茶叶文化。
春日融融，柳丝轻扬，正是茶乡好时节。独特的安吉白茶，既来自于得天独厚的地理环境，也离不开精湛的炒制技艺。“好茶是一颗一颗摸出来的”，说的就是这个理。在安吉，有这么一批人，尽管炒茶机轰隆隆作响，效率翻倍，他们依旧淡定地站在铁锅前，用双手翻炒着一段历史传说，一方故土风情，一种传统文化。陈达有就是其中一位。陈师傅今年51岁，从16岁开始就跟着父亲学习炒茶，至今已有35个年头，身怀“绝技”的他誓要把这份“看家本领”世世代代传承下去。
走进溪龙乡溪龙村陈达有家的炒茶间，沁人的茶香扑鼻而来。抓、翻、揉、搓，陈师傅的动作如行云流水，从容、潇洒。只见他手掌用力往上翻，等到茶叶达到锅子最高点时，再迅速往下翻，而在下翻的时候，茶叶已经顺势翻面了。
“现在茶叶基本上都是机器炒制的，但是也有一些老顾客特别要求手工炒制。”陈师傅解释说，手工炒制时，需要根据鲜叶大小、老嫩程度和锅中茶坯的成型情况，不断变化手形。只有熟练掌握技艺的人，才能炒出色、香、味、形俱佳的干茶。
由于每年炒茶，陈师傅的手掌上“铺”着厚厚一层茧，颜色偏暗黄，还有不少烫伤的痕迹，“这是年轻的时候学习炒茶时落下的痕迹，现在是不会再烫到手了。”陈师傅边说，边将手往面前的一口铁锅上试探。他说，铁锅的温度要达到150°C左右才能开始“杀青”(炒茶)，“我们炒茶人都练就了一手‘铁砂掌’,不怕烫，炒制过程中，锅内温度全靠一双手来感觉和把握。火前嫩，火后老，惟有骑火品最好。”
“学习炒茶非常艰苦，不仅需要吃苦耐劳的品质，还需要有一份对茶的热爱。”陈师傅说，现在是一年中最忙的时节，他们从下午三点开始，要通宵工作到第二天早上八点，非常辛苦，而且出茶慢，一台机器每小时炒茶7斤，手工炒茶的话每小时只能出茶半斤，年轻人愿意学习手工炒茶的很少。
“我现在带着女婿在学习手工炒茶手艺，祖辈留下的看家活不能断了。”陈师傅希望能有更多的年轻人加入“炒茶人”的行列，“现在越来越多的人懂茶、爱茶，要求手工炒制茶叶的客人也越来越多，手工炒制的茶叶比机器炒制的要贵上一倍，以后肯定会有市场的。”
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半盏清茶 一颗静心
一杯清茶在手，享受到幻术般的芬芳与风雅之时，又慢慢地从中感悟到许多。一片茶叶，看起来是那细小纤弱，那样的无足轻重，却又是那样的微妙。当它放进杯中，一旦与水融合，便释放出自己的一切，毫无保留地贡献出全部精华。虽说没有茶叶便不会有诱人的清香，但此时此刻，人们所欣赏，所关注，所品位的已经不再是那片片茶叶，而是这杯中之水了。这一切又何尝不像人的一生！在茫茫人海之中，每个人都宛如一片茶叶，或早或晚要溶入这变化纷纭的大千世界。在融合的过程中，每个人都要从生到死，贡献出自己的一生，走完自己人生的历程。
我认为，品茶之中体味到的感受，最为贴切的就是一杯清茶那种淡淡的滋味。浅尝最为甘美，也最为持久，凡事过度反觉乏味。正所谓：过犹不及。如果穷极逸乐，因一切甘甜已经遍尝，便会有茫然无措感觉，就会像浆酒霍肉之徒，就算眼前堆满山珍海味，也不会有任何胃口。世间利禄来来往往，红尘滚滚炎凉荣辱，惟有淡泊，才能宁静，才能对人生做最深入、最独到、最有价值的品味，这一切又与品茶何其相似！茶，惟其苦涩，才能醒脑提神。
一个人在茶中有品味，自然对生活有感悟；对生活有感悟自然对情感有真诚；对生命自然会热爱，而对生命热爱者必然有操守。或许正是如此，中华民族才会有如此深厚的茶文化吧！也是如此，惟有茶能给我宁静给清冽给我平实，也惟有茶才能给我人生的哲思。
茶中人生，哲理悠悠。朋友，不知你以为然否？
人生沉浮，如一盏茶水。苦如茶，香亦如茶。
岁月匆匆，白驹过隙。细想前尘的往事，青春的韶华，虽被生活荡涤的毫无色彩，却也残香依然。一如盏清茶，经过了滚热的水的浇灌，才能散发幽幽的芬芳。
人生百载，恍如梦幻。或富贵至极，或穷困潦倒，总是无法超脱在繁纷杂芜的尘世之外，世俗的虚幻的名利，任凭物欲的横流，人都有失去自我的时候。无法真正的做到，无欲无求，洒脱自然在喧嚣混沌的尘世间，渐渐的失去我们身上仅有一点宁静和纯真。
人生不如意之事，十之有八九。世事的纷扰，人间沧桑，有谁真正的想过，我们需要的是什么？古语说：懂茶者，必是“精行俭德之人”。所以，懂茶之人，必懂人生！
对于茶，我们都会喝，这里暂且不论茶道。想说的是沏茶之水，即水温不相同，沏出的茶香就会不同。茶在杯盏中的沉浮之间，如人生之经历风霜雪雨，所以，人生的坎坷艰辛，如杯中之茶，经火热之水浸泡，开始饮，虽苦涩无甘，但后味却清香宜人，杯盏之中余香仍留，耐人寻味。
古之茶经，常与禅相通，相通在于禅理，故有“禅茶”之说。不知哪位大师所讲：“茶意即禅意，舍禅意即无茶意，亦即不知茶味”。关于，茶中自有的禅意，我自是不懂其理，也不敢妄说！
怎样从小小的茶壶中去感悟人生的挫折，如何从清淡的茶水里去品位人生哲理？也许，只有自己用心慢慢的体会了！
茶，喝的是一种心境，品的是一种情调。在沉沉浮浮中，选择了清淡和超然，一种简单而优雅的生活态度。擎一盏清茶，任幽香冲去了浮尘，沉淀了思绪，心情，悠静才可长远。
半盏清茶，观浮沉人生。
一颗静心，看清凉世界！
一颗茶树助巫山一个村脱贫
华龙网讯（特约通讯员卢先庆）“不到半天时间，我的茶叶就卖了500多元。”日前，在巫山县福田镇双凤村，村民万绍兴见到笔者时正笑得合不拢嘴。
今年清明期间，他的新茶轻松卖了1万多元。
万绍兴笑着说：“要不是村支书翁泽琪，我家今年还要在贫困户的名单上。”
近年来，双凤村和万绍兴一样通过种茶摘掉“贫困帽”的，还有200多户农家。
贩茶老农成“茶王”
双凤村，位于福田镇海拔800多米的高山上。
全村800多农户中有多达400多户贫困户，2009年这个村还是“扶贫开发整村推进村”。
多年来，村民一直靠种植土豆、红薯和玉米为生。不过，当地的一小片茶园，产茶量不大却以其质量好而远近闻名。翁泽琪是双凤村地地道道的农民，60多岁。
他平时和大家一样种田过日子。只是每到采茶季节，都会将村民零星制作的茶叶收购来，转卖到城里去赚点小钱。
无心插柳柳成荫。多年后，翁泽琪成了福田远近闻名的“茶王”———因为卖茶卖出了名，很多买福田茶的人都会主动联系他。不过，因为每年只产出几百斤新茶，村民靠这个也挣不了几个钱。
“苦口婆心”劝种茶
2002年，翁泽琪当上了双凤村支书。当时，全村人均收入才1100多元，村民生活十分窘迫。
翁泽琪很着急：双凤村有着多年来形成的，却依然地穷、人穷，真是抱着“金娃娃”找饭吃！
他立即发动村民种茶树，但村民却都没能看到长远经济效益，认为一斤茶只能卖到40多元、种一亩才收入500多元，划不来。
翁泽琪扳起手指，用自己贩卖茶叶的经历算起了帐：茶叶贩子从我们这里收购40元一斤，转手卖到城里就要卖400多元一斤；如果我们自己种自己销，只按照一斤卖300元计算，一亩茶园就能收入3000多元。
帐一算明白，村民的心里便亮堂起来了。原来最有抵触情绪的翁升木最先带头，种了2亩茶树。
2002年底，双凤村有了茶园120亩；2003年，又增加到了500亩。
2009年，村民再一次大规模扩种茶树。
目前，该村已有茶园1000多亩，年产茶叶1万斤以上，产值达到300多万元；全村平均每户都有两亩左右的茶园。
2009年，全村人均收入还只有3200元。而去年，靠着茶叶的销售，人均收入就达到了5537元，成为了全县同类村的农民人均收入之冠。
翁泽琪告诉笔者，双凤村已不再是过去的贫困村，而是闻名全县的“茶叶村”。
目标：产值千万元
“靠种茶叶，全村户均能增收6000多元。”村民们种茶尝到了甜头，纷纷感谢翁泽琪。
但翁泽琪并不满足：“全村还有上千亩的土地可以种植茶树。同时，茶叶的品牌效应还没形成。”
那些文坛巨匠的茶故事：除了有一支好笔，一颗好心，还有一张好嘴！
鲁迅：喜欢买打折茶的大师
鲁迅（1881－1936），原名周树人，浙江绍兴人。中国现代伟大的文学家、思想家和革命家。“鲁迅”是其投身五四运动后使用的一个笔名。
《喝茶》摘录：某公司又在廉价了，去买了二两好茶叶，每两洋二角。开首泡了一壶，怕它冷得快，用棉袄包起来，却不料郑重其事的来喝的时候，味道竟和我一向喝着的粗茶差不多，颜色也很重浊。
我知道这是自己错误了，喝好茶，是要用盖碗的，于是用盖碗。果然，泡了之后，色清而味甘，微香而小苦，确是好茶叶。但这是须在静坐无为的时候的，当我正写着《吃教》的中途，拉来一喝，那好味道竟又不知不觉的滑过去，像喝着粗茶一样了。
有好茶喝，会喝好茶，是一种“清福”。不过要享这“清福”，首先就须有工夫，其次是练习出来的特别的感觉。由这一极琐屑的经验，我想，假使是一个使用筋力的工人，在喉干欲裂的时候，那么，即使给他龙井芽茶，珠兰窨片，恐怕他喝起来也未必觉得和热水有什么大区别罢……
老舍：又一位嫌茶贵的大师
老舍（1899—1966），原名舒庆春。中国现代小说家、著名作家，杰出的语言大师、人民艺术家，新中国第一位获得“人民艺术家”称号的作家。代表作有《骆驼祥子》、《四世同堂》、剧本《茶馆》。
《戒茶》摘录：必不得已，只好戒茶。我是地道中国人，咖啡、蔻蔻、汽水、啤酒，皆非所喜，而独喜茶。有一杯好茶，我便能万事静观皆自得。我不知道戒了茶还怎样活着，和干吗（嘛）活着。但是，不管我愿意不愿意，近来茶价的增高已教我常常起一身小鸡皮疙瘩！
茶本应该是香的，可是现在卅元一两的香片不但不香，而且有一股子咸味！为什么不把咸蛋的皮泡泡来喝，而单去买咸茶呢？
恐怕呀，茶也得戒！我想，在戒了茶以后，我大概就有资格到西方极乐世界去了——要去就抓早儿，别把罪受够了再去！想想看，茶也须戒！
大师就是大师，连吐槽都吐得这么美妙。
冰心：茉莉香片的乡愁
冰心（1900－1999），中国诗人，现代作家，翻译家，儿童文学作家，社会活动家，散文家。笔名冰心取自“一片冰心在玉壶”。
《我家的茶事》摘录：茉莉香片是福建的特产。我从小就看见我父亲喝茶的盖碗里，足足有半杯茶叶，浓得发苦。发苦的茶，我从来不敢喝。我总是先倒大半杯开水，然后从父亲的杯里，兑一点浓茶，颜色是浅黄的。那只是止渴，而不是品茶。
抗战时期，我们从沦陷的北平，先到了云南，两年后又到重庆。文藻住在重庆城里，我和孩子们为避轰炸，住到了郊外的歌乐山。百无聊赖之中，我一面用“男士”的笔名，写着《关于女人》的游戏文字，来挣稿费，一面沏着福建乡亲送我的茉莉香片来解渴，这时总想起我故去的祖父和父亲，而感到“茶”的特别香洌。我虽然不敢沏得太浓，却是从那时起一直喝到现在！
乡愁就是一杯淡淡的香片。
郁达夫：到茶楼谈判是老传统
郁达夫（1896—1945），原名郁文，代表作有《沉沦》《故都的秋》《春风沉醉的晚上》《过去》《迟桂花》等。
《上海的茶楼》摘录：上茶馆里去解决的事情，第一是是非的公断，即所谓吃讲茶；第二是拐带的商量，女人的跟人逃走，大半是借茶楼为出发地的；第三，总是一般好事的人去消磨时间。
所以上海的茶楼，若没有这一批人的支持，营业是维持不下去的，而全上海的茶楼总数之中，以专营这一种营业的茶店居五分之四；其余的一分，像城隍庙里的几家，像小菜场附近的有些，总是名副其实，供人以饮料的茶店。
看了此文，郁达夫大概是那个年代的杜琪峰吧。
林语堂：别吵我，我想静静
林语堂，中国现代著名作家、学者、翻译家、语言学家，新道家代表人物。曾任联合国教科文组织美术与文学主任、国际笔会副会长等职。林语堂于1940年和1950年先后两度获得诺贝尔文学奖提名。
《茶和交友》摘录：饮茶之时而有儿童在旁哭闹，或粗蠢妇人在旁大声说话，或自命通人者在旁高谈国是，即十分败兴……据《茶录》所说：“其旨归于色香味，其道归于精燥洁。”所以如果要体味这些素质，静默是一个必要的条件；也只有“以一个冷静的头脑去看忙乱的世界”的人，才能够体味出这些素质。
终于知道“别吵我，我想静静，也别问静静是谁”这句名言出自哪里了。
梁实秋：我怀念的，是无茶不喝
梁实秋（1903—1987），中国著名的散文家、学者、文学批评家、翻译家，国内第一个研究莎士比亚的权威，曾与鲁迅等左翼作家笔战不断。一生给中国文坛留下了两千多万字的著作。
《喝茶》摘录：凡是有中国人的地方就有茶。人无贵贱，谁都有分。上焉者细啜名种，下焉者牛饮茶汤，甚至路边埂畔还有人奉茶。北人早起，路上相逢，辄问讯“喝茶吗？”茶是开门七件事之一，乃人生必需品。
孩提时，屋里有一把大茶壶，坐在一个有棉衬垫的藤箱里，相当保温，要喝茶自己斟。我们用的是绿豆碗，这种碗大号的是饭碗，小号的是茶碗，作绿豆色。粗糙耐用，当然和宋瓷不能比，和洋瓷也不能比，可是有一股朴实厚重的风貌。现在这种碗早已绝迹，我很怀念。
梁先生说茶的风格可谓朴实。
周作人：喝茶当于瓦屋纸窗之下
周作人（1885—1967），鲁迅之弟。中国现代著名散文家、文学理论家、评论家、诗人、翻译家、思想家，中国民俗学开拓人，新文化运动的杰出代表。
《喝茶》摘录：喝茶当于瓦屋纸窗之下，清泉绿茶，用素雅的，同二三人共饮，得半日之闲，可抵十年的尘梦。喝茶之后，再去继续修各人的胜业，无论为名为利，都无不可，但偶然的片刻优游乃断不可少。
周先生倒是一副偷得浮生半日闲的样子。
杨绛：苦涩是茶中诗味
钱钟书夫人，生于1911年7月17日。曾在上海震旦女子文理学院、清华大学任教。1949年后，在中国社会科学院文学研究所、外国文学研究所工作。主要作品有小说《洗澡》等。
《喝茶》摘录：1660年的茶叶广告上说：“这刺激品，能驱疲倦，除噩梦，使肢体轻健，精神饱满。尤能克制睡眠，好学者可以彻夜攻读不倦。身体肥胖或食肉过多者，饮茶尤宜。”
照《红楼梦》中的妙玉论喝茶，一杯为品，二杯即是解渴的蠢物。那么喝茶不为解渴，只在辨味。细味那苦涩中一点回甘。记不起哪一位英国作家说过，“文艺女神带着酒味”，“茶只能产生散文”。而咱们中国诗，酒味茶香，兼而有之，“诗清只为饮茶多”。也许这点苦涩，正是茶中诗味。
思念一种病，苦涩是一首诗。
季羡林：茶叶大有取代咖啡和可可之势
季羡林（1911—2009），国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。为“梵学、佛学、吐火罗文研究并举，中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞”。
《大觉明慧茶院品茗录》摘录：中国是茶的原产地，茶文化是中华文化不可分割的一个组成部分，中国饮茶的历史至少已有一两千年，而且茶文化传遍了世界，在日本独为繁荣，形成了闻名世界的日本茶道，也是日本文化不可分割的一部分。
在欧洲，最著名的饮茶国家，喝的是红茶，在北非和中东，阿拉伯国家也喜欢饮茶，喝的是龙井，是绿茶。根据最近的世界饮料新动向，茶叶大有取代咖啡和可可之势……
革命尚未成功，同志仍需努力。
汪曾祺：次茶叶留着煮蛋
汪曾祺（1920—1997），中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物。被誉为“抒情的人道主义者，中国最后一个纯粹的文人，中国最后一个士大夫。”
《寻常茶话》摘录：我对茶实在是个外行。茶是喝的，而且喝得很勤，一天换三次叶子。青茶、绿茶、花茶、红茶、沱茶、乌龙茶，但有便喝。茶叶多是别人送的，喝完了一筒，再开一筒。喝完了碧螺春，第二天就可以喝蟹爪水仙。但是不论什么茶，总得是好一点的。太次的茶叶，便只好留着煮茶叶蛋……
汪先生真乃吃货也。
萧乾：这是我的那杯茶
萧乾（1910—1999），中国现代记者、文学家、翻译家。历任中国作家协会理事、顾问，全国政协委员，中央文史馆馆长等。
《茶在英国》摘录：我虽是蒙古族人，一辈子过的却是汉人生活。初抵英伦，我对于茶里放牛奶和糖，很不习惯。茶会上，女主人倒茶时，总要问一声：“几块方糖？”开头，我总说：“不要，谢谢。”
但是很快我就发现，喝锡兰红茶，非加点糖奶不可。不然的话，端起来，那茶是绛紫色的，仿佛是鸡血，喝到嘴里则苦涩得像是吃未熟的柿子。所以锡兰茶亦有“黑茶”之称。
咱们中国人大概很在乎口福，所以说起合不合自己的兴趣时，就用“口味”来形容。英国人更习惯于用茶来表示。当一个英国人不喜欢什么的时候，他就说：“这不是我那杯茶。”结语民国以来，文人才情无数。本次摘录的小品文，权当沧海拾珠。如果刚好点中了您的心水，我们愿意继续辑录。借用洛夫先生的《初试美人舌》做结：我们尝到的第一泡茶，是今年尚未上市，由王先生私人享用的冻顶春茶。茶味相当浓烈，虽由水泡，这时已非原水了，只感觉到衔在嘴中的乃是一件活生生的、有形体的事物。开始是清香温热，继而感到黏黏地滑润，徐徐通过喉管后，再由丹田涌出一股既暧昧又确切存在的甜美。有人说饮茶会醉，过去我不相信，这次才真正体验到；这种醉不但是生理上的，而且也是心灵上的。
有好茶喝，会喝好茶，是一种清福
鲁迅先生曾说：“有好茶喝，会喝好茶，是一种清福。”在如今忙忙碌碌的快节奏生活中，“有好茶喝”与“会喝好茶”，都代表着一种闲逸自在的生活方式。可见，“快起来”容易，“慢下来”却很难。
据说，韩国人十分热爱喝咖啡。每年韩国一次性咖啡杯的消耗量约3亿个。星巴克为了推行环保的理念，将外带盒子作为花盆，培养盆栽，星巴克免费赠送种子。这无疑对于资源的循环利用及社会的可持续发展起到一些作用。
但是，从以上的资讯中，我们也不难看出，星巴克一次性咖啡杯的消耗量反应出了人们生活节奏之快。因为匆忙，因为没有闲暇时间，因此，更多人选择了外带咖啡。而茶却恰好相反，在生活中，我们甚少看到外带茶饮的。
品茶，需要有不紧不慢的时间，需要有耐心，因此，我们不可用喝咖啡的心态来喝茶，不仅会损害个人的健康，更无法品出茶中的滋味。
品茶之乐趣，或许不在茶具的艺术上，或许不在于泡茶用水的特质上，或许更不在于茶叶的好坏上。仅仅因为在这一小段时光中，我们内心收获的欢愉与偶然的悸动。
品茶之时，正是我们身心放松之时。在这一小段的品茶时间里，暂时忘却了种种烦恼与忧愁，让我们的心与压力绝缘开。
品茶之乐，留存在永恒的时光里。
走访云南茶人系列集（一）：藏在普洱熟茶里的一段陈香往事——陈佩仁
文/绿鸽子
陈佩仁藏在普洱熟茶里的一段陈香往事
十二月的书林街上，阳光暖洋洋地晒着法国梧桐落了叶的枝干，十多年前茶香四溢的昆明茶厂已不在了原址，旁边的家属大院依旧是茶厂职工的生活区，几栋红砖楼仿佛让我回到了童年，八十年代省茶叶公司的家属宿舍楼就和这盖的一模一样。在院子里晒太阳的老人，多半就是当年在茶厂工作的职工，那些现在已很著名的，七、八、九十年代出口日本、出口香港，飘洋过海的中茶茶饼，就是在他们的手上做出来的。当年原昆明茶厂技术人员，在１９７３年试验发酵普洱熟茶的陈佩仁老人也住在这院里的一栋红砖楼里。
85岁高龄的陈佩仁先生虽然行动不便，但自有一种儒雅气质，在他家客厅正面,几乎占满一面墙的是两幅发黄的花鸟工笔画，旁边是一条横幅“平为福基”。窗外有青竹一篷，阳台上种着兰草、还有配了太湖石的树桩盆景。
坐定后和老先生闲聊，才知道陈佩仁先生的父亲陈纶早在解放前就在昆明的“瑞丰号”茶庄做学徒还在西双版纳看过别人发酵茶叶，自己也试验过发酵。陈佩仁四岁的时候，父亲在碧鸡坊下开了“华胜茶庄”。前面是临街的两个铺面，后面是住家和加工茶的四合院。每年新茶上市时，店里的人手忙不过来，还要请几个工人来帮忙。当时的昆明人爱喝花茶，也叫“香片”，要专门到宜良买新鲜的茉莉花回来薰制。后来父亲也做普洱七子饼茶、沱茶和福、禄方茶。方茶用杆子压，茶正面还分别压上福、禄字样，福、禄方茶是昆明人娶媳妇提亲时送礼用的，销量一直不错。
当时的茶庄还是以饼茶为主，“华胜茶庄”茶饼包装上印着“正心修身、克己复礼”字样，老一辈昆明茶商讲究知书达理，这样的字样是一种儒家倡导的社会规范也是提醒自己做人行事的准则。白手起家的“华胜茶庄”生意一直不错，后来还在刘家营和三市街置办了几处房产，如今陈佩仁先生家里挂着的两大幅花鸟画就是抗战时期从一位流亡画家处花200多半开购得的。这位画家在日本飞机轰炸中失去了右手，就以左手绘画，发黄的画面上，牡丹娇艳，孔雀、鸳鸯、燕子在草木间嬉戏，一派安乐太平景象，看不出半点乱世的沧桑慌恐。
解放后公司合营，“华胜茶庄”的四个压饼茶的石磨和一块木板都交给了昆明茶厂。父亲和陈佩仁都进了昆明茶厂工作。1957年，68岁的父亲辞世了，陈佩仁先生一直在茶厂工作。1973年，云南茶叶进出口公司获得自营进出口权后，公司业务员黄又新去参加广交会，发现普洱茶在广东、香港销售得不错，特别是广东发酵后的熟茶很有市场，黄又新就带了些茶样回来，向公司做了汇报，引起了公司的重视。在和广东茶叶公司沟通后，省茶叶公司决定派出考察小组对广东的普洱茶生产工艺进行初步了解，小组名单有当时昆明茶厂副厂长安增荣、审检室负责人吴启英、工人李桂英及勐海、下关两茶厂各二人，其实，初次定下的小组名单里还有技术人员陈佩仁，因陈佩仁的成份不好，临出发前他被替换了。
留在昆明的陈佩仁听了黄又新的介绍，看了他带回来的样茶后，想起自己在四十年代曾试验发酵过普洱熟茶，就主动请求试制。请求被批准后，陈佩仁调了一顿多9级晒青毛料用冷水渥堆的方法发酵．当时条件简陋，发酵完成后，因为担心茶叶发霉，在干燥的过程中进行了烘干，这1吨茶后来全部卖给了香港客商，陈佩仁先生说香港客商的品感很敏锐，开汤试茶后就说：“烘过一下了。”
同时，广州茶厂学习小组返昆后，省茶叶公司组建了两级审检生产营销骨干组成的技术攻关组，一次次在冷水发酵和温水发酵之间做试验，根据昆明的气候生态环境，把广州的温水渥堆工艺调整为冷水发酵。工艺调整后昆明茶厂的渥堆终于获得了成功，当年，销港普洱茶达到10.2吨(含包陈佩仁试制的1吨多)，随后，勐海、，答案让我惊讶不已：老先生喝的是自己在家发酵的普洱熟茶，也就是刚才泡给我们喝的熟茶。原来，每年春茶上市后，陈佩仁先生会让儿子到茶叶市场找茶质好的晒青毛茶买十来公斤回来，然后在家中渥堆发酵，晒干筛好后供一家人喝一年。我们现在喝的这壶已是今年最末尾晒出的一点茶杆，但依旧汤色红浓，入口软糯甜滑。十来公斤茶叶也能渥堆发酵，这听起来很不容易，好奇地问陈佩仁先生是怎么发酵的，老先生笑呵呵地说：“这很简单。”转而言它：“对了，现在我们住着的这栋楼就是1973年卖了那吨第一次发酵的熟茶后盖起来的。”
临别，向老先生讨了一点茶梗，老先生６０多岁的儿子东翻西翻给我找出一张旧棉纸来包茶梗，仔细看看，纸上竟印着“正心修身、克己复礼”字样，也就是当年“华胜茶庄”茶饼包装上的铭文。陈佩仁先生说：“棉纸是后来印的，但这八个字却是和当年碧鸡坊下华胜茶庄里包装上的一模一样，算是对老父亲的一点怀念吧。”
茶人万里跋涉只为一叶好茶
近日，同事小刘带着一位中年汉子来到我的陋室，言谈中得知他叫金琪，是广州菩岸贸易有限公司老总。金琪大学毕业后曾做过一段时间的助教，业余时间喜欢书法绘画。在一个偶然的机会，他结识了几位茶人，一来二往，深受影响，数次品茶论茶之后，他深陷其中不能自拔，竟辞去公职，要用一生来认识研究和亲手制作茶叶，于是创立公司，开始了他尝试做一个“茶人”的生涯。
茶虽不是公司的全部业务，但金琪却把大部分精力用在了茶上。然而，经历了几个寒暑，专家及文人墨客们所描述的那种茶的滋味和神韵却始终若即若离。他决心自己把握住这种感受并将之融入自创品牌“菩岸修茶”之中。“菩岸修”，取古印度迦比罗卫国的太子在菩提树下大彻大悟，得道成佛并领导众人修达幸福彼岸之意。他深信“读万卷书、行万里路”在茶道上也是适用的，于是轻装简行，选择了独具名望的普洱茶原产地之一——曾在乾隆年间被钦定为“年岁纳贡”并赐“瑞贡天朝”皇匾的易武茶山作圆心，辐射状走遍澜沧江流域的各大普洱茶产茶区。“茶人”称此为“踏（或踩）山”，目的就是要足至、耳闻、目睹，亲身感受茶之所以为“茶”的“内涵”。万里跋涉只为寻觅一叶好茶。
茶山之路，并非坦途，特别是那些历经百年、饱受沧桑的老茶园和有千余年阅历的古茶树所生长的地方，也正是这些地方才更具魅力。车行不到之处，他便雇了驮马。崎道石板路上，马蹄嗒嗒；徐徐山风中，铜铃叮当。他如梦如痴体验着上先辈茶人们的逍遥与艰辛。登上山巅，极目远眺，群峰连绵起伏于流云雾霭之间，层层茶地宛如飘带般缠于山谷，时隐时现。此情此景，仿佛是仙境一般！步入深涧，山泉淙淙，清澈见底；水撞苔石、银珠四溅、鸟语花香。溪流两壁，散布的古茶树枝盛叶茂。他额靠树干，凝神闭目，用心灵与茶树对话。
一个品牌，若要赢得众多人群的信赖，一般说来首先当然取决于品牌本身，然后是消费群体的需求、鉴赏家们的良知及水准，品牌制造者的宣传仅在次要的位置。而茶，却有它独具一格的特点。不同的人群可以从中获得不同的感受，有的喝了心旷神怡之余无形中精力倍增，有旺盛的激情去完成亟待完成的事业；有的沉醉在无限的温馨甘醇的回味中。要么勾起无限往事，要么烦恼劳累尽散。医者说茶能醒神化浊、消炎溶脂、清肝明目；专家说茶严谨专一、一丝不苟；文人墨客更多的是写意、追求现实口味和精神感受的统一。古人造字极富智慧，“茶”字拆开来是20加88等于108。108种滋味、108种作用、108种感受……这就是茶作为饮品数千年不衰并且被越来越多的人所青睐的根源，这就是茶的魅力所在！
西双版纳报
文/林章
原来，茶人的后一站是普洱
与许多的茶亲近，却总不如普洱深刻长情。
普洱茶生长于彩云之南的原始山林。千百年的老树，长出鲜嫩的芽，被茶人采摘，压制成饼，再为茶客品味珍藏。普洱茶饼看似其貌不扬，却是深不可测。普洱茶的年份、山头都有大学问，这学问还不是一朝一夕可以学到的。
普洱茶的博大精深有如江湖，珍藏普洱，一如珍藏古玩中的紫砂、陶瓷、玉器，不只是看其年代，更看其材质和做工。不同的山脉，种植不同的茶树，其贵贱亦有不同。
虽然普洱如此珍贵，但年轻人大多不爱，我们爱铁观音的清香甘甜，盼着这一生都那般简单纯净，无多算计。而普洱，是对人生的参悟。
穿过红尘诸般烦扰后，已暮中年，想约上三五知己，在静静的午后，慢悠悠的生火煮一壶越陈越醇香的普洱。
原来，茶人的最后一站是普洱。普洱，在这里等了你多少年。它不慌，它不忙，为了遇见你，就在这里痴痴地等，直到等成了一棵老茶树。它看惯消长荣辱，江山更替，自是沧桑不言。它压制成饼阅尽众生无数，深知人情风霜。默默沉浸在漫长的光阴里，无须岁月打磨，亦有了气度，有了韵味，有了品格。陈旧的茶香，曾让乾隆皇帝着了迷，他写诗：“点成一碗金茎露，品泉陆羽应惭拙。”
几片普洱茶饼，摆设于博古架上，馨香了屋舍，亦装点了心情。每一个茶人如果找到今生属于自己的那盏茶，此后便有了归宿。于茶中游阅名山大川，于茶中淡看岁月流逝，于茶中闲话阴晴冷暖。人世百年，就那么匆匆过去了，功贵贫贱，亦不过是一段浅薄的光阴。
一位习茶人的自白（一）
茶人们常说：不美则死。你眼中他们或许很作，但我的体会是：在大自然中喝茶，用的是山泉水，采撷的是山中花，静静地喝茶，听着流水声，再看那朴素的茶席融合在大自然中，毫不违和，一切都好，只缺烦恼。
柴米油盐酱醋茶，寻常人家生活中的七件要事中，茶排在最后，但是近年来茶似乎成了生活的主角。伴随她的是“生活美学”这个概念，茶成了创造美、营造美、带来美的介质。
在我的印象中，茶是待客之物。小时候家里来了客人，抓一小撮茉莉花茶放在纸杯中，用暖水瓶中的水冲泡，客人随意喝着，聊着家常。茶在那时，是朴素的温暖的情谊。这样喝着茶，直到去年中。一天，一位朋友送来一种叫“凤凰单从”的茶，他说：这个茶的味道，像你。我将它放在了抽屉里。又有一天，和网友聊天，我说很爱喝茶，他问我都喝什么茶，我脱口就说：茉莉花茶！他没再接话。又有朋友送来一种茶，叫福鼎寿眉白茶，问我喝过白茶没有，我说：喝过喝过，安吉白茶不错。他说，安吉白茶是绿茶，不是白茶。接触喝茶的朋友多起来之后，想起上面的经历，就成笑话几桩。
于是，去书店买了关于茶的书，一个奇妙的世界从此展现在我的面前，我为之倾慕热爱，并找到了今生的精神寄托——这个世界，就是茶的世界，她既小到一滴水，一片树叶，一块土壤，又包容了宇宙万物的哲学思想。难怪她6000多年前诞生在中国，中国人读懂了她，并赋予了神奇的力量，最后如英国这样傲慢的国家也接受并爱上了她。
1910年，美国人威廉·乌克斯考察了东方各产茶国，搜集了有关茶叶的资料，最后写成《茶叶全书》。这是一本西方思维的理科生写的书，他从茶叶种植的土壤气候温度等，一直写到茶叶的贸易，而关于茶器和文学只占了很小的一部分。其中有一节很有意思，题目叫：对嗜茶者的忠告，“茶可以在早餐、午餐和晚餐时饮用，但按照美国人的习惯，茶特别适宜在午后饮用，比如说午后4点”。威廉的书符合西方式的科学研究思维，看完此书，就像把茶叶解剖了一样。
其实，关于茶叶研究的书，在当代有很多，以陈宗懋先生主编的《中国茶叶大辞典》为巨。这本书，包含了中国茶叶的历史、茶叶种类、饮茶习俗、茶叶器具、茶叶人物、茶学著作、茶叶机构、茶树生物学、茶叶贸易等等，号称茶学精品工具书。我从网上买回来以后，一直放在家中的沙发上，还没来得及查阅。
其实，真正带领人们走进茶的世界的，当属公元780年唐代学者陆羽先生所著《茶经》一书。陆羽被奉为茶的祖师爷，因为他的著述，茶在唐朝迎来鼎盛，在宋代发扬光大，在明清实现了古典与浪漫的结合，在现代成为精神食粮。开头一句成为永恒的经典：“茶者，南方之嘉木也。”陆羽通过实践总结了哪里产的茶好，哪里的水泡茶好喝，用什么器具煮茶好喝，注水出汤的火候等等，成为日后茶人事茶的规范。今天看《茶经》，或许简单，但做初始规范研究的人，既无百度可查，又无动车可坐，是靠脚步和诚心奉献给茶的初心。
白居易有诗云：无由持一碗，寄与爱茶人。人们是因为喜欢喝茶，才会爱茶。但很少有人问自己：什么是茶？我为什么爱喝茶。其实，这两个问题，是茶的迷思。除了鸦片之外，人类的饮料依赖有3个：茶，咖啡（可可），可口可乐。但十分奇怪的是，它们喝了的确提神，但关于茶，我觉得她是一个矛盾体。一方面，茶能带来精神的愉悦，另一方面，每天忙碌的工作结束后，我更愿意享受喝茶带来的宁静时光，茶能让现代人思想放空，在片刻体会刹那的永恒，让疲惫的心灵有安妥之所。
现在在中国大陆越来越多的茶空间诞生了，它们秉持了“生活美学”这样的理念，继承了明代以来文人茶室生活的风格，又融合了日本和台湾茶道的精髓，逐渐探索茶在中国这片土地上的新生与繁华。这些年，中国大陆的杂志《GQ》《三联生活周刊》都做了关于茶道的专题，以“三联”两期的《茶之道》影响最大，基本勾勒和展现了当下中国大陆、台湾以及日本的茶道现状和著名茶人。研究和了解当代茶生活，可以从这两期杂志中学习和找到线索，每一个人物都是打开茶之门的线索，都是无尽宝藏。
好茶和笑话一样，都是有梗的！
茶梗无处不扮演着反面角色。然而，我们却往往容易忽视了茶梗的优点。其实，茶梗并非一无是处，茶梗里面也有好东西，有时候对于一些特定茶叶产品甚至有重要作用。
一、何谓“茶梗”?
顾名思义，所谓茶梗，是指茶叶的叶梗。这只是一般意义上的解释。而这里所谓的“茶梗”，则特指从成品茶上拣下的叶梗。
对绿茶来说，一般都是采摘嫩叶，嫩叶中极少有茶梗。特别是名优绿茶，茶叶是不能带梗，如果带梗，便被视作劣质茶的特征。带梗的茶叶品质就要受影响，价格一般较低，初制茶在收购或者验收时，要把茶梗作为茶叶夹杂物直接挑出。茶梗成为判断茶叶品质净度的一个重要标志。
而乌龙茶、普洱茶、黑茶的采摘标准中，都是需要较为成熟的鲜叶，所以在这三类茶里，茶梗的存在是很正常的现象。国家质量监督检验检疫总局公告对于安化黑茶和普洱茶等品类的含梗量有明确的规定：
二、为什么会有茶梗?
由于茶梗影响了茶叶的美观，人们往往忽视了茶梗的优点，对茶梗总是不屑一顾，甚至还认为有茶叶梗或茶叶梗较多的茶叶，就一定是劣质的茶叶。殊不知，茶梗对茶叶制作和泡出的口感品质也有着非常重要的作用。
1、口感的需要
茶梗作为鲜叶的营养传导器官，含有较高的糖分。茶鲜叶中含有很多糖类，除水溶果胶外，成熟叶、茎中几乎有的糖类均比幼嫩芽叶高。此外，高糖含量是黑茶鲜叶原料的重要生化特性，这是幼嫩芽叶所不能替代的。鲜叶原料这一生化特征，与黑茶品质的甜醇滋味的形成密不可分。
所以在拼配普洱茶的时候，也会适当的放入茶梗。当你冲泡有年份的茶梗时，你会发现茶汤滋味很甜爽，伴着浓郁陈香。甚至还有茶友会专门收集普洱茶梗压制成砖，陈化一段时间后再取出来喝，香甜可口，风韵迷人。
2、制作的需要
茶梗对于压制来说，也有很重要的作用，特别是对于黑砖茶。黑砖茶在加工储存过程中需要一定的温度、湿度以及氧气条件才能进行发酵。一定量的茶梗，能增加砖身内空隙，保证氧气充足，有利于品质的形成。此外，一定的含梗量更有利于砖内水分的排出，以及增加砖身的结构力和强度。
当前普洱茶原料以三、四、五、六级为大宗，其中也要求有一定量的梗片，从而保证成品茶内空隙，保证氧气充足，有利于普洱后期陈化品质的形成。有个别产品甚至特地拼配多量茶梗，以形成独特的品质风格。
3、保健的需要
此外，茶梗中含有大量的茶多糖、木质素和纤维素，可以促进肠胃蠕动，帮助食物消化、降血糖等作用。不少人还将茶梗作为糖尿病食疗中重要的用材。
因此，对于茶梗，我们大可不必一看见就“梗梗”于怀。对于多种茶类而言，茶梗可在一定程度上助益品质
一茶一坐——茶人文化
一茶一坐是一家复合式茶餐饮餐厅，一个品茗休闲的好去处，现代都市的年轻人在一天紧张工作后，可以尝试将整个心灵托付给雅韵悠悠、茶香缭绕的空间，让茶的清香洗涤去浮躁、烦恼和所有的坏心情。上海一茶一坐餐饮有限公司总经理林盛智先生说过：“一茶一坐是现代都会型茶餐饮，是时尚与专业的结合。讲求的是一茶之心、一坐之缘，希望通过一杯茶来促进人与人之间的交流，在人与大自然之间架起桥梁，在坐下来品茗的瞬间，诠释出每一刻的幸福快乐。”
能够偷得浮生半日闲，并有好茶一壶相伴，绝对是一种享受。茶历来是高人逸士钟爱的杯中物，茗香是一种享受更是雅致生活情趣的体现。“一茶一坐”除了提供各类绝妙好茶外，另有多种诱人小点及特色套餐与茶相伴，打造了闹市中的悠闲空间。
茶本无道道在心中
“一茶一坐”听上去就相当亲切，带了点乡土味，反映了极简的中国传统生活状态。除了简单、清心、淡泊外，它还提倡了创新前卫的生活哲学。就如在功能上，“一茶一坐”是一家复合式茶、餐饮馆，午后时髦男女、游客、公司职员或一家大小坐在一楼落地窗边，看人、看车、看街景，其乐融融的茗香，在繁忙的都市生活中享受片刻的宁静。
聚会交谈的好地方
“讲究”美食有时不需付出昂贵的代价。“一茶一坐”也一样，花费不多便可尝遍口味独到的各式餐饮，如：香熏凤翼、超人气的风味海鲜煲，其中“三虾豆腐脑”以虾、菇菌和豆腐为主料，经过烧制，盛在砂锅内，色香味具全；另外招牌的东方美人及特有的芒果雪酪，彩虹椰果等，都是养生美容的最佳茶饮和甜品，应该最受女士的宠爱，又可约上三、五闺友，小聚片刻，何乐而不为。
茶人文化
一茶一坐营造家的温馨与归属感，一茶一坐不是纯粹的茶座或是餐厅，这里是大家的客厅，自在的生活空间。一杯茶，一份心、一瞬间、一份缘。一茶一坐的空间设计，于现代风格中融合了中国的传统元素。每日结伴而来的多是朋友或家人，三五知己好友在这里环桌而坐，点上一份功夫泡——奶香浓郁的台湾极品金萱，清香扑鼻的极品高山乌龙，或是成熟果香的东方美人；品尝一口上等香茗，如幽谷听兰心平气和。在一茶一坐的“专属的喝茶空间”，可以将自己的茶与茶壶寄放在店中，随时取出与朋友分享。在茶餐制作中同样体现了惜缘之情，为解台胞思乡之情，特制了台湾家乡风味的茶餐。“冰水果茶”以上等大吉红茶与果汁调制而成，再加9种新鲜水果入味，是为创新之茶。浪漫的红葡萄酒冻饮，印度大吉红岭与法兰西红酒在上海邂逅，演绎一段浪漫故事。
现代人崇尚的自然生活状态，“一茶一坐”已经诠释殆尽：手执一壶，泡杯好茶，天南地北，抚今追昔。
唯一活过茶寿的茶人！
在茶人中，他是唯一一位活过茶寿的人。
他生于清末乱世，成长于边患之地，一生忧国忧民。
他办茶庄，开创的边茶三角格局影响至今，是以茶治边的典范代表。
他办实业，修路通电，让边陲之地与国际接轨，是全球化最早的践行者。
他著书立说，让世人了解不毛之地的显赫身世，于右任，徐嘉瑞纷纷为其提写书名。
他自幼父母双亡，自学成才，精通多种少数民族语言。所著《泐史》、《十二版纳志》是我们了解傣族最珍贵的文献。
今天，他所缔造的普洱茶遗产，让边疆从传说走到现实，长活于茶水之中。先生的文章，被后人反复阅读引用并讨论。
他热衷教育，建立图书馆，他关注民生，成立佛海医院。晚年，依旧心系家乡，捐资20万，在西双版纳成立“李拂一教育特别奖”，而他的一件西服，30年未换。
他的名字叫李拂一，云南普洱人。生于1901年11月13日，逝于2010年9月7日，享年109岁。
因为许多历史原因，李拂一先生并未被大多数人所知，2006年，《普洱》杂志创刊，第一期特别介绍的人物正是李拂一，也因为如此，大部分人才了解到茶界有如此神一般存在的人物。在黄桂枢先生的笔下，李拂一是毫无争议的茶界以及傣学领域的“泰斗”级人物。
李先生回到故乡，作为一本新刊的特别介绍人物，令人高山仰止，景行行止。从一个茶叶盛世，到另一个茶叶盛世，有太多人物需要被铭记，传颂，在今天一个茶人盛行的语境下，重温李先生的故事，有太多情感诉求。
有太多人，年过而立，就以一派宗师自居，这是一个茶叶创时代的奇观。也有太多人，年过半百，就以泰斗自居，一副舍我其谁的姿态。他们一定不了解，在他们之前，有一位茶人典范存在。
李拂一原名李承阳，早年毕业于普洱道立中学。1921年，与普思沿边行政总局局长柯树勋之女柯祥凤结婚。1927年起从事傣学研究。1930年代，曾出任佛海县教育局长、省立佛海简易师范学校校长等职，并在佛海开办“复兴茶庄”。1939年成立中茶公司佛海茶厂。1934年4月，李拂一联合佛海当地的中小茶庄，成立佛海茶业联合贸易公司。撰写了《西藏与车里之茶叶贸易》、《佛海茶业概况》等文，对佛海——包括从佛海出境的车里（今景洪县）以及勐海等地的茶业从产量、质量、制法、包装、运输、价格等方面做了详细的介绍。
1940年起，历任佛海县政府秘书、代理县长，云南省教育厅西南督学区国民教育视导员，国民党佛海县党部书记长，车里县县长，云南省政府秘书、参议等。1948年，当选第一届国大代表。赴台后，又任宪政研讨委员会委员、光复大陆设计研究委员会委员等职。
1950年2月，他考察金三角，随后去台湾，出版了《十二版纳志》、《镇越新志稿》、《鸡卦图谱》、《复庐存牍》、《南荒内外》等著作。
茶人陈华亮：一辈子只为爱茶而生
采访陈华亮花的时间很长，一个下午的时间不知不觉就过去。在采访过程中，陈华亮经常会不自觉地向记者介绍起茶文化知识，深入浅出的讲解引人入胜。陈华亮说，喝茶的人一定要知道，中国是茶叶的发源地，中国茶树是世界的起源，这是身为一个中国茶人的自豪与骄傲。
陈华亮说，自己从小就与茶结缘。记得孩提时代，自己的父亲是一个老茶客，喜欢上茶馆，整天手里捧着一个搪瓷罐，里面黑黑的满是茶垢，像是上了层漆，偶尔有空的时候也会带上自己去茶馆，一去就是一整天。
在陈华亮的记忆里，老茶馆就是个讲书场，除了听书吃茶，也可以找人下下棋，打打牌什么的。茶馆的一角是烧水的地方，砖砌的灶台上几十把长嘴壶一字排成几行，密密麻麻的，有些壶嘴里不停地冒出热气，小二提着把长嘴壶不停地跑来跑去，吆喝着、招呼着。那时候吃茶还不太讲究，喝的都是浓浓的苦苦的炒青茶，父亲还时不时地会让他呷上几口，弄得他愁眉苦脸的，然后再买上一大块芙蓉糖，让他体味了什么叫做苦中有甜。陈华亮说，也就是在那时候开始，自己就与茶结下了不解之缘。
因为父亲后来病逝，陈华亮很早就出来打拼生计，他去过很多城市，也涉足过很多行业。上个世纪90年代，陈华亮在杭州工作过一段时间，他发现杭州这座城市里喝茶的氛围很浓，很多人闲暇时分会去茶室消磨时间。“为什么不在临海也开一家茶楼呢？把临海喝茶的氛围调动起来，让更多人爱上喝茶，岂不是件好事？”当这个念头在陈华亮脑子里出现后，他果断行动起来。
从筹备到开业，陈华亮的“和其坊”茶楼花了整整两年时间。因为陈华亮也不断考虑要把茶楼做成什么样的形式。后来陈华亮觉得，临海还没形成喝茶的氛围，所以首先要培养一批喝茶的爱好者，只有引起了大家的兴趣，才能引导更多的人进入到茶叶的世界里来。最终，他把自己的茶楼定位成自助式的。
说起“和其坊”之名，也融合了陈华亮对茶的理解。陈华亮说：“中国的茶艺，讲究和、清、静、怡、真，所谓和为贵，何其芬芳，都是蕴含了茶的精神。”
在“和其坊”，陈华亮第一次把功夫茶的概念介绍给了临海市民，很多人也是在这里知道了原来茶叶有多种分类，每一个分类都要用不同的技艺、器皿来冲泡。陈华亮觉得，经营茶艺馆，当然讲究经济效益，但同时也需重视茶文化知识的普及和推广，所以陈华亮经常在茶楼里举行茶艺表演，开办茶艺知识讲座，他对在茶艺馆从事茶艺工作的人员，在文化素质上的要求也要比餐厅服务员更高一些，她们除了服务顾客之外，还肩负着普及茶艺知识、推广茶文化的任务，应该具有一种使命感和荣誉感。
但是，在逐年的经营过程中，陈华亮发现了自助茶楼的弊端，大部分顾客前来消费，都过多地注重了茶食的好差，却几乎没有人注重茶道精神的体现。陈华亮说，茶文化与一般的饮食文化有着很大的区别，它除了满足生理需要之外，更重要的是为了满足心理需求。茶道精神是在茶艺操作过程中体现的，是在品茗活动中的一种高尚精神追求。人们走进现代的茶艺馆，并不是为了解渴吃饱，更多的是一种文化上满足和高品位的休闲，可以说是高档次的文化消费。但是这些在自助茶楼里都不能得到很好的体现，这对爱茶的陈华亮来说是无法接受的。
2008年下半年，陈华亮决心将“和其坊”转型为更专业的茶馆，就是以“江南四合院”的形式开办的清茶馆，他将地段选在古色古香的紫阳街口，潜心做自己最爱做的茶文化。陈华亮不喜欢别人称他为茶馆老板，他更愿意听到“茶馆主人”这个称谓。在这里，他找到人生新的价值。
在陈华亮沉浸在茶文化的世界里的时候，他接触到了普洱茶，也爱上了普洱茶，为此，陈华亮花了大量的时间研究普洱的知识，更是亲自到云南，了解普洱采摘加工的工艺。陈华亮告诉记者，普洱茶采用云南大叶种茶，在特定的区域特定的自然条件下种植，它具有产区地理环境和地域性所决定的品质特征。“越陈越香”被公认为是普洱茶区别其他茶类的最大特点，“香陈九畹芳兰气，品尽千年普洱情。”普洱茶也被称为“可入口的古董”。不同于别的茶贵在新，普洱茶贵在“陈”。
每年的3月底，陈华亮都会到云南，亲自到茶园里跟茶农们一起采摘。有一年，陈华亮在一个名叫老曼娥的寨子里，随着当地的茶农们一起摘茶，远处就是一个很大的寺庙，当太阳下山，远处传来的暮鼓声，让陈华亮深深地陶醉在其中，他说，茶道精神不仅仅在于喝，这是一种广义的精神概念，当你真正把身心投入进去，你会发现你收获了很多很多。
现在，陈华亮不仅把普洱茶带到临海，让更多的茶客爱上了品茶，他也在不懈地努力，将台州的茶文化推广出去。据陈华亮介绍，台州是中国茶文化的一个重要传播中心，早在三国、西晋时，有史可查的有道家名师葛玄植茗于临海的盖竹山、天台华顶等处，故又有仙翁茶园之称。台州茶文化传播主要有两条路：一条是从台州至宁波出海到日本及朝鲜半岛等地；另一条主要传播到余杭一带，再传播到各地。
经过陈华亮的不懈努力，现在很多杭州的茶客也知道除了龙井之外，还有诸如临海的羊岩勾青这样的好茶，在促进茶文化交流方面，陈华亮付出了很多很多。
早在2004年，陈华亮就发起成立了“茶人公社”，结交了一批爱茶、懂茶、品茶的“同道中人”。陈华亮喜欢跟茶友们一起边泡茶边聊天，喝出友情、商情，茶道、商道、人道，道不尽陈韵悠远。
陈华亮说，自己的一辈子只为爱茶而生，一杯茶汤在手，或浅啜或慢饮，就这样悠悠地喝着，许多人生难解的结，便在时间的缓释中悄悄地解开；许多人生的焦灼，便在这茶叶的沉浮中淡泊了下来。世态红尘熙熙攘攘，荣辱利禄来来往往，唯有淡泊，才能宁静，才能对人生进行深入、细致、独到的品味。
坚守在大岩山上的倔强炒茶人
每年4月都是裘月灿一年中最忙的季节。作为进化镇大岩山茶园的主人，为兑现4月15日上市的承诺，他每天都要与百余名采茶、炒茶工人一道从早晨5点忙到午夜。面对茶叶市场不断下降的行情，裘月灿并不担心，对手工炒茶的18年坚守，让他的客户群十分稳固。但同样的这份坚守，也让他对这条路到底还能走多久产生了很大的隐忧……
裘月灿的茶园位于进化镇大岩山山顶
由于本地人不愿吃这个辛苦，裘月灿高薪从衢州请来了80名采茶工帮忙
扬名手工炒茶让杭州人慕名上门
“今年的茶叶啥时候上市？”“跟往年一样，4月15号。”“那给我留20斤！”在采访裘月灿时，谈话经常被这样的电话打断。
裘月灿的茶园位于海拔400余米的进化镇大岩山山顶。种植的茶树都是传统的绿茶品种，由于山高云雾缭绕，又被称为高山云雾茶。由于特殊的气候和地理条件，再加上他一直坚持用传统的手工炒茶，裘月灿茶园的茶叶每年都要比其他茶园的茶晚半个月上市，虽然如此，但这里总是顾客盈门，想要尝“鲜”的都需要提前预约。
“我种植的60亩茶园预计今年能出产茶叶650公斤左右，目前已经有400多公斤左右被预订了。其中杭州人预定的量占一半以上！”裘月灿说这话时颇为自豪。
没有纸盒，没有铁罐，只有简单的袋包装，一口定价还不愁卖，裘月灿在他的茶叶里到底施了什么魔法？也许采访时恰巧遇到的一位瓜沥老顾客说出了答案：“他们手工炒出的茶叶不涩不苦，味道甘甜，品茶时更能品味出中国传统茶文化的精髓，上海的几个亲戚朋友每到春天时都托我寄过去几斤！”
无奈茶叶售价只能逆势上扬
受多种因素的影响，杭州乃至全国茶叶市场近两年价格持续下滑，而裘月灿的茶售价不仅保持稳定，而且今年还从每斤500元上涨到了600元。对于一些朋友说他今年“大赚一笔”的话，裘月灿的回答只有一个表情——苦笑。
他向记者算了一笔账：今年雇了80名采茶工，一名采茶工一天可以采青叶4斤，工钱由去年的每斤38元涨到40元；雇熟练的炒茶工20名，每人每天可炒茶叶3斤，月工资由去年的6000元涨到8000元。一般情况下5斤青叶可以炒出一斤茶，再加上这些人员的吃住、茶园的日常管理养护等费用，每斤茶的成本就要接近500元。
而如果用机器进行炒茶，成本能下降多少呢？正在炒茶的田利江师傅说，人工炒茶一锅只能炒2两，还要反复炒4次才能出成品，机器则一次就可完成炒制，一般情况下机器可提高10倍的效率。
“机器炒制茶叶虽然效率高，但人工靠手的感觉能对温度控制做到更精确，多次炒制也能使茶叶的含水量更低，因此采用传统人工炒制的茶叶在口感上更好，甚至保存了两三年还很香！”炒茶师傅们说，这也许就是裘月灿这么倔强，能够一直坚持做下来的原因吧。
每年春季，裘月灿都要从全省各地聘请20名熟练炒茶工炒茶
炒茶不是一般人能吃的辛苦
隐忧老底子手艺要失传了吗？
裘月灿的茶每年都不愁卖，但他却并不想扩大规模！
采茶工和有经验的炒茶师傅难招是唯一的原因。
据裘月灿介绍，自2000年开始，机器炒茶开始逐步代替了人工炒茶，目前在浙江范围内他也找不出有些规模的茶园和茶厂还在坚持原始的人工炒茶。
青叶的采摘期只有1个月左右，而且不能久存，一般在当天经过晾晒后第二天就要完成炒制。“采茶、炒茶的季节性太强，再加上劳动强度比较大，年轻人都不愿意从事这个行业，我们这批老的到了做不动那天……”今年已经75岁的张永发说。
张永发是裘月灿从滨江请来的。与其他的炒茶师傅一样，张永发也是在上世纪80年代政府组织的培训班上学的炒茶技艺。“当时我们都争着去，但现在就算我主动教，也没人愿意学了。”
难道炒茶技艺真的要失传了吗？
对这个已渐无“用武之地”的传统手艺，我区相关部门也在想着保护与传承的问题。萧山高级技工学校园林专业的学生就开设了炒茶课程，并且学生在区内的相关比赛中也取得了很好的名次。但该校相关负责人也坦言，人工炒茶每年只能做一个月，因此学生毕业后没有人专门从事这个行业。如果将手工炒茶作为一个产业，没有特殊的补助扶持是很难发展的。
这位负责人说出了裘月灿的隐忧，做了这么多年，寻找能炒茶、采茶的帮工越来越困难。“今年采茶的80名帮工，全都是从250公里外的衢州请来的，而从各地请到的炒茶师傅，最年轻的也有50多岁了。”
“不管怎样，我都要把手工炒茶的模式坚持下去，至少这片茶园我还有19年的承包期！”中午的阳光洒进裘月灿的茶园。这里，那张长年被山风刻画的脸庞更见坚毅。
吴觉农：我一生事茶，是个茶人
吴觉农(1897-1989)是我国著名的农学家、茶学家、教育家和爱国民主人士，是我国茶业复兴、发展的奠基人，被誉为“当代茶圣”。
“神农尝百草，遇七十二毒，得荼而解之。”这说的即是“茶”的发现;而在千年前的唐代，陆羽曾驾一叶扁舟探索了茶的幽深与浩瀚;至20世纪以后，当中国的茶业在危难中面临枯萎凋零之时，吴觉农先生像一位高瞻远瞩的船长，引领着中国一代茶人走出困境、绕过激流险滩，并且无私地为中国茶业奉献了七十年。
吴觉农先生自幼家境贫寒，从小就体会到农民的疾苦，将原名“荣堂”改为“觉农”，他说：“我的名字叫觉农，为什么叫觉农呢?我的一生中，最关心的是农民的生活和他们的生产，表达了要为农业振兴，唤起农民自己起来革命以改善生活的决心。”
吴觉农先生的贡献一部分在于开放的姿态。他是1922年浙江省教育厅招收的去日本研究茶叶专业的留学生，在日本农林水产省的茶叶试验场学习研修。我们知道日本的茶叶无论是栽培还是茶道的弘扬，都是来自中国，始于大唐帝国，盛于宋代。此后，日本茶事迅速发展，在茶树的栽培技术、茶道的普及方面都有出于蓝而胜于蓝的架势。吴觉农先生从茶乡浙江来到日本眼界大开，尤其是日本茶人搜集到的来自世界各地关于茶叶方面的资料，让吴老先生如鱼得水。当他看到英美等国的学者将印度列为世界茶树原产地的谬论时，利用在日本看到的第一手资料，撰写了《茶树原产地考》的文章，以雄辩的事实论证中国才是世界茶树原产地。这是中国人第一次以开放的姿态迎接世界的挑战，是中国专家站在世界的高度首次对茶叶文化和历史的详尽阐述。
1922年吴觉农先生学成回国后，在《东方杂志》上发表了重要文章《中国的农民问题》，该文后为毛泽东主持的广州农民运动讲习所选用作参考教材。1931年他到上海商品检验局任茶叶检验处处长，后又兼任浙、皖、赣等省茶叶改良场场长。其间，1932—1934年，吴觉农先生出任安徽省立茶业改良场场长，在积极推动茶叶改良工作的同时，积极筹备祁门茶业改良场;1934年，胡浩川先生出任祁门茶业改良场场长。
祁门茶业改良场是中国茶史上的一大创新，它“开中茶自来未有的创举”，在集科研、生产、销售于一体方面开我国茶界实业之先河，一批泰斗级的专家学者，包括吴觉农、胡浩川、冯绍裘、庄晚芳等都曾在这里工作过。
吴觉农先生明白，茶叶是中国文化的重要部分，要振兴中国茶叶就必须对茶叶的产制运销进行全面改革，为此写了《中国茶叶问题》、《中国茶叶复兴计划》等书。他倡导在茶区举办茶农生产运销合作社，以抵制洋商的垄断和中间盘剥。
抗战初期，吴觉农先生担任国民政府国家贸易委员会主持人，承办东南各省茶叶统购统销及中国与苏联的茶叶贸易。同时组织浙江省油茶棉丝管理处的同仁，翻译美国人威廉·乌克斯的茶叶著作《茶叶全书》。吴觉农先生和他的同仁抱着“使贫弱的中国茶叶界稍稍有点生气”的信念，克服因战乱带来的种种不利因素，终于在1949年5月完成全部翻译工作，并由上海开明出版社出版。
毫不夸张地说，这是中国茶叶经历了几千年的发展之后的一次思想的革命，有人认为是“中国茶叶改革途上的一个里程碑”。吴觉农先生主持翻译的《茶叶全书》当时只印了1000部，现已成为难以找到的孤本，东方出版社又组织人马重新翻译了《茶叶全书》,分上、下两卷出版发行。
吴觉农先生还在晚年主编了一部校译评述唐代陆羽《茶经》的专门著作《茶经评述》，以严谨的注释、丰富的内容为学术界所推崇和赞誉。《茶经述评》不仅注释校译《茶经》，还依《茶经》体例进行了大量的补充与拓展，推动了我国茶学的新发展，堪称“二十世纪的新茶经”，在茶学发展史上具有里程碑意义。
吴觉农先生自然而深刻地展示了与以往中国传统茶人不一样的文化风貌。可以说，正是以吴觉农为代表的中国茶人开始，中国的茶叶文明才逐渐进入到现代化的进程。吴觉农先生在当代茶叶文明史上的卓越贡献，使他在生前就拥有了“当代茶圣”之名，并得到了全国茶人的一致拥戴、全世界爱茶人们的深切敬意。
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