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我命名“德宏味”，试图引领众人前往德宏州寻找普洱茶版图的尚存的一块净土。遥远隐逸的边城拂晓，秋寒仍散发着涟漪，我停留在梦境里，但生活的气息擦拭着清晨的光线，赋予生命流动的温暖。我踏上寻山、问茶的行程，前路如同虚构与写实，相依为命，于存在与虚无之间隐没。就像传统中国的“茶”与“禅”，超脱的意象和中庸的凡俗于平淡无奇中若隐若现，给人以不朽的哲思和启示。
早茶一杯，威风一天。德昂族酸茶的地道雅韵，令人精神抖擞。眼界观照着世界，面对朴素主义的曲折、坎坷和平凡之路，一种由茶引发的思索贯穿我所挚爱的德宏味。
茶，一味中国词汇，自带佛系的“无欲”。且不说“茶禅一味”如何去悟，作为古典生活的元素，透过“温故而知新”的传统文化体系，茶表现出现世的“无求”和普世价值。在中国人的饮茶习惯里，茶就是生活的滋味。这种滋味用诗化的语言哲学表述，就是意境，也就是所谓的境界。
▲2009年德宏味干仓大叶乔木熟砖250克
我命名“德宏味”，就是意识到德宏州的茶，如德宏的人一般坚守偏远贫瘠之地，淳朴、敦厚、善意、平实，自有个性与资质。置于生活，享于茶桌，意境独有。在此，普洱茶代表了德宏的传统意识和生活意境，延续着古典中国“柴米油盐酱醋茶”的传统意志，对茶再次回归日常具有重要意义。
有人驳论说：“德宏并非普洱茶主要茶区。”CY260.Com
主产区？？？这个概念来源于哪里？来源于什么年代？大家追捧的冰岛茶在2008年之前是主产区么？
呵呵。
宋以前近四百年的时间里，陶渊明在古代中国的视野中也不是公认公知的诗家。但因为苏轼的推崇，陶潜以“独树一帜”的形象出现在世人面前，名传千古，至今为魏晋千家之冠。我没有苏轼的才情，但根据我的考察和判断，我坚信，“德宏味”亦有陶渊明般的非常之功：隐逸，幽旷，自如，个性鲜明轩亮。
普洱茶：“德宏味”，作为普洱茶的意境之一，定能横空出世，冠绝中国茶界。原因诸多，主要有三：
自古而今，对于中国人而言，喝一杯茶便如同吃饭喝水。没有什么比质朴、舒适、随性、健康更加重要。然而，茶作为生活境界的开拓者，当今天下，无数普洱茶产品已然成为不折不扣的“奢侈品”，已然成为诸多垄断企业及投机者谋取暴利的手段，普洱茶的价值远远超出了日常生活的预期，这意味着普洱茶逐步与生活脱节，专属那些显贵与盲从之群，喝茶已不是人民之属。普洱茶的意境开始由“淡泊明志，宁静致远”转向相竞豪奢。在这个时候，“德宏味”仍然严守朴素与传统的底线，仍然与日常生活相生相伴，静待爱茶之朋自远方来而分享乐趣。
其次，伴随经济利益的驱使，普洱茶的生态问题成为消费者最为关注、关心的话题。不容否认，大部分名茶产区已经陷入疯狂增产、虚构夸张原生态古树茶的境地，即便产出生态茶，面对无底线的市场竞争和巨大的利益诱惑，茶农与茶商绝大多数已无法抵挡“人心不足蛇吞象”的恶性，往往将台地打农药茶、小树茶充当古树茶销售，一切向“钱”看齐。在这个时候，德宏古茶山上，那些尚未被商业利益入侵的深山野林中，一株株原生态、绿色无公害古树茶、小树茶静默如初，迎沥风雨、骄阳，长盛不息，悠然等待着普洱茶的伯乐前来寻山，一品甘滋。
第三，作为“德宏味”的普洱茶，别有独特芳韵，即使工艺有一些欠缺，但茶品如人品，“德宏味”与德宏人一样简朴实在，生于好山好水之境，秀于芳草良木之间，独得日月之精，天地之气，万物之华，浩浩汤汤，饶有扑鼻清香。而对于今天的茶来说，茶的原本品质是至关重要的，工艺诸事，只要政府与茶企帮扶引进，茶人尽心尽力，不断钻研探索，终能寻得非常之手段造就非常品质。
佛说：“坐石看云闲意思，朝阳补衲静工夫；有人问我西来意，尽把家私说向渠。”“德宏味”作为德宏普洱茶的意境，就像茶作为传统中国的意境一样，是中国文化积淀的硕果，而非只争朝夕的炒作。
“德宏味”已然是集日月精华，得天地阴阳之神气者，生态上乘，品质佳良。不久的日子，“德宏味”必将如老班章、冰岛、薄荷塘一样成为普洱茶界最耀眼的星辰。
陶渊明有一句非常有名的诗：“采菊东篱下，悠然见南山”，这是典型的中国式生活，心境与体外合一，意念与物象合一，瞬间与长久合一，咫尺与广袤合一，最终达到气象与天地合一的终极意境。我想，德宏味，或许就是如此。
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石昆牧的普洱茶情结
石昆牧的普洱茶情结
石昆牧的行迹总是捉摸不定，因为他总是在找茶、品茶的路上，能够和他面对面静静地饮茶非常地不易。他的头衔很多，能耐很大，茶人所知就是一个“全球十大杰出普洱茶人”，实际上按他所说这只是他的“第四职业”。2007年3月，他的一句“普洱茶已经成为股票”一语惊天下，他喜欢别人称呼他为“石老师”，而他经常看着一饼老茶慢慢地对你说：这个茶全世界可能只有我能说清楚……
“2008年什么茶会涨，我说了算”
2007年的普洱市场和中国股市一般跌宕起伏，一切仿佛还历历在目。对于“普洱炒作”一词，石昆牧很不以为然，他说道：“什么叫贵？LV（路易威登）的塑胶皮一片值1万，劳力士手表都走不准、丧失手表的基本功能了还值3万，铁观音随随便便一斤要2000元……对于这些来说，普洱的价格应该是价值的正常回归。严格地说，应该是普洱的价格合理，但涨幅不合理。因为出现了有利可图，一下子被社会关注，很多不正常的资金和人进入普洱这个领域，问题终究要爆发，越早爆发越好，这样就把很多不正常的东西过滤掉了。”
石先生说他从来不同情因为炒茶而被套牢的人，因为做普洱的门槛太低了，目前按他估算真正懂茶的茶商不到10%，其他都是跟风进来炒作的。因此，石先生提醒要进入这个领域的人，最重要的就是要做好基本功，具备一定的水平，懂茶、爱茶，这样的经营风险就能降到最低。
对于茶人最为关心的2008年普洱市场什么饼要升值，石先生笑道：“其实这些都在我们的掌控中，未来5年、10年，市场怎么走，都已经在我的脑海里了。每个年份茶的好坏、数量直接决定这个年份茶的升值空间，这是很简单的道理。还有一个规律是茶经过七、八年的陈放后，最形成最佳的口味，因此对应年份的茶会出现极大的提升空间。比如今年，肯定是2000年和2001年生产的茶会出现大幅上涨，涨幅应该在50%以上，不过这些茶早几年就已经集中在部分人的手中了。”
这几年茶质量状况，石先生说，奇数年普遍较好，具体说就是1999年、2001年、2003年、2005年、2007年，这个与气候适合等因素息息相关，其中2007年是2003年后最好的茶。目前，老茶的升值空间非常大，而新茶好坏需要甄别。因为市场空间大，茶树有限，一方面采摘过于频繁影响质量，另一方面不够采摘了一般都是拼配，因此新茶的数量可以放得很大，质量也不稳定。
普洱茶最终能走出怎样的曲线，石昆牧语重心长地说：“云南普洱茶，只有走出云南才能有广阔的发展前景。各级政府部门应该正确理性地看待茶市，而不是哄抬，要规范行业自律，制定行业标准。目前，普洱茶的最大问题是没有统一的国家标准。”
“普洱，茶人的最后一站”
酷爱普洱的石昆牧对于普洱的发展一直坚持乐观的态度。目前普洱占六大茶类品饮总量的5%，按石先生的估算，未来普洱市场有6倍的增长空间，达到茶叶市场的30%,它的发展也将远远超过其他茶。而普洱最先吃到的应该是铁观音的市场，因为这是两种口味最重的茶叶，目前铁观音占据着40%的茶叶市场。
在石老师看来，普洱茶品质厚重，与其他茶汤一样，可以有视觉、味觉的享受，但普洱更突出的是身体的感觉，有更多层次的身体感受。而这就为普洱的发展埋下了伏笔，用石昆牧的话说，普洱是茶人的最后一战。
对于如何选购普洱，石先生介绍道：如果是新手，我推荐你们买大厂的茶饼，因为大厂产品的质量比较均衡，不高不低，比较好掌握。只要是茶身工整、密实、无杂质、无粉末，均是好茶。而如果是入行的茶人则不建议走大厂路线，更多的好茶需要道各级厂商中去找寻。
对于老茶的选购，石昆牧一语道破：找一款老茶，不如找一个好人。老茶的学问非常高深，滋味的变化也很奇特，一般的茶人根本无法判断，因此这时候一个有经验人来带一带，对与新手喝茶的水平的提高具有很大的帮助。通过外观、年代、厂家、仓储状况、口感综合地去评判一款老茶，这些都是需要经验的传承。
石昆牧说，普洱的茶性变化多端，气温、气压、海拔、水质都会对茶的制作产生很大的影响，而活性越强的茶受气候影响就越大。在冲泡过程中，因为地域不同产生的不同气压，对于水温的控制就越发严格，水温上不去，茶就不会好喝。而仓储状况也是影响普洱质量的重要因素，林林总总，可以说，对于普洱的判断，有这很高的学问。
在近二十年与普洱结交的过程中，石昆牧天天泡茶，不停地去感受茶、水、茶具、气候组合的奇妙变化，慢慢去感受，去体验那种意境。放在空调房一天的茶，石先生就能闻地出来，就是在长期的品饮过程中练就这样的功夫，而他更愿意把普洱比喻成一面镜子，下了功夫的好茶就是专注、精致生活的体现。
“花同样的钱，我可以让茶变得更好喝”
与石昆牧的言谈，自然少不了喝普洱，拿出一块七子茶饼时，石先生讲解道：“从包装纸的包装手法就能看出一个饼的真假，像88青饼就是标准的两个动作，纸张摊开，饼放中央，左手沿着饼沿压过来，右手再压过来，两个动作，就结束了。”
当我们要从茶饼上取茶时，石先生道：取茶也是有点功夫的，同样的茶取得不对，味道也会差很多。因为茶的芽头都在茶面上，所以茶应该是一点点掰下来，而不是在背面一直挖。因此我常说普洱的味道应该是“掰出来”的。
在石先生看来，开出来的茶就应该喝掉，而不是舍不得一直留着。而泡茶的手法直接决定这道茶能不能泡出最佳的口感。石先生常跟茶人说的那句：不是茶不对，是你的泡法有问题。标准的手法应该是，水壶的高度要低，缓缓地将水注入杯中。水壶拉太高，茶马上“死”，出来的茶会锁喉。而应该根据茶杯的大小要觉得一次投入的茶量，放多了就顶盖，泡少了又不香。最佳的的量应该是茶遇水膨胀后，能够达到杯子的七八分满，泡时水，水温100℃最好，要完全淹没茶，以免香气跑掉。
茶人朋友一直非常关心茶的卫生问题，一般都认为第一泡茶应该先洗茶，第二泡开始再喝，更有茶人洗茶还不止一次。当我把这个问题抛给石昆牧时，他却反问我道：“洗茶，你想洗掉什么？”我便答道：灰尘，还有化肥农药的残留。石先生大笑道：“灰尘怎么不能吃，天天呼吸都在吃灰尘，至于化肥和农药是根本洗不掉的，喝了十道茶，还会有。那些说要洗三次才能喝的茶，根本就不要喝。说白了，洗茶根本就是心理作用，按我的理解应该叫‘醒茶’。”
石先生常说，好茶难求，一泡好茶可以坚持一小时的回甘，越喝越热，喝到毛孔都伸张开。而以泉水冲泡的茶香气最足，因为泉水的PH值是碱性。很多初饮普洱的人都不习惯普洱的苦涩，石先生却道：茶不怕苦，不怕涩，因为普洱的味道在喉，而不在口。而茶能冲泡的次数也很讲究，每次泡一泡停一下，可以泡16道，每次连续泡两道，茶可以坚持12道，如果是每次连续泡3道，那只能坚持9道了。
对于茶性的把握，石昆牧说：泡茶应该是项细腻活，你泡茶的动作越粗糙，出来的茶就越差，同样的茶完全可以泡出不同的结果。因此，对我来说，茶没有好坏之分。
链接：博学多才性情人
石昆牧，实际是一个多才多艺的大学老师。他涉猎范围之深，为茶人所测目，用他的话说“玩”得很广。当他谈及自己的专业特长时，他列举了他的专业特长，首先是伤害医学，其次是篮球、保龄球等技术学门，第三是植物学、中医药学，可以识别1000多种药用植物和200多种可食用植物，最后才是茶。1973年，6岁的他第一次接触茶，13年后接触普洱，1988年开始研究普洱，从此一发不可收。2005年4月从高校离职，全心投入普洱茶经营与推广。
1999年9月与夫人慧琪共同创设台湾普茶庄茶业，2003年与友人在广东省东筦市共同创立大陆普茶庄分店，2004年于深圳市设立普茶庄大陆总公司，2006年底前大陆普茶庄直营加盟快速成长十余家。2006年10月为实现推广
茶禅中的意境
茶在中国的历史记载，自神农尝百草开始就广为中国人知晓，佛教东传后，修行的僧人更发现茶可提神，对于修行有很大的帮助，因此便有僧人开始将茶道与佛道结合。
唐、宋以后饮茶的习惯在各个大、小寺庙里风行，古书记载唐宋的寺院里设有“茶堂”或“茶寮”，僧人们在此讨论佛理、禅道及饮茶，并在茶堂外悬挂“茶鼓”，击鼓以招僧众饮茶论佛理，《宋诗钞》陈造的“茶鼓适敲灵鹫院，夕阳欲压锗斫城”，贴切地描写了茶鼓下寺院的意境，形成了特有的“茶禅文化”。而唐朝赵州禅师有名的“赵州吃茶去”禅门公案，正是茶禅生活的表现。
茶的精神渗透了宫廷和社会，深入中国人的生活中。几千年来中国不但积累了大量关于茶叶种植、生产的物质文化、更积累了丰富的有关茶的精神文化，这就是中国特有的茶文化。
其实回归原本，生活是种感觉，泡茶、品茶也是种感觉，所以泡茶并无坊间几分钟、水温几度的制式条规，而是讲求心要沉淀、专注于茶本身，泡茶者中途不言，掌壶、倒水动作轻柔，如对万物的掌握；品茶者采少喝、多品的方式喝茶，也就是慢吞吞、细细品，呈现一种文雅、放松的“茶禅”意境。
茶禅的意境可说是贴近自然的，端看“茶”中文一字结构，发现“人”在草木之间，才能平衡发展“茶”，很有在原野大自然之感，而人在安和、放下、轻松、享受的环境下，说话就会轻柔、柔顺，待人处事也就进退得宜。
茶本是药（茶性本寒），并不适合大口畅饮，喝到饱的豪迈，更偏重于细微处的感受，如同君子之交淡如水，茶也是君子，淡淡品尝，更显其优雅。
人对万物要尊敬，对茶树则需感恩，茶经过“炒、煎、煮、泡”后，才能成为一壶好茶；茶就是道人，茶道衍生茶德，我们感恩做茶、采茶农人，及雨露、土壤、天地，饮茶者饮水思源，关怀环境，不知不觉中也有了茶德。
现代人烦恼多，人际关系处理不够圆滑，佛家常道：求圆满不执着，而烦恼就是种执着，禅在破执着，将我执抛弃，配合别人，融入群体之中，放弃原本所学，掏空、学习新知，练习慈悲与包容，专注客观就不会有太多烦恼。
石昆牧淡谈普洱茶收藏门槛
石昆牧淡谈普洱茶收藏门槛
“品藏普洱，门槛到底有多高？”这个问题一直让众多爱茶人感到困惑。日前，被评为“全球普洱茶十大杰出人物”的台湾资深茶人石昆牧先生来到省会石家庄“皇茶会”，专门与茶友会面，煮茶论道。席间，记者就普洱的文化、市场、品茗和收藏“门槛”等问题访问了石昆牧先生，凭借自己几十年的“茶缘”，石昆牧回答了广大茶友所关心的问题。
“老的普洱茶有许多散落在民间”、“大凡普洱都是可以用来收藏的”、“经过一段时期的普洱热后，如今普洱收藏和销售在迅速滑坡，曾经的普洱热都是炒作出来的”……一直以来，人们相信这些说法的正确性，于是，不了解普洱文化与市场的众人也口耳相传。日前，普洱专家石昆牧来石时指出，持上述说法者，关键在于他们对普洱的品茗和收藏市场缺乏了解，“无知”导致收藏和购买上的盲目是不可避免的。
品赏入门首选“大众”
并不是凡普洱都可以收藏，事实上，一些程式化、制作粗糙的所谓普洱，非但不可以用来入藏，品茗都让人缺乏信心。那么，刚刚打算品藏普洱的人士，从哪些茶品上入手才不至于走上弯路呢？石昆牧讲，如果你对普洱还一无所知，选择大众品牌入手应该是个良举，比如从大“益”入手就可以。像大“益”这种品牌制作比较规范，价位也低，新进入者不至于面临高价位，也不至于因为不懂而选择到劣品。
“一些有了一定鉴赏水平的人，目前都喜欢购藏文化普洱‘观自在’，因为‘观自在’选茶精良，加上包装上所独有的文化气息，是跨越品赏门槛的那一部分人追逐的理由。但是，‘观自在’目前毕竟不属于大众茶品，它走的是精致高端的路子，是可以收藏的普洱，受制于其他的原因，不太可能大力推广。”因此，石昆牧建议，大“益”品类繁多，价格参差不齐，生产量庞大，适合大众消费。初入门的爱茶人，可以先接受大“益”，待有了品茗经验后，再向精良高端跨越。
品赏普洱需要“资本”
茶友具备怎样的“档次”才达到品赏级别？石昆牧讲，喝茶者首先要分辨清生茶和熟茶；其次要了解什么是古树茶和台地茶；第三要对仓储年限有所掌握。这三条可以说概括起来容易实施起来难，需要茶友多品、多看、多观察，最好到产茶实地去考察一番，否则想跨越到“品赏级”这个门槛也是一种奢望。
石昆牧重点讲了“生茶”和“熟茶”的基本知识。他说，品茗时，辨清生茶与熟茶是基本功。普洱茶有其独特的加工工序，一般都要经过杀青、揉捻、干燥、堆捂等几道工序。鲜采的茶叶，经杀青、揉捻、干燥之后，成为普洱毛青。毛青，韵味浓峻、锐烈而欠章理。毛茶制作后，因其后续工序的不同分为“熟茶”和“生茶”。有科学依据表明，茶汤里的“苦”来自茶叶里的咖啡因、茶碱。“涩”来自茶叶里的酚类物质，有时也会呈现较强的收敛性。“滑”、“厚”是茶叶里的果胶渗出物。“舒适的口感”来自茶叶里丰富的氨基酸。
让我们来了解一下生茶制程：鲜叶采摘后，经杀青、揉捻、毛茶干燥，即为生散茶。再经紧压成型，成为紧压生茶品。茶菁颜色由青绿至墨绿色为主，有些部分转黄红色。香气方面，通常新制茶饼味道不明显，若经高温则有烘干香甜味，口感强烈，刺激性较高。若经高温，清香水甜而薄，微涩。汤色以黄绿、青绿、琥珀色为主。叶底上，新制茶品以绿色、黄绿色为主。活性高，较柔韧有弹性。
熟茶制程：鲜叶采摘后，经杀青、揉捻、毛茶干燥，即为生散茶。生散茶经人工快速后熟发酵、洒水渥堆工序，即为熟散茶，也就是我们现在常喝的普洱散茶。再经紧压成型，成为紧压熟茶品。
熟茶茶菁颜色呈黑或红褐色，有些芽茶则为暗金黄色。有浓浓的渥堆味，发酵较轻者有类似龙眼味，发酵较重者有闷湿草席味。口感浓稠水甜，几乎不苦涩，泡水长。汤色方面，发酵度较轻者多为深红色，发酵重者以黑色为主。叶底洒水渥堆，而发酵度较轻者叶底红棕色，但不柔韧。重发酵者叶底深褐色或黑色居多，较硬而易碎。
需要说明的是，普洱茶的陈化，从茶区、茶种、制程、包装、储存等都会影响茶品的香气与口感，甚至改变其外观、汤色与叶底。所以以上所述，只是一般性概论，不能一以概之，许多现象还是需要品者依照自己的经验去判断。
陈年普洱少之又少
记者在日常采访中就听到过不少“发现普洱老茶”的故事。有的说在拆迁过程中，自家老宅子的夹缝中发现了百年普洱；有的说在某某拍卖会上高价拍回了几饼清代普洱茶砖，这些故事的真实性让石昆牧看来可能性都不大。他讲自己曾多次被邀请到藏家那里鉴赏“老普洱”，绝大多数的结果是一打开器皿便宣判藏品为假。“事实上，普洱和其他藏品不同，过去的年代人们并没有像现今一般来重视收藏它，即使一些大户人家有存放的意识，但经过若干年世道变迁，能够存下来的也少之又少。人们真正开始大规模收藏普洱是上个世纪70年代以后的事情，所以，如有人说他有清代、民国普洱要出手，一定要找专家看看，不要盲目购进。”
古树浓厚台地清雅
在品茶时，人们经常会提到某某为古树茶、某某为台地茶，那么，到底什么是“古树”，什么为“台地”？首先，如果是紧压茶，比如日常所见的饼茶，从饼面看，古树茶条索肥大，饼面看去显得粗枝大叶，芽头相对少；台地茶则条索细嫩，芽头相对多。其次，泡茶出汤，如果是古树茶，滋味更浓厚，也格外耐泡，在水温、浸泡时间、投茶量、器具相同条件下，古树茶可冲泡次数较台地茶多50%以上。如果对古树、台地分辨不清，采用此法识别虽看上去拙笨倒也实用。
如果无条件对比，品者可以取茶5克放入大盖碗内冲沸水浸泡5分钟，如此重复四次以上，如果四泡以上茶味还足，那么当为古树茶无疑。
石昆牧最后强调，茶品除了健康需求外，没有好坏与对错，全凭消费者个人感受与需求。原则上来说，一年左右新制生茶饼，适合立即品饮，通常如一般绿茶清香而不刺激，汤水较清而薄；而适合长存久放的茶品，则口感较为浓烈，茶汤有胶质感、饱满感，回甘足而韵长。他提出自己的上述说法，只可作为消费者选择的基础，但并非惟一标准，消费者可依自己的喜好再做适当调整。
链接：博学多才性情人
石昆牧，实际是一个多才多艺的大学老师。他涉猎范围之深，为茶人所测目，用他的话说“玩”得很广。当他谈及自己的专业特长时，他列举了他的专业特长，首先是伤害医学，其次是篮球、保龄球等技术学门，第三是植物学、中医药学，可以识别1000多种药用植物和200多种可食用植物，最后才是茶。1973年，6岁的他第一次接触茶，13年后接触普洱，1988年开始研究普洱，从此一发不可收。2005年4月从高校离职，全心投入普洱茶经营与推广。
1999年9月与夫人慧琪共同创设台湾普茶庄茶业，2003年与友人在广东省东筦市共同创立大陆普茶庄分店，2004年于深圳市设立普茶庄大陆总公司，2006年底前大陆普茶庄直营加盟快速成长十余家。2006年10月为实现推广与文化起步阶段，对业界与市场，甚至产区云南省都有实质性的影响。2005年2月出版「经典普洱」，2006年8月出版「经典普洱～名词解释」二本普洱茶相关专著。
结识石昆牧，总是掺杂着很多的情愫，他既有年轻时尚的狂野不羁，又是内敛深厚的行业高手。跟他谈茶、喝茶，轻松愉悦中你可以深刻感受他学者的气息，一种严谨、专注的行业态度，更多的是一颗为普洱痴迷的心。去年宁洱县发生地震，石先生一方面捐款捐物，同时携家人亲临宁洱哈尼族彝族自治县地震灾区，察看震后情况，受到了茶人的极大拥戴。
茶道之茶的意境
茶的意境是茶道的构架，为不同时代茶事的共性：
当今的茶文化专家设想从当代的实践出发、以不同的角度对历史上以高深着称茶道作”见仁见智”的认识，有简有详，认识深刻；但茶文化初识者较难把握(客观上还受日本茶道的不同实践与理沦的影响)，甚至有“茶道”一词内涵，不说还行。越说反而越模糊的反映，这主要与茶事实践的程度与范围、研究者的出发点、及价值取向有异所致，初学者难以觉察、认识和把握，也就不足为奇。
一般说来，茶道是人们受茶事感受并进入较深意境而生发，茶道与茶的意境密切相伴。相似的茶事，会因为个人(修养、兴趣和事件背景等)的差异，产生不同程度的体验和感受，即在茶的意境上有相似的认同感；如此，茶事常常可有主题，引导人们参与其中。当然，要想从茶中得到深刻的感悟和意界，还要求对茶与传统文化、乃至个人的修养有较高的要求，皎然所提出的茶道正是如此，也有人喻此为“天街小雨润如酥，草色遥看近却无”的情景，而欧阳修提出的“真善幻”亦属此意。
人们对广泛推崇的“精行俭德”(茶道精神)的领会．尽管因人而异(如在程度上)，但仍是由茶事所承载可意会而难于言传的意境之体验后，由茶而感发认识的进步与修养的提高等。在当代，有人以杜甫的诗句“随风潜入夜，润物细无声”，来比喻茶事的美妙意境、以及人文“观照”，也是通及茶道后的感应。与茶道精神相关的意境，自然不会偏离茶道。
由于社会的发展，茶道的形式、手段、社会环境和对象等都会产生相应的变化，皎然所“指定”的茶道深意，现代人即使能“打造”，能体会到诸如”人与大自然之间，人与历史之间的对话”的虚幻缥缈意境的，也不在多数。但茶的发展历程和文化史实已证明：已经历数千年的茶事。人们想通过茶事来获得心灵效应或人文观照，有必要刘茶道作与时俱进的认识。即重要的是引导人们去感觉和体验茶能给人带来的愉快和精神上的感悟，如人们通过茶而进入自感美妙的、或意想中的理想意境及体会，并受其潜移默化的影响，而不应该过多地讲究、追求形式。
茶味人生 禅茶一味
你一直喜欢茶。不止是喝茶，你说你更喜欢茶文化，喜欢观赏茶汤的色调。每次泡茶时，茶杯上如山岚般的云烟，像一段段尘缘，更像一段从前。
我喜欢看你泡茶时的样子，你一边撒茶，一边烫着杯子。你说，茶有三泡，第一泡味道较苦涩，不能喝，要倒掉，所以很多人用第一泡来洗茶；第二泡茶汤正浓，出汤后，须稍凉些饮用。第三泡，茶的味道由浓转淡，但齿颊留香，令人回味无穷。
我曾问过你，最喜欢哪一泡？你说，你最喜欢第三泡。你说茶的味道，不宜太浓，也不宜太淡，适中正好。第三泡正好亦浓亦淡，好似生活留给你的味道。
你喜欢拿第二泡给我。旁人都以为这是你的习惯，而我知道，茶的第三泡，更符合你现在的心境。由浓转淡，你手中的茶，仿佛已进入不惑而知天命的中年，平和与淡定。褪去了第二泡的浓烈，经历了青壮年时期的蓬勃，正准备收获迟暮时分的厚重与醇香。
我的生命，在你眼里，只是一个还未开始的开始。你的所有对生命重新燃烧的期许，都随着出汤的瞬间，注入了第二泡中。所以你递给我第二泡，那是你对你逝去的青春年华最为深刻的怀念。你仿佛看见又一个自己，是那么充满热血地期待尚未开启的命运。
你说你并不只喜欢品茶，更喜欢泡茶的过程。那种感觉，仿佛是将你人生的精彩与平淡，像珍宝般，一一细数一遍。你还告诉我，泡茶最重要的是水温，不同的茶性适应不同的水温，就好比人生，如人饮水，冷暖自知。
你没有最喜欢的茶。你说过，茶无上品，适口为珍。虽然不同类的茶，味道各有不同，有的清香，有的醇厚，有的苦涩中带甜，但对爱茶人士来说，只要喝到嘴里，依旧是喝一股未曾重复的感叹而已，喝的是此刻的心情。或者说，你更喜欢这些不同品类的茶迥然而异的汤色和淡淡的幽香所映照出的你彼时的心境。
闻香是品茗中很重要的一部分。你说你喜欢将茶杯放到鼻尖的那一刻，仿佛一下置身事外周遭一切变得宁静和祥和，呼吸之间，就像完成一次生命的开始与结束。你说闻香要从左到右，满满将茶的香气吸入心脾，然后洗清身体里的浊气，再轻轻地吐出来。感觉此时的身体就像一个过滤器，只保留余香，排除浊气。
最后是品茶。当舌尖触到茶汤一刹那的感觉，像是迎接生命中早就存在的惊喜。在你徐徐咽下的过程中，慢慢开启，亦浓亦淡，全在自己的感觉和心情。那种感觉，像是一种久违的归属感，原本带着神秘色彩的寻觅，探究，终在一瞬间找到答案。有人说，喝茶可以让人简单，大概缘于此吧。
古人有“禅茶一味”之说，与东方人文思想的精髓不谋而合、浑然天成。这，也许就是茶的魅力，茶的神奇所在。
茶道的意境构架
“茶道”已历经·—千多年。当今的茶文化专家设想从当代的实践出发、以不同的角度对历史上以高深着称茶道作”见仁见智”的认识，有简有详，认识深刻；但茶文化初识者较难把握(客观上还受日本茶道的不同实践与理沦的影响)，甚至有“茶道”一词内涵，不说还行。一般说来，茶道是人们受茶事感受并进入较深意境而生发，茶道与茶的意境密切相伴。相似的茶事，会因为个人(修养、兴趣和事件背景等)的差异，产生不同程度的体验和感受，即在茶的意境上有相似的认同感；如此，茶事常常可有主题，引导人们参与其中。当然，要想从茶中得到深刻的感悟和意界，还要求对茶与传统文化、乃至个人的修养有较高的要求，皎然所提出的茶道正是如此，也有人喻此为“天街小雨润如酥，草色遥看近却无”的情景，而欧阳修提出的“真善幻”亦属此意。人们对广泛推崇的“精行俭德”(茶道精神)的领会．尽管因人而异(如在程度上)，但仍是由茶事所承载可意会而难于言传的意境之体验后，由茶而感发认识的进步与修养的提高等。在当代，有人以杜甫的诗句“随风潜入夜，润物细无声”，来比喻茶事的美妙意境、以及人文“观照”，也是通及茶道后的感应。与茶道精神相关的意境，自然不会偏离茶道。
体现茶道精神，顺应当代茶事的时代要求。如现代人喜欢茶的香、茶水的清、茶烟的萦绕，人们因此会在茶中停留，会有意无意地感受到茶的意境；在此基础上能引导有意识的茶事实践，寻找并获得感悟，就是我们常说的由茶事而带来的精神欢愉。茶的意境．是不同时代茶事的共同点。
石昆牧：解密普洱茶仓储周期律
从一片树叶到杯中香茗，为保证茶汤的完美呈现，必须确保原料、制作工艺、仓储、冲泡每一个环节的完美。因普洱茶“越陈越香”之特性，使得仓储对普洱茶品质形成的重要性尤为凸显。可以说对于普洱茶而言，科学合理的仓储无异于加工“制程”的延续。那么，普洱茶仓储究竟有何规律可供遵循？
石昆牧老师通过多年仓储普洱的数据与经验的累积总结，发现了普洱茶仓储转化的周期性规律。此规律对于普洱茶仓储与转化的把控，有着重要的指导意义。
仓储环境
石昆牧老师经过长期仓储普洱茶发现，普洱茶对于存放条件的要求并不严苛。实际上，只要人类能够长时间生活居住的地方，就会适合普洱茶的存放。
在仓储环境要素中，影响普洱茶陈化的四大主因有：温度、湿度、通风度、无杂味。次要条件为：重压、翻仓。石老师所观察的普洱茶存放环境为：温度20~30℃，相对湿度65%~75%，相对通风无杂味，但因数量少没有重压与翻仓的问题。对于多数茶友而言，重压和翻仓确实是少有遇到的现象，只要把握好“温度、湿度、通风、无杂味”四大要件便可确保普洱茶存储的基本需求。
茶品影响
不同的茶品，在经过同样的仓储条件、仓储时间后，也会有不同的转化结果。茶品的原料（树龄、管理方式、产区、等级）、初制制程、紧压形式等等都会对结果有所影响。其中茶品原料的影响尤为明显。以同茶区近似工艺制作的生茶而言，台地茶/小树茶达到相同转化效果所需时间要远远长于古树茶品。
以中医“寒凉平温热”之理论进行分类，台地茶/小树茶新茶茶性属寒，而古树茶新制生茶茶性属凉（以两者初制工艺正确为前提）。经仓储转化，茶品的茶性会呈现出“寒→凉→平→温热”的转化趋势，以每次茶性转化点为划分，会发现茶品转化会呈现近似相同的周期性规律。
在前述的环境条件下，石昆牧老师发现，台地茶/小树茶的转化周期约为七年，而古树茶的转化周期约为五年。经过一个仓储转化周期后，茶品不但茶性有所改变，其品饮表现亦会达到一段时期内的高峰。由于古树茶与台地茶/小树茶先天茶性的差异，加之茶质的区别，可以说随着仓储年限的增加，两者的品质与品饮感受的差异会愈发扩大。
以2006年景迈有机系列之土饼为例，同样的茶品，在北京与台湾高雄两地截然不同的仓储环境中经过8年的时光，已然产生明显的仓储差异。从外表上看，北京仓储的茶品包装纸表面仍保持洁净，而台湾仓储的茶品在相对平均温湿度较高的环境中茶品包装纸上有明显可观察到的“油渍”。
这种“油渍”是由于存储环境的平均湿度较大造成的，在更为湿润的南方，茶品表面出油的情况会较为普遍，即便在北方较干燥的环境下，如果茶品存储的年份足够老，或者堆放在底层比较受到重压的茶品，也会出现同样的“出油”现象。很多刚接触普洱茶的朋友，尤其对于老茶接触较少的茶友，对类似出油的情况缺少相应的经验与科学认识，会认为这是受潮或入仓导致，这是不正确的观点。
从汤色上看，北京仓储土饼的汤色相对偏浅，但汤色更为明亮；台湾仓储的茶品则更为红浓。北京仓储的茶品，香气更为高扬，口感较为清冽，茶品气感清晰而强烈；而台湾仓储的茶品，汤感更为细腻润滑，茶韵更深，气感也由表入里。两者可谓各有千秋。
从叶底上看，台湾仓储茶品叶底颜色明显较北京仓储为深，也体现出两地仓储转化速度与周期的差异。
需要指出的是，古树茶五年、台地茶/小树茶七年的转化周期规律，是石昆牧老师在台湾南部（高雄）特定气候环境下经多年观察所总结出的规律，当环境改变，仓储周期自然应有所调整。一般而言，若环境年平均温湿度均低于前述环境条件，则这个环境中茶品转化周期应相应拉长。比如茶品在北京仓储，其转化周期就应比台湾南部仓储的同样茶品拉长1~2年。
石昆牧老师最早于2003向业界无私地分享他多年以来仓储的转化经验数据，但业内部分不肖业者在剽窃石老师的发现同时，又忽略了石老师在数据中注明的环境条件，以至于将一套转化规律生硬的套用在了每一个地方每一种茶品的仓储之上，以至闹出不少笑谈。
转化方向
不同仓储条件除会导致转化速度与周期的差异，还会对产品转化的方向产生影响。一般而言，在年平均温湿度相对较高的地区，茶品转化周期相对较短，茶品刺激性褪去较快，汤感也更为醇厚；而在年平均温湿度相对较低地区，茶品转化周期相应拉长，但茶品的香气留存度较高，茶品气感也会有更为优异的表现。
沉默期
在茶品转化周期一半左右的时间，由于茶品各种内含物质各自转化周期的不协调，以至于其无法达到相辅相成之效果，茶品口感会呈现无香、淡、寡、薄，甚至酸、杂等现象，仿佛茶品本身的优秀内质沉默不出，故而称为沉默期，又称尴尬期。在需年份转化的红酒中也会有类似情况发生。遇到沉默期，只需静待其结束，茶品的香气、口感等就会逐渐回复，并进而达到一个新的高度，对此相信许多有多年存茶经验的茶友都会心有戚戚焉。
若茶品经过了一个以上的转化周期，其内含的活性物质逐渐趋向转化为惰性物质，故而从第二个转化周期开始，茶品沉默期持续时间会有所缩短，茶品在沉默期内发生的品质偏差也会有所缩小。因此最为明显的沉默期一般只会在第一个转化周期被观察发现。
“禅茶一味”
禅和茶在佛教当中有千丝万缕的联系，喝茶讲禅，茶道又与禅相结合，所谓禅茶一味，就是要通过茶去领悟禅的定义。
茶于佛教的最初关系是茶为僧人提供了无可替代的饮料，而僧人与寺院促进了茶叶生产的发展和制茶技术的进步，进而，在茶事实践中，茶道与佛教之间找到了越来越多的思想内涵方面的共通之处。
其一曰“苦”
佛理博大无限，但以“四谛”为总纲。
释迦牟尼成道后，第一次在鹿野苑说法时，谈的就是“四谛”之理。而“苦、集、灭、道”四第以苦为首。人生有多少苦呢？佛以为，有生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎会苦、爱别离苦、求不得苦等等，总而言之，凡是构成人类存在的所有物质以及人类生存过程中精神因素都可以给人带来“苦恼”，佛法求的是“苦海无边，回头是岸”。参禅即是要看破生死观、达到大彻大悟，求得对“苦”的解脱。茶性也苦。李时珍在《本草纲目》中载：“茶苦而寒，阴中之阴，最能降火，火为百病，火清则上清矣。”从茶的苦后回甘、苦中有甘的特性，佛家可以产生多种联想，帮助修习佛法的人在品茗时，品味人生，参破“苦谛”。
其二曰“静”
茶道讲究“和静怡真”，把“静”作为达到心斋座忘，涤除玄鉴、澄怀味道的必由之路。佛教也主静。佛教坐禅时的无调（调心、调身、调食、调息、调睡眠）以及佛学中的“戒、定、慧”三学也都是以静为基础。佛教禅宗便是从“静”中创出来的。
可以说，静坐静虑是历代禅师们参悟佛理的重要课程。在静坐静虑中，人难免疲劳发困，这时候，能提神益思克服睡意的只有茶，茶便成了禅者最好的“朋友”。
其三曰“凡”
日本茶道宗师千利休曾说过：“须知道茶之本不过是烧水点茶”，此话一语中的。茶道的本质确实是从微不足道的日常琐碎的平凡生活中去感悟宇宙的奥秘和人生的哲理。禅也是要求人们通过静虑，从平凡的小事中去契悟大道。
其四曰“放”
人的苦恼，归根结底是因为“放不下”，所以，佛教修行特别强调“放下”。近代高僧虚云法师说：“修行须放下一切方能入道，否则徒劳无益。”放下一切是放什么呢？内六根，外六尘，中六识，这十八界都要放下，总之，身心世界都要放下。放下了一切，人自然轻松无比，看世界天蓝海碧，山清水秀，日丽风和，月明星朗。
品茶也强调“放”，放下手头工作，偷得浮生半日闲，放松一下自己紧绷的神经，放松一下自己被囚禁的行性。演仁居士有诗最妙：放下亦放下，何处来牵挂？作个无事人，笑谈星月大，愿大家都做个放得下、无牵挂的茶人。
茶禅一味的茶道
宗有“清规”之说，即禅宗的僧众所应遵守的规则。这种清规自百丈怀海禅师(唐代720—814)开始。百丈怀海是留下“一日不作，一日不食”之格言的着名高僧。他对中国禅宗寺院的建筑法、僧堂的制造法，直至僧人在僧堂集合、云水的起居动作、全部礼仪的做法都制订了详细的规则，这就是《百丈清规》。虽然《百丈清规》的原本已散佚，但宋代的杨亿将其断简散章收集起来，做序成册，留存下来，《百丈清规》的大体内容都可以在其中看到。
另外，以《百丈清规》为原本的《禅苑清规》十卷也有留存。这是宋代崇宁二年(1103)，长庐的宗颐收集各方见闻，苦心之余，结集而成，是最早的清规书籍。在已失去《百丈清规》的今天，《禅苑清规》有绝对的价值，在僧侣之间也是最被珍视的。如日本曹洞宗的开山祖师道元禅师也称《禅苑清规》为《百丈清规》，在他的着述中引用了其中的内容。
在这具有权威性的《禅苑清规》第一卷中，以“赴茶汤”为题，详细介绍了禅茶的礼法。在第五卷、第六卷中，从所有场合的仪式礼法中列举了堂头煎点、僧堂内煎点法等加以说明，这些都不是简单的仪式礼法，不只是点茶、奉茶、喝茶，禅法在其中得到充分显现。在禅宗来说，威仪即佛法，做法即教法。在行住坐卧四威仪中，都体现着佛法的珍贵。在吃茶吃饭的做法中，可见甚深微妙的教法最大程度地得以显露着。所以，道元禅师在《永平清规》中写道：
“法若有性，食亦有性。法若真如，食亦真如。法若一心，食亦一心。法若菩提，食亦菩提。此法为食，食为此法。法喜禅悦，充溢其中。”
与此相同，茶也不是普通的茶，是法之茶，是充满法喜禅悦的茶。有关茶的禅宗公案极多，其中最有名的是赵州和尚的吃茶公案。这个公案不是简单的“吃茶去”，其中蕴含着禅宗整体的教法，在此，应领悟赵州和尚的深刻心机。
有句禅语说：“山僧活计茶三亩，渔夫一生竹一竿。”茶和禅僧之间，有一种深深的割也割不断的关系。
茶道的天眼
珠光因师从一休禅师而开了茶道的天眼。和茶道的仪轨形式相比，学习茶人的精神因素更为重要。其结果，首先可以去掉我执，透悟本来无一物和赵州“无”字公案的真正意义，这才是学习茶道。
本来无一物，是中国禅宗六祖慧能大师传下来的话。慧能直截了当地显示了禅的宗旨，是使禅宗在中国思想化的高僧。禅不是用各种手段进行的游戏，不是分别妄想的糅合物，只是如实自然而已。它没有丝毫分别和一尘妄想，其特征就是本来无一物。所以，慧能大师说：“不思善不思恶”。一想到善呀恶呀，便已经夹杂了分别，是妄想。将那妄想舍弃，心明亮如万里无云的晴朗天空，没有迷惑，也没有觉悟，不是凡夫也不是圣人，由着不生一物的本来面目，观照我们日常生活的瞬间变化。这种不搀杂分别，映入眼帘的差别世界便是“柳绿花红”。珠光在一休处学到的东西就是这一点。
与此相同，赵州的“无”字公案，不是有无的无，是没有分别的绝对之无，指与本来无一物的相同之处。悟懂这一点是禅的第一义，理不清这个道理是因为一开始就没明白这一点。
因为这个“无”字难透难解，不实参实修，执取那种心境为自己的体验，就没有说禅的资格。
珠光通过实修悟得了这一点，将之活用于茶道，不能不说是开了茶道心眼的茶人。
茶道的精神特性
茶道的精神特性是什么呢？是喝茶的自然方法。那是精神层面的东西，虽然说不清楚，却于深处藏着使人觉得深刻而高雅的文化。田村珠光称之为“谨敬清寂”，利休则称之为“和敬清寂”。
但是，这是否由珠光最早所提倡，没有确证。有一种说法，这是宋代的白云守端禅师(1025—1072)门下的一位叫刘元辅的人在五祖山丛林，讲丛林茶禅四要谛的时候，用来说明禅茶的话。“和敬”是道德，“清寂”是宗教。“和敬”是与佛法相通的话，“清寂”是特别能感受禅味的话。
不管怎么说，茶道的精神特性不是用语言所能说明的，只有真正地打开禅之心眼，才能将其一个一个地找出。
但是，非本质地来找出其特性的话，我看大致上有“爱、如、脱、落”四个方面。虽然不是很明确，在此还是将其举出。
第一，爱是嗜好，是热爱的意思。第二，如是如法，是如如的意思。自然而然的事情。第三，脱是脱俗，远离世间，断然的清爽的事情。第四，落是着落地、究竟处、本来无一物、虽有如无，指从无可以显现一切有。
“茶佛一味”的缘起
《过去现在因果经》记载:摩耶夫人在回娘家分娩途中，路经蓝毗尼花园，见园中一棵大树，花色香鲜，枝叶繁茂，就举起右手想摘一枝，这时释尊慢慢地从夫人右胁降生！
茶，从被发现到成为日常饮料，大致经历了祭品、药用、菜食和饮料四个阶段，距今至少也有四千年历史。茶树为常绿冠木植物，秋末开白花，花腋生。一个宗教领袖的诞生方式竟与茶花的开放形式如此相似。是天数？是巧合？
相传释祖经过六年苦行僧的生活仍没有悟道，于是坐在毕波罗树下，凭借饮茶打座七昼夜而得道。
茶树为常绿乔木，以其能生长、常年翠绿而喻佛教生长不衰。另外，茶树只能下种不能移栽，而佛教的终极是解决轮回之苦，所以佛教的内容，即使再艰深玄奥，也从来都不会脱开俗世。只不过有时在天上，把它理想化;有时拉到眼前，渴望变成现实。一旦众生顿悟，就成为当时社会经济、文化、政治与信仰的归宿。
无论是茶树、是茶，它们本身没有神性，神性是佛教赋予它们的。宗教中的佛、菩萨远离世俗社会，为了让人们接近它们，就必须用外来文化的激素，不断创新自我，使宗教文化永远充满诱惑。这就是佛教在东土大唐方兴未艾的生命本质和存在方式之一。也就是说，佛教必须将一些超时空的形象拉入传播方式之中，但这些形象又要有别于六根不净的众生，而自然界中的茶树、茶花、茶叶为人所常见，又不染世事，正是佛教所需的。因而佛教便将其教义、所崇尚的人物之精髓依附于它们身上，使抽象的教理、崇拜对象更加情感化并形成牢固的联系。因此，“开元中，泰山灵岩寺有降魔师，大兴禅教，学禅，务于不寝，又不夕食，皆许其饮茶，人自怀挟，到处煮饮，从此转相仿效，遂成风俗”。((封氏闻见记》卷六)茶，对于代宗以后李唐社会已成为“人家一日不可无”之物，信佛、礼佛也渐入人心。以至于一声“吃茶去”必念起释佛;瞧见杨柳定想到菩萨。茶与茶树一旦拥有这些灵性，反过来又纯洁了佛教境地。以强烈的情感宣染代替艰深的信仰说教，便是“茶佛一味”的缘起。
禅茶一味的思想基础
茶于佛教的最初关系是茶为僧人提供了无可替代的饮料，而僧人与寺院促进了茶叶生产的发展和制茶技术的进步，进而，在茶事实践中，茶道与佛教之间找到了越来越多的思想内涵方面的共通之处。
其一曰 苦
佛理博大无限，但以“四谛”为总纲。
释迦牟尼成道后，第一次在鹿野苑说法时，谈的就是“四谛”之理。而“苦、集、灭、道”四第以苦为首。人生有多少苦呢？佛以为，有生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎会苦、爱别离苦、求不得苦等等，总而言之，凡是构成人类存在的所有物质以及人类生存过程中精神因素都可以给人带来“苦恼”，佛法求的是“苦海无边，回头是岸”。参禅即是要看破生死观、达到大彻大悟，求得对“苦”的解脱。茶性也苦。李时珍在《本草纲目》中载：“茶苦而寒，阴中之阴，最能降火，火为百病，火情则上清矣”从茶的苦后回甘，苦中有甘的特性，佛家可以产生多种联想，帮助修习佛法的人在品茗时，品味人生，参破“苦谛。
其二曰 静
茶道讲究“和静怡真”，把“静”作为达到心斋座忘，涤除玄鉴、澄怀味道的必由之路。佛教也主静。佛教坐禅时的无调（调心、调身、调食、调息、调睡眠）以及佛学中的“戒、定、慧”三学也都是以静为基础。佛教禅宗便是从“静”中创出来的。可以说，静坐静虑是历代禅师们参悟佛理的重要课程。在静坐静虑中，人难免疲劳发困，这时候，能提神益思克服睡意的只有茶，茶便成了禅者最好的“朋友”。
其三曰 凡
日本茶道宗师千利休曾说过：“须知道茶之本不过是烧水点茶”次话一语中的。茶道的本质确实是从微不足道的日常生活琐碎的平凡生活中去感悟宇宙的奥秘和人生的哲理。禅也是要求人们通过静虑，从平凡的小事中去契悟大道。
其四曰 放
人的苦恼，归根结底是因为“放不下”，所以，佛教修行特别强调“放下”。近代高僧虚云法师说：“修行须放下一切方能入道，否则徒劳无益。”放下一切是放什么呢？内六根，外六尘，中六识，这十八界都要放下，总之，身心世界都要放下。放下了一切，人自然轻松无比，看世界天蓝海碧，山清水秀，日丽风和，月明星朗。品茶也强调“放”，放下手头工作，偷得浮生半日闲，放松一下自己紧绷的神经，放松一下自己被囚禁的行性。演仁居士有诗最妙：放下亦放下，何处来牵挂？作个无事人，笑谈星月大，愿大家都作个放得下，无牵挂的茶人。
寺院茶道的茶禅一味
寺院茶道的兴起，最初起源于僧人们的坐禅。僧人们坐禅时晚上不吃斋，又需要清醒的头脑、集中精力，所以饮茶对他们来说是最好的办法。佛教的发源地是印度，而茶道的发源地是中国。当佛教传入中国后，在寺院中还未有饮茶之风。
饮茶最初为药用，是民间的产物，而后经陆羽对其进行多年的观察和研究，总结出一套科学的种茶、采茶、煮茶、品茶的方法，并赋予茶艺一种深刻的文化内涵，才形成最初的茶道。也许因为陆羽曾是僧人，后来交往中的好友也有许多僧人，如曾收养过陆羽的积公禅师，还有陆羽最交心的朋友诗僧皎然（他们在陆羽对茶道的研究上都给予了很多的帮助），陆羽的茶道逐渐传入寺院。反过来，由于寺院特殊的生活习惯，陆羽的茶道也渐渐被许多僧人所接受。唐人封演所着《封氏见闻记》说：“茶，早采者为茶，晚采者为茗。《本草》云：‘止渴，令人少眠。’南人好饮茶，北人初不多饮。开元中，泰山灵岩寺有降魔师，大兴禅教。学禅，务于不寐，又不夕食，皆许其饮茶，人自怀挟，到处煮饮。从此转相仿效，遂成风俗。自邹、齐、沧、隶、浙至京邑城市，多开店铺，煎茶卖之，不问道俗，投钱取饮。其茶自江淮而来，舟车相继，所在山积，色额甚多。楚人陆鸿渐为茶论。说茶之功效、并煎茶、炙茶之法。造茶具二十四事，以都统笼贮之，远近倾慕，好事者家藏一幅。
有常伯熊者，又因陆鸿渐之论，广润色之，于是茶道大行。王公朝士无不饮者。”可见，自寺院茶道兴起之后，饮茶之风从南方传到北方，沿街都是茶馆。无论民间百姓，还是王公贵族都好饮茶。
饮茶对于僧人，即可提神，又可领悟佛性。茶的俭朴，让人矜守俭德，不去贪图享乐；茶道的专注，让人的精神与大自然融为一体；茶水的清香，让人尤如喝进了大自然的精华，换来脑清意爽，生出缕缕佛国美景。这就是通常人们所说的“茶禅一味”。
寺院茶道也称寺院茶礼，有一套很严格的程序。寺院专设“茶堂”、“茶寮”作为以茶礼宾的礼物，专门配备“茶头”，施茶僧职位，用以接待、礼敬宾客。寺院大量用茶以供养三宝（佛、法、僧），并以茶招待香客。寺院在职事变更上，都要举行饮茶仪式，且有一定的规则程序。寺院茶礼有极为周祥的规定：有安排茶事的专职人员、茶事的固定程式、严格的等级、不同的规模运用于不同的场合。茶礼构成佛教文化重要的组成部分。
名刹出名茶，自古有之。名刹多位于名山，名山多在深山云雾之中，即有野生之茶树，也宜于一般茶树的种植，如武夷岩茶就极负盛名。许多寺院都自种自饮，还可用来招待香客，为之解除疲乏。庐山东林寺名僧慧远，就曾以自种之茶招待陶渊明，吟诗饮茶，叙事谈经，终日不倦。
茶禅一味的禅式理解
显然，禅师论禅，是要排斥法执、我执，以便自悟本性。执，即束缚。就如“吃茶去”，如拘泥于此三字，死钻牛角尖有可能成为人们理解上即“悟道”的束缚。因此禅宗是要人们做到“于一切法不取不舍，即见性成佛道”。也就是说要达到“内外不住，来去自山，能除执心，通达无碍”《坛经》)的精神境界。禅茶的深厚基础，缘真实体验的深刻性。
正是在“悟”这一点上茶与禅有了它们的共同之点。所谓“体验有得处，皆是悟”，“必工夫不断，悟头始出”，“古人把此个境界看作平常”，都与茶及茶事活动有着深刻的内在关联。茶事及其活动本身就是一个极平常而自然的境界，然而真正要有高深的境界又必须是工夫不断，“悟头始出。”
虽然“凡体验有得处，皆是悟”，但此体验本身即得来不易，必工夫不断，方可有悟。进而言之，悟虽可得，亦随时可失，所以说“得火不难，得火之后，须承之以艾，继之以油，然后火可不灭”。这就全然是一个保持境界的事了。禅宗的茶事活动之所以日益讲究，甚至将其化为一个艺术境界，奥妙全在于此。
赵州和尚的“吃茶去”早已从具体实际生活上升到超脱物我的一种“悟”，从而具备了一种崭新而深刻的文化意义。如果我们仅仅依据茶的醒脑提神的药用功能，对禅宗的坐禅修持的证道法，倒有解释的用场，但对慧能以后禅宗那种“见性成佛”，不靠禅定的那种顺乎自然的境界，则很难解释得通。说到底“吃茶去”，是和“德山棒，临济喝”一样的破除执着的特殊方法，是要去除人们的执着，一任自心。
为了使人“妄心不起”，就执着坐禅，这岂不是将人作为死物一般。须知“道须通流”，心若住而不动就是心被束缚。在禅宗看来，悟道成佛完全不须故意做作，要在极为平常的生活中自然见道。长庆慧禅师，二十余年坐破七个蒲团，仍未见性，直到一天偶一卷帘，才忽然大悟，即作颂口：“也大差，也大差，卷起帘来见人下有人问我解何宗，拈起拂子劈头打。”一旦豁然贯通靠的却是解去坐禅的束缚。因而真正深通禅机者，往往一切听之自然，自在无碍。“要眠即眠，要坐即坐”，“热即取凉，寒即向火”。
慧能所以强调“我心自有佛，自佛是真佛”。这也就是人们常说的平常心是道，平常心外再无什么“道心”。就这点而言禅宗的确表现了“世间法即佛法，佛法即世间法”的世俗精神。而茶正好应合了这种世俗精神，体现了这种世俗精神，它平平常常，自自然然，毫无神秘之处，却又是世俗生活中不可少之物。有了它，便“日日是好日”，“夜夜是良宵”。
茶之为物，在禅宗看来，真可悟道见性，因它是物又超越物，如“吃茶去”，就是悟道方式的机锋；又因它有法而又超越法，自在无碍，不须强索。正如临济义玄所说：“佛法无用功处，只是平常无事，屙屎送尿，着衣吃饭，困来即卧，愚人笑我，智乃知焉”(《古尊宿语录》卷十一)这正是禅宗的精神所在；这种精神无不体现在禅宗的茶文化中。
江西的黄龙慧南禅师，即由临济宗分出的黄龙宗的开山祖师，他就曾以“人人尽有生缘，上座生缘在何处了？”“我手何似佛手了？”“我脚何似驴脚了？”这三个牛头不对马嘴的提问，标榜为“黄龙三关”，而且“三十余年，示此三问”，借以“接引”僧众。这位黄龙宗的开山祖师，在郑重地总结“三关”的“自颂诗”中，特别地突出了“赵州茶”。
据《五灯会元》载：“师自颂曰：‘生缘有语人皆识，水母何曾离得虾。但见日头东畔上，谁能更吃赵州茶。’”其实自赵州从谂禅师发明“吃茶法”这一偈语后，“赵州茶”也成为禅门径直使用的典故。从谂是南泉愿禅师的弟子，江西马祖道一禅师的徒孙，当时即名扬天下，人称“赵州眼光，爆破四天下”(《五灯会元？浮杯和尚条》)其时，“赵州茶”与“吃茶去”早已成为人们热知的“赵州关”。
黄龙慧南禅师的“三关”当不会与“赵州关无关吧。前者与后者都是以茶连接的。其实从谂禅师曾留下许多着名禅案。如“大道透长安”、“无”、“庭前柏树子”等等。然至今仍传颂入口的不就是“吃茶去”吗。可见它是渗透了“茶禅一味”的文化意义，才穿透历史时空而被中国社会的各个层面所接受的。
佛家茶理的茶禅一味
佛教在中国兴起以后，由于坐禅需要，与茶结下不解之缘，并为茶文化在中国和全世界传播作出重要贡献，其核心是“茶禅一味”的理念。
唐代茶文化所以得到迅猛发展与禅宗有很大关系，这是因为禅宗主张圆通，能与其他中国传统文化相协调，从而在茶文化发展中相互配合。归纳起来，佛教对中国茶文化传播贡献有四：
推动了饮茶之风流行
唐·封演所着《封氏见闻记》曰：“南人好饮之，北人初不多饮。开元中，泰山灵岩寺有降魔师大兴禅教。学禅，务于不寐，又不夕食，皆许其饮茶，人自怀挟，到处煮饮。从此转相仿效，遂成风俗，自邹、齐、沧、棣渐至京邑城市，多开店铺，煎茶卖之，不问道欲，投钱取饮。”佛教认为，茶有三德：一为提神，夜不能寐，有益静思；二是帮助消化，整日打座，容易积食，打座可以助消化；三是使人不思淫欲。禅理与茶道是否相通姑且不论，要使茶成为社会文化现象首先要有大量的饮茶人，僧人清闲，有时间品茶，禅宗修练的需要也需要饮茶，唐代佛教发达，僧人行遍天下，比一般人传播茶艺更快。无论如休，这个事实是难以否认的。
为发展茶树栽培 茶叶加工做出贡献
据《庐山志》记载，早在晋代，庐山上的“寺观庙宇僧人相继种茶”。庐山东林寺名僧慧远，曾以自各之茶执行陶渊明，吟诗饮茶，叙事谈经，终日不倦。陆羽的师傅也是亲自种茶的。唐代许多名茶出于寺院，如普陀寺僧人便广植茶树，形成着名的“普陀佛茶”，一直到明代，普陀山植茶传承不断。又如宋代着名产茶盛地建溪，自南唐便是佛教盛地，三步一寺，五步一刹，建茶的兴起首先是南唐僧人们的努力，后来才引起朝廷注意。陆羽、皎然所居之浙江湖州杼山，同样是寺院胜地，又是产茶盛地。唐代寺院经济很发达，有土地，有佃户，寺院又多在深山云雾之间，正是宜于植茶的地方，僧人有饮茶爱好，一院之中百千僧众，都想饮茶，香客施主来临，也想喝杯好茶解除一路劳苦。所以寺院植茶是顺理成章的事。推动茶文化发展要有物质基础，首先要研究茶的生产制作，在这方面佛教僧侣作出了重要贡献。
创造了饮茶意境
所谓“茶禅一味”也是说茶道精神与禅学相通、相近，也并非说茶理即禅理。
禅宗主张“自心是佛”，无一物而能建立。即然菩提树也没有，明镜台也不存在，除“心识”这外，天地宇宙一切皆无，填上一个“茶”，不是与禅宗本意相悖吗？其实，一切宗教本来就是骗人的，真谈到教义，不必过于认真。我们今人所重视的是宗教外衣后面所反映了思想、观点有无可取之处。
禅宗的有无观，与庄子的相对论十分相近，从哲学观点看，禅宗强调自身领悟，即所谓“明心见性”，主张所谓有即无，无即有，不过是劝人心胸豁达些，真靠坐禅把世上的东西和烦恼都变得没有了，那是不可能的。在茶中得以精神寄托，也是一种“悟”，所以说饮茶可得道，茶中有道，佛与茶便连结起来。祥僧们在追求静悟方面执着很多，所以中国“茶道”二字首选由禅僧提出。这样，便把饮茶从技艺提高到精神的调度。有人认为宋以后《百丈清规》中有了佛教茶仪的具体仪式规定从此才有“茶道”，其实，程式掩盖了精神，便不是“道”了。
对中国茶道向外传播起了重要作用
熟悉中国茶文化发展史的人都知道，第一个从中国学习饮茶，把茶种带到日本的是日本留学僧最澄。他于公元805年将茶种带回日本，种于比睿山麓，而第一位把中国禅宗茶理带到日本的僧人，即宋代从中国学成归去的荣西禅师（1141－1215）。不过，荣西的茶学菱《吃茶养生记》，主要内容是从养生角度出发，介绍茶乃养生妙药，延龄仙术并传授我国宋代制茶方法及泡茶技术，并自此有了“茶禅一味”的说法，可见还是把茶与禅一同看待。这一切都说明，在向海外传播中国茶文化方面，佛家作出重要贡献。
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