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大白菜的制作者“发哥”：细水长流，做茶“急不得”——访广隆茶厂掌门人程恒发
2018年1月24日早上，冬日，暖阳。我们从广州驱车前往佛山顺德，拜访发哥（业界尊称），普洱界传奇“班章生态茶（大白菜）”的制作者。笔者与其相识第三年，他并没有因为这份光环有半点傲气，而是非常谦虚与诚恳。
十点，我们如约而至，只见古朴的木质门楣上嵌着硕大的“广隆茶庄”四个大字，简单、大气，没有额外的装饰，一如主人的性格——简约朴实。
广隆茶厂掌门人程恒发
发哥，生于1960年，从1983年开始上云南寻茶，做茶至今35年。
01八十年代，飞机票提前一月订
发哥告诉我们，他的父亲（程敏）从十几岁开始卖茶，民国时期在广州大茶商行做买办，专研云南普洱茶。解放后在广州市土产公司工作到1986年退休。父亲一辈子就只做茶，没有改行，他也一样，不会改行。
对于过去的故事，发哥侃侃而谈。八十年代时，23岁开始上茶山，当时的条件比较落后，连去茶山都非常困难。由于飞机票紧缺，要提前一个月订票，然后提前半个月排队取票，先从广州飞到昆明，第二天再坐汽车到思茅（现普洱市），第三天再到景洪，如果碰到当天没有汽车，则要第四天才能到勐海茶厂，路程总共要花三四天。此外，当时上茶山的路杂草丛生，只能靠双脚走出路，近2000年，才有拖拉机，坐着拖拉机上山。
在土特产供销社工作两年后，1986年，发哥自己出来卖茶，2000年-2004年在勐海茶厂定制班章系列茶品，“班章生态茶”逐渐获得茶界高度认可。后来在福今茶厂工作，2012年离开茶厂。2013年，发哥自立创办了广隆茶厂，拥有两个商标“一壶好茶”与“广隆”，这是发哥继“大白菜”之后又一力作。
02
薄利艰辛，毛利曾是三毛钱
“曾经有一段时间过得非常艰辛，在1995年左右，一斤毛茶的利润仅有三毛钱，当时很多朋友改行，也劝我改行，但我还是没有离开，最后，那同一批人里，只剩下我坚持做茶至今。”此外，发哥告诉我们，过去的经济与现在的真的无法比拟，2000年时橡筋茶仅500元/片，现在15万元/片以上；2003年时班章沱茶仅60元/个，现在6000多元/个……过去的价格，让我们深感惊讶，从中可见好茶的潜力相当大。
03
班章大白菜，价值将越来越高
“班章生态茶”因为其产品包装纸上有一个“有机标志”，外形像大白菜，所以有了“大白菜”的称呼。对于这段曾经的辉煌，发哥却显得很淡然。他说，2000年时班章一级茶的干茶毛料仅16元/斤，2001年时班章大白菜仅2000元/件，如今100万元/件以上，有些批发价2-5万元/饼。他强调，“大白菜”是由勐海茶厂出品，茶饼上的棉纸可以显明。他负责的主要是技术制作。对“大白菜”的评价，发哥表示，“大白菜”的质量确实是好，它是普洱茶的标杆，价值将越来越高。
04
改变观念，看芽转为看内质
“过去，人们以为只要选用芽头越多的茶叶，做出的普洱茶越好。其实并非如此，2000年，我提出了由看芽头，改为看内质。”发哥说，芽头只是评定的标准之一，一款茶是否好，要看整体的内质，他通常在试茶后，再来评定该茶的质量，这个观念的提出，对当时茶叶的制作和评定起了很大的促进作用。以前很多东西并不规范，只有在摸索中不断总结，才能不断进步。
05
匠人守真，质量永是最关键
发哥创办广隆茶厂，也出了不少精品，比如：白纸茶王、金藏青饼、金藏熟茶、广隆青饼，还有三款以发哥名字印章的茶：冰春王、匠人守真、匠心志满。在被问及“一个品牌的核心竞争力是什么”时，发哥坦言，一定要做好质量！茶要“够靓”，以真心做茶，才能对得起购买和收藏其茶的茶友。
此外，同一株茶树、同一小片区域，今年的茶好，不代表明年的茶一定好，单株茶和纯料茶是很难做出量大的好茶，因为难度高，成本太大，生态也在变化。所以，他的茶全部讲究拼配，根据茶的性格，拼出口感“靓”的茶。
06
细水长流，心态放缓急不得
2014年，茶叶跌得很厉害，当时部分经销商表示担心。发哥告诉他们，“不要怕，慢慢做，因为有质量在。”后来市场逐渐回暖，好茶终归得到消费者的认可，价值也愈发凸显。正因有多年对茶质量的高要求和严格把控，发哥才会如此信心十足，在别人喊着要做大做强时，发哥却说：“做茶，不能急。茶好，不用担心；但如果茶不好，20元/斤也没人要。”他要的是做好质量，细水长流。确实，有坚持的基础，又何愁“发展”呢？
而对于佛山茶文化的变化，让发哥感触较深的是：现在喜欢喝茶的年轻人越来越多！八十年代时普洱茶一般是老人家喝，如今越来越得到大众的认可，这是很好的事情！
如今，发哥的两个儿子也正在学茶，儿子阿棠说，父亲常对他们兄弟说，“做人不要贪心，要脚踏实地，老老实实做人。”这是父亲对儿子的忠告，他铭记于心。
07结语
“做茶35载，您最大的心得是什么？”
“做好茶给人喝，被人承认说‘发哥的茶不错！’我就很开心！”发哥告诉笔者。
发哥今年五十八岁，从那明亮清澈的眼神中，我看到了一份渴望与坚定，空气中弥漫着一股淳朴、自然、奋发的茶人气息，一辈子，为茶奉献，不改行！
在此，向如此的“茶人”，致敬！
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长流壶行茶艺术简介
长流壶是中国茶馆独特的茶器具之一，长流壶艺术包括了创意制作和行茶艺术两个方面。目前我们看到的长流壶多为铜器，少数地方有铁质和锡制，据前辈传说，曾经还有脱胎漆器的长流壶。长流壶的名称由壶嘴的长度而来，古代有无流的泡茶水器，称为无流壶，一般也允许稍有壶流突出；短流壶通常指壶嘴出水口离开壶腔三寸以内的泡茶壶；中流壶出水口离壶腔距离约在三寸到两尺之间；壶嘴出水口离壶腔两尺以上的泡茶壶就称为长流壶。古代长流壶壶嘴长度多在三尺左右，时下俗称的“一米长壶”就是由此而来。
长流壶最早在中国出现的时间迄今没有确切的文字记载，后人只能从茶人家族的族谱、民间传说和口传文化中，了解到一些基本历史沿革。目前流行的有以下几种说法：
1、长流壶最早出现在沱江、长江沿岸的茶馆里，大致与茶馆业快速兴盛起来的清康熙年间是同步的。这里的茶馆季节性比较明显，客人一上岸，通常就要求茶博士花最少的时间为满足客人的要求，稍有耽搁，到手的生意就会被别的茶馆抢走。
2、长流壶最早出现在北宋开封，一些茶叶世家的宗谱和民间传说就有关于长嘴壶的记录，缘由是为了茶博士在拥挤的茶馆里方便给客人添加茶水，由于从前的茶馆普遍比较拥挤，茶馆茶博士通常不会配备太多，为此把茶壶壶嘴适当的延长。据说，当时的长流壶是弯曲的，有一定的形态讲究，可惜今日没有实物作依据。3、还有一种说法是，长流壶最早出现在苏杭一带的文人茶事仪式中，文士儒将们在一起“以壶当剑”、“以剑为壶”，茶水与剑气同发，相濡以沫，茶汤入口，平心静气，壶剑出手，英姿勃发。近代长流壶流行较多的是西部的四川、青海、宁夏、贵州等地，东部的浙江、江苏、安徽、江西等地。晚清时期，长流壶在全国大部分地区都有流行，随着东部地区经济快速发达，交通条件日益改善，长嘴壶的实用功能逐步失去意义。而在西部地区，由于经济发展、交通状况改善相对滞后，直到民国时期仍然有普遍流行。长流壶行茶艺术在各地有不同的称呼和不同的流派特点。在四川、重庆和贵州等地，长流壶行茶过程被称为“掺茶”，必须注意的是，自这些地方，“掺茶”并不是仅仅指长流壶行茶，那些短流壶、中流壶泡茶和行茶过程，也是统一称作“掺茶”。在东部地区，长流壶行茶被称为“长嘴壶表演”。在学术界，以壶嘴的长度区分，统一称作“长流壶行茶艺术”。其中，“行茶艺术”指的是有讲究的沏茶、奉茶、品茶和论茶过程，正式的长流壶行茶艺术，与简单的用长流壶泡茶有本质的区别，在酒店泡八宝茶，谈不上“行茶艺术”，因为，这只是把长流壶这种茶器当做简单的工具，为客人泡一杯茶而已，它与民俗文化、茶道渊源的联系相对浅显。长流壶行茶艺术在各地的不同的流派风格，在西部地区，目前比较活跃的长流壶流派有四川峨眉山的“峨嵋派”、蒙顶山的“龙行十八式”、成都小松、大松孪生兄弟为主的“绝代双骄”，在东部地区，长流壶行茶以总部设在杭州的“太极茶道”流派总部为主。
长流壶行茶艺术目前正在显示出较强的流行趋势，许多地方的茶馆开始引入这种艺术为自己的品牌形象服务。例如，累计开办了五百多家流派加盟茶馆的太极茶道流派，就在其门下的加盟店大力推广长流壶行茶艺术，在各地媒体屡屡发起长流壶行茶艺术的“视觉风暴”，为这种艺术的流行和推广产生了积极的作用。
匆匆人生，不得不喝的茶！
柴米油盐酱醋茶，生津润喉，是茶;
琴棋书画诗酒茶，怡情雅兴，是茶;
万事卢胡吃茶去，无心自在，是茶。
吃茶去。
再忙的日子，也能在茶里品出清闲。
再难的时光，也能从茶里品出欢愉。
二十不悔，你说吃茶去，便携了瓜果零嘴儿，唤了三五伙伴儿，彼时还怀揣着梦想，梦里有诗和远方，你说好茶好时节，无怨无悔。
三十而立，你说吃茶去，必是许久未见的故友，觅得了好茶，彼时再没了轻狂，再远的路也在脚下，你说茶要趁热，活在当下。
四十不惑，你说吃茶去，撇开身边琐事，绕开眼前芜杂，彼时已磨圆了棱角，深藏不露时，冷暖浓淡不尝自知，你说茶中有浮沉，智者不惑。
五十知天命，你说吃茶去，想着年少时偷尝的那一口苦涩，插一枝柳，将热茶倒与黄土，生命是场轮回，你说茶山还在，终归尘土。
六十耳顺，你说吃茶去，老家的桃花开了，老井里的水等着煮开，未老莫还乡，彼时没了是非忧乐，你说茶不移植，根在这里。
七十古来稀，你说吃茶去，只是想和共尝汤药的老妻，想一两件喝茶的往事，彼时却是什么也想不起了，你说那就啜一口眼前的茶吧。
放下执念，吃茶去，以平常心，莫道是非，翻滚浮沉，茶汤亦是成全。
放下浮躁，吃茶去，以从容心，笑对悲欢，苦尽回甘，茶味自不负你。
放下过往，吃茶去，以超然心，淡看取舍，空杯以对，有喝不完的茶。
不畏将来，不念过去，不求别事，任红尘滚滚，我自清风明月，莫道茶道，只管喝茶去。
做茶就是做良心事业
厦门茶叶进出口有限公司总经理王贵卿谈品牌建设
走进厦门茶叶进出口有限公司，阵阵茶香扑鼻而来，品着清茶，我们听总经理王贵卿徐徐道出他们的“海堤”牌茶叶如何创建国际品牌的成功秘籍。
“海堤”茶叶香飘海外
厦门茶叶进出口有限公司（以下简称“厦茶”）成立于1954年，销售茶叶150余种，销售网络遍及中国香港、日本、东南亚、欧美等50多个国家和地区。很多土生土长的厦门人喜欢喝“厦茶”生产的“海堤”茶，众多国外茶客对“海堤”茶亦是念念不忘。
曾荣膺“中国茶叶行业年度经济人物”称号的总经理王贵卿，堪称中国茶叶界的领军人物，他虽不是生于茶乡，却是个地地道道的事茶者——从大刀阔斧拉开“厦茶”改制发展的序幕，到运筹帷幄摸索企业管理发展的路径，他带领着“厦茶”团队已经走过了风风雨雨30年。
“从部队转业到厦门，我一直‘浸泡’在浓郁的茶文化氛围中，对茶叶有着特殊的感情，几乎不可一日无茶。因为爱茶所以特别重视茶叶质量。”王总认为，茶叶的质量应该排在第一位。
确保食品安全，有赖于企业的社会责任感。“厦茶”在国内外市场具有十分良好的口碑、市场认同率和很高的客户忠诚度，这都得益于其对产品品质的严格把关。早在几年前“厦茶”就已经完善了质量安全可追溯体系，每一款产品都出自严格的质量监督体系之下，从茶叶基地到生产过程，每个环节都有严格的控制体系和达标标准。“在我们每一个‘厦茶’人的理念里，做茶其实是在做一份良心事业，因为事业是崇高的，所以大家打拼起来特别有动力。我认为，茶叶是有灵性的，不管是产于安溪的铁观音，还是产于武夷山的岩茶，都有其独特的韵味，真正懂茶的人追求的是茶叶高保真的茶韵。打造高端的乌龙茶品牌，要避免浮躁和急功近利，哪怕企业发展步伐慢一些，也要保证茶的文化底蕴和产品质量。”身为闽南茶协联盟主席、厦门市要想在市场上长期立足，不仅要质量安全，还须提高自身的服务水平，把顾客当作上帝来对待，为每一位顾客提供热情周到的服务。‘厦茶’产品能够远销海内外，并拥有众多的忠实消费者，既有品质的保障，又有价格亲民等优势，‘厦茶’对终端茶叶店服务的严格要求，也使‘海堤’品牌在消费者心中的分量不断提升。”
老徐谈茶：03年班章白菜古树茶品鉴报告
今天给大家品鉴一款由陕西茶友寄来的，标明为03年班章白菜的生茶。03年的大白菜，那可是天价，10万~20万一饼。大白菜的来由大家可自行上网查一下，老班章出名与这款茶的关系极大。我已经等不及想要品鉴一下这款茶了。
第一泡
茶汤呈金黄色，入口后茶汤香及挂杯都不明显。但有一大特点，就是甜，入口即甜，后感上有微酸。
第二泡
茶味出，但比较淡薄，无苦、无涩。甜味似乎有些飘，也就是甜与水分离的感觉。
第三泡
苦涩味出，但不重，苦能化开。茶的陈味有一点，茶汤的质感一般，浓稠感不明显，水路不算细腻。
第四泡
涩感加重，主要集中在舌面及上颚，茶气很弱。
第五泡
甜味下降很快，口腔里发酸明显。结论已有，不再继续。
直接上结论：此茶与大白菜无关，更不是老班章，做过手脚——制作时加糖或甜味剂。
养壶要遵从四不得
养好的紫砂壶一组
颖子
养壶是从茶事中衍生出来的，如今也发展成为一个独立的分支。好壶泡好茶更能品出茶的好味道。有人这样说，一把好壶是养出来的，这话颇有道理。但在现实生活中，并非随意一把壶、任何一个人，都能简而易之地养出一把好壶来的。养壶是茶事过程中的雅趣之举，其目的虽在于器，但主角仍是人。要想养出一把好壶来，那是需要孜孜以求的，要认真地遵从“四不得”。
差不得。想养好壶，就要尽量选择质地上乘的紫砂壶，那些低劣、残缺之壶养得再好，终究也是残缺。有人总结出了这样一个公式：好泥料的壶+好的养壶方法=一把好壶。养壶还有外养与内养之说，只有内修外养，兼收并蓄，才能秀外慧中，养出好壶。新壶显现的光泽往往都较为暗沉，然而紫砂天生具有吸水性，倘若任其吮吸壶内的茶液，久而久之，便能使壶色光泽古润。对于一把质地上乘的壶来说，如果养壶的方式得当，就能养出其晶莹剔透、珠圆玉润的最佳艺术效果。
急不得。养壶要不急不躁，不然的话就会事倍功半，反而不得其所。养壶的每个细节都要细心，但每个细节也都可以成为一种享受，至少要有了这样的感觉才算是明白了养壶的真正意义。新壶初用，不免有点土味，用水清洗后开壶，即可沏茶。不论新壶、旧壶，用开水沏茶后，趁壶体表面温度较高，可用湿毛巾，或干净湿布，擦抹壶体，水印旋擦旋干，反复多次，壶体温度降后，亦可用手摩挲，因手掌有油汗，有利于壶体光润。在饮茶时，可把茶汤浇在紫砂壶上，这样茶汤容易被壶热蒸发，同时，也容易被壶体表面吸收，或在每天清洗茶壶茶具时，用壶中的茶渣在壶体周身润擦一遍，既可擦去壶身茶垢结渣痕，又能经湿茶叶水磨，使壶体光润亮泽。在日积月累的茶汁浇洗涤揩下，紫砂壶才会越发柔和绚丽。
剩不得。有些养壶的人，认为饮剩的茶汁留在壶里有助于壶的滋养，这是错误的认识。虽然紫砂壶确实有隔夜不馊的特点，但隔夜茶会有陈汤味，对紫砂壶损害很大，而且不卫生，对身体不利。如果壶暂时不用，亦应将壶用清水洗净，壶身内外擦干，使其不积湿气，远离灰尘及油烟，贮放在空气流通的地方。
乱不得。有些人无论喝什么茶都用一把壶，混乱使用，这是绝对错误的。一定要做到饮什么茶用什么壶，必须严加区别，不能混淆。一把新壶从开始泡第一壶茶的时候就开始和你结缘了，就要细心地呵护它。一壶不事二茶，这是养壶的规矩。因为紫砂壶有特殊的气孔结构，善于吸收茶汤，一把不事二茶的茶壶冲泡出来的茶汤才能保持原汁原味的茶来。否则，相互混杂，几无个性可言，导致壶的品性低下，难以达到出神入化的境界。一把养出来的好壶，应该呈黯然之色，光泽内敛，醇香四溢，如同谦谦君子，端庄稳重，品德高尚。
做年茶
春节在福安俗称“做年”。福安“做年”，除了春联、守岁、拜年等与全国大同小异的习俗外，也沿袭一些地方民俗又有自己的特色。比如，正月初一喝“做年茶”。
“百节年为首”。正月初一是年、月、日三者的开始，说第一句话，做第一件事，都讲究好彩头。“糖甜甜，橘圆圆，放火炮，大做年。”初一零点一过，各家开门放火炮，叫作“开门炮仗”。爆竹声后，碎红满地，灿若云锦，称为“满堂红”。凌晨，还要去抢挑第一担“龙头水”回家，以示纳财。一大早，大人小孩先喝一杯甜蜜蜜的糖茶，谓之“做年茶”，寓意“尝甜头”。是时，家里辈分最小的媳妇，按家里人数把茶盅摆放在茶盘上，盅里放把茶匙，然后用瓷羹舀出适量冰糖粉齑、橄榄（橄榄两头尖）、红枣两粒（枣与早谐音，寓意开门红）和茶米放进茶盅，用瓢舀烧滚沸汤泡茶。然后，双手捧起茶盘，按先长辈后小字辈依次敬奉上一盅盅热气腾腾的做年茶。小字辈要站立起来，茶盅接在左手，右手搅拌茶匙。之后，大家站立起来，面向长辈恭敬，齐声说道：“请茶！”长辈笑答：“做年茶！”并示意大家坐下后，各人自由舀上红枣和橄榄片先嚼、饮茶，大家美滋滋喝起了糖茶。留下茶粕（茶渣），不能泼掉，象征有食有剩。由家庭主妇双手捧空茶盘，也按原来递茶的长幼辈分顺序来收回茶盅。泡做年茶时，还要多出一盏，称“添丁茶”。
福安茶谚：“年初三盅茶，官符药材无交家。”意即年初请你喝三杯茶，这一年你就不会因祸与衙门打官司，也不会因病和药店打交道。这种通过喝茶活动来表达的新春祝福，最典型的是舌尖上的“糖茶”。“糖”者甜也，甜甜蜜蜜，吉利如意。故每遇重大民间节日或婚礼、祝寿等喜庆日子，必以糖茶相待：新年叫“做年茶”，成婚叫“新妇茶”，初一出门叫“出行茶”……正月里走亲访友，都要喝上一盅糖茶 （待客泡茶与饮茶礼节习俗同做年茶一样）。客人举步离开时，必须回首对主人说道：“多谢糖茶！”主人双手作揖笑答：“一盅糖茶。”（意思是说礼轻何必挂齿）泡一杯糖茶，初一早茶尝甜头。杯间趣语，都为了讨个吉利，表明祝福之意。喝一盅“做年茶”，唇齿留香甜，甜了舌尖，甜了年味，甜甜美美福安人“做年”的记忆。
（老树/本版国画）
喝茶容易做茶难！
有这么一批人，秉承着吃苦耐劳的优良传统美德，发扬着“爱拼才会赢”的美好精神。在面朝黄土背朝天的种植茶园里，每天辛勤的劳作着，他们用心的经营着这么一片茶园，用他们的双手采摘茶青制成茶叶，茶叶的清香芬芳、茶汤的甘醇可口便是给他们最大的回报。他们就是一杯好茶背后的那个人——茶农。
一杯好茶，靠的是茶农们从源头把关，细心呵护每一颗茶树、精心培育茶树的生长、才能收货丰富肥硕的芽头，当然，从一片茶叶到一杯好茶，其中还包括很多道工序，他们都离不开茶农们的智慧和辛勤。
茶季，不少茶农一大早就背着竹篓来到茶园采茶，指尖的动作轻巧而娴熟，双手齐动的采摘茶叶，像几只麻雀不停的叼啄。几分钟后，嫩芽就不见了！一眼望去，茶树已然换了一个颜色。
随着岁月的进程，每一个人的掌纹里都会有生活与光阴的沉淀。因为长期采茶，茶农的食指和拇指指尖已经染成了墨绿色，手上还出现了裂纹。
采下来的茶叶是不能用力压，也不能在太阳下被暴晒，要及时送回家。茶青采摘回来后，要将其在地上摊成薄薄的一层晒青。铺放在较阴凉的地方！如果不能及时送回家的，要放于阴凉处（树底下）！
炒茶看似简单其实不然。炒茶时要求火很旺的，一旦温度不够，会延长炒茶时间，直接影响茶叶最终品质，所以照看柴火是很重要的！炒一次茶的量大概在10-20斤之间，翻动起来不但费力，还不容易翻匀。如果用力过猛，茶叶还容易飞出灶外。茶叶的炒的程度也不好把握，这时的茶叶是很烫手的，炒茶的过程，会有很清香的气味！所以每到茶季，从村子走过，一路都是茶香！
手工包揉是一个非常辛苦的事情，揉捻完铺开放凉之后，要放入“焙笼”重新加热，加热的热源一部分是大家熟悉的木炭，但更多是使用煤球的。
包揉结束后，就是烘干了，我们叫“炕焙”，之前的包揉用的“焙笼”，一般是一次放一个茶球的量，“炕焙”就放3个，在加热中，慢慢的把茶叶掰开，揉散；知道茶梗干透，能清脆的折断，铁观音就算加工完成了！
其实茶农不容易，做完的的成品茶还愁卖不上价。你说做茶容易吗？
碧螺春的制作
碧螺春是中华名茶之一，有着很多的赞美之声。在制作时也显得很繁琐。那么制作的步骤如何？
杀青
在平锅内或斜锅内进行，当锅温190～200度时，投叶500克左右，以抖为主，双手翻炒，做到捞净、抖散、杀匀、杀透、无红梗无红叶、无烟焦叶，历时3～5分钟。
揉捻
锅温70～75度，采用抖、炒、揉三种手法交替进行，边抖，边炒，边揉，随着茶叶水分的减少，条索逐渐形成。炒时手握茶叶松紧应适度。太松不利紧条，太紧茶叶溢出，易在锅面上结“锅巴”，产生烟焦味，使茶叶色泽发黑，茶条断碎，茸毛脆落。当茶叶干度达六、七成干，时间约10分钟左右，继续降低锅温转入搓团显毫过程。历时12～15分钟左右。
搓团显毫
是形成形状卷曲似螺、茸毫满披的关键过程。锅温50～60度，边炒边用双手用力地将全部茶叶揉搓成数个小团，不时抖散，反复多次，搓至条形卷曲，茸毫显露，达八成干左右时，进入烘干过程。历时13～15分钟。
烘干
采用轻揉、轻炒手法，达到固定形状，继续显毫，蒸发水分的目的。当九成干左右时，起锅将茶叶摊放在桑皮纸上，连纸放在锅上文火烘至足干。锅温约30～40度，足干叶含水量7%左右，历时6～8分钟。全程约为40分钟左右。
李英：做茶贵在坚持
的。”有很多时候机会是自己把握的，但也是自己放弃的，李英抓住了她的机会，靠自己的汗水，创造了一个属于她的世界...
在现在这个浮躁的社会，有很多人认为一辈子只专注于做一件事，那太浪费时间了，可是，如果要把一件事做好，那可能花一辈子的时间都不够....而李英就把做茶当做是一生的事业来看待，她没有想要把自己的事业做得多大，要让多少人知道，她只想踏实地做好。当笔者问到，“有没有遇到过什么挫折，让您曾想过放弃做茶？”她不假思索地说：“我从未想过要放弃做茶”，她认为，在漫漫长路的人生中，当然会有绊倒过你的石头，但要不要站起来继续走下去，就要由你自己来决定站起来与否。当你坚持并专注于做好某一件事时，即使它的过程是多么的艰难，也不会对此感到一丝的苦，一直保持着乐观的心态，笑对生活中的一切。从事茶行业17年，她并没有为自己今天事业上所得到的成功而骄傲过，相反，她认为每天都是在不断的学习中，无论做茶过程中所经历的苦与甜，她都不放在心上，只把所学到的道理牢牢记在心里，提醒自己下一次要做的更好。态度决定一切，李英那份专注于茶的态度，甚是让人感到钦佩。
李英告诉笔者，她做了那么多年的茶，也品尝了不少的茶，可她却一直钟情于“中茶7581”，这是中茶普洱1975年的经典茶，代表着昆明茶厂，而正是这款茶伴随着她一路走来，她喜欢这款普洱茶的圆润厚重。普洱是越陈越香，包容性很强，而陈年的普洱茶必须用沸水才能调出骨子里的陈味，就像与长者交流，要有相称的智慧，才能相谈甚欢，也正如她在茶行业打滚多年，看尽人生百态，已经宠辱不惊。
如何才能谈得上“懂茶”？她认为，“只有真正热爱生活的人，才可能真正爱茶，而爱得深时，自然就懂了。我将会一生为茶，茶成了我的精神寄托。”做茶确实能为李英的生活提供物质基础，但她更看重茶能让她交上志同道合的朋友，“只要爱茶的人，我都可以与他成为朋友...”无聊时，约上几个朋友，围坐在一起，沏上一壶茶，聊聊家常...李英，就是这么简单的一个人。
继中茶普洱马饼在东莞首发后，而再次选择东莞作为中茶蝴蝶牌白茶的首发地的原因是，“不但可以填补白茶在东莞的空缺，同时可以让全国更多的人开始注意和了解白茶。东莞是一个藏茶、品茶且茶文化底蕴很深的地方，东莞人也热衷于藏茶，再加上东莞的消费能力非常强，因此东莞的茶业市场非常大。近些年，东莞更是作为全国普洱茶最大的集散地，它的一举一动都在牵动全国普洱茶市的神经。”李英回答道。
李英是个很实在、很谦虚的人。在她看来，茶叶市场未来的发展趋向并不重要，因为她只想做好当前。她相信只要用心做好茶，树立好的口碑，增强客户的信心，这才能走得更远，爬的更高。“未来的事我预测不了，我只能把握好现在，把现在做好了，才实在！”
李英从97年做茶至今，促使她一路走来的是“坚持”二字，她坚信当初选择了作为“中茶普洱”东莞总经销商是正确的，“选对了一个品牌，一直坚持做下去，不能随市场的变化而轻易言弃。在茶叶市场里不分新手老手，不分男人女人，只要选定了一个方向，再苦再累也要坚持走下去，属于你的风景终会出现....”李英坚定地说。
武夷岩茶的制作
让茶叶的苦水走失，达到突出香气、滋味的目的，通常人们把这个过程叫萎凋或者做青。
萎凋是洋气一点的说法，老百姓爱用做青的说法，因为青是做出来的，一泡茶的好坏，往往是靠人工控制的结果。意思是把鲜叶的青做掉，使茶叶呈现刚刚好的状态。
做青过程中有走水、摇青、等青、发酵等工序交替进行，多次繁复。
摇青的目的是促进叶边缘摩擦，可以让水分走失更快，但是走失太快，达不到保留有益成分的目的，所以要走走停停地做。
等青的目的是让水分走失的过程中，在温度和湿度的作用下起发酵作用，促进茶的酚类物质转化，达到气香味醇的目的。
做青好了以后，武夷山人把茶叶堆放在一起，这样做的目的可以进一步让茶叶的滋味醇和，这个时间比较短暂。
乘热揉碾，看似做型，其实揉碾过程让剩余茶汁挤压出来，在茶叶表面形成“霜”，也是闻干茶香的主要味觉来源。
烘干茶叶在茶厂仍然用柴火，香味也是很好。烘干技术看似简单，其实用多少温度把茶叶焙到几成干燥，是有讲究的。
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