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核心提示
“武夷春暖月初圆，采摘新芽献地仙。飞鹊印成香蜡片，啼猿溪走木兰船。”好茶的诞生，与制作工艺密不可分。武夷岩茶最值得称道的就是其手工制作技艺，它是从古代的武夷茶制作技艺逐步发展演革而成的，是武夷山历代茶农的智慧结晶，具有高超的、独特的技艺。2006年6月，武夷岩茶（大红袍）制作技艺被列为首批“国家非物质文化遗产”，在茶类齐全、制作工艺繁多的泱泱茶叶大国中，唯此独占鳌头，可见其弥足珍贵。
兼取红、绿茶的制作工艺
武夷岩茶的制作方法，兼取红、绿茶的制作原理之精华，加上特殊的技术措施，使之岩韵更加醇厚。武夷岩茶的初制过程包括：采摘、萎凋、晾青、摇青、做青、杀青、揉捻、烘干；精制过程则包括：毛茶初拣、分筛、复拣、风选、初焙、匀堆、复焙、精茶。其工艺中，以做青和焙火最为关键。
做青工艺是形成乌龙茶特有的绿叶红镶边和品质风格的关键工艺，全过程由摇青和静置发酵交替进行组成，形成武夷岩茶特有花果香和兼有红、绿茶的风味优点。
烘焙的目的是为了降低茶叶的水分含量，以减缓茶叶品质变劣的速度。可改善或调整武夷岩茶的香气滋味及茶汤水色，进一步提高品质或补救粗制过程中的缺陷，并将茶叶调制成传统需求的品质。
可以说，烘焙是决定武夷岩茶特有的香气与滋味的重要一环，其区别于台湾乌龙茶追求鲜爽的轻发酵轻焙火、安溪乌龙茶追求花香的深发酵低焙火，而是采用深发酵重焙火做法。另外，武夷岩茶通常都用复焙方式使茶叶更具耐力，挂杯香、杯底香、汤底香通透。
手工做青摇来优质好茶叶
说武夷岩茶的制作方法，不得不提到的是一些讲究的制作工艺，其用手工制作，具体体现在做青上。
做青，意思就是把鲜叶的青做掉，使茶叶呈现刚刚好的状态。过程中有走水、摇青、等青、发酵等工序交替进行，多次反复。
走水就是让茶叶的苦水走失，达到突出香气、滋味的目的。摇青的目的是促进叶边缘摩擦，可以让水分走失更快，但是走失太快，达不到保留有益成分的目的，所以要走走停停地做。等青的目的是让水分走失的过程中，在温度和湿度的作用下起发酵作用，促进茶的酚类物质转化，达到气香味醇的目的。具体来说，就是将经过萎凋的茶叶薄摊于竹筛内，来回筛动。操作程序为：摇青——静置，不断重复，直至做青结束。
要知道，这些“做”的过程需要非常仔细。一泡茶的好坏，往往是靠人工控制的结果。只有这样，才能做出品质相对较高、香味纯正、香气较持久、耐储的优质茶叶。
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父母的手工茶
谷雨前后的每天下午，茶树枝条上所有的“嫩芽”跟着父母回家后，就被母亲迅速摊放于偌大的几块圆簸箕（用毛竹篾编制的圆形器具）上，待那些“仙草”散尽“闷热气”、凉快好了，母亲又马不停蹄地开始选茶、炒茶……
了解绿茶制作的人都知道，茶叶是个时辰草，过时不炒真变草。所以，鲜叶摘回家，母亲都是掐着钟点精心“伺候”它们，不敢马虎。而其中的重头戏就数炒茶、烘茶了。
30年前，在村里的生产小队，母亲是烧锅高手。村民组平时请放电影的人吃饭、安排上面来的领导就餐，全是母亲一人烹饪饭菜。但，同样是烧锅，炒菜和炒茶是大不一样的。炒菜是锅铁铲翻炒，而炒茶全靠一副手掌。虽然母亲十指尖尖，但她炒起茶来手掌却坚硬如铁，茶叶在她手中却是轻若浮萍。
母亲说，她的“铁砂掌”是当年集体炒茶练就出来的。那时候，生产小队有几十亩茶园，谷雨前后，每天做的几十斤干茶都是手炒出来的。最多的时候，十几口大锅一字排开，每人要管三四口锅，而女劳动力中仅有母亲和刘婶参与炒茶。由于当时没有电动控制，全凭经验判断，温随茶变，每口铁锅杀青程度不一样，就需要走马灯似的轮番测锅温来掌握手中的火候，久而久之尖尖的手指也练成了钢筋锐骨。
我七八岁的时候，茶园跟水田一样都分到了户，因此非常幸运地参与了家里采茶、制茶的活计。制茶，其实就是给母亲打下手，主要任务是烧锅、端簸箕。我最难忘的就是体验过徒手测铁锅温度，今天想起来手掌还有一股钻心的疼。
有一次，看到母亲用双手若无其事地在烧红的铁锅中炒茶、翻茶，我顺便也把右手的中指伸到锅边，结果“哇”的一声就哭了起来……后来，母亲告诉我，铁锅杀青的温度一般都高达二百八九十摄氏度，手指头哪能碰啊。我仔细端详母亲炒茶，发现她每一次手掌朝下都在锅底划出一条美丽的弧线，一股股浓烈的香气便从铁锅里“滋滋滋”飘散出来。然而，虽然手掌和锅底间隔着大量青叶，但叶上冒出滚烫的水蒸气，还是很容易烫手的。因此，尽管母亲掌握一定技巧，但裸露的手臂一不留神也会与锅底或锅边亲密接触，而且一烫就是一个泡。那种锥心的痛楚，母亲都忍着。这时候我能帮上忙的，便是用湿毛巾替母亲擦汗。
接下来的烘茶，烫伤的风险要小得多。早些年，家乡人都是用炭火烘茶，即将杀青完毕的茶均匀倒入一个架在大火盆之上的圆簸箕里（此圆箕是用细铁丝兜底），一人坐在旁边不停地翻动。由于这道工序也直接关系到茶叶成品的质量，翻茶、抖茶必须干净利索，父亲便成为家里烘茶的灵魂人物。
父亲烘起茶来，眼疾手快，烘干的茶叶里不仅没有一片焦叶，而且在翻动的间隙他还能及时将极少量次品剔去。所以，父亲烘干的茶叶基本上都能杜绝“南郭先生”的混入。而做到这些也是很难的，小时候哥哥和我都为替换父亲吃晚饭而烘过茶，但茶叶在我们的手中就像用细丝串起来似的，抖不开、撒不匀，结果许多“两叶一芽”白白地被糟蹋了……
现在的山村老家，大部分都是半手工半机器来炒茶、烘茶了，不少工序基本上实现了电动化。而年过七旬的父母却顽固地坚持着手工制茶，尽管他们每年只做极少量的茶叶自己饮用。
父亲曾说，我孝敬给他们的“机器茶”都是用电的高温催压出来的，属高火快炒，外表虽然好看、初闻格外香重，但不持久，冲泡三四次后便淡然无味了。而手工炒出来的茶，其柴和炭本身就有香味，制出来的茶叶香气便更醇和浓厚，越喝越有味，可以泡六到十道，十道后的茶汤杯底依然留香，仍有回甘和鲜爽之味。我也有这样的体会，只不过觉得，父母的手工茶之所以香气醇和浓厚、茶叶耐泡，可能还有炭的清香、手的芳香和父母默契的馨香。
现在农村大规模手工制茶的年代早已过去，但生活的记忆犹新，往日茶杯里那片片碧绿和淡淡的兰花香也一直萦绕在心里。
诗韵拈出茶联来
古代传统文化的各种文学体裁、文学门类中，对联可以说是独树一帜，也最具特色，是一字一音的汉语语言独特的艺术形式，是华夏民族的文化瑰宝。它与传统的格律诗有着深厚的渊源，一首律诗的颔联或颈联，往往都是合乎规格的对联。古时的文人自觉不自觉地运用它，他们写出的诗拈出一句来又何尝不可说是“联”呢！照这种说法，华夏大地上的“联”可谓多矣，其中有关茶文化的茶联，尤其是历代传诵不衰的佳诗名联，每一副都堪称文学精品。
古代，诗中已成茶联的最早要算是西晋张载的《登成都白菟楼》中一句“芳茶冠六清，溢味播九区”了。唐诗中被引为茶联有名的有颜真卿等六人《五言月夜啜茶联句》中陆士修的一句“泛花邀坐客，代饮引情言”。将其挂于自己茶室门口，相信来往之友朋定多了几分雅韵。联中虽无茶，却由“泛花”让人更多一丝遐想：高谈阔论，清言为尚，入我室内，一杯泛花，二位知己，三盏入腹，四体舒泰，五经闲读……何其快哉！诗圣杜甫，生平亦写有不少茶诗。后有尊圣者取其一句“落日平台上，春风啜茗时”（《重过何氏五首》），悬挂于茶室书斋之上，此人定是喜爱独自品饮之谦谦雅士。闲坐室内，观窗外云卷云舒，夕阳返照，光纳我居，春风和煦，邀之同饮，云间色泽倏忽异变，春风似与之共舞。醉耶？兴耶？茶茗之力，不亦大耶？唐代诗僧齐己的一句“碾声通一室，烹色带残阳”，则又多了几分山林之人的色彩。将茶汤色泽比作是残阳余晖，心境似乎又嫌绵渺了些，在这副茶联身上多少找到了些李商隐的那首《乐游原》“向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏”的影子了。
宋代茶诗中亦有人选出其中的佳句以为茶联，高居宋代诗句茶联之首的是那句“欲把西湖比西子，从来佳茗似佳人”。前半句出自《饮湖上初晴后雨》，后半句出自《次韵曹辅壑源试焙新茶》，两句信手拈出，浑若天成。此联昔时挂于杭州西湖“藕香居”茶室。另一位宋代大诗人陆游因茶诗写得多，因而其中被人选出以定茶联也多。“客抱琴来聊论茗，吏封印去又哦诗”（《岁晚怀故人》），一幅闲云野鹤之图景，可又有几人明白此联所藴之情怀。正如古人云：“哀莫大于心死。”诗人一生为收复北方失地而奔走呐喊，献计献策，只是南宋朝廷却对他那颗救国之心置若罔闻。屡遭打击之后，诗人的愤激之情无以表达，鼓琴煮茗遂成了他聊以遣怀之首选了。诗人联中故作豁达沉寂状：抱琴论茗，封印哦诗，但事实则未必如此的潇洒了。
明代茶联已大行其道，渐与茶诗各走一途，因而从诗中引出茶联者较少，而由书法家刘炳森所书，挂于西子湖畔“莠翠堂”茶馆的一联“泉从石出情宜冽，茶自峰生味更圆”则是出自明代诗人陈继儒的一首茶诗《试茶》，但此茶境却非一般茶馆所能做到：“茶自峰生”尚且好办，只需买茶时特加注意挑选就是了；“泉从石出”，却是要难倒许多英雄汉了。可真要在闹市茶馆中品得一杯好山泉茶汤恐怕不是那么容易做到了。同为西子湖畔的典雅茶居，“茶人之家”的一副茶联则更是一座皆惊呢——“一杯春露暂留客，两腋清风几欲仙。”看到这副茶联，很多人的第一反应即是该联出自卢仝“七碗茶歌”，其实不然，该联出自清人郑清之的茶诗。不过，意出“七碗”却是毫无疑问的了，诗人所写联句，意境深邃，写饮茶的情趣，甚至夸张到了可以使人成仙的境界了。另有一清代诗人高士奇同样也是一茶人，所写茶词《临江仙·试新芽》中一句“清泉烹蟹眼，小盏翠涛凉”也被人引为茶联。联中对仗似不工整，但以蟹眼喻沸水，以翠涛比茶汤，借古人意而翻出新境，又加上“清泉”、“小盏”二词，使人颇感小巧清心之意，也属难得了。同时代孙觌的《李茂嘉寄茶》律诗中一句写茶之形状入木三分，亦常常被人挂在口上，成一茶联：“蛮珍分到谪仙家，断壁残璋裏绛纱。”初一乍看，不知就里之人或会将其视作是化外之民诗歌，细细读之，方才得知是描绘茶砖之形：断壁是指被敲碎之饼状茶（饼状茶被称作龙凤团茶），残璋则是指碎了的条形茶（条形茶一般被称作“长寿玉圭”）。用意之妙，谐音之趣，令人不禁叫妙。（李丹）
信阳毛尖手工炒制
信阳毛尖手工炒制分生锅、熟锅、烘焙、拣剔等过程。
1、生锅
生熟两锅均用直径82．5厘米的“牛四锅”，呈30-35斜度安放在33厘米多高的锅台上，两锅相连砌置。生锅即杀青和初揉，炒茶前要把锅面磨光擦净，保持锅面清洁光滑。锅温较高，各级鲜叶要求不同，高档鲜叶160-180℃；中低档鲜叶180--200℃。每锅投叶量0．5-0．75公斤。生锅炒制时间，根据鲜叶老嫩，芽叶肥瘦，水分多少灵活掌握，一般翻炒加揉捻需7-10分钟。
锅温升到要求时，开始投叶，用特制的茶把子(一种竹茅编扎成事的圆帚)有节奏地挑翻，将叶子在锅里不断翻炒，发出经微的啪啪声，水分迅速散发，约3-5分钟，叶质变软，叶片卷缩，手握成团改用起揉捻的“裹条”炒法，用茶把子前端竹梢将叶子收拢，在锅内呈弧形团团滚动，用力先轻后重，转幅先大后小，动作先慢后快，并不时用茶把抖散茶叶，以散发水分。如此交替进行，约经7分钟左右，炒至四、五成干（含水量为55%）条索明显，少量茶汁挤出有粘手感时，扫进熟锅整形．
2、熟锅
熟锅是形成毛尖细圆、紧直的关键环节，通过整形使水分蒸发，香气发挥，外形达到细、圆、紧、直。锅温80-90℃。锅面要求清洁光滑。
生锅叶扫进熟锅后，开始仍进行“裹条”和“扇条”。裹条用力大，转圈小，主要是进一步把条揉紧，扇条用力小，转圈大，具有揉条和散发水分的作用。当茶条紧细，进行“赶条”。赶条要求紧握茶把，稍碰茶条，上下转动，赶直茶条，抖散团块，炒至六、七成干，叶面茶汁不再相互粘着，就用右手（以习惯为好）进行“理条”。
理条包括抓条和甩条两种手法。抓条时，掌心向下，拇指捏起，离锅心12---15厘米高处用腕力将叶条由“虎口”处迅速敏捷地摇动甩出，使茶叶条从锅内心沿顺序落入锅心，手中的茶叶不要一次甩完，宜保留五分之二。循序进行，到茶条形成，达七、八成干（含水量33-35%）时即可出锅。
“理条”要抓得匀，甩的开，摆的直而不乱，所以手势开始应松、高、轻、慢，随水分散失，逐步紧、低、重、快。
3、烘焙
烘焙主要作用是固定外形，继续蒸发水分，达到干燥的目的，防止品质劣变，进一步发挥色、香、味。烘焙分毛火和足火两次进行，中间适当摊放。
初烘（毛火）：熟锅出来的叶子摊放在烘笼上，约半小时，每烘笼摊放4-5锅叶量，即可上炕灶进行初烘，初烘温度（烘头中心处）70--90℃，时间20-25分钟，每隔5-8分钟翻动一次，烘至含水量15%左右，即下烘摊放。摊放时间不少于40分钟，以使叶内水含量重新分布，利于足干。
复烘（足火）：采用文火慢烘，火温60℃左右，每烘笼叶量2．5公斤左右，时间30分钟，每10分钟翻动一次，使其含水量达6%，手捏茶叶成粉末，色翠香高，条形美观，白毫显露时立即下烘。
4、拣剔
信阳毛尖初制后，经人工拣剔，拣去粗老叶和黄片、茶梗及碎片，拣出来的青绿色成条不紧的片状茶，叫“茴青”，拣出来的大黄片和碎片末列为级外茶。
茶来茶往普洱茶
世人只知龙井却不晓普洱，近些年普洱茶可谓是不鸣则已，一鸣惊人！随着普洱粉人数的增多各种茶趣也越来越浓。我也不例外也是一个普洱茶的忠实粉丝。在接触普洱之前我也是一个小茶迷，喜欢喝各种茶，看见家里有什么茶都喜欢拿来品饮一下。喝茶的人往往都比较向往心灵上的清净，古往至今好多人都把茶与佛联系在一起。茶能使人禅定，茶能使人静心参悟….多不胜数。我却是茶者中的奇葩，不错，我喜欢喝茶但我也喜欢喝酒。经常听身边的朋友说喝茶人不喝酒，我却不以为然。
“酒逢知己千杯少”“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”我喜欢古人的豪迈，那种人与人之间的坦然。那种怒发冲冠为红颜的直率情怀。反之，喝茶讲究的是修心内敛，恰巧与喝酒形成了一种鲜明的对比。那种淡然，儒雅，波澜不惊的心境也是我人生的大爱。茶即茶，酒即酒，人即人，何必在乎的太多，简单自在的活着就好。
无论什么东西一定要学会控制，适可而止。再好的东西吃多了，喝多了都会对身体产生危害。我虽然是一个普洱粉，不过我偶尔也喜欢喝一下其它的茶叶。众所周知能在民间留下好名声而又被世代传颂的事物都有其不可掩饰的特色。而我呢就喜欢去了解这些事物的特色，譬如喝茶。我喜欢去一一品味这些茶中的滋味，各种回味，其乐无穷。
喝茶其实对于我而言是一天静下来思考问题的时候，在当你徘徊在各种事情面前的时候，又没有适当的方法来进行抉择。你可以泡上一壶含淡淡清香味的绿茶来缓解一下自己的内心试着让自己放松下来，很多时候许多事情只要自己静下来，只需稍加思考就能得出最好的方法。
心静自然所有的问题都可以迎刃而解。每当在自己觉得累了的时候，我说的累是指精神上面的累，那种感觉想必大家都会有所体会。我会为自己沏上一壶浓香饱满的乌龙茶，说实话乌龙茶对于提神的效果的确很明了。浓浓的香气吸入鼻孔，顿时精神会随之一怔。全身有关精神上的颓废已经去掉了一半，当你喝在嘴里的时候，那种舌尖上的苦会让你马上忘记身心上的疲惫。鼻孔之间呼吸着浓浓的香气，舌尖上回味着之前所残留着的微苦。味觉与嗅觉彼此交缠着，纵享彼此之间的丝滑，那种感觉是言传不了的。以此喻人，生活中我们大家都有累的时候，累才证明自己活着，舒服那是为死人准备的。有苦有甜那才叫生活，只要我们以另外的一种心态来对待，生活中的甘甜处处可见。
初次接触普洱是在一年前，那时喝茶也有好长时间。不过说实话还真是第一次喝普洱茶，现在还记忆犹新。那是去年的冬天，跟朋友去串门，还记得那天天气很冷。我和朋友到他家时都快冻僵了，围着取暖器烤半天才慢慢暖和起来。听朋友说他也是一个茶迷，本想开口讨点茶喝，哪知定眼看去人家已经已经在准备茶席了。看他在布茶席的时候才知道什么是真正的茶迷，突然感觉自己在他面前简直就是大巫见小巫了。自嘲一笑便随朋友按席入座，他泡的茶很奇怪，茶叶是我从来没见过的，看着有点像黑茶，对就是黑茶，茶叶是压成圆圆的饼子，看着他用茶针取下一小块放入陶瓷盖碗，慢慢的卖弄起来，看着一切都是那么的和谐，讲究。直到开汤，因为我知道黑茶汤色的颜色会稍微重些，不过看着他泡出来的汤色颜色的确很漂亮，我瞬间被那种汤色吸引住了。汤色红透，像极了陈年的葡萄酒，配合着水晶剔透般的公道杯，简直就是一块品质上乘的琥珀。
开始开茶了，茶气缓缓的被我吸入鼻腔，一种莫名的香气在我的脑海里盘绕着。这种香气很特别，它跟绿茶，黑茶，乌龙茶的香气都不同。我在心里憋出了一大堆问号，同时也伴随着一肚子的感叹号。随着我把茶喝入口中，入口柔，这是第一感觉。伴随着柔润的茶汤在口中的还有那缠绕在舌尖上的醇香，这种香仿佛是经过岁月沉淀过的，口齿鼻腔间都在弥漫着这种香气。下咽的时候第一感觉就是滑，感觉就像小时候经常吃的果冻一样。这种茶汤第一次喝，这种口感让人有太多的感叹！脑海中浮现出两个字“好茶”。太多的感叹，太多的疑问纠缠着我，不过朋友跟他正在谈正事我也不方便插上嘴，只好把问题憋回肚子里面。接下来又是一泡茶汤开出来了，这泡茶明显比第一泡的时候更要红透一些，我忍不住拿起瓷杯，凑到鼻腔前慢慢来感受它的香气。不错，这一泡茶香气比之前浓郁了很多，又是一堆问号缠绕在我的心中，茶不是越泡越淡吗？为何这茶一泡比一泡还要浓郁？接连喝了十多泡茶，滋味依然是那么荡人心魂。我终于忍不住了，果断的问出了我内心的疑问。为什么这茶香气那么特别？为什么口感上跟我以前喝过的黑茶区别会那么大？为什么这茶能泡这么多泡还不变味？为什么……太多的为什么一下把我朋友跟他问懵了。接踵而至的是一种奇异的眼光盯在了我身上，我莫名的问为什么不回答我。接下来他两都笑了。
席间我听他们解释才知道，原来这个就是我们云南土生土长的普洱茶，哎~我这老脸都红到脖根了，这次泡的茶是普洱茶中的熟茶，普洱茶还有生茶。生茶的滋味比起熟茶来更值得品味，主要是熟茶比较温和一些，天冷了才给我们泡熟茶的。这一次没有白来，虽然弄出了好多笑柄，不过一句话挺值的。
这就是我个人的普洱茶趣。从之后我开始接触普洱茶，对普洱茶的爱也一发不可收拾!现在的我开始接触的意义对我来说就是一个更加广阔的天地，里面的东西我想我用一生也学习不完。现在经常跟朋友在一起喝茶聊天，偶尔的时候也有一些很有趣的事情发生。偶尔有朋友调侃我，你的茶道是什么？我都是理直气壮的告诉他们“一道跟一道不同”没什么别的，我不是什么茶大师。更不是什么禅师，喝茶只是一种心境，不求追求什么大道。“一道跟一道不同”茶如此，人生亦如此。
茶俗之客来敬茶
我国历来就有“客来敬茶”的民俗。早在3000多年前的周朝，茶已被奉为礼品与贡品。到两晋、南北朝时，客来敬茶已经成为人际交往的社交礼仪。唐代颜真卿《春夜啜茶联句》中有“泛花邀坐客，代饮引清言”。唐代刘贞亮赞美“茶有十德”，认为饮茶除了可健身外，还能“以茶表敬意”、“以茶可雅心”、“以茶可行道”。
当今社会，客来敬茶更成为人们日常社交和家庭生活中普遍的往来礼仪。俗话说：酒满茶半。奉茶时应注意：茶不要太满，以八分满为宜。水不宜太烫，以免客人不小心被烫伤。有两位以上的访客时，用茶盘端出的茶色要均匀，并要左手捧着茶盘底部，右手扶着茶盘的边缘，如有茶点，应放在客人的右前方，茶杯应摆在点心右边。上茶时应以右手端茶，从客人的右方奉上，并面带微笑，眼睛注视对方。
以咖啡或红茶待客时，杯耳和茶匙的握柄要朝着客人的右边，此外要替每位客人准备一包砂糖和奶精，将其放在杯子旁或小碟上，方便客人自行取用。
当然，喝茶的客人也要以礼还礼，双手接过，点头致谢。品茶时，讲究小口品饮，一苦二甘三回味，其妙趣在于意会而不可言传。另外，可适当称赞主人茶好。壶中茶叶可反复浸泡3至4次，客人杯中茶饮尽，主人可为其续茶，客人散去后，方可收茶。
敬茶是国人礼仪中待客的一种日常礼节，也是社会交往的一项内容，不仅是对客人、朋友的尊重，也体现自己的修养。
茶来茶去·淘出来的慢
他进入我们的视野并不是因为他收藏了多少普洱茶，或者获过什么过人的殊荣，比起这些外在的璀璨我更愿意向大家推荐的是他每天与茶为伴，以寻找云南稀奇古怪的老物件为乐的生活方式。
向迪，一个扎根在云南的湖南人，出生于湖南醴陵的他，对醴陵的瓷器和关于云南“茶”的一切事物情有独钟。为此，他在昆明的金江小区里找了一套安静房子，开起了一间名为“尚食吾楼茶香坊”的私人茶会所，招待来自五湖四海喜欢茶的朋友。聊茶、聊书、聊事，他见地清晰，满腹书生气，泡茶的时候说话总是慢悠悠的，他说“慢”是对自己的善待，和对时间的尊重。
会所有一个角落摆放的全是湖南醴陵的瓷壶、瓷碗、瓷杯。在瓷碗旁，摆放着一个绘制精细的磁盘，向迪说这是已故的工艺美术大师邓文科的作品《观沧海》，此盘的画作，气势恢弘、栩栩如生。借由曹操的诗歌尽情发挥：骏马临崖而立，主人公雄姿英发，面对苍茫的大海，抒发无限的豪情。用大片的蓝色渲染整个画面，营造意境。海面的波澜壮阔，气势直逼人心，让人如临其境，不禁随之感染，为之振奋。
向迪有空时喜欢去各地旅行，从老街子、老集市里淘些老物件回来。粗野的瓦罐是他从临沧、澜沧的乡街子上淘回来的，他说这些玩意，能淘到是他运气好。向迪热衷自己动手，在不大的会所里，可以自己压茶，制作瓷杯，打磨木珠子和享受自制的可口茶餐。
人都有凡夫的一面，往往做事全凭喜好，也往往被生活牵绊，这样自在的生活方式不是每一个人都能够拥有的。但我们可以选择暂时逃离城市的喧嚣，听一曲音乐，泡一壶好茶，赏一件古玩，让时间“慢”下来，哪怕是片刻的小憩。
问转载自普洱杂志
母亲又寄新茶来
谷雨刚过，母亲便从遥远的故乡寄来一包新茶。母亲寄新茶已是多年的习惯了。记得儿时，每逢谷雨时节，母亲总要将菜地头那几棵茶树上吐着绿芽的茶尖采来，亲手加工，精心制作。
母亲制茶与他人不同，翻炒茶叶时不用任何工具，而是用那双长满老茧的手。炉火熊熊，锅内温度不断升高，茶叶灼手难忍，但为了不让茶叶烤糊，母亲翻腾的速度便会不断地加快。有时手指被滚烫的锅底所灼，母亲也总是本能地摆动摆动手指，或将手指送到嘴边吹吹，接着又翻炒起来。
孩提时，我曾不解地问母亲，为何不用锅铲炒茶？母亲告诉我用锅铲炒茶会影响茶叶味道醇正的。简短的话语，表露了母亲做事的一贯风格。约摸10分钟，母亲将烤软的茶叶从锅里抓起，放在筛中，不停地揉啊搓啊，额上挂满了汗珠也全然不顾。不一会，滚烫的茶叶由片状变成了卷曲状，然后母亲又将茶放入锅中翻炒。待到炒干，倒入筛中，筛掉叶末，摊凉后把茶精心包装起来，这项工作就算完了。
斗转星移，又是十多年过去了，如今母亲已是八十多岁高龄，虽然身体还算硬朗，但她已是眼花背驼、满头银发。为了不让老人家再受那份制茶之苦，我曾多次打电话给她，城里西湖的龙井、苏州的碧螺春、南京的雨花茶等应有尽有，别再为我寄茶了。可母亲总是说：“城里的茶再好总比不上老家的味道醇正。”年复一年，母亲依然按时给我寄茶来。
故乡的茶，清新、甘甜，但真正令我周身舒坦的，是母亲那深深的爱和那来自故乡源源不断的乡情！朱旭先
手工制茶 巧揉妙焙出奇香
采青：要采午青。晒青：下午3点50分到5点之间完成。摇青：需要“四摇四凉”。包揉：经三揉三烘，铁观音也就制成。
在铁观音需求量越来越大的今天，许多制茶师都采用机器制茶，用传统手工制作技艺制茶已少之又少。而在安溪县西坪，就有这样一位铁观音传统制作技艺传承人魏月德，他依然采用手工制茶。
与机器制茶不同，手工制茶对天气条件特别讲究，需要晴朗、中温的天气环境。茶青是中午12点到下午3点半之间从海拔1000多米的山上采摘而来的。“这个叫做午青，主要在中午12点采摘。”魏月德说道。
下午3点50分，制茶师开始将簸箕搬出制茶房，放置在空地上。“这个阶段叫做晒青，是手工制茶的第二个环节，一般是在下午3点50分到5点之间完成。”他说道。
等到晒青进行得差不多了，他又重新走进制茶房，站在悬挂在房梁下的摇青筛旁，将晒完的茶青抓了一把放入摇青筛中，双手握着摇青筛的边缘，开始沿着顺时间方向摇起来。“这个叫做摇青，是最关键的工序。”而这摇青也不是单纯的摇青，需要“四摇四凉”。“就是摇完一遍以后，要凉青，将茶青再倒入簸箕中，放在铁架上，大概放置一两个小时左右，两者交替进行。”晒青、凉青与摇青一起，被称为铁观音的“做青”阶段。
经过“做青”阶段，就该炒青了。一个简单的锅鼎就是炒青的工具。之后，魏月德就将炒好的茶青倒入一块约70厘米×70厘米大的正方形白色茶巾中，每次大概一斤半左右，然后将茶青包裹在中间，用手将四个角头抖起、束紧，旋转成圆球状。随后他横跨坐在长条凳上，将包裹着茶的白布包放在凳子上，一手紧抓茶巾的四个角头，一手开始揉捻茶。接着，炭火烘焙茶叶。“三揉三烘”后，铁观音就制成了。
他表示，手工制茶靠手与茶的直接接触，容易掌控制茶的火候和观察茶叶的炒制过程，所以茶叶的弯曲度比较完整，色泽更加油润，颗粒较为完整，不像机器炒茶无法把握轻重度，容易造成茶叶的断裂或者过火。相对于机器制茶来说，手工制茶更加费时，其制作出来的茶叶，汤色更显金黄、明亮，口感很单纯、清淡，香气的浓度也比较高，喝完以后回甘的效果很明显。
三杯茶来品味生活
拿出收藏的宜兴茶具，倒在朋友赠送的婺源绿茶上，一柱温水被注入，伴随着热气的蒸腾，有阵阵的清香。茶的清香给我嘈杂的心带来安宁。
过了一会儿，把第一杯茶倒出来，看着茶杯里起伏的淡绿茶汤，仿佛是一个少年的心脏在跳动着，它蕴含着无穷的力量和青春的想象力，只需一滴水就可以把水面上的小水珠抖掉，几片茶飘浮在水面上，仿佛在诉说着任性的一面。少年无忧无虑的生活。浓浓的清芳刺激着大脑的中枢神经系统，使我们想起了一个非常圆润的少年，在大脑中画出一道美丽的弧线。带着少年的心，渴望着品尝一杯茶，茶在入口感到一种灼热而麻木的苦涩。这并不完全是对青年的描绘，它看起来很美，但却很苦。记得我十几岁时的沉重书包，回忆我唯一一次失败，回忆我第一次的心…
茶滑入腹部，使呼吸充满浓烈的茶香。其实，追求的是青春的旋律，年轻人活泼的心灵必然会引出不和谐的音符。这种暂时的振荡远离本源，酝酿出珍贵的苦涩，在记忆中留下永恒的芬芳。
站起来再加一点茶，再喝一杯，这时水里的茶和叶子已经很清楚地分开了，都已经完全浸透了。新茶的苦味和泡沫被第一杯水冲走了，没有一丝痕迹，如果第一杯茶是年轻人的居所，那么第二杯就代表一个中年人，渗透进来的茶叶稳定地落在茶杯的底部，就像一颗稳重而平静的中年人的心专注于冲泡茶汤一样，冲走了艾德的叶子使汤不像原来那么绿，它是温柔和不安的。当茶在口中时，它会立刻感到醇香和微甜。
喝第三杯茶，生活的滋味已经到了老年。生活在老年就像一片叶子在杯底。它无限延伸，用宽广的叶子保持着周围的宁静，清淡的绿茶汤诠释了老年人在名利微薄的世界里看世界的心情。它不再是苦茶，而是一种甘甜的味道，它使我明白了每次我去探望亲戚时祖母的平静和快乐的笑声，父亲举起杯子时的骄傲的笑声，母亲说再见时眼中的泪水。
清清三杯茶，品味人生。青春是苦的，中年是甘醇，老年是甜的。我希望自己像一杯精致的绿茶，让有限的生命散发出淡淡的芬芳。
紫砂壶全手工系炒作概念
今天的紫砂壶市场，“全手工”概念风行。很多藏家买作品，都以“全手工”壶为第一要义。不过，也有业界人士认为，“全手工”壶主要是一种技术手段，跟作品的艺术性关系不大，现在大家都过于看重“全手工”，主要是被商家“蛊惑”的。果真如此吗？请看专家们的辨析。
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正
紫砂鉴藏家张明强——
热炒“全手工”壶
是忽悠消费者的行为
紫砂壶的发展进步，主要依靠作品文化内涵、艺术品位的提升以及工艺上的创新来实现。但当下，市场热炒“全手工”壶概念，将技术问题和艺术问题混为一谈，可谓是一种忽悠消费者的不道德行为。
众所周知，人类进步的标志是使用工具的进步，近年来，不管是从业者还是消费者都在为紫砂壶成型的问题而纠结，要我说，紫砂壶的成型乃是一种技术，过去叫手艺活，与木工、瓦工无异。紫砂历史上第一位有名有姓的成型工作者是供春，他当时就以木为范。从明代的木模到清代的陶瓷模，再到1949年以后的石膏模，直至今天的树脂模、塑料模、钢模，这是技术上的一种连续进步，也是紫砂工艺大发展的重要保证。另外，大批量制作或者使用模具只是为了紫砂壶做得更美观更有艺术性，两者之间是有本质区别的。说到底，艺术家本身的审美修养才具有决定性作用。很多人都知道，顾景舟的提璧壶就是使用工模具制作的，现在有许多人也制作提璧壶，试问，有哪一个人做的提璧壶的艺术价值能与顾景舟做的相比呢？
另外，宜兴陶瓷成型一直有别于其他地区。时大彬时代，他创造的拍打泥片镶接成型，到如今被列入了非物质文化遗产传承工艺项目，这种工艺是紫砂所特有的，包括水缸、酒坛等大型陶器，上世纪80年代以前都是按照这种方式成型的。以前，紫砂壶的成型，丁山人都认为是小儿科，能够拍打镶接成型1.7米以上的大件才能称为大师傅。所以，全手工制作是技术，不是艺术。现在宜兴掌握全手工制作紫砂壶技术的人至少有十万人吧，因为这种技术学三个月就能基本掌握。当然，要做精做绝，既需要十多年的磨炼，也需要一点天资，但这种技术的难度目前被过分夸大了，认为掌握了这门技术就是多么了不起的事情，这实在是一个大忽悠。
再一次强调，紫砂成型与木工一样，都是一种技术，由于木工基本不在自己制作的家具上留下名字，所以，人们现在收藏家具大多是按照木质来衡量价值的。当然，家具的工艺，包括榫卯的结构、雕工等有一定参考意义，但不是决定性的。而宜兴人在紫砂壶上落下自己的名款，以前也并不像书画家落款那么有深层的文化含义。最初是因为一整窑的紫砂壶烧制出来了，要区分是哪一家的产品才落款为记号的。因为，烧紫砂壶的龙窑一窑一般可烧几万把壶，多数情况是几十个紫砂作者合烧的。又由于很多紫砂壶造型相同，为了出窑时不至于弄错，窑户就要求每家在自己的壶上落款。现在紫砂壶壶底的印章，沾染了大师、职称这些以名牟利的铜臭味，已经跟原来在壶上留名的意义完全不同了。
所以，消费者一定要辨明种种商家的说辞，在原料正宗、技术合格的基础上，按照艺术性的标准去选购，方为正道。
反
江苏宜兴陶瓷艺术研究中心主任、
研究员级高级工艺美术师李斌——
“全手工”壶有原创性
工艺难价值高
为什么“全手工”壶的价值高？主要原因在于这样的作品，多带有原创性和稀缺性，像画家的创作一样，是艺术的再创造，而且技术难度大，所以可贵。
同样是一把传统紫砂壶，“全手工”呈现出来的，在外行人看来，可能跟模具壶没太大区别，但行内人都知道，这其实非常考验一位紫砂艺人的艺术水准、个人修养。由于“全手工”壶没有用任何模具，一件好的作品，每一个部位的微妙变化，都要靠创作者的眼光来确定。所以，现在一些做手工壶的中青年，虽然还不太有名气，艺术修养也未必很全面，但有远见的收藏家会选他的壶，就是看中他未来的发展潜力，买的是他的未来，以后的上升空间比模具壶要大得多。因为假如你一开始就抱着做手工壶的定位，那么肯定是志存高远的，至少对艺术有一定追求，不会单纯只想着为市场服务；而假如你只想做模具壶，那么恐怕一辈子就只能借助模具了，很难真正去创新，最多是将不同种类的壶型重新拼凑组合一番。
当然，也无可否认，同款的“全手工”壶，艺术修养高的人和普通工人做出来的，虽然形态大致相同，其实大有区别。这当中的微妙关系就像穿同样衣服的两个人，一个可能显得很高贵，一个可能就显得比较庸俗了。“全手工”壶也是有不同气质的，是作者自身修养的综合体现。
另外，单就技术而言，“全手工”壶从选择材料、打泥片，到整个工艺流程，都是比较难的。尤其现在流行薄胎壶，胎体大概就一毫米厚，这种壶就挺难掌控的，做的时候要很小心。因此，一位艺人真正掌握做全手工壶技巧，至少也要三五年时间。而且基本是只熟悉某种类型的制作，因为紫砂壶的造型很丰富，有光器、花器、方器，在工艺上各有难点。每个人的精力是有限的，包括大师，也往往只擅长其中某一两类作品，基本不可能精通所有造型。而如果想真正做到手下的“全手工”壶具有艺术性、创新性和个性，勤勤恳恳做个一二十年都未必能成。
单就一件作品而言，手工成型也比模具成型要更耗费时间。我自己做的基本就是“全手工”壶，假如壶身上有比较复杂的装饰纹样，或者造型变化比较多，一把壶通常要做半个月或一个月，很简单的一把壶，也得花三五天才能完成。对于多数紫砂艺人来说，自己所做的同款手工壶，一般也就三五把。
总而言之，“全手工”壶之所以价值高，一是工艺难，二是体现了作者的艺术修养，三是存世量少。藏家们自然乐意收藏这样的作品。市场上比较有口碑的大师，他们的作品也基本都是全手工制作的。
当然，现在一些作者的壶，由于市场反响好，订量大，他来不及慢慢做，就有可能想办法借助一些模具来快速成型。我们都知道，模具就是一种快速成型的方法。这种取巧方式，也是需要警惕的。
再就是紫砂壶原创作品中，也并非要完全排斥模具。有些异形作品借助了模具，也许才能更精准地表达作者的创作理念。所以，也不能单纯以是否“全手工”作为判断紫砂壶艺术价值的唯一标准。
收藏家陈圣泓——
艺师功力有深有浅
并非“全手工”
就是一把好壶
在我看来，今天紫砂市场上所强调的“全手工”壶，作为对手工技艺的传承，其存在是必然的，然而不可否认在其商业推广的过程中，已经带有某种炒作成分。紫砂壶作为兼具实用性和艺术性的器物，其实用价值很重要。合理运用辅模工具于紫砂器成型，一来可以精准紫砂器工艺造型，二来可以有利于紫砂器量产流通，这对紫砂的发展具有良好的推动作用。
作为一门手工艺传承，艺人的手头功夫尤其重要，功力深厚的艺人，方可做出巧夺天工的精品。然而，工艺技法也是随着时代的发展而演变，其实明代紫砂器制作即有借助石模的生产工艺，尤其在某些精加工环节。在清代道光年间，紫砂名匠邵大亨所制“八卦河图洛书龙头一捆竹壶”即是典型的借助辅模成型的紫砂器；再如当代紫砂大师汪寅仙与张守智合作的“曲壶”，同样也是借助辅模工艺成型。很多借助辅模成型的紫砂作品，不但精准巧妙地完成了制作，并且也很好地实现了作品的艺术价值。
现在市场上所推崇的“全手工”壶，应该更多地把它看作是一门传统手工艺传承所需要的坚持，但不要拿这个来作为市场炒作的由头，毕竟艺师的功力有深有浅，并不能说只要是“全手工”壶就是一把好壶。而且当市场过分炒作“全手工”壶时，必然也会出现一些仿冒“全手工”壶的假“全手工”壶，动机不纯的炒作会令玩壶的群体受到伤害。
我个人认为一把好的紫砂壶，本身还是要注重其实用性与把玩性。在选壶的时候，要多注重其泥料的质地与造型的宜茶性，实实在在选一把泥料纯正的壶，其质感与实用性都会为你的茶饮生活带来乐趣。如果玩到收藏级别，除了权衡成型技法，需要深究的东西会更多一些。如紫砂器的艺术价值，它与作者的艺术创作能力和工艺技法水准有直接的关联。艺术创作蕴含着作者的人文情怀与艺术个性，审美不同，价值的判断也不同。同时，一件作品的收藏价值，与其在收藏市场的运作有很大关系，这一点非常重要。
紫砂艺术发展到今天，随着茶饮文化的兴盛，紫砂茶器已经成为当代时尚生活的品位象征。如何赏玩品鉴紫砂壶，我想，鉴于它终究还是我们生活中的一件实用器物，所以还是通过茶事的过程慢慢去感悟才好。
客来敬茶的习俗
唐代陆士修《五言月夜啜茶联句》中谈到的“泛花邀坐客，代饮引清句”，宋代杜耒《寒夜》诗中的“寒夜客来茶当酒，竹炉汤沸水初红”，清代高鹗《茶》诗中的“晴窗分乳后，寒夜客来时”，至今仍传为我为人民用茶敬客的佳句。
“客来敬茶”的习俗，说明我国这一传统礼仪已深入人心。宾客临门，一杯香茗，既表达了对客人的尊敬，又表示了以茶会友，谈情叙谊的至诚心情。
客来敬茶，自古以且是我国人民重情好客的礼俗。晋代王蒙的“茶汤敬客”、陆纳的“茶果待客”、桓温的“茶果宴客”，至今仍传为佳话。
同时，饮茶的地点，应尽可能打扫得干净；选择的茶具和用水必须清洁卫生；茶叶的选择亦必须是家中所存茶叶中的上品。如为极品，还应事先向客人介绍一下此茶的来由和特点，以引起客人对此茶的兴趣。
泡茶时不宜将水冲得过满，可分两次冲水。敬茶时，主人必须将茶双手捧上。主人陪客饮茶，边饮边叙情谊，客人所饮茶汤只剩三分之一左右时，主人宜起身为客人茶杯里添水。饮茶时，主人有时亦可配上一些糖果点心，以助雅兴。
奉茶之道“客来敬茶”的民俗
我国历来就有“客来敬茶”的民俗。中国作为礼仪之邦，历来深谙待客之道。正所谓“有朋自远方来，不亦乐乎”，在招待宾客到访之时的礼仪方面，讲究与学问可谓是博大纷繁。这其中，奉茶当是公认为必不可少的重要一环。
古代的齐世祖、陆纳等人曾提倡以茶代酒。唐朝刘贞亮赞美“茶有十德”，认为饮茶除了可健身外，还能“以茶表敬意“、“以茶可雅心”、“、“以茶可行道”。唐宋时期，众多的文人雅士如白居易、李白、柳宗元、刘禹锡、皮日休、韦应物、温庭筠、陆游、欧阳修、苏东坡等，他们不仅酷爱饮茶，而且还在自己的佳作中歌颂和描写过茶叶。
最基本的奉茶之道，就是客户来访时马上奉茶。奉茶前应先请教客人的喜好，如有点心招待，应先将点心端出，再奉茶。
俗话说：酒满茶半。奉茶时应注意：茶不要太满，以八分满为宜。水温不宜太烫，以免客人不小心被烫伤。同时有两位以上的访客时，端出的茶色要均匀，并要配合茶盘端出，左手捧着茶盘底部，右手扶着茶盘的边缘，将点心放在客人的右前方，将茶杯摆在点心右边。上茶时应向在座的人说声“对不起”，再以右手端茶，从客人的右方奉上，面带微笑，眼睛注视对方并说：“这是您的茶，请慢用!”
奉茶时应依职位的高低顺序先端给职位高的客人，再依职位高低端给自己公司的同仁。
以咖啡或红茶待客时，杯耳和茶匙的握柄要朝着客人的右边，此外要替每位客人准备一包砂糖和奶精，将其放在杯子旁(碟子上)，方便客人自行取用。
茶俗：香茶一杯迎客来
凡是到过武宁的人都有这样的感受：只要你进了门，主人必先奉茶一杯。茶有菊花茶、芝麻豆子茶、炒米茶、玉芦茶、薯砣茶等等。
泡茶用的菊花既非供观赏的盆菊，也非药用杭菊，而是植于田边地畔茶园篱下的“茶菊”。寒露或霜降期间，菊花盛开，农人将菊花采至家中，掐去花蒂，揉碎花瓣，洗净晾干，以盐渍之，装入罐中压紧封口，数日后便可用泡茶，储藏经年不坏。菊花茶有以单一的菊花入茶的，也有拌有多种佐料，较为普遍的是以桔皮冼净晾干，剪成细粒，再以芝麻相杂，与菊花一同盐渍储存，冲泡后杯中橙红与青白相间，色味俱全。
炒米茶俗称“米炮茶”，以糯米浸泡晾干，放入大锅内爆炒，加熟黄豆拌和，饮时用温开水冲泡，放糖或放盐，既能充饥又能解渴。行旅客商或外出求学多以此作干粮。平时家中也多有储备，尤以春节前后为最，多以此茶待客。
薯砣茶为武宁特有。秋冬时节，山背人把地里红薯收回家，洗净切成小小四方块，或是鲜薯砣，或是晒干蒸熟又晒干储藏的干薯砣。煮熟后撒上熟芝麻、花生米，碗面上飘着几片茶叶，味道特别，乡风独醇，是山背人待客的头道茶。
武宁茶俗：香茶一杯迎客来
武宁县种茶制茶历史悠久。宋代就有“绿丛遍乡野、户户有茶香”的记载。《图经读志》云：“武宁皆产茶宋时名曰红茶”。当时，成为中国名茶之一，出口珍品，上贡朝庭。
旧志载：“武宁为县，僻在万山中……其俗淳朴，其民力本。”乡风纯正，民俗淳厚，凡待人接物、婚嫁寿丧、节日喜庆，都有一套约定俗成的规矩。
茶俗：香茶一杯迎客来
凡是到过武宁的人都有这样的感受：只要你进了门，主人必先奉茶一杯。茶有菊花茶、芝麻豆子茶、炒米茶、玉芦茶、薯砣茶等等。
泡茶用的菊花既非供观赏的盆菊，也非药用杭菊，而是植于田边地畔茶园篱下的“茶菊”。寒露或霜降期间，菊花盛开，农人将菊花采至家中，掐去花蒂，揉碎花瓣，洗净晾干，以盐渍之，装入罐中压紧封口，数日后便可用泡茶，储藏经年不坏。菊花茶有以单一的菊花入茶的，也有拌有多种佐料，较为普遍的是以桔皮冼净晾干，剪成细粒，再以芝麻相杂，与菊花一同盐渍储存，冲泡后杯中橙红与青白相间，色味俱全。
炒米茶俗称“米炮茶”，以糯米浸泡晾干，放入大锅内爆炒，加熟黄豆拌和，饮时用温开水冲泡，放糖或放盐，既能充饥又能解渴。行旅客商或外出求学多以此作干粮。平时家中也多有储备，尤以春节前后为最，多以此茶待客。
薯砣茶为武宁特有。秋冬时节，山背人把地里红薯收回家，洗净切成小小四方块，或是鲜薯砣，或是晒干蒸熟又晒干储藏的干薯砣。煮熟后撒上熟芝麻、花生米，碗面上飘着几片茶叶，味道特别，乡风独醇，是山背人待客的头道茶。
婚俗：大红花轿娶新娘
武宁既是茶乡，又是江西省两大歌种之一的武宁打鼓歌和四大茶戏之一的武宁茶戏的故乡。
品，细品，茶叶网cy260.com的优秀编辑为您独家提供优质茶叶文化相关文章，《手工摇来优质茶》一文将帮助你了解茶叶文化相关方面的知识，如果还想进一步了解关于2022茶叶文化方面知识请访问茶叶文化专题。
