普洱茶的“粘稠度”是什么样的？

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普洱茶的“粘稠度”是什么样的？

2020-12-14

茶叶文化丨
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普洱茶的“粘稠度”是什么样的？

同样是普洱茶，喝在口中的感觉却大有不同，有的平平淡淡，有的一口就能让人精神一振。这只是回甘生津在起作用吗？

一款口感不错的茶，是会通过很多方面来体现，比如鲜爽度、饱满度、收敛性和协调度等。今天，我们从另一个至关重要的方面——“粘稠度”，来看一款茶汤的表现。

粘稠本身的意思是指浓厚而带粘性，喝米汤的时候就会有这样的感觉。对于普洱茶来说，粘稠度反映的是茶叶的水溶性物质是否丰富，包括茶多酚、氨基酸、果糖、果胶质等这些成分。

还有一种“粘稠度”的解释，是在口腔里的丰富度和的质感。优质的普洱新茶，在入口后如果齿颊生香，生津回甘迅速，层次鲜明口感丰富，那么也可以说这款茶的粘稠度较高。

就如很多来自优质产区的普洱茶，具备良好的粘稠度，在口腔里的丰富度与质感明显，让经验丰富的茶人凭借着口感与香气，就大致辨认出茶叶的产区。

-什么样的普洱茶会有粘稠感？-

茶汤是否粘稠，入口就可以立马感受到。一般喝熟茶的粘稠度感觉要比生茶更明显，但其实无论生茶还是熟茶，都会表现出粘稠感。粘稠感不是只存在于老茶里，有些普洱在新茶阶段就具备较高的粘稠度。

正如上文所说，粘稠度取决于茶叶中水溶性物质的含量。而在所有的云南大叶种中，上百年的古树茶无疑是内含物质最为丰富的。优质的古树春茶原料，辅以精良的工艺制作出的普洱茶，会呈现出很好的粘稠度。

-粘稠度的表现-

一款茶粘稠度高与否，有时不需要品尝，就能直接肉眼可见。将茶汤出至公道杯或品茗杯中观察，如果表面有一层像油一样凝结的光圈，这款茶所含的果胶质等物质是很丰富的，粘稠度一定不会低。

粘稠度是品出来的，如果茶汤与口腔之间有明显的粘感，而非水的淡薄感，那这是粘稠度上好的茶。

粘稠度，是一款好普洱茶的特质之一，是茶汤灵动的美感。只要用心去感受，茶的美就在你身边。

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什么是普洱茶汤的粘稠度？

粘稠一词指的是浓厚而带粘性。就普洱茶而言，是指其水溶性物质是否丰富，也就是茶多酚、氨基酸、果糖、果胶质等成分丰富与否。粘稠度主要是通过茶汤入口的表现来体现的。

普洱茶汤的粘稠感，是衡量"我们喝的是茶汤还是茶水"的标准之一。茶友们喝普洱茶的过程，都是一个不断进阶的过程。从最初追求香气，之后到滋味，然后到口感，我们说到的粘稠感，就是口感中的一项。

一款茶冲泡后，茶汤入口马上就可以判断其粘稠度。优质的普洱茶，无论生熟，在新茶阶段就必须具备优秀的粘稠度。粘稠度还有另外一种阐述，那就是口腔丰富度与口腔冲击力。优质的普洱新茶，在入口后，若是感觉满口馨香，生津回甘迅速，味蕾感知到丰富的味道，那么就可以认为这款茶的粘稠度是上乘的。

在喝茶人口中，有所谓的“满口是茶”，这边是粘稠度的一个很好诠释。喝下一口茶，可以感受到茶叶的味道，很多优质普洱茶产区的所出产的普洱茶，就具备良好的粘稠度，如班章茶，其口腔丰富度与冲击力都是一流的，一入口，凭借其口感与香气，便可以轻易的辨认出其为班章茶。

当品饮者抿下一口茶汤后，满口留香，生津迅速，回甘连绵有序，这便是粘稠度极佳的茶品。粘稠度高的茶品，甚至其茶汤用肉眼看过去，都能感觉去凝腻，犹如果冻一般。普洱新茶很忌讳寡淡，一款又寡又淡的新茶，很难令人相信其会随着时间的变化而变得越陈越香。

粘稠度与投茶量是否有关？　

茶水仅指水里有茶的颜色和味道，只有在喝茶的过程中喝出粘稠感，我们才能说喝的是茶汤。那么，普洱茶汤粘稠感的高低，与投茶量有没有关系呢？

许多茶友总是会将投茶量和茶汤粘稠感联系起来，投茶量越多，茶汤越粘稠，真的是这样吗？其实，每一泡茶的投茶量和注水量是有讲究的，将其恒定在1：10左右，这个比例可以确保茶叶溶出更稳定，不会因为投茶量过少导致注水过多，使茶汤滋味淡薄，也不会因为投茶量过多导致后几泡丧失注水空间。综上我们可以看出，一味的加大投茶量，并不能带来最好的品饮效果，更有甚者，不仅不能感受到茶汤的粘稠，还有可能满口的苦涩。

汤感（即触觉方面的感受），是品饮普洱茶的过程中美好的享受，因此粘稠感的重要性不言而喻。大家能够直观联想到的投茶量、注水量、出汤时间快慢等，都只是影响茶汤粘稠度的外在因素，并不能起到决定性作用。

因为茶汤粘稠度的高低，与普洱茶的品质直接挂钩，所以茶树的品种、原料品质，以及加工工艺是否正确才是茶友们应该关注的重点。同时，普洱茶的核心价值是越陈越浓越香，所以随着存储年份的增加，茶汤的粘稠感也会有显著提升，前提是仓储得当。

普洱茶汤的粘稠感与投茶量虽有一定关系，但茶叶品质才是决定品饮享受的关键。

普洱茶汤感粘稠度体验方法

粘稠指的是浓厚而带粘性。普洱茶的粘稠，是指其水溶性物质是否丰富，也就是茶多酚、氨基酸、果糖、果胶质等成分丰富与否。

粘稠度主要是通过茶汤入口的表现来体现的。一款茶冲泡后，茶汤入口马上就可以判断其粘稠度。优质的普洱茶，无论生熟，在新茶阶段都具备优秀的粘稠度。粘稠度还有另外一种阐述，那就是口腔丰富度与口腔冲击力。

优质的普洱新茶，在入口后，若是感觉满口馨香，生津回甘迅速，味蕾感知到丰富的味道，那么就可以认为这款茶的粘稠度是上乘的。喝下一口茶，可以感受到茶叶的味道。

当品饮者抿下一口茶汤后，满口留香，生津迅速，回甘连绵有序，这便是粘稠度极佳的茶品。粘稠度高的茶品，甚至其茶汤用肉眼看过去，都能看到犹如果冻一般的汤质。

总的来说，一款优质的普洱新茶，其香气必须低沉优雅、生津回甘迅速而持久、茶汤协调性好、富于变化、层次丰富、具备粘稠度。

【普洱茶汤感粘稠度体验方法】

生活中我们时常见到无牙的老人吃东西，她们蠕动着上下唇，用牙床来触碰食物使之破裂，以方便吞咽和消化。

因为没有牙，所以老人们会对食物的粘稠度，硬度，包括形状等会产生较细腻的感觉，

因此，我们以类似的动作来培养一种通过用口腔中上下鄂和舌的运动来体验茶汤的粘稠度。

普洱茶汤的粘稠度与投茶量是否有关？

茶水仅指水里有茶的颜色和味道，只有在喝茶的过程中喝出粘稠感，我们才能说喝的是茶汤。那么，普洱茶汤粘稠感的高低，与投茶量有没有关系呢？

汤感(即触觉方面的感受)，是品饮普洱茶的过程中美好的享受，因此粘稠感的重要性不言而喻。大家能够直观联想到的投茶量、注水量、出汤时间快慢等，都只是影响茶汤粘稠度的外在因素，并不能起到决定性作用。

普洱茶汤的粘稠感与投茶量虽有一定关系，但茶叶品质才是决定品饮享受的关键。

普洱茶的前世是什么样子的？

说到品茶，不得不说茶文化，如果抛开茶文化不谈，那么喝茶这件事就少了乐趣和精髓！文化源自历史，在悠悠的历史长河中，茶文化在中华文化中一直占据着重要的地位。

普洱茶作为近年来才名声大噪的茶，它的历史和文化也有很多茶友感兴趣！但是过去的文字对于现代人又太生涩。所以笔者也是翻阅了很多相关记载，找到一切普洱茶相关的译文，与茶友分享，希望能成为很多人在喝普洱茶与朋友交流的谈资：

普洱茶产制历史可上溯至东汉时期，其贸易始于唐，闻名于明，极盛于清。据记载，1700多年前云南濮人开始种植茶叶，开辟了云南茶史。清雍正时期，普洱茶开始大量进入京师，普洱茶进入了空前的全盛时期，据清朝1799年所著《滇海虞衡志》记载：“普茶名重于天下，……出普洱所属六茶山，一曰攸乐，二曰革登，三曰倚邦，四曰莽枝，五曰蛮砖，六曰曼撒，周八百里，入山作茶者数十万人。”所记载的就是闻名遐迩的古六大茶山，其均在西双版纳州境内澜沧江以北的原始森林。

普洱府古代是西南小数民族居住的极边远的边境地区，历代都没有归附朝廷。檀萃写的《滇海虞衡志》说：我曾经对何时有普洱茶抱有疑问。北宋范成大说，北宋朝廷逃往江南时，他曾经在桂林的静江看见用普洱茶换西藏马匹的贸易，这就是说云南没有茶叶。李石写的《续博物志》声称：普洱茶产自银生等山，可随时采摘，混合胡椒姜片煮沸了饮用。普洱这个地方古代归银生府管辖，西藏饮用普洱茶，从唐代时已经开始了，只是宋朝的人不知道罢了。至于在桂林用茶换马，是因为防止茶叶换的是云南的马而已。李石也是南宋人。本朝顺治十六年平定云南，头领那酋归附朝廷，很快受到法令诛杀。元江通判历经各地，以其管辖的普洱等六大茶山，设普洱府并派兵分别驻防。思茅同知驻地思茅，思茅离府衙一百二十里。

朝廷每年进贡的茶叶列在布政司库铜息的项目下。动用支出经费为一千两白银，由思茅厅领取银两然后转交采购，其中还包括购买放置茶叶的锡瓶、缎匣、木箱等的费用。茶叶在思茅，思茅当地收集新茶的时候，必须用三四斤的新茶才能折算成一斤干茶。每年准备进贡的茶叶有五斤重团茶，三斤重团茶，一斤重团茶，四两重团茶，一两五钱重团茶，还有瓶装的芽茶，蕊茶，木匣装的茶膏，一共有八种。思茅同知领取银两受命办理。

光绪二十三年（1897年）以后，法国、英国先后在普洱设立海关，增加了普洱茶的出口远销，普洱茶马古道再次兴旺起来。20世纪前半期，普洱茶因国内战乱连连，几度兴衰，直到新中国成立后才再次步入发展正轨。

普洱茶的前世，起起落落，经过了历史的洗礼和考验的普洱茶，却在岁月的沉淀中，越陈越香！

品质不好普洱茶是什么样子?

品质不好普洱茶是什么样子

世上任何事物都相对的，好是相对坏来说;美是相对丑来说的;高是相对低来说的;老是相对年轻来说的;一种产品的好与不好也是相对的，那你知道品质不好普洱茶是什么样子的吗?“柴米油盐酱醋茶”，茶做为开门七件事之一，同时也肯定茶在生活中的重要地位与分量。然则普洱茶做为一地方名茶占据重要茶市地位，今天小编就为大家讲讲品质不好的普洱茶可以哪些方面辨别，同时也解决大家在购买普洱茶过程中的困惑。

普洱茶品质要素王要由“外形”和“?质”两方面构成。“外形”，指未浸泡之前，保持自然状态的普洱茶的形态，主要从“条索形状”、“老嫩程度”、“色泽特点”、“气味类型”进行比较鉴别。“?质”，指开汤(冲泡)以后茶叶所表现出来的品味特点。

品质不好普洱茶是什么样子的呢?一般从气味、汤色、滋味、叶底(茶渣)四个方面进行比较。普洱茶不良品质主要表现为：

(1)、条索松泡、轻薄、扁曲、刺手、断碎多者;

(2)、茶条芽毫少、芽叶瘦小，老嫩混杂者;

(3)、茶条色泽泛黄、枯、暗、斑杂、色呆滞不润者;

(4)、干嗅气味透粗老(干稻草味)、“熟闷气”、霉味、杂有烟、焦、馊、酸和其它杂异气味者;

(5)、冲泡后热嗅气味杂异、香味不纯、短滞、低闷，香气持续时间短者;

(6)、热看茶汤色泽呆滞浑浊、亮度差者;

(7)、滋味淡薄、漂浅无味，恶苦、钝涩，无回甘生津者;

(8)、叶底(茶渣)少芽、多茶梗、色斑杂、质地硬脆、长短大小不均匀者。

以上就是品质不好普洱茶是什么样子的介绍，希望本文的介绍对一些茶友们有所帮助。无论是在选择茶叶、还是在选择食品、衣服时，都要选择适合自己的才是最好的，就像有句话说“只有穿在自己脚上的鞋，才知道合不合脚”。

普洱茶中的高端配方茶是什么样子的？

每一个喝普洱茶的茶友在拿到一款茶新茶的时候，都会习惯性的聊一下这款普洱茶的原料产地，同时问一问原料是拼配的还是纯料的茶这种问题。可能对于新接触普洱茶的茶友来说，拼配这个词并不是很熟悉，我们今天来说一下什么叫做配方普洱茶。

拼配这个词我们主要说的是普洱茶，普洱茶因为有着“一山一味”独特的口感，所以不同的山头采摘下来的毛茶除了可以单独的压制成茶，也是可以“混合”着一起压制的，当然这个混合并不仅仅是简单的随便混合一下就完事的，有一些懂茶的人经常会说“纯料茶叶口感固然十分的可贵，而拼配茶口感十分的丰富”，甚至有人曾经说过“拼配才是普洱茶的灵魂所在”。

很明显，纯料茶与配方茶并不是矛盾的存在，他们在市场完全是可以共存的。在云南有些山头茶叶口感十分的好，但是因为茶叶产量并不是很多，很难大批量的生产方式出现在市场上，在一些大师手中，这些小产量的好茶，除了做成一些高端的产品之外，还可以与其他地区的茶叶进行拼配这样，使得茶叶的口感更加的丰富好喝，可以达到1+1大于2的效果。

茶叶的拼配是一项十分专业的技术，它需要茶人对各个地区原料属性相当熟悉，一款配方茶能不能经得起市场与时间的考考验，这与制茶人对茶的领悟和匠人匠心精神相关。现在我们纵观上个世纪留下来的各类传世之作的普洱茶产品和那些大家十分熟悉的制茶大师，莫不是在茶叶的拼配领域有着巨大突破和口感上有着独特风格的茶叶。

中吉号在2018年8月中旬，即将推出一款蓝印孔雀普洱茶，此款茶品由“深山茶人·杨世华”亲自带领团队精心配制而成的配方茶，精选布朗山吉家古茶园大叶种晒青毛茶为原料，秉持中吉号传统工艺压制而成，赓续普洱茶传统和辉煌，复刻印级茶，融合孔雀和蓝印两种文化元素，传递普洱茶珍稀和健康价值，具有独一无二的传承性和云南味，同时向经典印级茶致敬，诚为可典藏的时代华章。

一片好的茶饼之产生，要有精心选料，认真配方，亦需良好的制茶工艺配合，最后经过严格之品质检查和控制，方能经历岁月陈化以臻品质之恒久。——引自《蓝印孔雀》

什么样的普洱新茶才有陈化价值

谈新茶的陈化价值，首先我们要搞清楚陈化的目的和物质基础是什么？

对陈茶来说，我们通过陈化想要达到的目的是越陈越香，而陈化所需的物质基础是茶叶的内含物质。

茶的内含物质含量我们通过一款茶的耐泡性和溶出率可以大致判断。这里需要注意的一个常识性错误是：“一款茶苦涩与否并不是判断其内含物质是否丰富的标准。”

简单的说，茶叶中含有较多呈苦涩滋味的分酚化合物，云南大叶种尤甚，所以民间历来有“不苦不涩不是茶”的说法，但真正优质的茶叶，叶内物质丰富多样，呈味物质相互调合，苦涩显不显与茶内各类呈味物质的含量及协调性关系很大，就像做菜，单放盐一点点就可以感觉到咸，如果盐之外再放糖、醋之类一调和，浓度增加了，滋味变得丰富醇厚，口感反而不觉得咸了，这就是协调性的作用。

所以看一款茶内含物质是否丰富，要看它的耐泡性、溶出稳定性和滋味协调性综合判断。如果只是一味苦涩，代表的是呈味物质单—，而非内含物质丰富。

说完物质基础，我们再来说我们通过陈化想要达到的最终目的——越陈越香。

所谓越陈越香，除了指茶在岁月流逝中滋味气韵变得越来越醇厚绵密，更具象的是指的一种特殊“陈香”的形成。

陈香不同时红茶、绿茶、青茶之类因发酵、高温等工提香艺激发出来的工艺香，而是源于茶叶本身与生俱来的自然气息，这种气息经岁月沉淀后，由内而外散发出一种与茶水紧致相融的优雅香气，这种香气深沉内敛，不像工艺香一样飘扬于茶外，而是水内生香，越喝越香。

既然明白了工艺香与陈香是背道而驰的两个不同方向，我们为了得到纯正自然的“陈香”，除了恰当的存茶环境外，最重要的就是在前期的制茶过程中不要留下任何人为的香气，只要保留茶叶本身的自然气息即可，因为前期制做形成的任何工艺香，最后都将无可挽回的变成失风的异杂气味，前期越香的茶，后期越难形成纯正的陈香。

特别要注意区别的是：真正的陈香，不是那种储藏不当导致的陈年失风的异杂气。

真正的陈香只有一种，分辨也很简单，就是闻起来不香喝起来香，越往后泡茶越香，因为真正的陈香不是得于茶外，而是源于茶内，香随水入，水润香生，不张扬、不浓烈，沁人心脾，让人欲罢不能。

什么样的普洱熟茶才是好的普洱熟茶？

简单来说，熟茶是以云南大叶种晒青毛茶为原料，经过渥堆发酵等工艺加工而成的普洱茶。

长久以来，大家普遍觉得熟茶经过了渥堆发酵已经将后期生命力透支，提前获得了未来十年数十年的口感，再加上以往熟茶原料的不精细化，相较于生茶，熟茶一直以来并不是收藏的主流选择，而在品饮上，熟茶对于茶友也是功效性远远多于品鉴性。

熟茶色泽褐红、滋味纯和，具有独特的陈香，以消脂瘦身、降三高、助睡眠等功效深受爱美人士与注重养生的中老年消费者的喜爱。那好的熟茶应该具备什么条件呢？

好熟茶首先要喝着舒服，其次价格价值对等

常言道喝茶以“适口为珍”，前提是不发霉、变质的茶，不会对身体造成不适的茶。

市面上大多数新熟茶，因产品出厂时间较短，经人工发酵和高温蒸压后存在堆味重、口感差等情况，很难有适口的优质熟茶。但不少商家为求资金的快速回笼，将未经仓储的产品直接投放市场，迫使茶人们对好熟茶的存在感到失望。

如果说熟茶是种喝得起的茶，但也绝贪图便宜的“九块九包邮”就能得到认可的，只能让人伤不起。

真正的好熟茶是经得起市场和消费者的检验，价格得到了茶客们对精品熟茶认可，突出的性价比和甜润浓稠的口感使其成了熟茶消费者的好茶。

后期的熟茶产品均以高性价比、醇厚的口感得到消费者的认可，喝得起的熟茶，也让不少茶客表示喝不到，如此来看，消费者对精品熟茶的需求正处于供不应求的阶段，并且对优质熟普的需求也会越来越高。

好的熟茶其实很有活性，极具收藏价值

首先，原料是关键，采摘树龄悠久、生长环境生态良好土壤肥沃的古茶树将占尽先机，丰富的内含物质是渥堆发酵的反应基质，可以让熟茶直接赢在起跑线上。

好的原料，要成就好的熟茶姑且风险颇高要历尽艰辛，何况本身品质不好的原料，根本不可能做出好的熟茶。

其次，工艺需要专业严格有标准。用铜锅传统手工杀青，经验丰富的师傅双手敏锐的触感炒出来的茶叶与机器杀青品质有着天壤之别；还有晒青工艺，在宽敞的晒青接受太阳直晒，其到达地面的最高温度在最完美的50-60摄氏度之间，既能将茶叶晒得恰如其分历久弥香，也能将茶叶活性完好的保留，为后期渥堆发酵时候的微生物酶促反应得以活跃进行。

最后，才是专业而标准的渥堆发酵过程。

好熟茶应该内含物丰富，养生保健价值高

通过渥堆发酵，春茶更具鲜、爽、甜等特质，但春茶由于芽头多嫩度高，常被用来制作生茶，原料成本高，发酵难度大。

相比生茶，熟茶更适合晚上喝，也可添加蜂蜜、菊花等增加保健价值、均衡口感。那么对于好熟茶为什么受消费者喜爱，喝茶，就是要喝好茶，好茶不仅要喝的健康，还要喝的明白，无论是养生保健还是修身养性，好熟茶都是一个不错的选择。

熟茶不能有不愉悦滋味

1、发酸。一般情况是发酵过轻。有些时候为了给茶叶留下陈化的空间，会追求轻度发酵。可是往往掌握不好，就会过轻，就会出现淡薄，无厚度，或者发酸。还有一种情况就是发酵过程温度太低，这种情况出现的酸，十几年都难去除。

2、麻，卡喉。大部分情况是发酵过度，刚好和前面相反。这种茶往往前面几杯入口温和，慢慢就觉得口腔有点麻，喉咙干。这种茶的叶底往往都有严重的碳化，属于发酵过度。

3、异味。各种异味，最常见的是烂泥味。这种情况最有可能的原因是原料不合格。比如烘青茶已经失去活性，已经无法培养出有益菌种了。长时间在湿热环境中，捂出一些无法描述的味道也就属于正常了。

4、淡薄。这个首先和原料有关。使用山区茶园手工晒青茶，并且发酵前做有意识的拼配。最好是30%临沧，70%勐海，这样发酵出来的茶性表现比较丰富、均衡。

好的普洱熟茶有：厚、滑、润、甜、纯、香，六度

六者皆有，好茶我有。那让我们看看它们各自都代表了什么意思。

1、熟茶的厚度

即有粘稠感，茶汤下咽，喉咙似米汤滑过，此质感为茶汤的厚度。

2、熟茶的滑度

熟茶的“滑”是顺滑，指茶汤从口腔到喉咙直到腹中，喉部无任何不适，无叮、刮、麻、利等等感觉，一气呵成，或粘稠或寡淡，如丝绸般质感滑过皮肤，即俗话说的水路细腻，无粗杂感。

3、熟茶的润度

熟茶的润是一种触觉感。好茶有三润：入口润，含着润，喝完润。润度指入口后喉头得以滋润，立即解除干涸之感。品饮过后给人温润如玉、如沐春风的感受。冲泡后的茶汤让人的喉咙感觉清爽滋润，咽下去整个肚子都是暖洋洋的。

4、熟茶的甜度

熟茶的甜是明显的香甜，区别于生茶的甘甜（轻发酵熟茶除外）。未饮之前闻茶汤就能闻到其甜香味，而且熟茶几乎没有苦涩，甜味也就更加明显。茶汤入口和舌面接触就能感受到茶汤的甜润，这是一种质感的甜，绵润持久，细腻可人。有种清泉流淌的小桥流水之感，宛转悠扬。

5、熟茶的纯度

熟茶的纯最明显的是茶汤入口之后，那种干净清澈之感，气息从呼吸间涌出的时候，纯净无杂质，非常舒服。纯度好的熟茶喝起来非常干净舒爽，即使是不偏好熟茶的茶友品饮也不会觉得难以接受。

6、熟茶的香度

熟茶的香是纯香，且越陈越“香”。新制熟茶陈香低淡，多带水味（渥堆腥味）。存储半年左右“水气”基本消失，陈香逐渐凸显，伴有异香。主要有“枣香”、“参香”、“果香”、“桂圆香”、“槟榔香”等。两三年以后这种腥味才会慢慢退去，展现茶的本味，香气也逐渐趋于纯正。五年以上的熟茶存储得当一般会出现下列香气：樟香、参香、药香、枣香、陈香、木香等。整个气味清新怡人，不会产生刺鼻恶心等不良反应。

好的熟茶品饮起来身心俱爽，绵润可口是极大的享受。

一句话总结：

原料，普洱熟茶品质的基础是原料。

工艺，普洱熟茶品质的关键是工艺。

仓储，普洱熟茶品质的保障是仓储。

价值，普洱熟茶品质的未来是价值。

口感，普洱熟茶品质的表现是口感。

应收藏什么样普洱茶才有价值？

应收藏什么样普洱茶才有价值

“说实话，我从来没有想到过普洱茶会有今天的盛况，全国各地都在热销。”广东芳村茶叶市场的普洱茶茶庄“联兴隆”老板龚志强这样说。

“联兴隆”位于全国最大的专业批发茶叶市场——广东芳村茶叶市场，是历经50多年历史的老字号普洱茶茶庄。从上世纪50年代家族老太爷涉足茶业，到自己90年代末从最基础的发酵工开始，再到如今成为集研发、生产、经销、存储于一体的大型老字号茶商，“联兴隆”第三代掌门人龚志强可以说见证了云南普洱茶兴于海外，而后兴于国内的发展历程。

“我从来没有想到普洱茶会有今天的盛况，现在真的是‘盛世普洱’。”龚志强不无感慨地说。

普洱茶是怎么流行起来的

从20世纪60年代中期的600多吨上升到如今的近5万吨，可以说，普洱茶产销量的增长幅度已经是我国各特种茶之冠。谈起普洱茶的热销，龚志强表示，自己从1996年开始涉足茶业的时候，从来没有想到过赚多少钱，当时作为港澳、东南亚的普洱茶茶叶供应商，自己只能赚点加工费。可是现在不同了，自2000年开始，海外市场逐渐饱和后，普洱茶在国内市场又开始引领风骚。

“我就是一个典型的例子，原来我在内地经营普洱，是给香港市场作供应商，可随着内地市场逐渐庞大，我现在成了香港茶商转攻内地市场的桥梁基地。”

据了解，当年，普洱茶的市场仅仅局限在东南亚一代，曾经有这样一个奇怪的现象：在国内，就连普洱茶的原产地——云南也很少人喝普洱茶。1997年，外地客商到云南五星级酒店提起普洱茶，也还是无人知晓，因为当地人都只喝滇红、滇绿。

据龚志强介绍，自2000年开始，随着人们对普洱茶的了解，这种情况发生了彻底的变化，普洱茶的主要市场开始转向国内。

“普洱茶在国内的兴盛，和粤、港商自己喝普洱、卖普洱、再到自己发酵做茶以及几代人的海外推广密不可分。”龚志强说，最早的发酵普洱茶就是在香港出现，其发酵工艺和收藏价值是粤、港商在多年的喝茶、卖茶经验中摸索出来的。

龚志强讲了一个真实的笑话：上世纪90年代，有一个熟知陈年普洱茶价值的港商到国内寻找老普洱茶，终于在云南一个即将倒闭的国有茶厂找到了一批已经存放了十几年的普洱茶，港商很高兴，马上找来老厂长打算出高价全部买下来，然而厂长却被港商的豪爽吓坏了，因为当时的普洱茶都被认为有“保质期”，一般为三年，现在港商要的这批普洱茶早已过了“保质期”，吃死人怎么办？耿直本分的老厂长坚决不同意，最后在港商不断加价的压力下，为绝后患，当着众人的面当场将所有的茶倒入河里……

谈起这段故事，龚志强不由顺手在身旁的普洱茶堆里拿出了一包普洱茶，指着包装上面的“时间越长，味道越好”字样：“以前这里都是写着‘保质期三年’的，现在你看都变成这样了，这其实就是普洱茶价值被发现的一个有力见证。”

此外，龚志强还介绍说，由于普洱茶的独特功能与价值，现在的普洱茶消费群体已经从中老年向年轻一代转移，许多发烧友不仅自己喝茶，还投巨资收藏，因为作为发酵茶，普洱茶的价值是不断提升的，每隔一段时间就会有不同的口味出现，老茶和新茶相比，涩口的感觉会减少，甚至消失，取而代之的是醇厚的浓香，汤色也由原来不透亮的黄色变成透亮的红色。其次，找到一个好的茶饼可以给发烧友一种成就感、满足感。

什么样的普洱茶才有收藏价值

“普洱茶虽然热销，可并不是所有的人都可以经营好普洱茶。”有着11年普洱茶经销经验的“联兴隆”茶庄老板龚志强表示，“只有真正懂普洱茶的人才能经营好普洱茶。”

龚志强介绍说，茶源是茶质的保障，所以要做好一家茶厂，最重要的一点就是原料的收购。“因为茶叶是农产品，它是许多个分散的茶农一点点交过来的，本来质量标准就很难控制，更不要说还要经过茶贩这一中间环节。质量把握不好，就很容易出现问题，因为源头茶叶鱼龙混杂，各种情况都有，如果有的水分超标，杂质很多，一年下来，就会给茶厂带来很大亏损。而且茶厂的生产规模越大，亏损就越大。所以从利润的角度考虑，茶源至关重要。”

然而并不是所有的人都懂得这个道理，从茶叶加工的最基层——发酵工做起的龚志强表示：“如果不是那段特殊的经历，自己不会有今天的成绩；因为那段经历，自己不仅了解了整个制茶工艺流程，而且学会了看茶、品茶。这一点很重要，一个懂普洱茶的人才会知道什么样的茶好，什么样的茶不值钱，否则你就不可能有分辨力，特别是在现在如此多‘外行’进入这一行。”

对于外界盛传的“普洱茶越老越好”的说法，龚志强也并不完全赞成，“只有云南大叶种、晒青绿毛茶，经手工精制整理或蒸压成型后，长年贮存陈化获得的产品才有收藏价值。”

作为一个有着50多年历史的老字号茶庄，凭着多年积累的经验以及品质的保障，“联兴隆”如今已经发展成为圈内小有名气的茶庄，从坚持复杂传统工艺、最早做六宝茶（一种早期的普洱茶）的经销，再到从源头的精挑细选、对大规模仓储的严格把关，“联兴隆”的经营规模不断扩大。“品质永远是最重要的，作为一个大的经销商，作为一个家族茶庄，如果没有品质做保障，就不可能有长远发展。”龚志强说。

老字号茶庄也要有自己的品牌

谈起家族茶庄未来的发展，“联兴隆”老板龚志强表示，他希望茶庄能够拥有自己的品牌。

“现在正逢普洱茶的盛世，如果在这期间都不能拥有自己的品牌，那么将来就更不可能了。虽然做茶商简单轻松，但我更渴望拥有自己的品牌，那样，人生才有满足感和成就感。”龚志强说。

龚志强表示，如今，一份普洱茶已经没有固定标价，因为它“天天在增值”。“而且如今那些新加入者，疯狂地到原产地抢原料，造成了原材料的上涨，这样就造成了茶叶成本的整体提高，现在茶叶价格的上涨速度已达20%，甚至更高，如果继续这样发展下去，估计就像房地产一样，只有少数人能够喝了。”他表示，这势必会影响普洱茶的量的销售，到时真正能够留下来的就只剩下大品牌了。

“如果我们能够拥有自己的品牌，我们就可以改变这种状况，因为只有生产满足不同消费者的茶种，才有市场和发展前景。”龚志强表示。

就像当年做发酵工为自己今天的经销商资质打基础一样，如今看准品牌目标的龚志强正在着手为自己茶叶品牌的推广培养职业经理人。“一个厂的管理很重要，而经营一个品牌更需要专业的人士，在现代社会，家族企业更需要现代的管理方式，我希望自己的老字号茶庄像普洱茶一样，越老越有魅力。”龚志强说。

好的滇红茶是什么样子的？

滇红茶是云南红茶的统称，分为“滇红工夫茶”和“滇红碎茶”两种。

（一）滇红工夫茶：芽叶肥壮，金毫显露,汤色红艳，香气高醇，滋味浓厚。

（二）滇红碎茶又称滇红分级茶：其外形均匀，色泽乌润，滋味浓烈，香气鲜锐，汤色红亮。

滇红的品饮多以加糖加奶调和饮用为主，加奶后的香气滋味依然浓烈。冲泡后的滇红茶汤红艳明亮，高档滇红，茶汤与茶杯接触处常显金圈，冷却后立即出现乳凝状的冷后浑现象，冷后浑早出现者是质优的表现。

滇红工夫茶

滇红工夫茶最大的特征为茸毫显露，毫色分淡黄、菊黄、金黄。凤庆、云昌等地生产的滇红工夫茶，毫色呈菊黄；临沧、勐海等地所产，毫色则多为金黄。即使是在同一茶园，不同季节的茶色也各不相同，春茶毫色较浅，多呈淡黄，夏茶毫色多呈菊黄，秋茶则多为金黄色。

滇红工夫茶的另一大特征为香郁味浓。香气以滇西云县、凤庆、昌宁为佳，尤以云县部分茶区所出为最，这里所产滇红工夫的香气中带有花香。滇南所产之茶，滋味浓厚，刺激性较强，但回味不及滇西之工夫茶。

滇红工夫茶中，品质最优的是“滇红特级礼茶”，以一芽一叶为主制造而成，成品茶条索紧直肥壮，苗锋秀丽完整，金毫多而显露，色泽乌黑油润，汤色红浓透明，滋味浓厚鲜爽，香气高醇持久，叶底红匀明亮。

“滇红碎茶”

滇红制作系采用优良的云南大叶种茶树鲜叶，先经萎凋、揉捻或揉切、发酵、干燥等工序制成成品茶；再加工制成滇红工夫茶，又经揉切制成滇红碎茶。

其外形各有特定规格，身骨重实，色泽调匀，冲泡后汤色红鲜明亮，金圈突出，香气鲜爽，滋味浓强，富有刺激性，叶底红匀鲜亮，加牛奶仍有较强茶味，呈棕色、粉红或姜黄鲜亮，以浓、强、鲜为其特色。

优质红碎茶外形颗粒重实、匀齐、纯净，色泽油润，内质香气甜醇，汤色红艳，滋味鲜爽浓强，叶底红匀明。

煮茶和泡茶有什么样的区别？

一般的饮茶方式有煮茶和泡茶两种。煮茶和泡茶，不过是两种不同的饮茶方式而已。

泡茶有着丰富的口感、赏心悦目的汤色，还可以让人感受它每一泡口感的变化，而煮茶则有着稳定的口感。两者之间有哪些具体区别呢？接下来，我们来看看。

煮茶有三宜：

宜煮一：贵族生活体现

煮茶之风在唐代兴起，已有一千多年的历史。煮茶渐渐成为上层贵族的一种生活习惯，以茶交友，以茶论德。

宜煮二：健康生活保证

研究表明，茶叶在壶中煮沸5分钟，可以吸收有害物质的抗氧化剂的浓度达到最高峰，饮用在壶中煮制5分钟的茶水一小时后，血液中的抗氧化剂水平上升了45%。研究还发现，茶叶在壶中泡制更长时间并不会产生更多的有益成分，反而会减少。

宜煮三：怡情怡身怡心

煮茶可以在二人或二人以上进行，也可以独个自煮(水)、自点(茶)、自品，它给人带来的身心感受，能换来无穷的回味。

煮茶和泡茶哪个更好？

煮茶和泡茶大致的目的和方向是相同的，没有固定的说法，谁更好。

然而两者在对比的时候，具体又不一样，煮茶比较考验喝茶人的耐心，要慢慢地等。茶叶选不对，煮得不到火候，茶汤没有口感和特色；只有茶叶与器具选得对，火候掌握得当，时间够长，才能等到你想喝的那个茶味。

煮茶和泡茶有什么区别？

1、健康角度的区别

研究表明，茶叶在壶中煮沸5分钟，可以吸收有害物质的抗氧化剂的浓度达到最高峰，饮用在壶中煮制5分钟的茶水一小时后，血液中的抗氧化剂水平上升了45%。

研究还发现，茶叶在壶中泡制更长时间并不会产生更多的有益成分，反而会减少；如果向茶水中添加牛奶，并不会影响茶的抗氧化剂成分。

2、投茶量的区别

泡茶

一般茶叶放3克～6克即可，黑茶、青茶类，则需要多投放一些，约7～10克左右。

煮茶

煮茶的投茶量减至平时冲泡量的2/3，投茶量不宜多，以求其最佳滋味即可。

具体比例可以根据茶叶、水量的不同慢慢摸索调整，原则上投茶量宜少不宜多，多了太浓影响口感。

3、适合茶类的区别

盖碗泡茶适合泡任何茶类，没有什么茶类是难倒盖碗的。盖碗的开口比较大，底部小，这样的构造，能够让茶香更大程度地释放出来。

而煮茶，一般选条索相对粗老的茶比较适合，粗枝大叶相对内含物质会更加均衡，贮存的糖分也比较高，煮出来不会过于苦涩，比如老白茶、黑茶、陈年乌龙等。

4、口感和香气的区别

泡茶主要掌握好茶叶的用量和水的温度，就能使茶的味道更好。盖碗易聚香藏气，不易走味。出水后看叶底，闻叶底都能够很直观的表现出来。

煮茶，能够把更多的内含物质给释放出来，茶汤滋味更丰富。煮出来的茶汤，口感更加软滑，味道也会更加甘甜。

5、适合场景的区别

1)亲朋好友来家做客，泡上一壶茶招待。

2)与家人出去郊游，准备一瓶茶水在路上解渴。

3)办公室或书房里，一边工作一边喝茶，一边读书一边喝茶。

煮茶和泡茶有什么益处和害处？

其实煮茶和泡茶差不多，煮茶时要掌握好火候，泡茶时要掌握好水温，这样才不至于使茶中营养流失。

其实，不管是煮茶还是泡茶没有孰优孰劣，只是在不同的条件以及环境下，针对的茶叶不同而选择的泡饮方式不同而已，目的和方向都是一样的，都是为了泡好一杯茶来供人品饮而已，在这个过程中，可能会对一些茶叶有一定要求，进而产生了煮茶和泡茶的区别。

什么样的茶树才能称为古树茶？

古树茶，一般指古树普洱茶，是普洱茶的一个细分市场，它代表云南普洱茶的最高品质。那么问题来了。多大树龄的茶树才算古树？

一般而言，100年以上的就算是古茶树了。（骨灰级茶友一般认为一百年到三百年只能算“大树”，三百年以上才能称之为“古树”。但古茶树的树龄判断是一个非常复杂的事情，跟植物学、地理地貌、自然气候、历史都密切相关。茶树树龄根本无法明确区分，这样的细分也不太具有实际意义。）

可能，你会有疑问，100年和99年的古茶树品质差异很大吗？其实古树茶树龄的时间界定，是有特殊的历史原由的。

树的年龄长，根会深、粗、纵，所谓根深蒂固。人百年之后，称之为作古。树上百年，如果还活着，大概可称古树了。古树茶还有好几个级别，我们一起来了解下。

1、千年野生古茶树(唐代或唐代之前树龄1000年以上)

原始雨林中野生的古茶树，一般胸径1250px、胸围4000px、树高15m以上、树龄千年以上，极其稀有。叶大、粗壮、叶脉鼓出，叶缘锯齿深，叶脉9~16对之间，与现代茶园栽种的大叶种叶脉(6-9对之间)完全不同。持嫩度高，一芽两叶，一般重0.5~1g，是一般古树茶的三倍重。所制晒青绿茶，汤色绿黄，香气清爽，略带野生茶特有的腥味，与栽培型茶树香气截然不同，水溶性果胶丰富，几乎无苦涩味，满口润甜，回甘极其绵长持久。

2、大茶树(宋代树龄500~1000年)

滇南茶区的少数民族茶农，把树高5m以上，难以采摘的栽培型古茶树叫做大茶树，大茶树一般都是该茶园树龄最老的几棵或是最大的茶树王。一般情况下，大茶树胸径30~1250px，胸围100~4000px，树高5~15m左右，树龄多在500~1000年之间。用大茶树嫩芽做的晒青绿茶叫做大树茶。就品饮经验而言，茶树树龄越大，生态环境越好，口感就越协调，水溶性果胶、树脂含量就越高，口感就越温润。

3、原生态古茶树(明代树龄300~500)

大多胸径在10~875px，胸围35~2750px，树高3~6m，树龄多在三四百年。由于地表植物未被除去，所以茶园生态良好，尽管树龄很大，但茶树未见衰老迹象。所制晒青绿茶，芽叶粗壮，多数叶脉9~16对之间，果胶质丰富，口感甜润，微苦微涩，苦涩感在口腔内停留时间很短，大约几秒钟。

4、生态古茶树(清代树龄100~200)

大多胸径在10~625px，胸围35~2000px，树高2.5~4.5m，树龄多在一二百年。由于大量地表植物被除去，采摘频繁，很多生态古茶树有衰老迹象。所制晒青绿茶，芽叶粗壮，多数叶脉在9~16对之间，果胶质丰富，口感甜润，弱苦弱涩，苦涩在口腔内停留的时间短，大约十几秒钟，与树龄更大一些的原生态古树茶较难区分。

普洱茶的历史是什么？

请允许我用这样一个高大上的标题作为这篇小文的标题。

关于“历史是什么？”的命题，古今中外众多名人都讨论过。而我最近听到最新颖也是最贴切的说法是高晓松在热播网络脱口秀节目《晓松奇谈》的片头里说的：“历史不是镜子，历史是精子，牺牲亿万才有一个活到今天。”

其实，这是一个开放的命题，无唯一答案。所以，我们将各种解释缩放至普洱茶的领域里来观察。在我泱泱大国的历史涌流里，普洱茶的历史不过是沧海一粟。然而，在钟爱普洱茶文化的人眼中，这“一粟”中又有万千世界，存于卷帙浩繁的文字里，存于即将或已经逝去的亲历者的口述中，存于斑驳模糊的影像中，存于残缺古旧的物件中。

如果说普洱茶历史是镜子，它反射的是盛世兴茶乱世衰的不变规律：康乾盛世时代，普洱贡茶名重天下；民国时期实业救国，普洱茶开创机制时代；战乱和温饱难济的年代里，普洱茶踪迹难觅；如今，普洱茶举国闻名，毫无疑问，我们正处于一个丰衣足食经济高速发展的太平盛世。

如果说普洱茶的历史是任人打扮的小姑娘，那么它的生日就像一个谜，西汉，三国，唐宋，明清？晚清以前，有关普洱茶的所有实物早已在历史的天空中灰飞烟灭，只在现存部分古人的文字中散见只言片语的信息，而执笔者也大多是非专业人士，是否只见一斑也无可考。

如果说普洱茶是历史的“精子”，那么即使经历战乱、饥荒、人祸，它们早已“牺牲亿万”，但只要一颗尚存，便可以重新孕育、繁衍、传承。存于当下几十上百万吨的普洱茶，不就是繁衍自那几颗坚强而充满活力的“精子”吗？是否传承着它们优良的基因，还有待时间来验证。

《普洱》杂志创刊逾九载，我们始终不放弃对普洱茶历史的追寻与探索，因为对于这个历经文化断代的产业来说，厘清历史才能实现过去与当下的无缝链接，才能将传统在最正确的路径上传承。毕竟普洱茶是可以喝的古董，百年前的茶品仍稀量尚存，并被证实了其在口感风味上的无限魅力。今天的普洱茶还能否保持这般魅力，在于源头上是否继承了传统的技艺与精神。

本期独家关注《中茶故事》，我们重点关注普洱茶历史纵线上进入现代化产业的几十年，从1938年中茶公司涉足云南起，云南茶业开始从粗野与蛮荒缓慢地走进现代化工业时代，让云南茶业获得了一次里程碑式的飞跃。而“中茶”这个企业品牌也历经70多年的兴衰浮沉，多次的改组，其间无数仁人志士，甚至“海归”，都怀着实业救国的梦想，在遥远的边地奉献青春与汗水。如今中茶公司已成为世界500强企业中粮集团的子公司，一部中茶公司的变迁史，又何尝不是一部云南茶的近现代史，何尝不是一部中华民族的奋进史呢？

2015年3月刊已经出刊，敬请订阅！

本期杂志收录大量民国时期云南边地风情和云南茶业的老照片。

独家关注——《中茶故事》文章目录：

段兆顺《历史上的“中茶”与云南》

杨凯《中茶学普洱》

杨凯《中茶商标的故事》

杨凯《中茶唛号的故事》

杨凯《熟茶简史》

杨凯《中茶人物志》

杨凯《云南中茶大事记》

杨凯：《普洱》杂志特约撰稿人。现任晨光出版社编审；中国科普作家协会会员。

2002年后重点关注普洱茶，在海内外多家茶杂志上发表有关普洱茶的文章无数篇。