【www.cy260.com - 茶叶文化】
与陆羽一样，李白也享受着茶带来的快意。他在《答族侄僧中孚赠玉泉仙人掌茶》的序言中交代了自己写茶诗的缘由，非常耐人寻味，那几乎泄漏了所有茶叶书写者的秘密。
首先是产茶的地方很奇妙：寺庙附近的乳窟，这个乳窟里不仅有玉泉，还有饮食玉泉为生的仙鼠(即是千年蝙蝠)，还有碧玉般的茗草罗生;其次，还是突出那里的水好，由物及人，有一位80多岁的老人家，因为长年喝玉泉，居然颜色如桃李。
接下来就好理解了，奇特的地方，养生的水，生长出来的茶自然是非同寻常，竟然“拳然重叠，其状如手”，连茶都长成人样了。不做诗是不行了，更何况，李白知道他是第一个为此茶作传的人，意图也很明显“后之高僧大隐，知仙人掌茶发乎中孚禅子及青莲居士李白也。”
其诗云：“尝闻玉泉山，山洞多乳窟。仙鼠白如鸦，倒悬清溪月。茗生此中石，玉泉流不歇。根柯洒芳津，采服润肌骨。丛老卷绿叶，枝枝相接连。曝成仙人掌，以拍洪崖肩。举世未见之，其名定谁传。宗英乃婵伯，投赠有佳篇。清镜烛无盐，顾惭西子妍。朝坐有馀兴，长吟播诸天。”
士大夫李白未必见得就懂茶，但懂茶的高僧大隐未必有李白的才华，鉴于李白才华与自信，他一出手，必是佳作，那这“仙人掌茶”名扬天下，百世流芳就不在话下。茶一旦媒介进入交往生活，前所未有的裂变也就开始了。
拥有茶的话语是激动人心的，这种植物更能焕发出异常的精神特质。
于是在高僧、大隐、士大夫天衣无缝的合谋下，汉语开始了代表着华夏最高饮食美学形态的构筑，茶再也不是一种简单的饮品，喝下去的是茶，散发出来的却是精神，没有比这更令人振奋的了!
在这一套绝妙的汉语书写体系里，物质和精神的二元对立最终通过茶而高度统一起来——禅茶一味，就连佛祖都被改造用来适应这套茶学体系。
他们声称，菩提达摩禅定居然睡着了，羞愤交加的达摩割下了自己的眼皮，而那些落地的眼皮后来就变成了茶树，后来佛祖愿景的实现，全赖于吃了自己眼皮变成的茶叶。
很显然，这是一个骇人听闻的故事，其要义无非就是说，只有通过茶，才能接近佛祖，也只有茶媒，才能让人的精神进入无我两忘的禅定状态。
弃茶就意味着远离佛祖，放弃精神追求，多么可怕的后果，又多么严密的逻辑。
能与高僧，大隐，士大夫这些名士匹配的是什么?维系这样的一个茶学体系，就需要调动汉语中所有能调动的绝妙好词，好在，仓颉在造字时真准备了不少。于是乎，茶的产地一定就是好山好水(这些地方也绝大部分是寺庙的地产)，喝茶的地方自然也是名山大川(幽林小筑亦佳)，即便这些都不具备，有茅屋一间也无妨，只要水灵具精茗上乘(水一定有灵性，茶具一定有来头，茶只作佳茗)，佳人(只要是女的一定是佳人)待坐，也会怡然自得。哪怕充斥了一个南郭先生，只要他也爱茶，就是贤人。当然，第五点，也是最重要的一点，在座的一定要有能将这些感受写下来的才子，这就是唐代茶的“五讲四美”，而之后，喝茶也变得热闹，聚会之人越来越多，才思涌现中多了显耀和哲思小语，再难得看到那种独自品茶的感受。
认识到这一点，至关重要，茶的美学体系如此牢固，等到后世有人想说茶“坏话”的时候，便会发现，所有的“坏话词汇”都不支持这样的反驳。作家古龙笔下酒鬼甚多，茶人写得极少(酒鬼与茶人，多么大的区别啊)。秋鼎风是个例子，古龙意外之笔却把一个爱茶之人写得令人好生敬仰。陆小凤千里追凶，来到鸟不拉屎的黄石镇，在线索中断穷途末路时，却意外地从简陋不堪的旅馆里发现了上好的茶具和茶叶，从而揪出化身于此的品茗高手——巴蜀剑派的掌门人秋鼎风。一个掌门人化装成庸俗不堪的独眼龙，不管外部环境是何等恶劣，自己还忘不了边品佳茗边梦想金银财宝，是多么神奇之事!
有人说孙皓“以茶代酒”就代表三国时代上流社会都在喝茶，这样的观点不值一驳。那个时候茶还是荼，还拥有药物民俗之类的属性。
从有病到喝茶，到时时不离茶，世道已发生了巨大的变化。皎然说“俗人多泛酒，谁解助茶香”。这是新名士论，一下就宣布了“痛饮酒，熟读《离骚》”可成名士的魏晋风尚是老掉牙的笑话，茶与酒分别代表的雅俗文化分野开始形成。
想那东晋王羲之兰亭聚会，水酒一杯引发了千古幽情。cY260.com
后来随着多了茶之后，酒茶又开始了长达一千多年的暧昧纠葛，看看唐代那些士大夫是怎么处理这些暧昧吧。
杜牧携佳人逛茶山，有《题茶山》之佳作，对茶山美景无不用极地表扬了一番，喝茶有高境界了。可是到了山下，喝多茶的胃开始抗议，杜牧提起随身携带的酒壶，《茶山下作》里的杜牧便开始不顾形象，大肆痛饮了。
郑谷病了不能喝酒，尝茶思酒更显情长，“合座半瓯轻泛绿，开缄数片浅含黄。鹿门病客不归去，酒渴更知春味长。”酒每退一步，茶就开始飞跃，茶与酒被塑造成了欢喜冤家，酒可以令人癫狂，但茶却能消解这样的癫狂，使人变得清醒起来。
中国文化的惊人融合与互补再次表达得酣畅淋漓，就像一个可以是道士，又可以是居士，还可以是儒士的人一样，茶与酒也在这样的文化格局中互动互补，最终形成微妙的平衡状态。一个也许还在喝酒，但他需要谈茶来表明自己的高雅趣味。刘禹锡如此，皮日休也如此。
酒令人像神仙般逍遥、懒散，不用思考明日的老米钱在何方，茶却不一样，时刻提醒你，就是隐居深山老林，也是要银子的。(刘禹锡：“散诞向阳眠，将闲敌地仙。诗情茶助爽，药力酒能宣。风碎竹间日，露明池底天。同年未同隐，缘欠买山钱。”)
认识到生活的艰难，也许是美好。酒开始节节退缩，茶高调出镜。杜耒以茶代酒，连身子都不暖了。“寒夜客耒(lěi)茶当酒，竹炉汤沸火初红。寻常一样窗前月，才有梅花便不同。”要说以茶代酒，以茶敬客之道，这里才是源头。
以茶为礼蔚然成风成为必然，茶知礼节。曹邺得到好茶一包，就连半夜都找来人一起品饮，真是太有号召力也太有情趣了。李群玉是满怀感激地书写《答友人寄新茗》：“满火芳香碾前萤，吴瓯湘水绿花新。愧君千里分滋味，寄与春风酒渴人。”
白居易人缘好，经常收到别人送的茶，次次都期待，每每有惊喜：“蜀茶寄到但惊新，渭水煎来始觉珍。满瓯似乳堪持玩，况是春深酒渴人”。他在《谢李六郎中寄新蜀茶》骄傲地说：“不寄他人先寄我，应缘我是别茶人。”交情深浅已经体现在茶的次序上了。
礼尚往来，他也送别人茶，《山泉煎茶有怀》：“坐酌冷冷水，看煎瑟瑟尘。无由持一皿，寄与爱茶人”，也有惆怅的时候，别人喝茶，我去不了。白居易《夜闻贾常州，崔湖州茶山境会亭欢宴》：“遥闻境会茶山夜，珠翠歌钟俱绕身。盘下中分两州界。灯前各作一家春。青娥递舞应争妙，紫笋齐尝各斗新。自叹花时北窗下，蒲黄酒对病眠人。”借酒消愁了。
没有人送就去讨，孟郊与姚合都有乞茶诗，讨茶蹭茶更能尽情表达骨子里的趣味与精神价值。要是去了没茶的地方，连讨都讨不到，就有些不妙了。
皮日休为朋友深深担忧：“丞相长思煮茗时，郡侯催发兄尤迟。吴关去国三千里，莫笑杨妃爱荔枝”(《惠山泉》)。
唐朝大举兴佛之后，无处不在寺庙，加上有围绕在陆羽、皎然身边那些名士如颜真卿者，孟郊者为代表的茶饮小聚在各地引爆，形成送礼就送茶的风尚，论茶也是比才的大气候已经形成，名士们搜肠刮肚地创造了诸如“瑞花魁”“泛花”、“代饮”、“醒酒”、“流华”、“疏沦”、“不似春醪”、“素瓷”、“芳气”“月桂”等等指代饮茶的词汇，名士的茶媒交往涌现出了大量的品饮答谢诗文，这些都构成了唐茶繁荣最有力的话语，也为后世产生了深远的影响。
茶的精神也自此进入高潮，他们宣称：只要不断追求茶道，就成道成仙，最不济的，还能留在世间做个名士，这也就是唐代茶叶美学的全部要义。
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周重林品茶沉思录
1.除了做茶的人，没有人会懂这款茶。
2.所谓懂，只是概率事件。
3.要求喝茶人了解茶的全部，肯定是喝太多农残超标的茶。
4.茶离开制茶人，就再也与这个母体无关。
5.要了解茶是什么，首先要了解茶不是什么。
6.茶不是咖啡，不是酒，不是可乐，不是在药店里的保健品。
7.所谓懂，是别人表达出你想说的而已，这只是一个言辞技巧问题。
8.茶与儒释道没有一毛钱关系，有关系的是你的认知与行为。
9.可以穿着西服正襟危坐地喝茶，当然也可以穿着茶服喝茶。
10.有选择比没有选择好。喝什么茶，用什么器，选什么水，穿什么衣，干卿何事？
11.选择即排斥，有时候是前缀，绿茶，红茶，普洱茶……有时候是后缀，茶人，茶党，茶文化……越分类越复杂。
12.也有简单的，「吃茶去」「粗茶淡饭」「禅茶一味」，换个场合会是「阿弥陀佛」之类。
13.「白茶为什么不是红茶与绿茶」这类问题，有笑点，也有发人深思的地方。
14.喝茶的人没有必要知道六大类，没有必要读书，知道《茶叶战争》又不会涨工资。
15.「茶气」就像「人气」「剑气」一样，有时候超火爆，有时候没有，这取决于谁在引导，以及被引导的是谁。
16.选择一款茶忠贞不渝，比择偶难得多。
17.所谓懂茶，不过是运气问题。
18.按照茶人守则修行，是为自己带上枷锁，钥匙永远在别人手上。
19.嘴巴的味道远不及心底的味道重要。
20.人为主，茶为客，是茶人。反之，是茶奴。
21.我们喝茶的时候，大部分时间都在谈与茶无关的事。
22.茶疯子，茶痴，茶怪，茶仙只是一种修辞，拉的是人气，不是茶气。
23.你所能见的茶叶世家，有时候只有一代。
24.我们对茶的认知，才刚刚开始。
周重林：我眼中的《普洱》和普洱茶
周重林：我眼中的《普洱》和普洱茶
周重林《普洱》杂志的副主编，全面主持普洱杂志的工作，今天我们来看看周重林眼中的《普洱》杂志和普洱茶
编辑付颖推荐：周重林现在虽然不在普洱茶行业了了，但是他对普洱茶行业的贡献在说话是最有分量的？
周重林：对，他的话是能够引起产业关注，他以前是省茶叶公司的总经理，后来是云南省茶业协会的会长，他对普洱茶很了解，而且有着30多年的经验。30年，足够成为一个专家了。其实，在云南很多这方面的专家，他们懂得怎么去种茶，怎么发酵，但他们对这个行业没有一个系统的认识。而且具备了系统的认识还要知道怎么写出来，写出来了还要知道怎么去传播，这个不容易。为什么现在普洱茶乱麻麻的？今天一个调，明天一个调，因为这完全是自己看不到，而要外地的人来发现。
新报：你怎么定义普洱茶？
周重林：这是一个长期形成的两极文化。一方面，它是贡品，是奢侈的；另一方面，它又是便宜的，老百姓的，有很强的民生性。它既是日常生活性的，又具有它的皇家气息。所以，今天还有人搞马帮进京，这种事很有市场，但也是一种典型的自卑思想，在这些人的意识中，就是非得要进京，只有进了北京才厉害。前几天我又听说有人要挑着茶叶担上北京了，这简直是没事干了，茶业成了行为艺术表演，现在的运输这么方便了，你为什么不用火车不用飞机？非得要人走马驮？当然，我也不否认普洱茶奢侈性的一面。而居这两者之中的一部分人，他们觉得喝不喝都无所谓，这是一群很理性的人，他们认为，既然普洱茶那么好，那就不会一百年默默无闻，按说普洱茶出现了上千年，有史记载的上百年，可真找有效的信息却很少，文化的根基很脆弱。你说产业兴盛过，那它的原始积累哪里去了？我觉得我们应该比较理性地看待普洱茶，慢慢地去推进它，形成一种坚实的文化基础，而现在是每个人都在插手，每个人都在发言，每个人都在抢夺话语权。我写过一个文章，叫《时间，普洱茶的精神内核》，很鲜明地给普洱茶做了定位。
新报：普洱茶把很多文化人都网络了进来，你觉得这些文化人在其中扮演的是一个什么角色？
周重林：其实，有很多人懂，但写不出来，而能写的又就是那么几个人，不信你看看，如果过几天有别的什么东西热啦，大卖啦，又是这帮人！
新报：你怎么看待这些关于普洱茶的书籍？
周重林：只能说有些书呢，丰富了普洱茶，但是并没有给普洱茶带来理论上或者更大意义上的突破。实际上，我们看到的很多东西，要么是访谈记，要么是到茶山走走，采访些老人，我把它定义为“田野考察记”。这种东西很简单，比如说我到一个地方去，我不了解普洱茶是什么东西，我可以去跑跑茶山，找几人问问，“你们觉得怎么样？”，实际上，大量的证据已经表明了，很多农民并不懂普洱茶。而且那些所谓的后继时代的传人，都是普洱茶热了，他们再转过来做普洱茶，这就跟钱钟书说的“野孩子认父亲”一样。
新报：在办杂志的过程中，有没有印象最深刻或者最让你感动的事？
周重林：其实，最令我感动的是像王洪波老师，还有何真老师，他们都是很优秀编辑和策划人，而且他们是跟我父辈同龄的人，在一起工作也没有代沟。他们当时觉得自己的观念比较落后了，想找个观念新的，其实不是这样，他们的观念也很新，有这种想法就已经很先进了。普洱市政府委托他们办杂志，他们找到我来参与，我也把我以前团队的一些人带到了杂志中来。一年中，他们付出了许多。我觉得我们这个团队都很努力，同时，这也是多方促成的，是多方的资源整合，其实我们现在做的主要是资源整合。
新报：现在有没有想过要推出什么新的栏目？
周重林：我们目前新增的栏目呢，主要是发现了普洱茶的外延价值，我们接下来会准备改版，既要兼顾读者，读者要读着好读，不至于是一些太论文的东西，也要兼顾茶商。
新报：普洱茶在外国的情况怎么样？
周重林：这个不是很了解。据邹家驹先生介绍，八十年代的时候，普洱茶在日本的销量很大，每年都是上千吨的销量，后来因为其他地方做假，市场受到了破坏。韩国还有中国普洱茶学院呢，姜育发就在韩国做普洱茶学院的院长。法国要好些，普洱茶在法国一直都有市场。有个叫甘普洱的老兵整个家族都在做普洱茶的生意。
新报：你觉得普洱茶几乎是在一夜之间被人们所认识，这里面最主要的原因是什么？
周重林：我觉得很多人是因为好奇，还有人是因为看到了商机。其实，很多人搞不懂普洱茶是什么东西，说了半天，其实是长期空白。现在推出了那么多的刊物，很多报纸也刊登了相关的文章，也说明很多人都想搞清楚这个问题。
周重林专栏：茶界暗黑势力之茶混
对于茶混，我的朋友小蛋糕有个形象的比喻：有一条狗，老在门外狂吠，怎么打都不走。给它茶汤，它又不喝。后来，丢根骨头给它，它摇着尾巴就走了。但没有几天，它又回来狂吠，为了不听那刺耳的狗叫，你只有不停给它喂食。
这总不是办法啊？只有拿起棍子，打断它狗腿，它自己啃自己骨头就好。
狗又不爱茶，在茶界混着干嘛？图吃个骨头呗。
茶混不爱茶，故总是宣布自己独立。讨骨头路上，也在大户门楣下躲过雨，茅屋院中吃过大餐。所以，他知道叫声不同，会有不同效果。他劝大户，天天山珍海味太腻，不如来点青菜豆腐，其乐融融。他劝农户，终日萝卜酸菜，来点野味城里人会喜欢。
茶混把这个叫差异化思维，立志要把梳子卖给秃驴。至于卖不卖得掉，他才不管呢。他只是告诉你他在墙外套骨头的经验，屋里是什么情况，他从来不知。
也有人会被叫声吸引，丢了一根骨头出来，就在茶混要接的时候，说时迟那时快，又不知从哪里窜出另一个茶混，叼着骨头跑了。原来，在讨骨头路上，茶混结识了同伴，说好一起分，没有想到喜事近时裆中软啊，终究还是让人夺食。
茶混只有四处散播其他茶混不仗义不道德行径，也对布施者怀恨在心，以前是谁不给食咬谁，现在是谁不给独食咬谁。诸君，会有人说，要是大家都不给食物，他是不是又得自己舔了？必须啊。
他会否认茶界所做努力，“中国茶界不行”，“中国茶人不行”，接着他会说，“XX企业不行”，或者“XX企业XX不行”，这种差评模式思路就是诱惑你看，你听，潜台词是，“请我看家吧，我行滴”。刚好有些打酱油路过的人，居然听出了些个道道，刚好口袋里有几根骨头，于是结伴前行，谁曾想，才走到半路，就只有拆自己骨头伺候了。
许多年后，茶混成为了大师，往后的故事，请点击原文链接阅读《茶界暗黑势力之大师》。
周重林：求书名，一本茶书。书名定后赠书阅读
周重林：求书名，一本茶书。书名定后赠书阅读
茶书以前的题目是《茶精神——茶的性格以及观念》，太学术鸟。
内容介绍：茶从魏晋以来，就赋予这个多民族国家太多太漫长的精神特质，此后历经各个历史阶段的发展，茶成为一种中国式乃至东方式的精神代表，活在历史最长久的话语体系之中。
第一个阶段，茶学诞生。这一阶段无疑是由陆羽、皎然等人完成的。陆羽把唐之前中国各派的思想，比如农家、儒释道的一些思想注入茶之中，不仅把茶从药品范畴中剥离出来，还把茶从其他饮品中一道剥离出来，单独构筑了一套与茶有关的饮食美学。
第二个阶段，茶雅文化。这一阶段是李白为代表的士大夫登场，全面塑造了茶的雅文化德行，在这套言辞里，“喝茶便雅”成为中国文化里最富有活力的符号。雅茶文化还有一个更大背景，传统的琴棋书画，也许还要加上文言文创作，不是每个人随便付出就能收到成效；但喝茶可以，一喝就雅。
第三阶段，茶格文化。欧阳修、苏轼、范仲淹、沈安老人等等这些人把茶具体到人格上，塑造了“茶德即人徳，茶格即人格”的精神特质。
第四个阶段，茶空间广泛出现。明初，朱权、文徵明等人空前地创造出了一个茶空间，让茶无处不在。此后，茶文化在日本凝固，在清代衰落，反之，却在全球引爆，可以说，我们现在的茶氛围，正在努力回到明代之中。
正如我们知道的那样，在不可知的历史里，茶吸收天地宇宙之精华，与雨水、云雾为伴，从自然中脱颖而出，它无法复制，无法模拟，它自成一个系统，是自然天赐之礼物。过去已有无数人受益于茶，未来还有更多的人将继续受益。
在中国的传统里，茶神秘莫测的身世一直隐藏在皇家深宫大院与名山大川之中，被当作罕见的礼品往来于皇亲国戚、机要大臣以及外国使节之间。那些年的文人、工匠、官吏一度被告知，要守护茶制作的秘密——皇家企图用秘而不宣的方式来维护茶的身份与尊严，这导致在漫长的历史里，茶的品饮一直是普通人可望而不可即的最高饮食形态。
18世纪，迷恋上茶的英国人还不知道，红茶和绿茶居然长在同一棵树上。茶的盛行带来了贸易的巨大逆差，觉得甚为不公的英国发动了震惊世界的“植物战争”，用有毒的鸦片换走了有益的茶叶。然而，世界因茶而发生改变不止这一桩，美国著名的“波士顿倾茶事件”，则引发了一个国家的独立。
我们的情感体系里，总离不开那部绵延悠久的《诗经》，“草木如诗，美人如织”，打动我们的是植物的秘密，自然的秘密，也是人的秘密，发生过，还在发生……。
人与自然的关系，枚乘《七发》说是“原本山川，极命草木”。山川永远横亘在人的视野里，我们要尽力认识它上面生长的植物。所幸，我们发现了茶。与茶相关的器皿，则丰富了许多民族的生活。
在这里，要说的，就是与茶有关的人和事。了解了茶，至少可以了解这个民族的大部分文化。茶的精神，是中国人精神中最重要的那些部分之一。
在这些文字里，我试图用茶与人、茶与生活的关系，发现茶的精神气象。对茶的追求，是一种对洁的追求。与西方的酒神文化不一样，中国的茶文化，保持了克制与清醒。而茶的精神到底是什么?许多人用道来解释，他们引用了一些很干巴的词语，而对这些词语本身的解释也容易引起人们的困惑，比如什么是“和”，“和”的精神到底是什么？什么又是“清”，要怎么去理解茶的“清”与汉语里的“清”，二者又是什么关系？
我也会澄清，告诉你茶叶书写的秘密究竟是什么。从陆羽、李白到欧阳修、苏轼，他们为何那么高蹈地书写茶叶，这到底意味着什么？
张振云老师给的是《茗闻见记》，名字和他的释意都好。
他说：
给你一个题目仅供参考《茗闻见记》。其意：茗则，茶也；闻则，高雅之人品茶时的常用方式，先闻其香，再哑一口茶；见记一词可以很好的诠释你“茶的性格以及观念”的思想，而又不俗。《茗闻见记》虽通俗易懂，又不落俗套，且有仙风道骨，风雅之仕。这几个字也算是有了考究，亦可体现云南大学学者的大家风范。且名字、动词有机结合，相映成趣(道理好比原来的百度经梁冬再其后加了“一下”，变成“百度一下”妙趣生辉。)，又以“见记”来纪实描述茶的性格以及观念，言简意赅，做到书名有味道又不沉长。
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周重林专栏：需要还原一个普洱茶的历史——评《漫话普洱茶》
2004年前后，我写了两个关于邹家驹书评价的文章，里面的许多观念，今天看来有不对的地方。但我可以找到自己研究茶的路径。这是其中的一篇。
才编辑完《天下普洱》一书，就看到邹家驹先生的《漫话普洱茶》，心情像一个在黑夜走路的孩子，忽然看到一束有力的光，穿透过那些历史的尘埃，穿透那些合谋者的谎言，回到真实的历史中。
尽管从东晋时代，普洱茶就现身于典籍中，随后也曾诗意地从两汉、三国、唐宋元明四代文本中穿行，但其留下的痕迹何其轻盈，以至要耗费一个学者数年的精力才可以考证出来。千年之后，沉睡的普洱茶从清代醒来，遂名动天下。
一时间，举国振奋，普洱茶已是关系到国计民生的大事。仿佛所有的等待，就为了那一刻的美丽。之后，又是几百年从风中吹过，从1980年代到当下，普洱茶再度归来，这一次，与普洱茶联袂而来的除了有古老的传说，历史的神话，还有诸多漂洋的艳遇，逐年升值的刺激和久违了的云南普洱情结。
要承认，我也无意地站到了这一大合唱中。在一个制造的普洱茶神话的现场，我惊叹于那些在岁月中造就的精灵，我有理由如此地感叹，普洱茶在中国大陆遭遇了无数战乱、劫难之后，居然在香港和台湾侥幸生存下来，并散发出诡异的光芒。
在承认自己无知的前提下，我抛弃了神话和学术层面上的普洱茶，转向让普洱茶回到生活，回到日常情景。当看到邹家驹在《漫话普洱茶》中清晰有力地发出那不和谐的声音时，我觉得自己是如此庆幸。
他说，你们在撒谎。他拿出大量的证据，来反驳这场来自台湾的普洱茶神话运动，同时他也反对传统科学上对普洱茶的划分，他还反对不良商家打着保护的旗号做有损消费者的行为，他反对历史的古迹遭到破坏，他反对……
是的，他反对。在所有的声音里，他是独特的，却是最有力的。他调查、寻访、考察，从人、事、物，他深入历史，用经济的，政治的，文化考古的方法来支撑他的反对，他查阅典籍，他复述当事人的亲历，他亲自沿途考察，最重要的是，他具备发现眼光的同时，还有拨乱反正的勇气。学识、才情、精力三者缺一不可，所幸，邹家驹三者皆备。
有一点却是遗憾的，普洱茶的热潮是外界所带动，在普洱茶的原产地云南，文化长期处于空白阶段。也许正是这样，才有邹先生所谓的“他们有什么茶，就鼓吹什么茶好。”那怕是假茶，他们都可以天花乱坠。
做假茶的人大约没想到，云南还有一位掌握着大量证据的人吧？这也是我对邹先生的期望，既然如此，就要担当更多，以邹先生的力量，团结更多的人，完全可以在普洱茶文化上做出更多的贡献。
还有一点要提及，我仍然自命为一位很出色的图书策划人，看到这本书的编辑风格时，还是眼睛亮了，《漫话普洱茶》动用了许多互动文本，让一些网友茶友参与其中，大大丰富了作品的阅读性。
《漫话普洱茶》的许多小故事很是感人，邹先生站在消费者的立场为大众喊冤，也站在店家的门口，为其卖不知所谓的假茶感叹，在重走籍诞生，但是这一本，将会一直是最为重要的一本，他的提出的问题，不仅需要传播，更需要解答。
周重林：舌尖上的中国热播“美食爱国主义”是虚幻
周重林：舌尖中国热播“美食爱国主义”是虚幻
北京晨报采访（文化研究所研究员周重林先生。
美食是对故乡的怀念
北京晨报：对于美食，自古以来我们的主流文化很少关注它，为什么《舌尖上的中国》能这么火？
周重林：因为在现代化的推动下，每个人的故乡都在沦陷，我们都有一种回不去家的感觉。当我们说起故乡时，什么是故乡？其实就是各地独特的小吃，我们都在寻找小时候的那种味道。我在昆明工作，离老家并不远，可就是没时间回去。
那边的山里有很多山珍，过去我们没人吃松茸，叫它“猪拱菌”，可现在它的价格却成百上千。人对故土的感觉往往寄托在口味中，因为一个地方有一个地方的特殊材料，每到春天，我都会想起老家树上长出的新芽，想念它们的味道，遥望故土，心中有一种深深的惆怅。《舌尖上的中国》之所以成功，正是它引发了我们共同的失落感，并形成了集合效应。比如片中提到我们云南的诺邓火腿，过去知道它的人很少，现在大家争相抢购，许多本地人反而买不到。
乳扇是元朝传入的吗？
北京晨报：在《舌尖上的中国》中，有许多常识性的错误，只是普通观众很少关注这一领域，所以不太熟悉，作为专业的研究者，您怎么看？
周重林：我只是草草地看过一部分，就我所看到的部分，确实有明显的错误。
比如大理乳扇，说是元朝传入的，因为元朝曾征服大理，这是受导游的误导。元朝征服了整个中原，为什么别的地方却不吃奶制品呢？事实上，大理人食用奶制品是近一两百年的事，汉文化圈是比较排斥奶制品的，但清末这里大量引入奶牛，大家也就习惯了这种食物。外国传教士来到大理后，感到很奇怪，因为在当时的中国，这是一个特例，便记录了下来，从此享誉世界。上世纪80年代以前，很少有人会把乳扇与元朝扯在一起，后来为了经济效益，开始忽悠，总之，把东西说得越古就越好。再比如"三道茶"，也远没导游们说的那么古老。
北京晨报：为什么汉文化圈排斥奶制品？
周重林：农耕文明不容易接触到奶制品，此外对草原文明有歧视心理，认为吃奶制品太野蛮，加之亚洲人乳糖不耐受的比例较高，不易消化奶制品。南北朝时，随着佛教流传，奶制品曾一度风行，经文中许多词汇与此相关，比如"醍醐灌顶"，醍醐就是奶制品。
甘和甜不是一回事
北京晨报：该片除了对乳扇的解说有错误外，还有哪些不严谨的地方？
周重林：对五味的说法也是错的，古代五味中没有甜，而是甘，甘和甜不是一个概念。片子从甜扯到了甘蔗，引发了一大段感慨，但事实上甘蔗很晚才开始大面积种植，直到唐代，中国的制糖术才相对成熟，这可以参考季羡林先生的名著《糖史》。古人的甘，是绝对不同的一种滋味。其实古人说的咸，也和今天的盐不是一回事。
片中对豆腐的描述也是错误的，此外对茶的描述，也有不太准确的地方。清代茶叶远销英国，而日本的茶叶也想出口，就是解决不了发霉变质的问题，便到中国来请教，清朝商人告诉他们在成品中掺滑石粉，这样颜色好看，还不容易霉变。1840年后，外国传教士到中国来偷茶种，发现了这个秘密，甚至把奸商们掺入的配方都抄走了，后来写入了人家的教科书中，这让中国茶叶在国际市场上蒙受巨大损失。这段历史真相，似不应忽略。
美食爱国主义不成立
北京晨报：中国美食博大精深，《舌尖上的中国》的精彩讲述，让一些网友高呼"美食爱国主义"，您怎么看？
周重林：这个说法不成立，中餐受世界美食影响非常大。首先，今天我们食用的蔬菜、水果，绝大多数是从国外传入的；其次，从制作上看，中餐也曾受国外很大影响。世界各国都有深厚的美食文化传统，翻开希腊、埃及、波斯的历史记载，一样是菜品丰富，但在现代化的过程中，人们吃得越来越简单，在这方面投入的精力变少了，所以其美食文化也就相对衰落，随着中国不断发展，中餐将来也未必能像今天这么丰富。我每天在家炒菜，都用照片记录下来，统计后发现，出现频率最高的都是舶来的蔬菜，如果没有它们，我就做不出什么来了。《舌尖上的中国》提到玫瑰宴，其实玫瑰就是从波斯传入的。
北京晨报："美食爱国主义"至少表达了一个美好的愿望。
周重林：但问题在于，它是虚构出来的一个幻境，这并不是今天才有的，历史上也出现过类似的观点。
用吃来打败对手
北京晨报：难道"美食爱国主义"也是古已有之？
周重林：是的，为了和游牧文明对抗，贾谊曾经提出过"五饵论"，就是让外人吃中原的美食，穿中原的好衣服，听中原美妙的音乐等，这样他们再披着毯子就觉得不舒服，也争着要用铁锅做饭，也会觉得天气冷热不舒服……总之，我们不应向他们学习，而是让他们向我们学习，这样就能掌控他们，不战而屈人之兵。
北京晨报：古人对自己的吃穿用特别自豪吗？
周重林：是的。日本学者滨下武志对此有深入的分析，古代中国在朝贡贸易的框架下，形成了一套自我循环的系统，由此滋生出天朝上国思想，将东方看成是世界的中心，骄傲自满。但在现代化的过程中，我们一度屡战屡败，对别人的观点也开始重视了起来。然而，随着近10多年来世界经济危机频发，许多人又觉得中国不更深地介入全球大循环也挺好，市场化不彻底反而是个优势，这就让"美食爱国主义"的意识又有所抬头。
应该寻找美食的替代品
北京晨报：美食是文明，但更偏重物质层面，沉溺其中，会不会对我们的未来造成伤害？
周重林：法国伟大的历史学家布罗代尔曾说过，文明的进步，最初都是由物质需求来推动，哥伦布去美洲，并不是为了名垂千古，而是为了找胡椒，但文明发展到一定程度，就需要精神的东西加以替代。
在美食文化中，这种替代现象是非常普遍的，比如伊朗过去有很多人吸鸦片，因为不允许饮酒，所以大家就用鸦片替代，后来大量进口中国茶，以替代鸦片。前几年，香港人饮茶量大大提升，因为吸烟率迅速下降，人们需要味觉替代品。
历史上，不论东西方，都非常重视酒，因为古人喝生水，会引发这样或那样的疾病，而酒经过发酵，比较洁净，所以各国军队都组织酿酒，士兵还要随身携带酒。草原民族则饮牛奶、羊奶等，因为比喝水卫生。以后茶叶出现了，必须烧开水，大大提高了饮水的安全性，酒便逐渐被替代了。所以说，要避免美食文明畸形繁荣，最重要的是要找到它的替代品。
公共空间狭窄使美食泛滥
北京晨报：这个替代品在哪里呢?
周重林：确实不太好找，就像学者孙隆基说的那样，我们确实太偏好吃了，美食几乎已经上升到了宗教的地位。
因为从历史上看，我们的公共空间太不发达，少数的几处公共空间还都不是好地方，比如青楼，是有钱人去的地方，比如茶馆，可以参考王笛先生写的《茶馆》，过去都是帮会在控制，不为盈利，只为占个码头，我们没出现舞厅、咖啡馆这样相对平等的公共空间，富人可以进，穷人也可以进，只用花一点钱就能享受公共生活。汪曾祺先生曾写过解放前的昆明茶馆，文字非常优美，但我考察过，当时茶馆的数量并不多，且都是黑社会的据点。
没有公共生活，所以人们活得很压抑，皇帝也不希望大家聚在一起，周朝就有这样的法令，禁止三人以上在酒馆里饮酒。清代皇帝骂茶馆，说它是惹是生非的场所。
压抑太多，没娱乐，大家只好在美食中排遣，满足于老婆孩子热炕头的私人生活。不仅古代中国如此，古代许多东方国家也都如此，不解决公共空间的问题，人们就有可能沉溺在美食中无法自拔。
什么是现代精神
北京晨报：林语堂曾说，西方文化是性文化，中国文化是食文化，看来我们不太容易突破这个历史的宿命。
周重林：说中国文化是食文化有一定道理，因为吃对我们太重要了，汉代陈平因为分肉比较公平，乡亲说他将来能当宰相，后来果然如此，因为宰相的宰字，就有很深的食文化背景。说西方文化是性文化，这不准确，在林语堂的时代，国人对西方了解不多，看到老外男女当街亲吻，觉得不可思议，加上弗洛伊德学说兴起，进一步加深了误会。
什么是西方文化？马克斯·韦伯说得很准确，在《新教伦理与资本主义精神》中，他认为勤奋、节俭、储蓄、为今生奋斗的精神开启了现代化的大门。那么，古代中国人也很勤奋，为什么就没能走向现代化呢？西方学者对此也有过很多的研究，他们认为，古代中国是国家富，老百姓穷，所以从整体上看富而不强，抑制了现代化的诞生。
老百姓穷，就没有安全感，出了问题，无处倾诉，所以缺乏冒险精神，往往是迈出两步，遇到挫折，就马上缩回来，既然不能充分发挥自己，就只有寻找一个让自己感到稳妥、舒服的角落，躲在其中。所以，很多人沉浸在物质享受中，不再进取。过去说中国有儒教，要我看，儒教对普通人的影响没有“吃喝教”大。
如何超越“吃喝教”
北京晨报：社会发展了，大家吃好喝好，也是好事，但怎样才能更上一层楼，不让我们的心灵沉浸在物欲之中呢？
周重林：从历史上看，“吃喝教”有很大的负面作用，比如消磨了民族的斗志，模糊了我们的方向感，大家只考虑自己的饭碗，所以很难团结起来，当危险降临时，谁也不肯站出来，宁可落入集体悲剧中。我们把吃推向了极致，创造出茶神、食神、灶神、厨神……可哪个神可以帮助我们去反省呢？犯了错误时，有人骂你打你，却没有谁能宽恕你，所以你永远也没法回头，没法重新开始，而这样的神，又有什么意义呢？
超越“吃喝教”，还是要从修补信仰上的缺失入手，有了信仰才能回到现实，关注生活。世界上许多国家都有自己美食，别人同样引以为豪，但我没见过谁将它上升到"爱国主义"的高度。一个国家的文明体现在为世界、为人类做了多少贡献，创造了什么精神财富，过多夸耀自己吃得好、吃得复杂，容易引起别人的厌烦。
陈辉/文
我们舌尖上的舶来品
主食：米、面、玉米、红薯等；
蔬菜：土豆、辣椒、茄子、蚕豆、花生、洋葱、大葱、胡萝卜、生菜、南瓜、菠菜、黄瓜、西红柿、笋瓜、绿豆、菜花、圆白菜、豆角、西葫芦、大蒜、油菜、香菜、洋姜、丝瓜、莴笋、蛇豆、瓠子等；
水果：苹果、葡萄、西瓜、草莓、石榴等；
技术与食法：饺子蘸调料（来自东南亚）、白酒酿造术、月饼提浆法、点心起酥技术等。
茶艺之五美
1、自然清静的环境美：
自古以来品茗讲究外在环境和内在精神和谐统一。自然清静的环境是品茶者修身养性，陶冶情趣的一种精神享受。徐渭在其《煎茶七略》中云：“品茶宜精舍、宜云林、宜永昼清谈、宜寒宵几坐、宜松月下、宜花鸟间、宜清流白云、宜绿藓苍苔、宜素手汲泉、宜红妆抱雪、宜船头吹火、宜竹里飘烟。”
2、清轻甘活的水质美：
烹茶择水，可谓中国人饮茶的传统。水之于茶，尤如阳光之于万物，玫瑰之于爱情。只有纯洁甘冽的水才能赋予茶以生命，让人们在品赏它的色、香、味、形的同时，对身体起到保健疏导作用。
3、巧夺天工器之美：
中国的品茶艺术，最注重韵味和情趣。所以品茗讲究好茶配珍贵茶具。壶添品饮情趣，茗增壶艺价值，恰如红花绿叶，相映生辉。“黄金碾畔绿尘飞，碧玉瓯中翠涛起”，这是对品茗习俗的生动写照，可见茶具在品茗中的地位。
4、高雅温馨的气氛美：
品茗是一种精神上的享受，所以不仅要求环境美，而且非常重视气氛美。要营造一个高雅温馨的气氛，使品茶者进入一个艺术的氛围和崇高的境界，从而最大程度地获得精神愉悦，体味高雅的品茗情趣。武夷山的茶艺馆中御茶园和茶观在这方面各有其独到之处。
5、妙趣横生的茶艺美：
茶艺是以茶为载体，以茶馆或舞台为展示场所，并以古曲音乐、表演等多种艺术形式向饮茶人和来宾演示茶的冲、泡、饮等技艺，其表现的形式和种类很多，有表演型、待客型、实用型，有绿茶茶艺、花茶茶艺、红茶茶艺、乌龙茶艺(也称功夫茶)、“禅茶”、“三道茶”等等。还有地方特色的茶艺。
武夷岩茶之五美
一、自然清静的环境美：
自古以来品茗讲究外在环境和内在精神和谐统一。自然清静的环境是品茶者修身养性，陶冶情趣的一种精神享受。徐渭在其《煎茶七略》中云：“品茶宜精舍、宜云林、宜永昼清谈、宜寒宵几坐、宜松月下、宜花鸟间、宜清流白云、宜绿藓苍苔、宜素手汲泉、宜红妆抱雪、宜船头吹火、宜竹里飘烟”。
二、清轻甘活的水质美：
烹茶择水，可谓中国人饮茶的传统。水之于茶，尤如阳光之于万物，玫瑰之于爱情。只有纯洁甘冽的水才能赋予茶以生命，让人们在品赏它的色、香、味、形的同时，对身体起到保健疏导作用。
三、巧夺天工器之美：
中国的品茶艺术，最注重韵味和情趣。所以品茗讲究好茶配珍贵茶具。壶添品饮情趣，茗增壶艺价值，恰如红花绿叶，相映生辉。“黄金碾畔绿尘飞，碧玉瓯中翠涛起”，这是对品茗习俗的生动写照，可见茶具在品茗中的地位。
四、高雅温馨的气氛美：
品茗是一种精神上的享受，所以不仅要求环境美，而且非常重视气氛美。要营造一个高雅温馨的气氛，使品茶者进入一个艺术的氛围和崇高的境界，从而最大程度地获得精神愉悦，体味高雅的品茗情趣。武夷山的茶艺馆中御茶园和茶观在这方面各有其独到之处。
五、妙趣横生的茶艺美：
茶艺是以茶为载体，以茶馆或舞台为展示场所，并以古曲音乐、表演等多种艺术形式向饮茶人和来宾演示茶的冲、泡、饮等技艺，其表现的形式和种类很多，有表演型、待客型、实用型，有绿茶茶艺、花茶茶艺、红茶茶艺、乌龙茶艺(也称功夫茶)、“禅茶”“三道茶”等等。还有地方特色的茶艺。
茶的四种美，你想怎么喝
当今，茶风渐盛，各种奇葩的茶事表现层出不穷，琢磨起来颇有意思。
别说民间没有高手。坐在出租车里堵在雾霾中的公路上，心里的烦躁好象窗外此起彼伏的喇叭声。这时，司机师傅拧开手边的保温杯，一股浓郁的茉莉花香瞬间充盈了狭小的车厢。“呵，真香啊，您这喝的四百一斤的吧?”“哪呀，五百多呢，见天儿在外边奔饬，得喝点好的…”一时间，喝的幸福，闻的开心。其实，茶事本身就是可俗可雅，这个天天都发生在城市各个角落的场景，充分诠释了茶的至俗之美。
有一些茶人，他们非常在意茶的品质。树种、工艺、真假、优劣、级别、主泡器、泡茶三要素、水含香、汤感、叶底……各种物理化学名词儿充斥着品茶全过程，那习茶的认真劲儿不亚于科技人员做实验。在茶事中，他们充分体会到了发现之美、执着之美，重拾好奇心，享受到学习的乐趣。在这种修炼般的学习中，思维越发严谨，内心越发清明，可以说尽享茶的理性之美。
器为茶之父。有些人因为爱茶而喜欢上了林林总总的茶器。手工编织刺绣的铺垫、沉香木的茶盘、工艺精湛的老铁壶、名家制作的紫砂壶、绝版的品茗杯……茶台上琳琅满目，件件精品，奢华得令人啧啧称叹。当然，只有美器还不足，还要有好茶，好的泡茶技术，和对茶对人对事真正的尊重。茶，力行简约;器，崇尚华美，两者配搭，相得益彰。这是茶的奢华之美。
还有些人，着意强调茶事的仪轨和精神内涵。茶事前必先净手、沐浴、更衣、与茶做超时空的交流。神行空灵，言语空泛，心理暗示颇多，至动情处参与者涕泪横流，品茶倒成了言外之事了。此时茶不再是饮品，“茶道”“美学”也都不够确切，倒更像是心理诊疗或行为艺术——只要能让人心灵放空，便也是好。这大概可称之为茶的仪式之美。
世有万象，茶事亦有百态，孰是孰非，大抵可以用那句流行的网络俗语概括——您开心就好。
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