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野生茶、年份茶、大师茶……你被哪种茶忽悠过？野生茶中藏猫腻
我经常会收到来自全国各地的茶叶，其中不乏茶友特别关照过的茶叶，“老师，我的是野生茶哦，只做了一点点，寄给您尝一下”，盛情之下，怎好推却。
国人似乎很崇尚野味，大家都崇尚的东西就会流行，一流行就会有商机，有商机就会有猫腻。比如去某饭店吃饭，老板会介绍说有野菜，其实可能是东村张三田里种的；说有野鸡，其实可能是南村李四后院养的；说菌是野菌，其实可能是北村赵六蘑菇棚里培育的。
茶也顺应时势出现了野生的，其实故事版本基本是这样的：隔壁老王二十年前种了5亩茶园，后来他跟儿子搬城里去住了，于是他家茶园抛荒了，隔壁王二头脑聪明，采来加工后拿去卖说是正宗野生茶，卖的比普通茶要贵不少。野生茶！有谁家的茶是家养的啊？
大家都知道云南是茶的故乡，那里有乔木古树茶，也只有那些茶树才能真正称为野生茶。从我国的植茶历史来看，其余茶区的灌木茶基本都是人工驯化的，偶遇几棵野生的也是拜人为或鸟兽传播茶苗、种子而生存的。
而那些在荒弃的茶山上生长的茶叶只能称作荒山茶，地里的只能称之为荒地茶，田里的只能称作荒田茶，其口感与人为管理的其实没啥区别。因为茶叶的生长海拔高度、土壤成分、植被环境、区域小气候已经大致决定了茶叶本身的品质，人为干预只是最后一道关罢了。WWw.cy260.coM
“野生茶”走红的原因有三，一是受国人“野生即美味”的传统观念影响；二是受利益驱使下那些茶商们的忽悠所赐；三是受当下中国食品安全危机而产生的副作用。
在这个物资充盈、信息泛滥的时代，当我们遇上一个陌生事物不知其真伪对错而左右摇摆时，用科学的角度去辩证或许是最好的解决方法。
年份茶里有乾坤
茶友们都知道有些茶是不讲保质期，相反是越陈越好，尤其以白茶、普洱茶为甚！谁都知道茶叶年年都在长，年年都在做，年年都在卖。茶叶是个管理很粗放、又高产的经济农作物，一年种植几十年收益，只要每年加以管理就行。曾几何时，茶叶总是越新鲜越好，过了年有新茶了，去年的茶就称之为陈茶，比起新茶要差几个档次（这里我会听到骂声一片，我当然知道你们想说普洱茶、白茶肯定是陈年的好，你懂不懂茶啊！）。呵呵，此一时，彼一时。
四十年前我们，最大的追求就是如何解决温饱；四十年后的今天，我们解决了温饱开始思淫欲。四十年前，我们有茶喝就感到很幸福；四十年后，我们却挖壁撬洞追求古董茶、印级茶，追求一年茶，三年药，七年宝。过去我们挖野菜充饥，现在我们挖野菜养身，时代真的变了，思想和观念也如同孙悟空翻筋斗，一翻翻了十万八千里。
一位老茶发烧友送我的茶，发烧到什么程度，他能一口气花几十万把他发现的几十斤70年代大马（马来西亚）六堡茶吃下。起初我还真舍不得去喝那些老茶，只留作平时炫耀之用，有一天实在经不起一同学怂恿，拆了那盒93年的“一枝春”。撕开那老化得一塌糊涂的塑料纸时还怀着一腔期待的喜悦，等打开茶叶一闻，心里顿时打个问号，难道老茶是这种怪味？再一开泡，完全失望，一嘴的苦、涩、辣口，赶忙拆开96年的“流香”，一样的结果。过了些天朋友问我那些茶味道如何？我只好撒个谎，太忙还没喝，因为我实在不知道他收藏了多少类似这样的“老茶”，怎能忍心去充当“司马南”。
看着黑茶、白茶、乌龙茶的老茶做的风生水起，坐十大名茶头把交椅的西湖龙井也蠢蠢欲动，去年底朋友从杭州回来告诉我一个天大的利好消息，卖不掉的陈年龙井茶要吃香了，这次在杭州看到他们将10年前30块一斤的龙井茶卖到了1200一斤。我当时正在用陈了三年的龙井茶泡脚（告诉你除脚气一流），听到这消息后顿时感觉菊花一紧，尼玛！不早说，赶紧起身把剩下的几斤泛黄变色的龙井茶精心藏好，并四处打听谁家有卖不掉的陈年龙井，但直到今天这个天大的利好消息还未兑现。
亿兆丰号的传奇骗了大家很多年才被揭穿，其中不知有多少冤大头花一百块买了这古董，不知有多少人无比光荣地喝过这饼名扬天下的古董茶。
熟普工艺75年才成熟，文革76年就结束，然而大量的文革砖依旧在市面上招摇过市，大多数茶人仍在在孜孜不倦地学习茶知识，其实他们更应该去恶补历史。在市面上流传的宋聘号、福元昌号等老茶饼就算是真的，那也只是某类商品在某个时期的几个产品标本而已，根本称不上古董，其价值就如当年的兰花，可以是天价，也可以是白菜价。
茶，这片再也普通不过的树叶，却被现代人一而再、再而三的玩弄着、神话着。其一，怪这一切的始作俑者，某些无良的台湾、香港商人；其二，怪国内的游资炒作投机者；其三，怪我们自己的愚昧和无知，但总的来说还是怪人性的原罪：利和欲。
某日，在茶市闲逛，与摆古玩地摊的河南人寒暄了几句，问及茶叶及包装做旧的技术含量？“哈哈，比起金银铜铁玉的做旧，那只是小儿科罢了”，对方笑道。
还是那句话，几千年来，茶，始终未变，人心，却变了！
大师茶也不简单
近代大师，荟萃于民国之时，没落于建国之后，消亡于文革之中。现在所谓的大师，自诩也好，别人标榜也罢，与当年的同志、小姐、老板一样，已经变味，成了满大街的称呼，早已没有了当初那种至高的荣誉与地位。
做一款好茶天时地利人和缺一不可，大师那里的茶区在下雨，我这里的茶区天晴，大师做的茶定不如我；大师那里的茶山海拔300米，我这里的海拔800米，大师做的茶未必能赢我；大师只是在那里挂个名打麻将去了，做茶的师傅是谁他也不认得，而我起早摸黑，全程亲手制作，我想我做的茶也不会差于大师的。
人们席间谈茶时，都会高姿态的说什么适口为珍，但真正坐下来喝，又会以价格论高低，又会以出处划贵贱。因为大家都还脱不了这个俗，正因如此才有大师们的市场。
现在所谓的大师多数为长袖善舞、能言善语、极其活络之辈，他们耐不住匠人的寂寞，他们经不起名利的诱惑，相对挥汗如雨的茶灶，他们更喜欢春风八面的舞台。是的，你们曾经苦过，你们曾经是优秀的匠人，眼前的利益是你们应该得到的，但现在的你们已经没有了匠人精神，已经失去了匠人的灵魂，这样的匠人还能称之为大师吗？
古人云：“己成，则物成”，要想把事做好，先要把人做好。“先德行，后技能”、“有成人而后有成事”，“成人“，也就是古人讲的真正的君子，或者说德、才兼备的人。如何成为一个“成人”？我们的古圣先贤认为“君子务本，本立而道生”，试问一个匠人连君子都做不到何以称大师？
利不断，大师不绝。匠人精神在未来很长一段时间内还将停留在口号阶段，做匠人难，称“大师"易；匠人会越来越少，“大师”会越来越多。大师茶还会在茶界继续流行，在这个信息飞速传播的时代、在这个很容易出名的时代、在这个人人想成为大师的时代！
“教授满街走，大师多如狗”，黄永玉说的。黄永玉是谁?找度娘去吧！这年头也只有度娘称得上大师。
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