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曾读过情调十分迷人的两句诗：“寒夜客来茶当酒，竹炉汤沸火初红。”滋味十足。喝茶本是一件很普通的事，但却被演化成一种艺术，让人喝出滋味来。这“滋味”不是感官得到的物质性的味，而是一种奇妙的精神体验，那便是哲理。人们称之为“禅味”。
禅学自唐代始便在社会生活中产生了巨大的影响，其中喝茶一事尤深。从中国的茶艺到日本的茶道，莫不如此。茶被赋予高洁、清雅、脱俗的品格，人们从茶艺中感受到一种“明心见性”的意境，不是用口舌而是用心动神去品味。喝时的要义是身无晦浊之气，心无鄙俗之念，清虚恬淡，和寂泰然，在“白瓷瓯甚洁”、“竹炉火初红”的精心烹泡中，自然升华出一种幽清的氛围，一种恬静和通达的心境。可以说，品茶品的是自然。在随缘任化、脱去一切矫饰、返璞归真中得到一份清爽，一份宁静。这种只可意会不可言传的心境，便是禅学的境界。所以古人称“茶禅一味”就是这个道理。
正因如此，喝茶也就成了佛门解禅的一种形式。据记载，唐代越州高僧从念禅师曾到某寺，寺僧都来问禅，他均叫他们一个个“吃茶去”。那寺的住持不解其意，从念还是那句话：“吃茶去。”禅理是能从喝茶中参悟到的。“吃茶去”从此成为著名的禅林法语。赵朴初先生曾有诗云：“空持千百偈，不如喝茶去。”民间的茶艺功夫到了寺院，便被称为“茶禅”，与传统的修技方法相提并论。据说有的寺院不但设置晨钟暮鼓，殿的西北角还设有一面“茶鼓”。禅学对茶的影响，由此可见一斑。
今天的人越来越忙，实在没有闲暇去体会茶中的什么禅味了。但在紧张的生活节奏中，总还需要放松一下绷紧的神经，坐下来静静喝一杯茶，仍然是一项重要的生活内容。从茶艺的讲究中，暂时抛开烦恼，体味闲适之乐，享受片刻的宁静和一时的纯真，得到一个好心境。正所谓“好香用以熏德，好茶用以涤烦”。即使在今天，茶中的禅意仍然存在啊。
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茶艺师杨海燕：泡出人生真滋味
一个温婉女子轻舒玉腕，一曲春水潺潺、月色溶溶古筝声自身后飘来，当沸腾的水以温柔多情的方式冲入的时候，食指要按住壶盖，但是壶盖的温度也在90℃以上，这一场功夫茶下来，免不了要起水泡。久而久之，手上的水泡也变成了老茧，杨海燕习惯了这样的高温，现在的她表演功夫茶道游刃有余，令人啧啧称叹。
杨海燕很自豪地告诉记者，当时临海第一批对功夫茶感兴趣的人，都是自己的“徒弟”。很多人在“和其坊”喝过茶，看过杨海燕表演之后，都产生了好奇的心理，有些还会开玩笑的要拜杨海燕为师，学习茶艺。杨海燕说，功夫茶的雅趣，让品茶者难得清闲，乐于赋闲。当喝茶并非为了止渴、消食去腻时，便是品茶。品茶要有经验，要有学识，要有修养。品茶要有感觉，要有顿悟，要有心境。能够让更多的人接受喝茶的理念，这便是一种成就感。
近几年来，杨海燕不断受到邀约出去表演茶艺，谈到让她印象最为深刻的一次，就是能让老外们围着她不断赞叹。杨海燕说，当时自己也是受邀，为一批来自国外的友人表演茶道，因为通知的时间很紧，所以找不到助泡员，杨海燕非常着急，于是她就自己写了一份解说词，现场教一个小姑娘如何解说。虽然当时有点忐忑，但是杨海燕一坐到茶席前，就很快沉静下来，因为她知道，泡茶需要一份沉稳宁静的心情，这样才能泡出一壶好茶。当杨海燕缓缓开始表演起来，老外们的眼睛都被吸引过来，每一个环节每一个步骤都让他们发出赞叹声，虽然他们不懂茶艺，但是对于“美”的欣赏是共通的。当杨海燕为他们奉上香茗时，现场响起了掌声，还有人不断对她伸出大拇指，称赞她的表演非常美。杨海燕说，能让中国的茶艺带给外国友人美的享受，这也是一种文化上的交流。
杨海燕说，自己平常都会穿剪裁得当的工作服，因为这样会随时提醒自己要抬头挺胸，提升气质。品茶是一件风雅的事，如若缩头缩脑，邋里邋遢，是不可能泡出好茶也品不出好茶味道的，所以杨海燕非常注意对自己气质的修炼。她说，当古筝的音乐响起，茶艺师穿好传统的旗袍，在古色古香的环境中时，茶客们自然而然能放松心境，获得对茶最好的体验。
现在，杨海燕已经取得了高级茶艺师的称号，她对茶的理解也更加的深刻。平时，她也会收藏一些普洱茶，受她的影响，她的家人和朋友们也喜欢上喝茶。杨海燕说，并非是要多高级的茶叶才能让人获得美的享受，有时候就看着茶叶慢慢地展开、沉没，凑在杯口上，嗅那茶水的芳香。这就是一种享受，闲情与散漫，能带来清心悦神、超凡脱俗的心境。喝茶的妙处，也就是这一刻。
唐代煮茶讲究三沸
不过，尽管茶叶在周代就已经大量种植，但在汉代以前，茶叶是被当做一种蔬菜，跟葱、姜、橘皮等煮到一起来吃的，王建荣表示，这是茶叶的蒸煮羹饮时期，真正饮用是从魏晋南北朝才开始的。而茶文化的兴盛，则要到唐代。
唐代人讲究煮茶，首先是要制作茶饼，当时已经细分为七道工序—采、蒸、捣、拍、焙、穿、封。具体的做法是：采摘新鲜的茶叶，放入甑釜中蒸，然后把蒸过的茶叶用杵臼捣碎，再把它拍制成团饼，以炭火焙干后，用竹篾穿起来封存。
煮茶的时候，要把团饼茶拿出来，放在火上炙烤片刻，然后放入茶臼或茶碾中碾成茶末，再筛过，符合标准的茶末放在茶盒中备用。唐人是用釜来煮茶的，先在釜中装适量的水，水煮到初沸的时候，加点盐；到二沸的时候，舀出一瓢水放置在旁边，把茶末投入到水中继续煮；三沸的时候，再把舀出来的水倒回去，叫做“止沸育华”，这时茶就煮好了，再用越窑的青瓷茶盏或邢窑的白瓷茶盏盛装。王建荣表示，这其中最关键的是沸腾的程度，釜是敞口的，可以看见气泡的大小，一沸“如鱼目微有声”，二沸“如涌泉连珠”，气泡一个个连起来了；三沸为“腾波鼓浪”。
正是在这种茶道的兴起中，唐代产生了世界上第一部茶学着作—陆羽的《茶经》。而陆羽又通过理论总结，尤其是在“四之器”、“五之煮”和“六之饮”中，列出了一系列工具，制定了一整套程序，使得饮者从煎到饮的过程中，进入一种澄心静虑、怡情悦性的境界，从而使喝茶从解渴式的粗放型饮法向细煎慢啜的品饮型饮法过渡，成为一种高雅的艺术活动。
紫砂壶精品之传炉壶
瓷库中国讯传炉壶，式度端庄，风格雅致，隐隐然有古风韵，堪称佳品。传炉壶由来已久，在市面上去极少见，那么传炉壶有怎样的来历和特点呢？
传炉壶的来历似乎难以考据，但就作者的见解来说可能性有二。首先传炉为古代道家炼丹所用之丹炉。葛洪是东晋时期著名的道教领袖，游尽天下名山，与丹术，医道颇有心得。至麻姑神功泉(江西抚州南城)觉得泉水清冽脱俗，于是传炉炼丹，留恋泉石之间，至今，葛洪仙井遗迹犹在。麻姑泉酿酒又称寿酒，洪祖以其水炼丹求寿成仙，而人寿之极致又称茶寿。今以阳羡紫砂壶，仿传炉之型，饮茶延年。真乃切情，切意。其次，古时还有“金殿传胪(炉)”一说，明清时代在殿试后两天，皇帝召见新科进士。考取的进士们身着公服，头戴三枝九叶冠，恭立于安门前听候传呼，然后与王公百宫一起进太和殿分列左右，肃立恭听宣读考取进士的姓名、名次。这就是“金殿传胪”。“胪”有陈列的意思，“传胪”就是依次唱名传呼，进殿晋见皇帝。因古时候紫砂壶是士大夫阶层的雅玩，将壶名取为传炉，应有取其谐音后又取意自勉吧。那么传炉壶有哪些独特的特点呢？
老子曰“大象无形，大巧不工”。金砂认为制壶赏壶，到了极致就是看其气度，观其神韵。至于细节的处理到显得不过尔尔。传炉壶的特点正是如此！传炉壶有着青铜器般的威严与稳重，它古朴典雅，曲线强劲有力，浑厚端正。是方中有圆，圆中寓方的典范，要想做得比例恰当、珠圆玉润，骨肉廷均实属不易。自古以来宜兴众多制壶艺人均有制作，但都公认传炉壶最为难做，这也是此壶市面上比较少见的原因之一。就其形式来说传炉为传统壶型，至清末曾改为四方传炉，可为历久弥新。
四方传炉壶为清末创新品种，壶多以紫砂为材，泥质润泽细腻，坚致细密。茶壶方唇，壶盖上隆，中设提钮，短颈，鼓腹，下设四乳丁足，前侧流嘴呈三弯式，后设圆把。传炉壶式方中有圆，挺匀有力，堪为壶中佳作。
现存最有名的四方传炉壶当属原藏于开四海家中，于1937年由清末民初壶艺名家俞国良用“大红袍”泥料做制的一把。此壶方圆相济，挺匀有力，色泽红艳，光彩照人，是传炉壶式的经典之作。还有现藏于香港茶具文物馆的传炉壶，为清末两江总督端方在宜兴定制，具手法来看也应为俞国良所作。只不过在传统的基础上稍加改进，盖为桥扭。(编辑：杨哲)
《十六汤品》
汤者，茶之司命。若名茶而滥汤，则与凡末同调矣。煎以老嫩言者凡三品，自第一至第三。注以缓急言者凡三品，自第四至第六。以器类标者共五品，自第七至第十一。以薪火论者共五品，自十二至十六。
第一：得一汤
火绩已储，水性乃尽，如斗中米，如称上鱼，高低适平，无过不及为度，盖一而偏杂者也。天得一以清，地得一以宁，汤得一可建汤勋。
第二：婴汤
薪火方交，水釜才识，急取旋倾，若婴儿之未孩，欲责以壮夫之事，难矣哉！
第三：百寿汤，一名白发汤
人过百息墨水逾十沸，或以话阻，或以事废，始取用之，汤已失性矣。敢问鬓苍颜之大老，还可执弓抹矢以取中乎？还可雄登阔步以迈远乎？
第四：中汤
亦见夫鼓琴者也，声合中则妙；亦见磨墨者也，力合中则浓。声有缓急则琴
亡，力有缓急则墨丧，注汤有缓急则茶败。欲汤之中，臂任其责。
第五：断脉汤
茶已就膏，宜以造化成其形。若手颤臂*，惟恐其深，瓶嘴之端，若存若亡，汤不顺通，故茶不匀粹。是犹人之百脉，气血断续，欲寿奚苟，恶毙宜逃。
第六：大壮汤
力士之把针，耕夫之握管，所以不能成功者，伤于粗也。且一瓯之茗，多不二钱，若盏量合宜，下汤不过六分。万一快泻而深积之，茶安在哉
第七：富贵汤
以金银为汤器，惟富贵者具焉。所以策功建汤业，贫贱者有不能遂也。汤器之不可舍金银，犹琴之不可舍桐，墨之不可舍胶。
第八：秀碧汤
石，凝结天地秀气而赋形者也，琢以为器，秀犹在焉。其汤不良，未之有也。
第九：压一汤
贵厌金银，贱恶铜铁，则瓷瓶有足取焉。幽士逸夫，品色尤宜。岂不为瓶中之压一乎？然勿与夸珍炫豪臭公子道。
第十：缠口汤
猥人俗辈，炼水之器，岂暇深择铜铁铅锡，取热而已矣。是汤也，腥苦且涩。
饮之逾时，恶气缠口而不得去。
第十一：减价汤
无油之瓦，渗水而有土气。虽御胯宸缄，且将败德销声。谚曰：“茶瓶用瓦，如乘折脚骏登高。”好事者幸志之。
第十二：法律汤
凡木可以煮汤，不独炭也。惟沃茶之汤非炭不可。在茶家亦有法律：水忌停，薪
忌熏。犯律逾法，汤乖，则茶殆矣。
第十三：一面汤
或柴中之麸火，或焚余之虚炭，木体虽尽而性且浮，性浮则汤有终嫩之嫌。炭
则不然：实汤之友。
第十四：宵人汤
茶本灵草，触之则败。粪火虽热，恶性未尽。作汤泛茶，减耗香味。
第十五：贼汤
一名贱汤。竹筱树梢，风日干之，燃鼎附瓶，颇甚快意。然体性虚薄，无中和之气，为茶之残贼也。
第十六：大魔汤
调茶在汤之淑慝，而汤最恶烟。燃柴一枝，浓烟蔽室，又安有汤耶。苟用此汤，又安有茶耶。所以为大魔。
王竹艳：先做好人、再做好茶
王竹艳，女，彝族，中共党员，1982年出生于勐腊县象明乡倚邦村委会曼拱小组，在普洱茶的六大古茶山之一的倚邦山长大。从2003年开始，一场“普洱茶热”由外而内、自南向北席卷中华大地。此时的王竹艳正就读于昆明理工大学。这场风行全国的“普洱茶热”，让对普洱茶极为敏感的王竹艳，察觉到这场热潮将为家乡带来某种变化。于是她开始利用课余时间寻访昆明的茶叶市场，了解相关情况。通过对市场进行调研，王竹艳做了个决定：毕业后不从事大学所学专业，回家乡进行茶叶销售推广，这个想法也得到了开明的父母支持。回到家乡后，王竹艳并没马上全心投入到茶叶的销售中，而是踏踏实实的从茶的种植和制作开始做起。她认为如此才能全面了解和把握茶叶品质，做到心中有数。2005年毕业后，她回到家乡，专门销售本村子的原生态普洱茶，所销售的茶品都确保无任何添加和污染。
从事茶叶种植、制作和销售以来，王竹艳已经形成自己的营销理念：先做好人、再做好茶。今天，在勐腊县城，只要是她家销售的普洱茶，大家都很放心的购买和收藏。经过多年的悉心经营，目前在深圳已有专卖店，产品甚至远销台湾地区，树立了良好的口碑。同时，王竹艳顺应当前的潮流开展网络销售。从大学毕业创业以来，她的茶叶事业稳步发展：2007年注册商标倚韵号，2014年注册勐腊倚韵号茶叶有限公司，并在天猫上线。这些年来王竹艳的普洱茶业销量连年增长，从开始的每年不到一吨发展到如今的每年数吨。
当很多同龄人还在为别人打工，从事不喜欢的工作，或者在为创业失败自怨自艾时，王竹艳的事业已经初具规模。她的成功无外乎：依靠古老的倚邦山孕育出的质朴无华品质，踏实做人;凭借求学得到的知识，认清自己的想做的事，并且持之以恒的为此付出比别人多的努力。王竹艳完全能成为大部分同龄人的创业榜样。
品茶是清事 亦须有好香佳炉相伴
香道文化肇始于春秋，完备于隋唐，鼎盛于宋朝。唐时，鉴真大师将熏香文化带到日本，日本的皇室遂频繁用香，熏香成为了一种风尚，鉴真也被誉为日本的“香道鼻祖”。在巷陌飘香的宋朝，人们崇高精致生活，品香楼宇成为精英人士的集会场所。关于沉香的话题则成为雅人达士的常识，品香也被视为优雅生活的品质之一。
历来“焚香、品茗、插花、挂画”，成为精神贵族追求的生活的极致。这是一种融合了财富和素养的生活方式。品香，可以说是中国式经典生活中最为亲近心灵的了。中国的“香”字，禾在上，日在下，表示大地上的青禾，在阳光的照射下，蒸腾起一份自然植物本身的气息，氛氤馥郁，正是“香”之本意。
香气氤氲
“香道”，就是在焚香、品香中，与所品之香灵性、魂魄的融入与合一。香道用料，首推沉香。沉香形成不易、香味独特、功效显着，历来是香的代表。
沉香的形成，令人心生敬意。当沉香树遭受外力的伤害时，自身会分泌出树脂来修补受伤部位，某些伤口由于在开放期感染了原始森林中的某种真菌，难以完成真正意义上的愈合，从此就开启了为治愈创伤而进行的持久的沉香的形成过程。这个过程要经历若干年，甚至上千年，才能诞生珍贵的沉香。
沉香的功用，令人倍感神奇。如果你神情倦怠，长夜难眠，将上好的沉香珠用布袋装好置于枕边，便可安然进入黑甜之乡，次日精神奕奕，神清气爽。沉香还可起到暖精助阳之效，行气而不伤气，温中而不助火。《医林纂要》称“凡一切不调之气皆能调之”。
“奇楠”是沉香中的一个特殊品类，它是从梵语翻译过来。因为它极为珍贵，自古便有“尝遍人间百味，也不及奇楠一口”、“五百年修得奇楠一味”的赞叹之语。多数沉香不点燃时几乎没有香味，而奇楠不同，不燃时也能散发出香甜的气息。在熏烧时，沉香的香味很稳定，而奇楠的头香、本香和尾香，则会有较为明显的变化。
好的沉香，闻起来令人身心宁静。静心品之既久，会感到有一股清凉之气从喉头沉下，非常舒适，室内如有发霉的地方，一经香熏，不再生霉。一品好香，不仅清净身心，也可以清净环境，助益于身心的修持。
焚香品茗
香道与茶道有相辅相成之效。
明人徐惟起说：“品茶最是清事，若无好香佳炉，遂乏一段幽趣；品香雅友逸趣，若无名茶浮碗，则少一份胜缘。是故茶香两相为用，缺一不可。飨清福者，能有几人！”确实，自古以来，能兼享香道与茶道清福者，实在是如凤毛麟角。
焚香抚琴
香道与禅道有不解之缘。
《楞严经》谈修行的二十五圆通法门，有香严童子借香悟道之事：“佛问圆通，如我所证，香严为上。”经中还以“香光庄严”来比喻念佛者熏染如来的功德。《法华经》中亦有妙香佛国之说，此国土中的人能以香为媒，借此沟通，诸根皆利，乃至六根互通。《华严经》说，华藏世界被重重无数的香水海所围绕。《维摩诘经》中对以香构成的香积佛国有生动的介绍：在遥远的天顶上方有一个叫众香的世界，国号为香积国。这里特别神奇之处在于，香积佛国土是用鼻观修法，闻着香味就可以悟道。大菩萨在那儿是坐在树下打坐，闻到树的香味，就可以成就，得到功德成就三昧，同时也具足菩萨所有功德。“其界一切，皆以香作楼阁，经行香地，苑园皆香。其食香气，周流十方无量世界。”这就是禅门中津津乐道的鼻观先参，闻香悟道典故的由来。香积国是一个何其令人心仪神往的佛国世界！
香为佛教中的“十供养”之一，是佛教中非常重要的供养。在《法华经》、《华严经》、《六祖坛经》中，都有大量的篇幅讲到了用香供佛的功德。清香一炷，普供十方一切诸佛。佛教仪礼中大多离不开香，而沉香极受推崇。佛教谈修行，有“触欲最深”之说，这说法直探修行之幽微。香味触及身而止，使它对自己最有真实感，“如人饮水，冷暖自知”。修行人借助于有相的香，可以闻到自性心香，从而远离一切贪嗔痴慢疑，这就是香在佛教中的妙用。
沉香可以营造出使人修行增长的气场。人的眼、耳、鼻、舌、身、意六根，对应的是六尘，色、声、香、味、触、法六境。鼻根所应对的是香尘。《楞严经》中的香严童子，就是以闻水沉香、观香气出入无常，而证得罗汉果位的。沉香结香时，树木倒伏埋在土里，经过几百年甚至上千年的结晶，才具备醇厚不尽的香气，化烦恼为菩提，象征着修行者历经艰辛与磨难，终于修成正果，弥漫出生命的甘甜与芬芳。而这一分令人陶醉神往、叹为观止的生命的芳华，是经过了何其漫长的修炼，何其艰辛的沉淀！
焚香
世界无穷愿无尽，心香一瓣敬众生。
禅者，就是这样的一品沉香，经历艰辛卓绝的磨炼，经历百年千载的沉淀，超越了创伤与痛苦，把生命的芳华，毫不吝惜地燃烧，化为一缕温馨，一片芬芳，普敬过现未法界中的一切有缘人。
佛教《炉香赞》：炉香乍热，法界蒙薰，诸佛海会悉遥闻。随处结祥云。诚意方殷，诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃萨！
中国茶文化：唐代煮茶讲究三沸
尽管茶叶在周代就已经大量种植，但在汉代以前，茶叶是被当做一种蔬菜，跟葱、姜、橘皮等煮到一起来吃的，这是茶叶的蒸煮羹饮时期，真正饮用是从魏晋南北朝才开始的。而茶文化的兴盛，则要到唐代。
唐代人讲究煮茶，首先是要制作茶饼，当时已经细分为七道工序——采、蒸、捣、拍、焙、穿、封。具体的做法是：采摘新鲜的茶叶，放入甑釜中蒸，然后把蒸过的茶叶用杵臼捣碎，再把它拍制成团饼，以炭火焙干后，用竹篾穿起来封存。
煮茶的时候，要把团饼茶拿出来，放在火上炙烤片刻，然后放入茶臼或茶碾中碾成茶末，再筛过，符合标准的茶末放在茶盒中备用。唐人是用釜来煮茶的，先在釜中装适量的水，水煮到初沸的时候，加点盐；到二沸的时候，舀出一瓢水放置在旁边，把茶末投入到水中继续煮；三沸的时候，再把舀出来的水倒回去，叫做“止沸育华”，这时茶就煮好了，再用越窑的青瓷茶盏或邢窑的白瓷茶盏盛装。这其中最关键的是沸腾的程度，釜是敞口的，可以看见气泡的大小，一沸“如鱼目微有声”，二沸“如涌泉连珠”，气泡一个个连起来了；三沸为“腾波鼓浪”。
正是在这种茶道的兴起中，唐代产生了世界上第一部茶学著作——陆羽的《茶经》。而陆羽又通过理论总结，尤其是在“四之器”、“五之煮”和“六之饮”中，列出了一系列工具，制定了一整套程序，使得饮者从煎到饮的过程中，进入一种澄心静虑、怡情悦性的境界，从而使喝茶从解渴式的粗放型饮法向细煎慢啜的品饮型饮法过渡，成为一种高雅的艺术活动。
喝茶，遇见初的自己
喝茶，其意不仅在止渴，而更在于鉴赏其色、香与味，体会其苦、甜与醇，领悟起淡、雅与和。自省自悟，品出茶的真性，体会人生百味。
茶可以洗去浮尘，过滤心情，广结善缘。所以懂得品茶的人，也是一个愿意让自己活得简洁的人。始终相信，禅是一种意境，有些人用一生都不能放下执念，悟出菩提。而有些人只用了一盏茶的时光，就从万象纷纭中走出，绽放如莲。
真正的好茶经得起沸腾热水的考验，真正有品质的人同样也要能承受尘世的侵蚀，眼明心清，始终保持着天赋本色。
茶在杯中，上下漂浮，香气四溢，乍看上去平淡无奇，若想分辨其优劣，还得需用心去品。正如三毛说茶的一句话，“第一道苦若生命，第二道甜似爱情，第三道淡如微风”。若以此标准来衡量人，滋味又岂止三道?
静水深流，简单的人其内心清和，越容易参透禅理。修佛亦如品茶，将一杯苦茶喝到无味，这就是禅的境界。人生应该删繁留简，任世事摇曳，心始终如莲，安静绽放。就如同万千溪涧，终究要汇入河流，潺潺清明，简静安宁。
茶成了生活中的习惯，成了修行者不可缺少的知音。只是多少人，可以将汹涌不安的岁月，喝到水静无波。多少人可以将浑浊纷纭的世象，喝到纯净清朗。也许我们可以选择一个无意的日子，无论晴雨，不管春秋，饮下一壶人生的禅茶，回归本真，找到最初的自己。
“茶怪”郑板桥的茶竹人生
郑板桥（1693—1765）清代官吏、书画家、文学家。名燮，字克柔，江苏兴化人。一生主要客居扬州，以卖画为生。“扬州八怪”之一。其诗、书、画均旷世独立，，世称“三绝”，擅画兰、竹、石、松、菊等植物，其中画竹已五十余年，成就最为突出。著有《板桥全集》。
“胸有成竹”来源跟郑板桥有关：郑家中种有竹子，每当夕阳西斜，柔和的阳光便把竹影投射到窗纸上，千变万化，好像是一幅朦胧的墨竹图。少年板桥常常凝神静心观看，后来，为了不让竹影消失，他拿起笔在窗纸上临摹了起来，画着画着，逐渐地“我如竹，竹如我”，于是一个杰出的画竹大师就这样产生了。
郑板桥是个茶人，他写了很多茶诗和词。著名的有《竹枝词》“湓江江口是奴家，郎若闲时来吃茶。黄土筑墙茅盖屋，门前一树紫荆花。”又如《小廊》诗云：“小廊茶熟已无烟，折取梅花瘦可怜。窈窕柴门秋水阔，乱鸦揉碎夕阳天。”
板桥的画友特别是“扬州八怪”，同时也都是茶友，他们常相约鉴泉品茗。“扬州八怪”是清代乾隆年间活跃于扬州一带的郑燮（郑板桥）、金农、罗聘、黄慎、高翔、李鱓、汪士慎、李方膺八位大才子。
郑板桥是历代写茶联最多的一个茶人，他曾为扬州青莲斋写了一幅茶联：“从来名士能评水，自古高僧爱斗茶。”“扬州八怪”都嗜茶如命，但他们绝非沉迷物欲，玩物丧志，而是托物抒怀，保持警醒。郑板桥借紫砂壶讽喻浅薄之人，写得极妙，诗云：“嘴尖肚大耳偏高，才免饥寒便自豪。景小不堪容大物，两三寸水起波涛。”
自古文人皆爱茶，板桥当然不例外。只有茶这样的饮品才配得上文人典雅含蓄的情趣。而板桥与茶的趣事，不见风雅之态，倒显谐趣之相。板桥，真不愧是茶怪，他与茶的趣事，独一无二。茶怪，板桥一人，独一无二。
乾隆三十一年（1766年）郑板桥在“拥绿园”中拥绿而去，享年74岁。一代怪才谢世，隐入历史。
于丹：且将新火试新茶
我一直认为喝茶是种仪式，心不静是泡不好茶的。
中国传统文化中，茶禅一味，喝茶是用茶香洗涤内心的过程与仪式。而“茶”字本身就是“人在草木间”。人在草木间，浸染山林之气，可以看流云、观虹霓、饮泉水，在这样的过程中，人心是亲近自然的。
茶也是要和着季节与心情来喝的。绿茶，一定要喝明前的。春天，大地阳气蒸腾，万物生长。江南茶树上的芽尖刚刚绽开，清明前采下来的嫩叶，用早春那刚刚封冻了一冬的凌凌泉水泡开，你会觉得草木之间生长的力量在眼前氤氲化开，春的新鲜、灵动带着一点点青涩，像刚刚舒展开的梦想，一下子全都在了这盏春茶之中。因此春天喝绿茶能够让人苏醒，让人精神焕发，让自己在春天里，跟着大地的草木一起蓬勃生长。生长的过程延续到盛夏，绿茶也一直能喝到盛夏。
一立秋，就该喝乌龙了。最雍容方正的乌龙茶当然是铁观音，我觉得最典雅的乌龙要数台湾产的冻顶乌龙，这种高山茶犹如它的名字，带着一股清冽之气和远远的幽香。而中国台湾的文山包种也是很好的乌龙茶，绵软醇厚，充满文人气息。翠玉乌龙也是很雅致的茶，三两知己小聚时喝它最合适。在清秋喝乌龙，是因为它茶色清亮、疏朗、绵长，有秋高气爽的味道。茶的颜色会让人联想到秋天，空气中透出金属般的光泽，盛夏的浓郁已经过去，人的心情走向清朗，世界走向饱满与成熟，天地开阔。这正是乌龙茶的况味。
到了冬天，是喝熟普最好的时候。普洱茶经过长时间的发酵，由生到熟，由翠绿的微涩到深红的绵软。隆冬时节，外面皑皑白雪、万物凋零。此时，手捧一盏浓浓的熟普，看着它红酒一样的颜色，喝上一口，醇香绵厚，暖意顿生。
一天之内，时间不同、心情不同，喝的茶也可以不同。早晨喝龙井，喝北方硬一些的茶，比如信阳毛尖，喝云雾气息更重一些的四川竹叶青，一天心情会很清朗；午后如果还想喝绿茶的话，可以喝非常柔细的碧螺春。用85摄氏度的水泡开碧螺春，犹如午后的阳光，淡定而悠远。
品茶，除了随季节、时间变化外，还要随人生的境界一起变化。20多岁的人往往喜欢咖啡胜过喜欢茶，苦苦的咖啡加进去香香的牛奶，再放上甜甜的糖块，甜、苦和浓香混合在一起，就是20岁的青春，有一点混乱，但是充满勇敢、生机勃勃。人遇见茶是要讲究机缘的，如果你对世界的看法、事业上的打拼、情感世界等等一切，都还在万分纠结的时候，是不会喜欢上茶的，因为你还没有走出咖啡的那份“浓郁”。但人过30岁，却往往会喜欢上茶，那时，你已经开始慢慢体味到茶里不求当下的浓郁、而求隽永的回甘，是另一种人生的境界。
因此，生活中一定要留出喝茶的光阴。正如苏东坡所言：“休对故人思故国，且将新火试新茶。诗酒趁年华。”
茶叶滋味从何而来
茶叶滋味是人的味觉器官对茶叶中呈味成分的综合反应。换言之，茶叶滋味是各种呈味成分对人的味觉器官协同作用的结果。鲜美的风味来自呈味成分的协调作用，但当某些成分含量过多或过少，破坏了是味成分的协调关系，就不会产生愉快的鲜美风味。
这些呈味成分含量的多少，彼此之间的比例的改变，都深刻地影响着茶汤的滋味。茶汤中呈味成分可以归纳为糖类、氨基酸、酚性物及其氧化产物，以及瞟吟碱、有机酸、茶皂素等。酚性物，特别是其中的儿茶素及其氧化物占有极其重要的地位。酚性物是涩味的主要成分，特别是有些带刺激性涩味的物质，都包含有茶黄素从中起的作用。呈苦味的物质有瞟吟碱，特别是其中的咖啡碱，以及花青素、茶皂素等。氨基酸在绿茶中占有非常重要的地位，是鲜味的来源。可溶性糖、部分氨基酸，特别是低分子的氨基酸是产生甜味的要素。酸味物质主要来自有机酸和部分氨基酸，特别是谷氨酸、天冬氨酸等二元氨基酸和它们的酰胺化合物。儿茶素、茶黄素和咖啡碱的络合物在红碎茶中很重要，是红碎茶“浓、强、鲜“的根源。“鲜“即“鲜爽“，主要是氨基酸（特别是茶氨酸等）、儿茶素、茶黄素、咖啡碱络合物的作用。“浓“即“浓厚“，主要是茶汤中可溶性物质含量高，也就是水浸出物多，酚性物及其氧化物以及其他呈味成分高。果胶素虽然不是呈味成分，但它的含量高，也给人一种味浓感。“强“即“强烈“，主要是儿茶素及其氧化物达到一定含量后，使人有刺激性达到愉悦的感觉。
茶叶中呈味成分的含量，一般要达到一定数值，才能对人的呈味器官起味觉的作有。这个数值，称为味的阈值。例如茶叶中的鲜味来源于氨基酸，特别是茶氨酸、谷氨酸、谷氨酰胺、天冬氨酸、天冬酰胺等。但是这些成分，在茶汤中的含量如果低于300～1600ppm时，就没有味觉，这个数值就是氨基酸的阈值。又如可溶性的肽类和核苷酸也可以呈鲜味，它们的阈值较低，是250ppm．琥珀酸也呈鲜味，阈值较高550ppm，因此这些成分能否构成茶汤鲜味，值得研究。
咸味也是食品重要的滋味，其呈味成分为无机盐。有机茶叶中有一定量的无机盐，因此，在茶汤中肯定有咸味存在。但由于这些成分含量过低，达不到咸味的阈值。同时，又由于其他滋味，如若、涩味等的掩蔽，以致咸味不是茶汤的主要滋味。
茶艺知识
茶礼仪是中国人的一种传统美德，历史上的茶礼仪茶文化一直沿用至今，看似简单的一杯茶其中暗含了许多学问，除了泡茶有学问，斟茶、品茶、添茶都有讲究。文章主要介绍一下茶艺中的礼节——倒茶礼！
倒茶礼的由来“手”同音“首”，双指弯曲相当于双膝，这样，“叩首”为“叩手”所代，指头轻叩九下，表示“九叩首”。早先的叩指礼是比较讲究的，必须屈腕握空拳，叩指关节。随着时间的推移，逐渐演化为将手弯曲，用几个指头轻叩桌面，以示谢忱。接受不同身份的人的倒茶，叩指礼也是不同的。
接受长辈的倒茶礼一般来说，晚辈应该主动给长辈敬茶，但是有些时候，一些和蔼可亲的长辈也会给我们倒茶。这时候，作为晚辈可不能失礼了，那如何用叩指礼表达我们的尊敬呢？可五指并拢成拳，拳心向下，五个手指同时敲击桌面，表示佩服得五体投地。一般敲三下即可。
接受同辈的倒茶礼现在平辈之间比较随意了，一般都是勾勾搭搭、嘻嘻哈哈的，叩指礼也没有多少人注意。但当不太熟悉的同辈给你倒茶时，礼仪还是要注重的：食指中指并拢，敲击桌面，相当于双手抱拳作揖。敲三下表示尊重。
接受晚辈的倒茶礼晚辈都讲究礼仪，那长辈更不可失礼，否则会被指责老气横秋。当有懂事的晚辈给你倒茶时，可用食指或中指敲击桌面，相当于点下头即可。如特欣赏晚辈，可敲三下。
茶艺中的礼不可失当今社会，人们经常提茶艺茶道，最具生活化的茶水礼仪，却是没什么人注重了，实在是本末倒置：礼仪都不会，何敢谈道呢？这些简单实用的茶水礼仪，茶友们不可不学！
试析茶艺
中国茶文化因文人的重新投入又获得了活力，迅速焕发出新机，并逐渐在国内外产生新的影响。茶艺作为茶文化中的一朵奇葩，近些年也得到了迅速发展，并在传播茶文化、促进经济发展中显现出明显的积极作用。但因“茶艺”二字出现历史不长，在理论上还不完善。而且在茶文化的实际活动中对茶艺现有的理解也有所不同，常造成误解，并产生混淆，明显不利于茶艺的交流和发展繁荣，十分有必要进一步建设与完善。
目前已有不少茶文化专家学者对茶艺进行了论述，也有一些涉及茶艺的相关论著，详细分析了茶艺的有关问题，但依然对茶艺的理解不尽相同、不尽透切。尽管对茶艺的看法仍然不一致，可已有一点开始逐渐取得共识，即：茶艺与茶道是两种完全不同的概念；茶艺体现茶道，是茶道外在表现的一部分，也是宣传发展茶道的一种形式；茶道指导茶艺，是茶艺的内在理念，是茶艺的灵魂。
能取得这种共识，应该说是茶艺理论发展中的一大进步，对茶艺的发展与完善有积极的促进作用。而在对茶艺的不同理解当中，突出表现在对茶艺概念上的差别，同时对茶艺的内容理解上也有所不相同。
富贵竹平圆紫砂壶赏析
近日，我在朋友孙正伟老先生寓所看到博古架上的紫砂壶，真是琳琅满目。其中一款周桂珍制作的富贵竹平圆紫砂壶(见图)，造型呈平圆形，壶柄环竹节，壶身壶嘴有竹枝、竹叶相连，寄寓“竹报平安”之意。壶的底印为“周桂珍制”，盖印“周桂珍”。周桂珍，1943年出生，1958年进紫砂工艺厂，在近代制壶大师王寅春班里学习。1963年起长期受壶艺泰斗顾景舟悉心传授，现被评为中国工艺美术大师。
孙正伟笑称自己收藏紫砂壶是歪打正着。从事造型设计的他，平时酷爱绘画，所创作的油画、国画、水彩画几十年来不断见诸全国各大报纸杂志，并参加相关画展。凭着画家的直觉和审美情趣，上世纪七十年代初，他开始进入收藏领域，开始是瓷器、紫砂器和杂件兼藏，但很快，他把注意力集中到了紫砂壶收藏。
孙先生说：“我有时到老画家那里去，往往看到他们手捧紫砂壶冲茶，高雅的举止让我好生羡慕。慢慢地我发现紫砂壶造型美观，形态千变万化，壶身、壶盖、壶柄的不同形态，能组合出无穷造型，使人眼花缭乱。这种美感和由此引起的精神享受，是促使我花时间、精力进行收藏的主要原因。另外，宜兴不比景德镇，离上海较近，来回方便，价格又相对不高，正符合我的实际承受能力。”
此后二十多年里，孙正伟几乎每个月都要去宜兴选壶。他回忆，那时的宜兴，只有一条狭窄的小街，两旁分布三四十家门面很小的陶器店。街上冷冷清清，行人很少，来买壶的人更少。
在这否定一切的特殊社会环境里，几乎无制壶名家，更没有职称、头衔一说，即使紫砂壶价格低得不可思议，也不会有人想到收藏。孙正伟根据自己爱好，从中挑出造型美、壶身亮丽、制作精致、价格不太高的紫砂壶买。
孙先生告诉我，幸亏当时不断有报刊发表他的画作，有点稿费，从事造型设计也有点“外快”，加上自己省吃俭用，还是有能力继续收到一批藏品的。
到了本世纪初，随着艺术市场的兴起，他开始关注书画行情和拍卖情况。在拍卖图录中，他惊奇地发现，原来紫砂壶行情竟如此火爆，而周桂珍还是位蜚声海内外的制壶工艺美术大师。他感慨地说，收藏真的是有运气靠机遇的。
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