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醒酒与醒茶的概念都是一样的吗？
我完全被醒茶这一部分所考倒了，关于醒酒我有很多的方式方法可以检验解释；我还可以四指拿瓶，三指握醒酒器，让潺潺酒液细流入瓶不溅起一个气泡。可是醒茶究竟是什么呢？翻了许多古书文献，问了各种茶文化的专家学者，每个人的答案不尽相同却又大而化之如在云中雾中。
有人说茶饼譬如普洱用铁器压制难以剥离，但是将茶蒸后就容易多，这个过程就是醒茶。至于著名的茶教授给出的答案，更简单。茶从制作完成之后到变成茶汤之前，所有的时间都在与空气水分接触，不断的氧化变化，这个过程就是醒茶。书中是这样解释洗茶的，“凡烹茶，现以热汤洗茶叶，去其尘垢、冷气，烹之则美。”
这倒是与醒酒的其中一个用途滗酒相似，就是要滗掉和去除杂质。茶叶的杂质来源于采摘和制作时的灰尘和沙石，而葡萄酒中需要去除的则是酒渣，去除酒渣的方法就是将开瓶后的葡萄酒缓慢倒入开口狭窄腹部宽大的玻璃／水晶器皿中，它有一个时髦的名字——醒酒器（Decanter）。
醒茶
酒被倒入醒酒器时，目光放在酒瓶颈的位置，直到有黑色颗粒物质接近瓶颈时就停止倾倒，这样我们就能得到一大罐清澈的酒了。为了在滗酒时看的更清楚，可以放置一个光源照射在瓶颈处。如果天生浪漫，可以选择摇曳的烛光，如果简便那么不会忽明忽暗的手电筒就可以。把瓶底内所剩的少量酒液倒入酒杯就会看到酒渣的模样。这些在葡萄酒存放数年后就会出现的沉淀物，尤其在红酒中会显露出深黑色沙粒的样子。若不小心倒入女孩子的杯中，有些会大惊小怪的把它们当作密集的黑色小虫惊跳起来，实际上这些是葡萄中天然具备的单宁、蛋白质等随着时间而产生固化后的作品。虽然有碍观瞻但没有什么害处，甚至大师说还有美容养颜固精补肾的功效。
传说中，喝了瓶底酒液的单身女性第二年就会找到如意郎君嫁出去。也因此波尔多女爵酒庄的酿酒总管每每会把最后一杯留给我，我也伴随着他的美好祝福孤身一个人度过了一年又一年。除了上面的心理暗示作用，我们还可以选择将所剩下来的酒渣冲入下水道；也可以和牛肉放在一起做一道美味的红酒炖牛肉；当然也可以倒进前男友的耳朵里。（这只是玩笑！）醒酒
除了为这些陈年老酒滗去酒渣之外，醒酒还有什么目的呢？都说宰相肚里能撑船，那醒酒器巨大的腹部的作用是什么呢？其实它的目的就是为了让葡萄酒透气（Breath），与空气接触面越大醒酒的速度就可以越快。由于葡萄酒无论在装瓶前还是装瓶后会与空气发生化学反应，由新酒变老酒，从发酵到陈化，它的无时无刻的变化就如同是具有自己的生命力。人类吸入氧气呼出二氧化碳，葡萄酒也如同人类细胞一样与空气反应。这个醒酒的过程就是让它与空气接触，通过呼吸从瓶中缺氧的状态中慢慢醒来。一般来说酒在饮用前十至二十分钟开始醒酒就可以了。
我酷爱这个过程，就好像是一个美人从梦中被唤醒，伸展着身体，逐渐展露出娇媚的身姿，等待着人的欣赏。很多年份过轻又单宁很重的酒往往需要很长时间的醒酒，譬如著名的波尔多产区的列级酒庄、意大利的巴洛罗(Barolo)、和波特酒（Port)。它可以使酒不再封闭沉闷，香气更加曼妙的散发，单宁柔顺适口。当然醒酒时间对每一瓶都是不一样的，我曾经花了整整24个小时才使一瓶1982年的波特酒醒来。那瓶酒的酒渣有半瓶可乐那么多。当然也有很多酒是不必醒酒的，譬如新鲜清淡的干白和桃红葡萄酒、单宁较低果香浓郁的红酒和一些价格便宜的葡萄酒，它们都是适合直接开瓶饮用的。
很多人都说葡萄酒的规矩甚多，从开瓶醒酒到饮酒都要花时间去学习和练习，甚是不耐，觉得没有必要。我总是认为这些规矩譬如是醒酒，都不过是技巧和手段。就好像一曲动听的音乐也需要扬声器才可以播放，至于这个扬声器究竟是个破喇叭还是立体声完全取决于个人的品味、偏好和场合。好的扬声器会让人感受到更美好的音色和更多的层次和魅力，葡萄酒也是一样。那么你选好你的扬声器了吗？
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喝茶你认为是简单还是复杂呢？
喝茶这个话题，如今走红了。写书的、开讲的、表演的，五花八门，纷呈异彩。有人把它说的玄乎其玄，有的把人弄的云里雾里。有人主张简单，有人喜欢复杂。我想其实都是一个茶，关键是它处在什么场合，充当的是什么角色，产生的什么功效。大概不外乎有三：或被品饮，或被审评，或被当道具表演。
“品饮当简单方便喝茶除了生理上的需要，另则就是追求美好享受。其关键在于茶、环境、茶具、冲泡技艺等主要围绕茶，不一定要华丽场景，更不需多余的繁复程序。主客的心思都在茶上，故不要多余的花架子。
历史上有名的潮汕功夫茶，只有一盏三个杯，什么公道杯、过滤斗，闻香杯等都不用。但“高冲低斟”手法是必要的：高冲使茶叶翻动，易出味;低斟，不使茶水溅出，香散汤冷。
“关公巡城”、“韩信点兵”目的让各杯茶水浓淡、温度趋于一致。品饮时主人专注于茶之香气滋味，主人时而介绍山场、制作工艺、茶园管理等这些很本质的东西。程序简单了、味道出来了。冲泡的功夫在泡出茶的真味，喝茶的本事在于鉴赏出的优点，评点出缺陷，分析出产生优缺点的原因;或山场的，制作工艺的，茶园管理的，储存包装的，这才是高手行家。这样茶喝简单了，知识却积累了。不求形式，重在实质的收效。所以喝茶不必要那么多的花招虚式。
“审评应科学严谨审评广义上也是在“喝茶”，这种“喝茶”太讲究了：其室要清洁卫生，以防串味，审评台高低知宫，以便于操作;台要朝北，以避强光耀眼;盏碗要白，以观汤色叶底下;水要无异味，且要烧至沸开，投茶量要一致(乌龙茶一般为5克)。
审评时，先看茶外观即条索、色泽、整度、净度;冲泡后先闻香气，后啜水尝味。其间还要结合看水色、叶底。旧时定级时要对上年所做之样茶，如今大凡各地都有订立标准，这样不致由于各人所好，而产生评分偏差。总之，审评时的“喝茶”不但要持科学严谨态度，而且还要有认真公正的道德，“喝”出每泡茶的优缺点，评定其等级，以供厂家定价行销，消费者凭价购买。
还有一种简单的评茶形式，名“斗茶”，但常因条件所限，如在室外或帐蓬里，难以做到科学严谨，但至关重要的是要“公平”：暗码编号，水之温度、冲泡次数、坐杯时间等要求一致，否则会人为造成偏差，对参斗者失之公允。审评和斗茶的复杂是必要的。
“表演要让人赏心悦目如今各种各样的茶艺表演异彩纷呈，把冲泡和喝茶艺术化了，成了文艺项目。这种玩艺古已有之，如今更讲究了。往往是茶和器成了道具，表演人成了主体。宾客关注的表演者的形象，冲泡手势;聆听那尾尾动听的解说和悠扬悦耳的伴曲。演者献艺，观者赏艺，茶却被冷落了。几经倒旋的泡出之茶，送至宾客手中大香散水凉，失却真味，没喝头了。客官切莫对此茶论高低，权当持之把玩而矣。把茶升华成观赏节目，这种“复杂”产生的另一种效果，有它存在的理由。
把茶喝简单，那是在享受茶把茶喝复杂，那是在做商品标准把茶弄艺术，那是在创作精神产品真心待茶，享受生活。
茶与艺，茶与礼
泡茶有三种方法。泡茶的日常习惯是先放茶，然后冲进沸水里，这就是“下投法”。将沸水洗入茶杯后，将约1/3的容量放入茶叶中，浸泡一段时间后，将茶叶灌满水，称为“中投法”。在放茶前，用沸水灌满杯子，这就是所谓的“上投法”。
各种名茶具有骨重、绳子紧、嫩叶嫩、香气成分高等特点，茶汤的香气和色泽可作为“上投”的方法。茶叶条形松散，比重轻，不易浸入茶汤中，宜采用“下投”或“投””的方法。对于不同季节，可参考“秋季中投，夏季上投，冬季下投”的方法。
精致的高级绿茶，用85度左右的水冲泡是合适的.如碧螺春、明前龙井、太平厚壁茶、武夷大红袍、黄山毛峰、君山银针茶等，不要用沸水浸泡。乌龙茶和花茶应该用90到95度的沸水冲泡，云南红茶和祁宏等红茶可以用沸水冲泡。普洱茶可以用沸水冲泡，使其产生香味，并立即饮用，浸泡2分钟3分钟，不超过5分钟，以保持茶叶的香气；一般绿茶、红茶、花茶等，也应仅用沸水冲泡茶。
敬茶是非常礼貌的，首先，我们必须好好地询问客人，并安排客人坐下，然后他们才能泡茶。
主人亲自泡茶是对客人最好的礼貌，茶具应该是干净的，茶杯内外不应该有任何污垢，即使是洗过的茶具，最好在泡茶前用清水清洗茶水，以示尊重。
现在烧水是最好的办法。如果制作有价值的绿茶，请选择玻璃茶杯，不要盖上；例如，制作红茶、香茶或普通绿茶，选择白瓷杯，加杯盖；如泡乌龙茶，宜使用小陶罐、小茶杯。
当你拿起茶，你不能用你的手抓住它。你应该用瓷、铜和竹子做的勺子。泡茶时，动作要轻而重，把茶壶拉上拉下三次，叫“凤凰三点头”，要注意随时给客人倒茶，不要露底，泡了三次茶再煮一次。
喝茶原本＂佛性＂,那么佛系茶友又是怎么喝的呢?
我等俗人喝茶第一种情况：喝着茶不错，就问茶价格？如果超出自己的心理价位的话在心里嘀咕：这茶是不错，可惜贵了点；跟自己心理价位差不多：果真不错；比自己预估价格还低：额，这么便宜，一会买点。另一种情况，实在觉得茶不行，问一下价格，其实也不打算买，再喝一下，咦？怎么感觉比刚刚好喝了；跟自己想的差不多：这茶也就这个价格了。
然而，佛系茶友就不一样了，好喝难喝，只做一件事：喝茶，其它的一概不理。价格，不问、不猜；价格合不合理，不评价；总之我都不管，不说话，只喝茶。
不问、不猜、不评价这完全是佛系作风，看淡一切，只在乎一件事，就是喝茶！一切随性、无所谓，不着急问、不想猜，更不会作什么评价，管你们兴致盎然，管你们争个对错输赢，我一概不敢兴趣。对于茶叶口感还是一贯的态度：不问、不猜、不评价。对于大多数人来说，喝茶既是一个人品滋味的过程，也是和别人交流分享的过程，所以喝到一款茶，可能就会问别人：你觉得那款茶怎么样啊?我喝着涩感有点重啊，我觉得是杀青偏轻了，你怎么看呢？其他茶友就开始交流了：我也觉得太涩了，不过我觉得可能是仓储有问题吧，看着叶底杀青不轻啊。
那么佛系茶友又是怎么交流一款茶的呢？通常情况下他们只负责喝茶，并不会主动提出问题，当别人提问后，回答：我觉得还行啊。到此，基本可以结束讨论。
是的，佛系茶友喝茶基本是不参与讨论的，不问、不猜、不评价是一贯的态度，那么他们都在做什么呢？当然是喝茶、喝茶、喝茶，一喝到底啦。额，突然觉得佛系茶友喝的茶应该比我们多啊，毕竟我们用来说话的时间他们都在喝茶，所以佛系茶友喝茶得到的最大好处就是：同样的时间喝同一款茶，却比别人多喝了好几杯。可能你会说：好茶多喝点是得了便宜，可是不好的茶不也多喝了不少么？是的，但是对于佛系茶友来说这并不总要，因为在他们那里所有的茶“都还行啊”。
紫砂壶都会吐黑 “吐黑”是什么呢
“吐黑”是指紫砂壶由于坯体烧结温度不足（欠火），造成壶身气孔密度过松、过大，致使茶汁的叶绿素中的铁离子跑进气孔中，形成与胎身不同的色调。这种现象普遍出现在紫砂壶中，但因段泥、白泥等的色调较浅，所以较为明显，并不是绿泥就不会吐黑。去除吐黑的解决办法就是“回窑”，重把气孔烧结。优点是一劳永逸，缺点当然是不易自行处理。
紫砂壶“吐黑”的表现
如果您的紫砂壶经过一定时间的泡养，“吐黑”有时呈带状分布，有时会集中在紫砂壶的局部地区。
紫砂壶“吐黑”的原因
其实，理论上说，只要是紫砂壶，就一定会“吐黑”，只是因为茶壶本身颜色深浅不同；茶壶“吐黑”部位不同；所泡茶叶不同；养壶经验不同等原因，“吐黑”的程度也有一定的差别。有些你肉眼看不见，有些比较明显。
紫砂壶泡茶时间越长，壶体的颜色就会变得越深。那么，“吐黑”的原因到底是什么呢？因为紫砂高温烧制后，独有的双气孔结构让紫砂壶透气性好，所谓的“黑”，其实是茶垢和茶叶中的铁离子。紫砂壶在长期的使用过程中，茶垢就会残留在紫砂壶表面肉眼看不见的孔隙之中，而茶中的铁离子也容易从这些孔隙中沉淀下去。久而久之，“吐黑”也就形成了。这也是为什么刚开始“吐黑”的时候，我们可以清洗“干净”，可不久后，“吐黑”又会接着出现的原因。
紫砂壶的烧制特别困难，不同的泥料，不同的工艺，对烧制温度的要求都不一样。有时候因为烧制的温度不够或者时间稍短，造成了泥料收缩没有完全到位，那么，壶体“吐黑”的情况会稍显明显些。
“吐黑”是否对身体有害
相信了解了“黑”的构成，大家也就明白了“吐黑”是对身体完全无害。只是因为觉得有损于品相，很多人认为是瑕疵，也不喜欢，但反过来说，“吐黑”却从一个侧面证明了你所使用的是真正的紫砂壶。
“吐黑”明显的紫砂壶是否意味制作工艺有问题？
紫砂壶出现了明显的局部“吐黑”，只能说明烧制过程中可能存在温度控制或时间控制有瑕疵，与工艺师本身制壶能力基本无关。因为宜兴目前的紫砂壶烧制窑都由私人经营，一般情况下，工艺师只能对自己的壶提出烧制温度和时间的要求，却无法控制烧制的过程。而且，一点点温度的高低从成品本身根本无法分别。所以，就算是大师级别的也无法保证自己的壶一定不会出现局部“吐黑”的情况。只能说，窑窖在烧制大师作品时，可能更上心一些而已。
不同泥料紫砂壶“吐黑”的区别？
越深的泥料（如紫泥）做的壶，因为本身壶体色深，“吐黑”就不容易看到。浅色的泥料（如段泥）做的壶，“吐黑”就会相对明显些，再加上与其他泥料相比，段泥更是需要高温烧制。所以，段泥壶“吐黑”的现象相对明显。
根据养壶经验，不同的茶叶也会让茶壶“吐黑”的效果不一样，简单的说即使，茶汤颜色浅，“吐黑”浅，茶汤颜色深，“吐黑”深。所以，建议一般情况下，段泥比较适合泡铁观音而避免泡黑茶。除非，你追求的就是特殊的“吐黑”效果。
是否可以去掉壶体本身的“吐黑”
既然“黑”就是茶垢和铁离子，如果你坚持要去掉“黑”，办法当然是有的。
回炉重新烧壶可以去除“黑”，因为在高温下，茶垢和铁离子这些有机质都会烧损，紫砂壶也就能恢复到原来的容貌。但请注意：第一，回炉前一定要保证壶体充分烘干，否则壶体会烧裂。第二，回炉有风险，几位资深的国家级工艺师反应出回炉的烧损率约在5%-10%左右。
秦州茶马司与茶与古道
我国盛产茶叶，而茶叶是我国丝绸之路上的重要商品。同样由于马在冷兵器时代战争中的重要作用，因而“茶马互市”历来是中原与西北少数民族间贸易交往的重要内容和方式。及至宋朝明代，官方明文规定“茶法”和“马政”，还专门设立了茶马司。我国第一次设立的茶马司是在1074年(宋熙宁七年)的秦州(今天水)茶马司。至今，在麦积山石窟东崖26窟左壁留有宋元祐党人开熙河路大将王韶上奏：“西人所嗜者惟茶，当以马至边贸易，因置茶马司”的刻画。
实际上，天水茶马交易始于唐代。唐之初，国力强盛，版图辽阔，牧马发展迅速。但经安史之乱后，唐王朝开始衰落，牧马监丧失不少。朝廷开始与帮助平定安史之乱的西域回纥族“以马易茶”，可谓此是茶马交易之始。宋朝势弱，产马地被吐蕃、西夏、金辽占据不少，以茶易马成为加强国防建设的重要政策。据记载，宋仁宗至和二年(1055年)，朝廷曾用唐银10万两在秦州买马，并在秦州、古渭、永宁寨、原州等地设置茶马交易市场。每年要从京城支银4万两，运出绸绢75000匹以充马价，买良马8000匹。可见交易量之大。由于马为重要军需物资，茶马交易在明清时期又得到发展。明洪武五年(1375年)在秦州又设立了茶马司，并严格茶叶经营管理。据《明律》载：“私茶出境与关隘失察者，并凌迟处死。洪武时驸马都尉欧阳伦使西域，因犯私茶，赐死罪。”明代茶官还经常持金牌到各地巡视茶叶采运情况。清初，在茶叶管理上沿用明律，其中有明令规定：“凡通接西番关隘处所，拨官军巡守，遇有夹带私茶出境者，拿解治罪，番僧亦许沿途官司盘验，如有夹带奸人私茶，则茶货入官，伴送夹带人送官治罪”。康熙四十三年以后，管理虽有放松，但也只允许出界人带茶不多于十斤，如驴驮车载，乃按私茶治罪。同治十三年(1874年)陕甘总督左宗棠制定了茶叶经销试行章程8节，规定茶叶采用均先办引票，待茶叶运兰州检验后方可行销。
由于南茶北运，西北各地马匹南行，形成了延续400多年的秦州茶马古道。清朝末年，天水输入茶叶的路线有：临邛砖茶，由临邛经成都、绵阳、广元、宁强、汉中、天水至兰州。绿茶在四川邛来、灌县、大邑，在成都集中后，转宁强、汉中，再转天水，以至运往兰州；紫阳茶由南紫阳、西乡、洋县、汉阴装大车或用牲口驮运，或以背负、肩挑，经汉中，双石铺、两当、徽县，到天水，分销甘谷、秦安、清水及陇南各县；巴山绿茶由四川西北部的安县、北川、江油、平武运文县碧口镇，再经武都分运天水等地而至兰州。据《天水县志》载：民国初，无论是汉中陕茶，或者是蜀地川茶等，都运至天水北关忠诚巷的几家大茶庄，由此再分发各地。所以，古秦州历来是茶马古道上的集散地。
“瓷为茶之父，水为茶之母”，随茶叶经销名闻丝绸之路的还有西北瓷都的耀州茶具。又因为天水名泉胜出，水质甘美，喝“罐罐茶”成为天水一种重要民俗。
李渔与茶
李渔与茶，李渔（1611－1680），初名仙侣，后改名渔，字谪凡，号笠翁。汉族，浙江金华人。明末清初文学家、戏曲家。18岁补博士弟子员，在明代中过秀才，入清后无意仕进，从事著述和指导戏剧演出。后居于南京，把居所命名为“芥子园”，并开设书铺，编刻图籍，广交达官贵人、文坛名流。著有《凰求凤》、《玉搔头》等戏剧，《肉蒲团》、《觉世名言十二楼》、《连城壁》（三者合集《无声戏》）等小说，与《闲情偶寄》等书。
李渔与茶，在李渔作品中，对茶事有多方面的表现。
《明珠记·煎茶》的剧情中，三十多名宫女去皇陵祭扫，途经长乐驿。这个驿站的驿官叫王仙客，听说他的未婚妻亦在其中，便侨装打扮，化妆成煎茶女子，打探消息。王仙客坐拥茶炉煎茶，待机而行，恰逢其未婚妻要吃茶，他便趁机而得到了会面。在其中，煎茶和吃茶成了剧情发展的重要线索，茶，成了促进王仙客和其未婚妻情感的重要媒介。
李渔小说《夺锦楼》第一回“生二女连吃四家茶，娶双妻反合孤鸾命”。说的是鱼行老板钱小江与妻子边氏有两个极为标致的女儿，可是夫妻两却像仇敌一般。钱小江要把女儿许人，专断独行，边氏要招女婿，又不与丈夫通气。两从各自瞒天过海，导致两个女儿吃了四家的“茶”。“吃茶”，就是指女子受了聘礼。明代开始，娶妻多用茶为聘礼，所以，女子吃了“茶”，就算是定了亲。
李渔在《闲情偶寄》中，记述了不少的品茶经验。其卷四“居室部”中有“茶具”一节，专讲茶具的选择和茶的贮藏。他认为泡茶器具中阳羡砂壶最妙，但对当时人们过于宝爱紫砂壶而使之脱离了茶饮，则大不以为然。他认为:“置物但取其适用，何必幽渺其说”。
他对茶壶的形制与实用的关系，作过仔细的研究:
“凡制茗壶，其嘴务直，购者亦然，一幽便可忧，再幽则称弃物矣。盖贮茶之物与贮酒不同，酒无渣滓，一斟即出，其嘴之曲直可以不论。茶则有体之物也，星星之叶，入水即成大片，斟泻之时，纤毫入嘴，则塞而不流。啜茗快事，斟之不出，大觉闷人。直则保无是患矣，即有时闭塞，亦可疏通，不似武夷九曲之难力导也”。
李渔论饮茶，讲求艺术与实用的统一，他的记载和论述，对后人有很大的启发。
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宋徽宗与茶
宋徽宗赵佶是个天生的艺术玩家，不适合当皇帝，却可以冠以双料头衔：出色的大艺术家、蹩脚的皇帝。徽宗懂书画，创制瘦金体，花鸟人物都画得精美无比;他懂园林设计，在汴京开封大建园林，建材选了最具艺术空灵想象的太湖石，不惜劳民伤财,到太湖里打捞，还要一路运到汴京，想来那工程也不亚于古埃及法老王建筑金字塔。他还“懂得用人”，专用一些奸佞之徒，如蔡京、童贯，让他整天开开心心，沉溺在莫谈国事的美好艺术世界之中。
宋徽宗号称道君皇帝，虽然不懂得如何当个明君，却绝对懂得艺术高低。日常饮宴豪奢讲究不说，单讲饮茶之道，他也是第一流的玩家兼专家，可与陆羽、蔡襄并列，最能说出品茶的个中深蕴。身为皇帝，他当然可以品尝来自全国各地的贡茶，有条件审视各种名茶的品相与滋味，同时还参与实践，要求御茶苑制作精品茶团，大玩皇帝尊口的品位技艺。
按照《宣和北苑贡茶录》的记载，宋徽宗在位的时候，武夷山北苑的御茶园不能再囿于传统上贡的龙凤团茶，必须跟着皇帝的心思变花样，以悦龙心，至少精制了几十种贡茶，让这位不世出的艺术皇帝来玩赏：白茶、龙园胜雪、御苑玉芽、万寿龙芽……等等，不一而足。宋徽宗乐此不疲，不过，也就没有时间精力来管国家大事了。宋徽宗不但品尝鉴赏，还写了一本《茶论》，后世称之为《大观茶论》，谈制茶之法与点茶真韵，书中说，饮茶有道，首先讲究色、香、味。说到色，他认为“点茶之色，以纯白为上真，青白为次，灰白次之，黄白又次之。天时得于上，人力尽于下，茶必纯白。”宋徽宗最喜好的白茶，是特异的品种，他自己说，“白茶自为一种，与常茶不同。其条敷阐，其叶莹薄。崖林之间偶然生出，盖非人力所可致。”说来说去,就是皇帝老子本事大，能够独享这种天地间偶然生出的白茶，是属于天地精英的聚萃，即使不是绝无仅有，也差不多了。
说到茶之香，《大观茶论》是这么讲的:“茶有真香，非龙麝可拟。要须蒸及熟而压之，及干而研，研细而造，则和美具足，入盏则馨香四达，秋爽洒然。或蒸气如桃仁夹杂，则其气酸烈而恶。”这里主要讲的是制茶过程与茶香的关系，但后半句是泡茶的过程，显示茶香氤氲的效果。由此可以看出，宋徽宗是真懂茶的，不但懂得如何点泡，还清楚知道制茶的过程与饮茶的香气效果。
只是，这位最懂得茶道的徽宗皇帝，治国无方，被金国掳去，成了阶下囚，被封为“昏德公”。随后被迁往极寒的北地五国城(今天黑龙江依兰县北边的旧城)生活了8年，直到去世。不知道他生活在黑龙江的年月，是否还有茶喝，是否还有什么花样让他一展艺术的长才?
大师与茶
“待到春风二三月，石炉敲火试新茶。”春茶色泽翠绿，叶质柔软，滋味鲜爽，香气馥郁，为许多文学大家所爱。大师们品茶，常常付诸文字，品一种心境，一种文化的味道。
鲁迅先生爱喝茶，有次买了二两好茶叶，开首泡了一壶，怕它冷得快，用棉袄包起来，不料郑重其事来喝的时候，味道竟和他一向喝着的粗茶差不多，颜色也很重浊。他遂在《喝茶》中写道：“我知道这是自己错误了，喝好茶，是要用盖碗的，于是用盖碗。”果然，泡了之后，色清而味甘，微香而小苦，确是好茶叶。鲁迅说，有好茶喝，会喝好茶，是一种“清福”。不过要享这“清福”，首先就须有工夫，其次是练习出来的特别的感觉。但鲁迅最后还是回归他的本色，说：“我们试将享清福抱秋心的雅人，和破衣粗食的粗人一比较，就明白究竟是谁活得下去。”
林语堂先生是茶中高手，熟知茶性，深知茶道。他常说“只要有一只茶壶，中国人到哪儿都是快乐的。”他喝茶有“三泡”之说，“第一泡譬如一个十二三岁的幼女，第二泡为年龄恰当的十六岁女郎，而第三泡则是少妇了。”他在《谈茶与友谊》中写到，茶有一种本性，能带我们到人生的沉思境界里去。在婴孩啼哭的时候喝茶，或与高谈阔论的男女喝茶，是和在雨天或阴天摘采茶叶一样的糟糕。林先生还说，茶叶在晴天的清晨采摘，那时的山上晨气清稀，露香犹在，所以茶的享受还是与露的芬芳发生联系的。此刻，茶成了纯洁的象征。
老舍先生一生的嗜好就是喝茶。他生前有个习惯，就是边饮茶边写作，一日三换茶，泡得浓浓的。据老舍夫人胡絜青回忆，老舍无论是在重庆北碚或北京，他写作时饮茶的习惯一直没有改变过。创作与饮茶成为老舍先生密不可分的一种生活方式。他在《多鼠斋杂谈》中写道：“我是地道中国人，咖啡、可可、啤酒、皆非所喜，而独喜茶。”“有一杯好茶，我便能万物静观皆自得。”老舍以清茶为伴，文思泉涌，难怪能创作出《茶馆》那样不朽的名篇。直到今天，北京的“老舍茶馆”，中外闻名，文人墨客到了北京，常去老舍茶馆坐坐、喝上一碗茶。
杨绛先生曾居英国多年，虽然她不推崇牛奶加红茶，但在《我们仨》中她又承认，一早起来一壶牛奶红茶，已经成为习惯了。她在《喝茶》中说，曾听人讲，西洋人喝茶，把茶叶加水煮沸，滤去茶汁，单吃茶叶，吃了咂舌道：“好是好，可惜苦些。”洋人的喝法，浓茶搀上牛奶和糖，香洌不减，而解除了茶的苦涩，成为液体的食料，不但解渴，还能疗饥。不知古人茶中加上姜盐，究竟什么风味。杨先生说，照《红楼梦》中妙玉的论喝茶，一杯为品，二杯即是解渴的蠢物。那末喝茶不为解渴，只在辨味，细味那苦涩中一点回甘。也许这点苦涩，正是茶中诗味。
在这些大文豪笔下，一杯清茶品尽了人生沉浮。而他们的嬉笑怒骂也尽在一杯清茶之中。他们这种气味相投的缘分，也为品茶增添了不少的乐趣。
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