工艺师一般按照制壶水平以及从业年限来评级，一般分为工艺美术员、助理工艺美术师、工艺美术师、高级工艺美术师、研究员级工艺美术师等几个级别。紫砂壶价格依此顺序逐步攀升，如助理工艺师制作的紫砂壶一般标价一两千元，而工艺师所制价格大都在3千元以上，若出自名家之手又有较高的艺术价值，价格可高达数万元。
市场上销售的紫砂壶不少都有认证证书。在马连道茶城的另一家店铺，老板拿出一款紫砂壶制作者的认证证书和检测报告对记者说：“认证证书可以证明这款壶确实出自这位名家之手，而且是质量有保障的合格产品。”
不过笔者看到，该女士出示的所谓证书实际上只不过是产品宣传册。宣传册中展示了该工艺师制作的多款紫砂壶，并印有制作者手捧该壶的照片，以此证明这一批次造型相同的紫砂壶确实出自此人之手。
在马连道茶城某些紫砂壶店内，紫砂壶认证证书只是一张小卡片，上面印有商品名称和制作者名字及职称等简单信息。
在王府井百货的紫砂壶店内，认证证书则是制作者亲笔手写的证明。一款壶的名字、花纹和特征等信息被制作者用毛笔写在一张A4大小的宣纸上，卖家将其折叠后放入紫砂壶内供买家查看。笔者注意到，这类手写认证证书并无照片或其他认证信息。销售人员说，宣纸上制作者的签名和印章足以证明该壶出自其手。“认证材料不可全信，消费者应提高自身对紫砂壶工艺水准的鉴赏能力，在选购时应更多的关注紫砂壶本身的品质。”中国艺术研究院紫砂艺术教授堵江华向笔者表示。
紫砂含量尚无标准除了制作者的认证证书，高价的紫砂壶还会附带一份检测报告。笔者注意到，报告上检测结果一栏包括了铅溢出量、镉溢出量、吸水率及热稳定性4项内容。
对于笔者提出的根据报告无法判断是否为紫砂产品的疑问，有商家如是解释：“国家要求就是对这几项进行监测，紫砂含量属于紫砂壶成色好坏的范畴，这个需要顾客自己去研究判断。”
紫砂壶的紫砂含量是否有相关国家标准？10月30日，笔者致电国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心，该中心有关负责人告诉笔者，目前我国尚无针对紫砂壶紫砂含量的量化标准，事实上紫砂含量也很难通过检测进行判定。
那买了紫砂壶是否有机构可以检测真假或质量呢？紫砂壶收藏行业的业内人士均表示，紫砂制品行业多是靠信誉和口碑。“玉器有检测机构，紫砂壶没有，但玩收藏的人或者是常喝茶的人可以鉴别出来。”一位在马连道茶城从事多年紫砂壶生意的店家说。
茶终于寂静 水终于无音
茶终于寂静，水终于无音
茶从离开茶树那一刻起，
就期待着与水相逢；
水唤醒茶，茶成就水；
水包容茶，茶激荡水；
茶因水而重生，水因茶而丰润……
泡茶如人生，需恰到好处
时间短了，茶没有入味，淡了；
时间长了，入味太浓，苦了……
茶终于寂静，水终于无音
茶与水的缘；
许是因万年前溪边婆娑的小树；
此时才牵手相随……
水与茶的份；
许是千年前嫩叶上留连的珠露；
今朝才倾身相许……
味因水觉甘美，
心因茶而和宁，
茶终于寂静，
水终于无音。
茶凉时水静了；
水静时茶清了。
茶终于寂静，水终于无音
时光悠远，世事淡然；
有一种情怀，淡香如茶；
有一种人生，清澈如水；
水甘味真，茶清梦好；
一杯清茶，一颗静心。
“茶”字即“人在草木间”。
人生一世，草木一秋，
几度冷暖，几许纷繁，
人与茶之间有着禅意的相联。
人生沉浮，如一盏茶水，
苦如茶，香亦如茶。
茶终于寂静，水终于无音
淡名，淡利，无争，无夺。
一切自然，一切脱俗，
一切幽美邈远的意境，都是人生的淡雅之美。
泡一壶茶，等一段缘；
闻一杯香，识一个人；
品一口汤，觅一知己；
奉一杯茶，轻语一句：
原来，你也在这里。
品，细品，茶叶网cy260.com的优秀编辑为您独家提供优质茶叶文化相关文章，《历代关于水的诗词歌赋》一文将帮助你了解茶叶文化相关方面的知识，如果还想进一步了解关于2022茶叶文化方面知识请访问茶叶文化专题。
