【www.cy260.com - 茶叶文化】
鲁迅先生曾说：“有好茶喝，会喝好茶，是一种清福。”在如今忙忙碌碌的快节奏生活中，“有好茶喝”与“会喝好茶”，都代表着一种闲逸自在的生活方式。可见，“快起来”容易，“慢下来”却很难。
据说，韩国人十分热爱喝咖啡。每年韩国一次性咖啡杯的消耗量约3亿个。星巴克为了推行环保的理念，将外带盒子作为花盆，培养盆栽，星巴克免费赠送种子。这无疑对于资源的循环利用及社会的可持续发展起到一些作用。
但是，从以上的资讯中，我们也不难看出，星巴克一次性咖啡杯的消耗量反应出了人们生活节奏之快。因为匆忙，因为没有闲暇时间，因此，更多人选择了外带咖啡。而茶却恰好相反，在生活中，我们甚少看到外带茶饮的。
品茶，需要有不紧不慢的时间，需要有耐心，因此，我们不可用喝咖啡的心态来喝茶，不仅会损害个人的健康，更无法品出茶中的滋味。
品茶之乐趣，或许不在茶具的艺术上，或许不在于泡茶用水的特质上，或许更不在于茶叶的好坏上。仅仅因为在这一小段时光中，我们内心收获的欢愉与偶然的悸动。
品茶之时，正是我们身心放松之时。在这一小段的品茶时间里，暂时忘却了种种烦恼与忧愁，让我们的心与压力绝缘开。
品茶之乐，留存在永恒的时光里。
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鲁迅曾写到：＂喝好茶，是要用盖碗的
鲁迅生在《喝茶》一文中曾这样写道："喝好茶，是要用盖碗的。于是用盖碗。果然，泡了之后，色清而味甘，微香而小苦，确是好茶叶。"鲁迅先生为什么单单赞赏盖碗呢，在众多的碗、盏、壶、杯之中?其中，自有道理。
中国的茶具据《茶经》"四之器"载，有二十五种，一般可按其选型分为碗、盏、壶、杯等几类。选择何种茶具为佳，可根据各自生活习惯、饮食起居、审美观念、所处环境，从方便适用着眼而各取所需。不过若从休闲鉴赏、品茗论道角度而言，却颇有区别，自有高下之分。
杯形茶具呈直桶状，茶泡在杯中嫩叶细芽全被滚烫的沸水焖熟了，何来品茗之雅趣，只可作"牛饮";北方盛行的大壶泡茶，茶温易冷却，香气易失散，不耐喝且失却趣味。
凡深谙茶道的人都知道，品茗特别讲究"察色、嗅香、品味、观形"。杯、壶泡茶，不利于察色、观形，亦不利于茶汤浓淡之调节。此外，茶泡久了，品质会下降而色败香散。无论从品茗鉴赏，或是从养生保健角度而论，杯、壶泡茶的不足均显而易见。
而盖碗茶具，有碗，有盖，有船，造型独特，制作精巧。茶碗上大下小，盖可入碗内，茶船做底承托。喝茶时盖不易滑落，有茶船为托又免烫手之苦。且只需端着茶船就可稳定重心，喝茶时又不必揭盖，只需半张半合，茶叶既不入口，茶汤又可徐徐沁出，甚是惬意，避免了壶堵杯吐之烦。
盖碗茶的茶盖放在碗内，若要茶汤浓些，可用茶盖在水面轻轻刮一刮，使整碗茶水上下翻转，轻刮则淡，重刮则浓，是其妙也。
梁实秋：喝茶，要喝好茶
我不善品茶，不通茶经，更不懂什么茶道，从无两腋之下习习生风的经验。
但是，数十年来，喝过不少茶，北平的双窨、天津的大叶、西湖的龙井、六安的瓜片、四川的沱茶、云南的普洱、洞庭山的君山茶、武夷山的岩茶，甚至不登大雅之堂的茶叶梗于满天星随壶净的高末儿，都尝试过。
茶是中国人的饮料，口干解渴，推茶是尚。茶字，形近于茶，声近于（木贾），来源甚古，流传海外，凡是有中国人的地方就有茶。人无贵贱，谁都有分，上焉者细啜名种，下焉者牛饮茶汤，甚至路边埂畔还有人奉茶。北人早起，路上相逢，辄问讯“喝茶么？”茶是开门七件事之一，乃人生必需品。
孩提时，屋里有一把大茶壶，坐在一个有棉衬垫的藤箱里，相当保温，要喝茶自己斟。我们用的是绿豆碗，这种碗大号的是饭碗，小号的是茶碗，作绿豆色，粗糙耐用，当然不能和宋瓷比，和江西瓷不能比，和洋瓷也不能比，可是有一股朴实敦厚的风貌，现在这种碗早已绝迹，我很怀念。
这种碗打破了不值几文钱，脑勺子上也不至于挨巴掌。银托白瓷小盖碗是祖父专用的，我们看着并不羡慕。看那小小的一盏，两口就喝光了，泡两三回就换茶叶，多麻烦。
如今盖碗很少见了，除非是到故宫博物院拜会蒋院长，他那大客厅里总是会端出盖碗茶敬客。再不就是电视剧中也看见有盖碗茶，可是演员一手执盖一手执碗缩着脖子啜茶那狼狈相，令人发噱，因为他们不知道喝盖碗茶应该是怎样的喝法。
他平素自己喝茶大概一只用玻璃杯、保温杯之类。如今，我们此地见到的是盖碗，多半是近年来本地制造的“万寿无疆”的那种样式，瓷厚了一些；日本制的盖碗，样式微有不同，总觉得有些怪怪的。近有人回大陆，顺便谈是我的旧居，带来我三十多年前天天使用的一只瓷盖碗，原是十二套，只剩此一套了，碗沿还有一点磕损，睹此旧物，勾起往日心情，不禁黯然。盖碗究竟是最好的茶具。
茶叶品种繁多，各有擅长。有友来自徽州，同学清华，徽州产茶胜地，但是他看见我用一撮茶叶放在壶里沏茶，表示惊讶，因为他只知道茶叶是烘干打包捆载上船沿江运到沪杭求售，剩下来的茶梗才是家人饮用之物。恰如北人所谓的“卖席的睡凉炕”。
我平素喝茶，不是香片就是龙井，多次到大栅栏东鸿记或西鸿记去叶，在柜台面前一站，徒弟搬来凳子让座，看伙计秤茶叶，分成若干小包，包得见棱见角，那份手艺只有药铺伙计可媲美。茉莉花窨过的茶叶临卖的时候再抓一把鲜茉莉放在表面上，所以叫做双窨。于是茶店里经常是茶香花香，郁郁菲菲。
父执有名玉贵者，旗人，精于饮馔，居恒以一半香片一半龙井混合沏之，有香片之浓馥，兼龙井之苦清。吾家效而行之，无不称善。茶以人为名，乃迳呼此茶为“玉贵”，私家秘传，外人无有得知。
其实，清茶最为风雅。抗战前造访知堂老人于苦茶庵，主客相对总是有清茶一盅，淡淡的、涩瑟的、绿绿的。我曾屡侍先君游西湖，从不忘记品尝当地的龙井，不需要攀登南高峰风篁岭，近处的平湖秋月就由上好的龙井茶，开水现冲，风味绝佳。茶后进藕粉一碗，四美具矣。正是“穿牖而来，夏日清风冬日日；卷帘相见，前山明月后山山。”
有朋自六安来，贻我瓜片少许，叶大而绿，饮之有荒野的气息扑鼻。其中西瓜茶一种，真有西瓜风味。我曾过洞庭，舟泊岳阳楼下，购得君山茶一盒。沸水沏之，每片茶叶均如针状直立飘浮，良久始舒展下沉，味品清香不俗。
初来台湾，粗茶淡饭，颇想倾阮囊之所有再饮茶一端偶作豪华之享受。一日过某茶店，索上好龙井，店主将我上下打量，取八元一斤之茶叶以应，余示不满，乃更以十二元者奉上，余仍不满，店主勃然色变，厉声曰：“卖东西看货色，不能专以价钱定上下。提高价格，自欺欺人耳！先生奈何不察？”我爱其戆直。现在此茶店门庭若市，已成为业中之翘楚。此后我饮茶，但论品位，不问价钱。
茶之以浓酽胜者莫过于功夫茶
《潮嘉风月记》说功夫茶要细炭初沸连壶带碗泼浇，斟而细呷之，气味芳烈，较嚼梅花更为清绝。
我没嚼过梅花，不过我旅居青岛时有一位潮州澄海朋友，每次聚饮酩酊，辄相偕走访一潮州帮巨商于其店肆。肆后有密室，烟具、茶具均极考究，小壶小盅犹如玩具。更有娈婉卯童伺候煮茶、烧烟，因此经常饱吃功夫茶，诸如铁观音、大红袍，吃了之后还携带几匣回家。不只是否故弄玄虚，谓炉火于茶具相距七步为度，沸水和温度方合标准。与小盅而饮之，若饮罢迳自返盅于盘，则主人不悦，须举盅至鼻头梦嗅两下。这茶最具解酒之功，如嚼橄榄，舌根微涩，数巡之后，好像越喝越渴，欲罢不能。
喝功夫茶，要有工夫，细呷细品，要有设备，要人服侍，如今乱糟糟的社会里谁有那么多的功夫？红泥小火炉哪里去找？伺候茶汤的人更无论矣。普洱茶，漆黑一团，据说也有绿色者，泡烹出来黑不溜秋，粤人喜之。
在北平，我只在正阳楼看人吃烤肉，吃得口滑肚子膨亨不得动弹，才高呼堂倌泡普洱茶。
四川的沱茶亦不恶，惟一般茶馆应市者非上品。
台湾的乌龙，名震中外，大量生产，佳者不易得。处处标榜冻顶，事实上那里有那么多冻顶？
喝茶，喝好茶，往事如烟。提起喝茶的艺术，现在好像谈不到了，不提也罢。
禅是一种境界
禅是一种境界。禅茶是指寺院僧人种植、采制、饮用的茶。茶与禅本是两种文化，在其各自漫长的历史发展中发生接触并逐渐相互渗入、相互影响，最终融合成一种新的文化形式，即禅茶文化。
中国传统文化，儒家文化的精神集中体现在一个“正”字上，道家文化体现在一个“清”字上，佛家集中在一个“和”字上。
古今茶人无不以品茗谈心为雅事，以茶人啜客为雅士。禅茶文化的精神内涵主要在于一个雅字。
作为禅与茶相结合而形成的“禅茶文化”，既有儒家的正气，道家的清气，佛家的和气，更有茶文化本身的雅气。正、清、和、雅的综合，完整地体现了禅茶文化的根本精神。
禅茶文化离不开人文关怀，离不开人生日用，离不开禅的关照与感悟，离不开茶的精清、淡洁、涤烦、致和修养功夫。从这个角度来看，将禅茶文化的功能定位在“感恩、包容、分享、结缘”这八个字上，最为恰当；
禅的精神在于悟，茶的精神在于雅。悟的反面是迷，雅的反面是俗。由迷到悟是一个长期的过程，由俗到雅也是一个持久修养的过程。
禅茶文化，作为一种特殊的心性修养形式，其目的就是在于通过强化当下之觉照，实现从迷到悟、从俗到雅的转化。
茶，是一种欲语还休的沉默！
喝茶，喝的是一种心境，感觉身心被净化，滤去浮躁，沉淀下的是深思。
茶是一种情调，一种欲语还休的沉默；一种欲笑还颦的忧伤；一种“千红一杯，万艳同窑”热闹后的落寞。
无茶的日子，真的觉得平淡、索然无味。
一个人在寂寞的冬夜，泡一杯清茶，独坐在窗前，看落叶飘零，听风敲窗棂，在氤氲的茶雾中，在淡淡的茶香中，品清清浅浅的苦涩，想浓浓淡淡的心事……轻轻晃动手中的茶杯，看淡绿色的茶或针或片，忽上忽下，簇拥着，沉沉浮浮，变换着不同的位置，试图寻找一个属于自己的最佳平衡点。
轻吹杯口，带动一漾一漾的茶涡，看茶叶聚聚散散，无奈分离。
呷一小口茶，任清清浅浅的苦涩在舌间荡漾开来，充溢齿喉。之后，深吸一口气，余香满唇，在肺腑间蔓延开来，涤尽了一切的疲惫冷漠。人仿佛也醉了，朦胧中，久久不愿醒来。
是夜，茶香满室，杯中茶由淡变浓，浮浮沉沉，聚聚散散，苦涩清香中慢慢感悟：人生亦如茶。
茶是对春天记忆的收藏，在任何一季里饮茶，都可以感受到春日那慵懒的阳光。
坐在一个人的房间，倒上一杯茶，看着茶叶的翻卷也常会生出好多感慨：茶要沸水以后才有浓香，人生也要历经磨炼后才能坦然。
无论是谁，如果经不起世情冷暖，浮浮沉沉，怕是也品不到人生的浓香。
你看那茶刚冲入水的时候，在水里来回翻滚，不就像初涉世事的我们吗?
到处碰壁，遍体鳞伤。日子过得久了，历经了人情冷暖，就像那三滚后的茶叶，慢慢地沉入了杯底，用沉默来作为惟一微笑的表情，而那温软的茶水也就像我们的内心，足以接纳一切友善的或是不友善的表情。
有一梦中场景让吃茶人如痴如醉，不胜神往：
帘外潺潺的雨夜，屋内融融的炉火，一位温婉贤淑的女子闲闲地立在身旁，一捧香茗，一卷诗书。虽无红袖添香的意味，却也有红颜续茶的意境，一介书生，如此不亦乐乎哉!
喝茶惯了也就行随心性了，开始也许还有些附庸风雅，但是慢慢由“喝”到“品”，逐渐喝得出茶的苦涩，“嗅”得出茶的清香，终至不可一日无茶的地步。
那么,满月凌空之时，泡一壶好茶慰藉自己吧。
茶境是一种心的灵动
喜欢喝茶的人都知道茶境的作用，未必有好茶、未必有好水、未必有好器，只要有好境，还有我们这些爱茶惜茶的人，就是一种幸福。无论是在真山真水的天然茶室里、还是在深秋寒夜的火炉边，抑或哐嘡作响的火车上，只要是你的心在，就是个品茶的盛宴。
火车上的简单茶席
去武夷山的火车上，听着火车与轨道哐嘡作响的撞击声，望着窗外瞬然后退的小山峦，悠然看着晓染泡茶时的从容与专注，一路同行的我们，享受在火车上的简单茶席边，循着武夷茶的岩骨花香向着武夷山进发！一路的品茶，让武夷山问茶之旅变得更加馨香怡人，大家一路沉醉在茶香之中……
野外的天然茶室
在武夷山的宋代古建窑遗址，寻着水声，走进一个小木亭，而后在瀑布和水车边，气炉、水壶和整套的茶具，就是一张完整的茶席。你可以望着微风飘拂着的火苗，等着山泉水吱吱地烧开，静静地听那淅淅沥沥的水声和偶尔声起的虫鸣，等待着“肉桂王”在泉水滋润下散发出的氲氲茶香……
火炉边的温暖感觉
在冬天雪夜里，约三五同好，围炉夜话，品茶论道，可谓人生至境。望着窗外的皑皑白雪，心里也满是雪的世界，空空的，没有一丝灰尘，心飘在丝丝凉的空气中。更喜欢北方的冬天，喜欢呼吸那凉凉的空气，干巴巴的冷让人头脑很清醒，总觉得也会冷冻住那些烦杂的心绪，让自己暂时地空旷。
茶是一种很纯的的东西
我对茶一无所知。我只知道酒店里的方便茶包真的不好吃。
把开水倒进杯子的那一刻是最美的。绿茶都在杯子里摇曳，活泼非凡。然而，当水足够的时候，一些浮起来，一些沉淀下来，一些掉到地上。如果此时杯子转动，里面的茶叶仍然有足够的力量飞上飞下，他沿着风暴中心拉倾斜。
蒸汽从杯口慢慢地散开，直到香炉冒出紫色的烟为止，蒸汽的颜色太浅，太细，但仍散发出清淡的茶香，清爽、浓烈、怡人的香气，有旭日东升的阳光，山间清泉的清泉。
我很难抗拒品尝。尝一尝真是太好了。绿茶的香味一直流到我的鼻尖，到了舌尖，只是一种清爽而柔嫩的味道；到了口中冲泡的时候，有点苦，有点草药的味道，但它并没有失去以前那种复杂的混合的味道；到了吞咽的时候，它是最美妙的部分，就像吞咽口中一片茶林，初春雪香融融，清晨雾蒙蒙，日出天幕浅，映入眼帘，仿佛是长白山的复兴，心中跳跃的色彩是夏日西湖的荷花绿，如果诗人的诗意是用它来形容，它既没有李白喝酒的豪迈气势，也没有白居易的人气那么简单，更像李清照对西天落日的温婉记录。
我对这清淡而丰富的味道深感惊讶，仔细品尝了第二道。我深深地感觉到它有着江南的柔美。我不知道它是不是来自云贵这样的寒冷高原的起伏。当热茶亲吻我的嘴时，我得到了答案：一切都是一个快乐的茶客，一切都来自大自然。
慢慢放下茶，我也逐渐学会了茶的颜色和香气。其实，我能喝什么只是茶本身。它的纯净味道是如此美妙。
有好茶就有好心情
有好心情就有好茶
其实我认为茶禅跟行禅是一件事情，为什么？我喝茶的时候，念念分明地喝茶，我对茶的香气，我对茶的味道，所以你想想看，我们的鼻子闻到茶的香气的时候，尤其是在中国，修茶禅特别容易成就，为什么？中国的茶超过一万种，全世界没有一个国家产茶像中国茶的品种这么多的。所以你对每一种不同茶的香气的觉醒，鼻子觉，鼻子做佛了；舌头尝到不同茶的味道，觉醒了，舌头做佛了。
我觉得我们在禅茶，事实上在台湾，我们在禅茶的教学上，我一直在尝试着要去沟通一个观念，因为在台湾有很多人在讲究这个茶艺，日本人是讲究把茶道作为整个社会的一个文化仪轨的演练手段，可是我在台湾，我比较希望大家享受的是什么？是有一种禅修的底蕴，来享受喝茶的趣味。
也就是说，比如说有一些老师，他们可能在泡茶的时候，他手艺手法非常的漂亮，比如说泡什么盖碗茶，就一定要什么兰花指，弄得很漂亮的手势，然后这个杯子还要怎么双扣、捂扣，还有很多的手法。可是我平常会用这样的方式来跟学生做教育，我用的是一个最简单的泡茶方法，叫简易泡茶法，就是茶具很简单，就地取材，比如说你有一个盖碗杯，你有一个普通的杯，茶往这个杯子里面这样一放，我觉得一样都是可以泡出很好的茶。
我把禅茶分成三个层次：茶的第一个层次就是说你能了解这个茶性，知道这个茶怎么样的情况之下，怎么样的茶具配合它可以泡出很好的一个茶的香气来，茶的甘味来，可是我觉得这个是比较世俗的层次；第二个层次就是说我透过喝茶这件事情，透过茶事的进行，来摄心，把心收敛起来，让它能够进入一种很宁静的氛围，这两个层次都还是在禅茶的前行，就是说我们要进入禅茶的境界，我觉得这个就是一个准备的阶段而已。
我们真正要讲禅茶的时候，师父的一句话就很经典了，“有好心情就有好茶”。我们有一个韩国的禅师，这个也是我很喜欢的一个师父，这个师父会画，会写字，但是我觉得最好的是他讲话，对话之间有机锋。他曾经送我四个字，叫做“至水无味”，就是最好的水没有任何味道，那这个无味你不要从字面上去理解，无味——至水无味。他的书法作品在韩国也是大家都非常喜欢的。
这个是殊眼禅师的字，它很好玩，它很简单的，因为它是文殊的殊，所以他就画一个眼睛，下面写一个文殊的“殊”，所以殊眼禅师他有自己的一个很特别的落款。他就是这样一个茶杯、一个茶碗，然后两笔，一句话“一碗茶，无量佛”啊！其实我们也可以从某一个角度来说：“一碗茶，无量义”呀！就是你深入的话，这里面有无量的禅机，有无量的加持在里面。
茶祭是祭祀的一种特殊风俗
在我国的民间习俗中，祭祀是古代社会乃至现今一种重要的礼制和生活内容。一般，祭祀的食物为牛羊等牲畜、五谷杂粮及酒品。但可能大多数人不知道，"茶"也是祭祀的物品之一，"无茶不在丧"的观念，在中华祭祀礼仪中根深蒂固。无论是汉族，还是少数民族，都在较大程度上保留着以茶祭祀祖宗神灵，用茶陪丧的古老风俗。
茶作为祭祀的物品，可祭天、祭地、祭祖、祭佛，不可尽言，可以说，茶叶是祭祀活动中的必需品。上至皇室贵族下至平头百姓，无论是汉族，还是少数民族，都在较大程度上保留着以茶祭祀祖宗神灵。
在我国清代，宫廷祭祀祖陵时必用茶叶。据载同治十年(1871年)冬至大祭时即有"松罗茶叶十三两"记载。在光绪五年(1879年)岁暮大祭的祭品中也有"松罗茶叶二斤"的记述。而在我国民间则历来流传以"三茶六酒"(三杯茶、六杯酒)和"清茶四果"作为丧葬中祭品的习俗。如在我国广东、江西一带，清明祭祖扫墓时，就有将一包茶叶与其它祭品一起摆放于坟前，或在坟前斟上三杯茶水，祭祀先人的习俗。茶叶还作为随葬品。从长沙马王堆西汉古墓的发掘中已经知道，我国早在2100多年前已将茶叶作为随葬物品。因古人认为茶叶有"洁净、干燥"作用，茶叶随葬有利于墓穴吸收异味、有利于遗体保存。
历古以来，我国都有在死者手中放置一包茶叶的习俗。像安徽寿县地区，人们认为人死后必经"孟婆亭"饮"迷魂汤"，故成殓时，须用茶叶一包，并拌以土灰置于死者手中，这样死者的灵魂过孟婆亭时即可以不饮迷魂汤了。而浙江地区为让死者不饮迷魂汤(又称"孟婆汤")，则于死者临终前除日衔银锭外，要先用甘露叶作成一菱形状的附葬品(模拟"水红菱")，再在死者手中置茶叶一包。认为死者有此两物，死后如口渴，有甘露、红菱，即可不饮迷魂汤。原来在封建迷信中，人死后要被阴间鬼役驱至"孟婆亭"灌饮迷魂汤，目的是为了让死者忘却人间旧事，甚而要将死者导人迷津备受欺凌或服苦役，而饮茶后则可以让"死者清醒"，保持理智而不受鬼役蒙骗。故茶叶成为重要的随葬品。
茶在我国的丧葬习俗中，还成为重要的"信物"。在我国湖南地区，旧时盛行棺木葬时，死者的枕头要用茶叶作为填充料，称为"茶叶枕头"。茶叶枕头的枕套用白布制作，呈三角形状，内部用茶叶灌满填充(大多用粗茶叶)。死者枕茶叶枕头的寓意，一是死者至阴曹地府要喝茶时，可随时"取出泡茶";一是茶叶放置棺木内，可消除异味。在我国江苏的有些地区，则在死者人殓时，先在棺材底撒上一层茶叶、米粒。至出殡盖棺时再撒上一层茶叶、米粒，其用意主要是起干燥、除味作用，有利于遗体的保存。
丧葬时用茶叶，大多是为死者而备，但我国福建福安地区却有为活人而备茶叶，悬挂"龙籽袋"的习俗。旧时福安地区，凡家中有人亡故，都得清风水先生看风水，选择"宝地"后再挖穴埋葬。在棺木入穴前，由风水先生在地穴里铺上地毯，口中则念念有词。这时香火绕缭，鞭炮声起，风水先生就将一把把茶叶、豆子、谷子、芝麻及竹钉、钱币等撒在穴中的地毯上，再由亡者家属将撒在地毯上的东西收集起来，用布袋装好，封好口，悬挂在家中楼梁式木仓内长久保存，名为"龙籽袋"。龙籽袋据说象征死者留给家属的"财富"。其寓意是，茶叶历来是吉祥之物，能"驱妖除魔"，并保佑死者的子孙"消灾祛病"、"人丁兴旺"，豆和谷子等则象征后代"五谷丰登"、"六畜兴旺";钱币等则示后代子孙享有"金银钱物"、"财源茂盛"、"吃穿不愁"。
茶还常常作为祀祖的物品，作为祭品的茶，往往寄托祭祀者的深深的祝愿。客观地说，茶叶作为祭品，无论是祭拜天地神灵或是祭祖陪葬，都要比一般其他祭品来得更虔诚、讲究一些。因此，人们用来祭祀的茶也极为看重，尽力挑选上好的茶叶。
拥有大益是一种自豪 ——王飞
王飞，广州飞哥普洱轩董事长。2004年加入大益，从事大益茶十年来，目前为大益华南地区渠道服务商。
在大益的这些年，印象最深刻的一件事是什么?
答：2006年6月30日，由大益组织举办的“滇茶大益天下?马帮西藏行”拉萨站的慈善拍卖。
这些年在大益最大的收获是什么？
答：最大的收获是个人知识和素质的提升。
你觉得大益近年来最大的改变是什么？
答：大益品牌的社会知名度和市场影响力。
在事茶的路上，未来十年你想要达到一个什么样的目标？
答：着重培养未来的大益客户群，让更多年轻群体加入喝普洱茶的行列。
除了茶这个事业，在自己的生活上，未来十年你有什么最想做的事？
答：培养好大益的“二代接班人”，让大益品牌长盛久安。
益友网：飞哥是大益的老伙伴了，这些年一路走过来，您最深的感触是什么？
王飞：从时间上算我是茶叶行业的老人，从专业知识上算我却是茶叶行业的“弱者”。我是从大益改制初进入大益体系的，这些年感触最深、最难忘的就是的宕荡、十年普洱茶人的情怀、十年大益改制的创新引领所有茶人的进步……有无数的感悟。这十年，也将我从一个新茶人变成了老茶人，随着大益向更远、更高处迈进。
益友网：您所在的华南区域可以说是大益市场的重中之重，你对未来大益茶在当地市场的发展态势有什么样的预判与分析？
王飞：广东人比较务实，消费更偏理性，客户整体投资意识强。我感觉目前形势还是比较稳定的，在未来，大益仍能把握市场的主要动向。其实，价格有涨有跌并不可怕，普涨才可怕，那表示整个行业的状态不够健康。感觉大益的产品升值空间在慢慢趋向合理化，在未来一定可以带领行业向更健康更可持续的方向发展。至于华南市场，虽然经过多年发展，但是仍然有很多市镇有待开发，虽然有些是小地方但是也经济实力雄厚，还是有很大的发展空间的。
益友网：经过这么多年的经营，在您眼中专营店运营最大的难点在哪里？有什么解决之道吗？
王飞：我个人感觉专营店运营最大的难点可能就是店员素质的问题。现在的年轻人有文化的都比较有个性，不好管理，没有文化的素质又偏低，不够机灵。如果一线的从业人员不优秀，很容易影响品牌形象。我觉得管理和培训都是专营店运营过程中一定要重点注意的问题。像今年大益培训部门开始了“微笑服务”的培训，跟人感觉是一个很好的举措。另外，推广方面也是难点中的难点，这个需要多方面去推动。
益友网：这些年来，您在大益最大的收获是什么？有什么难忘的事情吗？
王飞：在大益的十年里让我终身难忘是2006年由大益组织举办的“滇茶大益天下?马帮西藏行”，还记得是6月30日，我们到达了拉萨站，当时有一个慈善拍卖环节。我旁边的一位善者（拉萨本地人）一直和我竞拍，来回不停地竞争了好几轮，最后是我用16.5万拍得了当时那饼纪念茶。我当时并没在意，第二天当我看到当地媒体报到这次拍卖时我才知道，那茶对这位善者有很重要的意义，而这位善者当时身上只有15万。看到这，我心情特别难受，并不因为我赢了拍卖而感觉成为胜者，反而感到自己是失败的。这件事让我终生难忘，也激励着我和我的团队从此一路向善行善、善始善终。
益友网：您的儿子、儿媳也在经营大益是吗？让孩子们接班，继续从事这个行业，您是怎么考虑的？
王飞：这十年来，我在大益不仅仅收获了财富，也提升了个人的知识和素质，同时，也让自己社会地位、社会价值得到了彰显。我觉得，拥有大益、能够分享这个品牌是一种自豪！改制后这十年大益造就了千万级的支持者与益友，无论是社会知名度还是市场影响力都可以说无人能出其右。对于大益的理念和模式我是非常认同的，这么好的东西当然也要留给下一代啦，让他们参与到这个事业中来。
益友网：您也大益已经相伴走过了十年，对下一个即将到来的十年，你有什么事业或生活上的规划？
王飞：事业上，未来的十年着重培养更年轻化的客户群，经营好自己的店，服务好自己的客户。生活上，最大的规划就是培养好大益的二代接班人，希望有他们接力，让大益品牌长盛久安！
泡一杯好茶，需要五种好的心态！
泡茶与品茶需要什么?茶具?茶器?水?还是……其实，泡茶是一件复杂的事，需要必要的器具和许多步骤;泡茶亦是一件简单的事，只需要有“五心”即可。
第一是等待沸水的耐心。
无论你是用何种水泡茶，自来水或是山泉水皆可;无论你是用何种方式烧开水，用电磁炉或是柴火亦可。但是，你都必须经历这样一个过程，看着冰凉的水渐渐地转为温和的水，再由温水转为沸水。看似不过几分钟的事，却需要极大的耐心。
第二是如何泡好茶的细心。
摆上茶几和茶具，细心地将茶具和茶杯用滚烫的开水烫上一遍，这就是所谓的“温杯”，让茶叶与茶水能够更好地融合，以便茶水保留茶叶最本真的味道。
第三是对茶叶的恭敬之心。
一片树叶经过多少人的手，经历过多少道工序，才得以重新塑造自我成为佳品。一小撮茶叶与你需要多深的缘分，才得以与你遇见。因此，我们需要对茶叶有恭敬之心。
第四是沏茶时的专心。
不管你是一个人独饮，或是与好友一起享受，请学习一些沏茶知识，比如茶水不宜过满、开水不宜过烫等等。沏茶时，我们应当专心，以防茶水过满烫伤朋友或者无知而得罪友人。
第五则是品味时需要静心。
如果你正听着快节奏的歌曲，或者你正因为某些事心浮气躁，那么，请你先平复下自己的心绪，关掉吵闹的音响，让自己回归平静的心。如此，方能品尝茶叶的真实味道。
这便是泡茶所需的“五心”，你都有做到吗?
好茶和笑话一样，都是有梗的！
茶梗无处不扮演着反面角色。然而，我们却往往容易忽视了茶梗的优点。其实，茶梗并非一无是处，茶梗里面也有好东西，有时候对于一些特定茶叶产品甚至有重要作用。
一、何谓“茶梗”?
顾名思义，所谓茶梗，是指茶叶的叶梗。这只是一般意义上的解释。而这里所谓的“茶梗”，则特指从成品茶上拣下的叶梗。
对绿茶来说，一般都是采摘嫩叶，嫩叶中极少有茶梗。特别是名优绿茶，茶叶是不能带梗，如果带梗，便被视作劣质茶的特征。带梗的茶叶品质就要受影响，价格一般较低，初制茶在收购或者验收时，要把茶梗作为茶叶夹杂物直接挑出。茶梗成为判断茶叶品质净度的一个重要标志。
而乌龙茶、普洱茶、黑茶的采摘标准中，都是需要较为成熟的鲜叶，所以在这三类茶里，茶梗的存在是很正常的现象。国家质量监督检验检疫总局公告对于安化黑茶和普洱茶等品类的含梗量有明确的规定：
二、为什么会有茶梗?
由于茶梗影响了茶叶的美观，人们往往忽视了茶梗的优点，对茶梗总是不屑一顾，甚至还认为有茶叶梗或茶叶梗较多的茶叶，就一定是劣质的茶叶。殊不知，茶梗对茶叶制作和泡出的口感品质也有着非常重要的作用。
1、口感的需要
茶梗作为鲜叶的营养传导器官，含有较高的糖分。茶鲜叶中含有很多糖类，除水溶果胶外，成熟叶、茎中几乎有的糖类均比幼嫩芽叶高。此外，高糖含量是黑茶鲜叶原料的重要生化特性，这是幼嫩芽叶所不能替代的。鲜叶原料这一生化特征，与黑茶品质的甜醇滋味的形成密不可分。
所以在拼配普洱茶的时候，也会适当的放入茶梗。当你冲泡有年份的茶梗时，你会发现茶汤滋味很甜爽，伴着浓郁陈香。甚至还有茶友会专门收集普洱茶梗压制成砖，陈化一段时间后再取出来喝，香甜可口，风韵迷人。
2、制作的需要
茶梗对于压制来说，也有很重要的作用，特别是对于黑砖茶。黑砖茶在加工储存过程中需要一定的温度、湿度以及氧气条件才能进行发酵。一定量的茶梗，能增加砖身内空隙，保证氧气充足，有利于品质的形成。此外，一定的含梗量更有利于砖内水分的排出，以及增加砖身的结构力和强度。
当前普洱茶原料以三、四、五、六级为大宗，其中也要求有一定量的梗片，从而保证成品茶内空隙，保证氧气充足，有利于普洱后期陈化品质的形成。有个别产品甚至特地拼配多量茶梗，以形成独特的品质风格。
3、保健的需要
此外，茶梗中含有大量的茶多糖、木质素和纤维素，可以促进肠胃蠕动，帮助食物消化、降血糖等作用。不少人还将茶梗作为糖尿病食疗中重要的用材。
因此，对于茶梗，我们大可不必一看见就“梗梗”于怀。对于多种茶类而言，茶梗可在一定程度上助益品质
不注意这些细节，你可能会毁掉一泡好茶!
1、温杯洁具不可少
冲泡任何一种茶叶时，都需要先用开水将所有器皿都烫一遍，“温杯洁具”顾名思义，除了清洁茶具，温杯也是使茶汤更好喝的一个前提。如果直接将茶汤倒进没有烫过的杯子里，茶汤温度就会迅速下降，从而影响茶汤的滋味。除此之外，用第一泡洗茶水再烫一遍茶具，茶味也会更纯正哦!
2、茶水比例
茶叶用量应根据不同的茶具、不同的茶叶等级而有所区别，一般而言，水多茶少，滋味淡薄;茶多水少，茶汤苦涩不爽。因此，细嫩的茶叶用量要多;较粗的茶叶，用量可少些，即所谓“细茶粗吃”“精茶细吃”。
普通的红、绿茶类(包括花茶)，可大致掌握在1克茶冲泡50～60毫升水。如果是200毫升的杯(壶)，那么，放上3克左右的茶，冲水至七八成满，就成了一杯浓淡适宜的茶汤。若饮用云南普洱茶，则需放茶叶5～8克。
乌龙茶因习惯浓饮，注重品味和闻香，故要汤少味浓，用茶量以茶叶与茶壶比例来确定，投茶量大致是茶壶容积的1/3至1/2。广东潮、汕地区，投茶量达到茶壶容积的1/2至2/3。
茶、水的用量还与饮茶者的年龄、性别有关，大致说，中老年人比年轻人饮茶要浓，男性比女性饮茶要浓。如果饮茶者是老茶客或是体力劳动者，一般可以适量加大茶量;如果饮茶者是新茶客或是脑力劳动者，可以适量少放一些茶叶。
一般来说，茶不可泡得太浓，因为浓茶有损胃气，对脾胃虚寒者更甚，茶叶中含有鞣酸，太浓太多，可收缩消化黏膜，妨碍胃吸收，引起便秘和牙黄，同时，太浓的茶汤和太淡的茶汤不易体会出茶香嫩的味道。古人谓饮茶“宁淡勿浓”是有一定道理的。
3、冲泡时间有讲究
冲泡时间对茶汤的影响是毋庸置疑的，但很多细节的地方常常容易忽略。如注水和出汤的时间，也是计算在冲泡时间中的，最好能够保持一个稳定的注水和出汤时间。
虽然随着冲泡次数的增加，冲泡所需的时间也越来越长，但第二泡要比第一泡的时间短些，因为第一泡只是醒茶，茶叶经过第一泡的浸润之后，第二泡的内含物质析出速度要比第一次快，所以要缩短一些时间。
另外茶叶如较松散，或碎末较多，则内含物质浸出速度较快，需要适当减少冲泡时间，防止茶汤滋味苦涩。茶饼压制较紧时，醒茶不容易将茶叶完全泡开，则需要适当延长冲泡时间。因此建议大家多做实验，多多交流探讨。
4、水温是关键
水温是首当其冲的泡茶关键，用高于90℃的水冲泡绿茶，茶汤的活力就会降低且容易烫坏茶叶;冲泡铁观音要用沸水，否则香气不扬，阳刚的风格也表现不出来;红茶则要用85℃至90℃的水冲泡，以保持最香甜的口感，过高容易烫坏茶叶。
单说普洱茶，不同的普洱冲泡水温都不一样，像班章、易武这样滋味醇厚的古树茶必须用沸水冲泡，才能使其茶香充分释放;冲泡熟茶的水温要求更高，在注入沸水前后还需要“淋壶”，保持壶温不降，这样冲泡出的茶汤滋味强、汤感厚;而特殊的普洱茶，例如独芽茶，冲泡水温在90℃至95℃即可。
可以说每种茶都有最适合它的温度，这个问题有个很好的解决方案，现在有专门烧泡茶水的壶，其底盘上一般都会显示当前水温，根据需要的水温来烧水就可以啦!
5、水线的影响力
何谓“水线”，就是注水方式。有的茶友可能要疑惑了，简单的倒水还能有什么学问?答案是肯定的，水线的高低、快慢、疾缓、走势、粗细都会影响茶汤的口感，分别影响着茶汤的温度、浓淡、协调度、均匀度和饱满度。
如有些茶因为强调汤感，其茶本身内涵物质丰富，咖啡碱含量高，所以对冲泡手法要求较为独特。如注水时沿杯壁定点注水，避免击打茶叶，出汤时也应避免出汤过急。一方面是为了获得稠厚的汤感，另一方面是避免咖啡碱过度析出，使得茶汤过于苦涩。
安吉炒茶人陈达有：好茶是一颗一颗摸出来的
春日融融，柳丝轻扬，正是茶乡好时节。独特的安吉白茶，既来自于得天独厚的地理环境，也离不开精湛的炒制技艺。“好茶是一颗一颗摸出来的”，说的就是这个理。在安吉，有这么一批人，尽管炒茶机轰隆隆作响，效率翻倍，他们依旧淡定地站在铁锅前，用双手翻炒着一段历史传说，一方故土风情，一种传统文化。陈达有就是其中一位。
陈师傅今年51岁，从16岁开始就跟着父亲学习炒茶，至今已有35个年头，身怀“绝技”的他誓要把这份“看家本领”世世代代传承下去。
走进溪龙乡溪龙村陈达有家的炒茶间，沁人的茶香扑鼻而来。抓、翻、揉、搓，陈师傅的动作如行云流水，从容、潇洒。只见他手掌用力往上翻，等到茶叶达到锅子最高点时，再迅速往下翻，而在下翻的时候，茶叶已经顺势翻面了。
“现在茶叶基本上都是机器炒制的，但是也有一些老顾客特别要求手工炒制。”陈师傅解释说，手工炒制时，需要根据鲜叶大小、老嫩程度和锅中茶坯的成型情况，不断变化手形。只有熟练掌握技艺的人，才能炒出色、香、味、形俱佳的干茶。
由于每年炒茶，陈师傅的手掌上“铺”着厚厚一层茧，颜色偏暗黄，还有不少烫伤的痕迹，“这是年轻的时候学习炒茶时落下的痕迹，现在是不会再烫到手了。”陈师傅边说，边将手往面前的一口铁锅上试探。他说，铁锅的温度要达到150°C左右才能开始“杀青”(炒茶)，“我们炒茶人都练就了一手‘铁砂掌’,不怕烫，炒制过程中，锅内温度全靠一双手来感觉和把握。火前嫩，火后老，惟有骑火品最好。”
“学习炒茶非常艰苦，不仅需要吃苦耐劳的品质，还需要有一份对茶的热爱。”陈师傅说，现在是一年中最忙的时节，他们从下午三点开始，要通宵工作到第二天早上八点，非常辛苦，而且出茶慢，一台机器每小时炒茶7斤，手工炒茶的话每小时只能出茶半斤，年轻人愿意学习手工炒茶的很少。
“我现在带着女婿在学习手工炒茶手艺，祖辈留下的看家活不能断了。”陈师傅希望能有更多的年轻人加入“炒茶人”的行列，“现在越来越多的人懂茶、爱茶，要求手工炒制茶叶的客人也越来越多，手工炒制的茶叶比机器炒制的要贵上一倍，以后肯定会有市场的。”
户外喝茶，也是一种风景
喝茶是一种宁静的自由的活动，如若说泡茶是每个人内心对自由的表达，那么这份自由又何尝不是在喝茶地点的选择中。户外摆茶席喝茶与其说是任性还不如说是一种喝茶的态度，是随意和追求饮茶品质的表现。
户外喝茶讲究的是自然的味道，茶席在户外的摆设中需要应景，同时也要讲究和谐，不要破坏了自然的景色，抢夺了自然的味道，更不可随地乱丢废弃物。
在户外喝茶的特点：
1.户外喝茶，感受着新鲜的空气。
2.与地面更加接近，在喝茶的同时感受着泥土的芬芳。
3.在户外喝茶，由于空间的开阔，更容易让人放松。
4.在不同的户外喝茶，可以欣赏不同的风景，增添了茶不同的味道。
总之户外喝茶比起室内喝茶从感官上来讲更加丰富。
户外喝茶，如果能够使用当地的茶叶，同时取来当地的山泉水来煮茶，会更有调子，茶是当地的茶，水是那边的水，所以茶喝的当然是那里的风景了。
户外茶席不应该过于复杂，以实用为标准，过多的器物，会显得杂乱，携带起来也很不方便。
喝茶是个人的行为活动，无论在哪儿喝茶，讲究的是健康与自然，只要自己喜欢怎么喝茶都可以。
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