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手工制茶最重要的步骤———杀青、烩锅都需要在高温的铁锅里完成。
鲁松才在挑选茶叶。
院子里，采茶工把新鲜茶叶摊在竹篾上挑拣，接下来就进入到摊青环节。
最后制成的茶叶，还需心灵手巧的人细细挑选。
五指粗短，手掌宽厚，掌心和指腹上有老茧，这就是一个炒了２７年手工茶的老师傅鲁松才的手。
５９岁的鲁松才是余姚大岚人。余姚大岚是宁波最大的茶产区，被誉为“中国高山云雾茶之乡”。１９８８年，３２岁鲁松才被当地农技站从田头“拎上岸”，成为当地第一批手工炒茶人。
上世纪７０年代中期，当地已经开始用机械制茶，但制的是珠茶。鲁松才要学的是手工炒扁茶，目的是为了去评选“名优茶”，创品牌。
手工炒茶是件很辛苦的事，其中的两个重要环节———“杀青”和“烩锅”都要在电炒锅里完成。简单来说，“杀青”就是将新鲜茶叶在电炒锅里爆炒，此时电炒锅的温度近２００℃；而“烩锅”类似于“回锅”，锅温同样高达１５０℃。
炒茶有个说法叫“手不能停”，指的不仅是为了避免茶叶烧焦的工序，更重要的是防止手被烫伤。炒茶久了，鲁松才就炼成了一门功夫：铁砂掌。
“炒０．５公斤的茶，最起码要三四个小时。”鲁松才说，为了保证茶叶的品质，早上采来的茶叶当天要全部炒制完成，“加班到深夜１２点是常有的事”。
技术的进步使得机器炒制扁茶成为可能。当手工还停留在一天只能炒３公斤茶叶时，机器一个小时就能炒１．５公斤茶叶。鲁松才说，到了２０００年，机器炒茶就基本上替代了手工炒茶。
鲁松才现在是大岚镇农办副主任，主要工作是指导茶叶的生产，但他仍放不下手工炒茶这门手艺，“我喝的茶，都是自己动手炒的”。
这让记者不由联想到一个存在已久的争议：机器炒茶和手工炒茶的口感到底哪个好？
在鲁松才看来，手工炒茶的灵魂是“用心”，“扁茶要求茶叶不能收缩，完全靠温度和手劲来控制，得一心一意地炒。”
花了心思进去，出来的成果总是令人特别珍惜。与很多手工艺者一样，鲁松才内心深处也希望手工炒茶这门技艺能够得到传承。空闲的时候，他会到余姚第二职业技术学校给学生上手工制茶课，他带的一个学生还在全国职业院校手工制茶技能大赛中得过金奖。
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大连奇女子练就单手做壶绝活
在中国紫砂壶陶艺界，蔡春英算不上大师，但绝对是一名奇女子。她出生于紫砂之都江苏宜兴，20岁时在一场事故中失去左手，但靠坚韧顽强的意志练就“一手”制作紫砂茶壶的技艺。在2010年上海世博会上，蔡春英为各国来宾做现场表演，同年她嫁到大连，成了一名“大连媳妇”，远离紫砂之都的喧闹，在大连安享制壶的乐趣。
意外失去左手改变人生轨迹
与蔡春英早已约好采访，但上周末才在她的工作室中见到她，原来她刚从家乡宜兴归来，带来制作紫砂壶必需的紫砂泥。“这些砂泥是用形如石块的紫砂土研磨细化后加水制成的，因为放久了会发霉，制壶必须用新鲜的紫砂泥，所以我每年都回家乡好几次。”蔡春英身高1.74米，42岁，学生时代曾是一名游泳健将，与紫砂壶并没有交集，但20岁时一场事故改变了她的命运。
1992年，当时的蔡春英在宜兴一家机械厂工作，一场意外的事故导致她的左手被齐根切下，从此她不得不面对和适应只用一只手来生活。“开始连扎马尾辫这么简单的事，我都无法完成，但在家人的鼓励下，我没有丧失生活的信心，逐渐学会了用一只手来做家务，还经营了一家小店，生活有了起色。”
蔡春英告诉记者，家乡宜兴是紫砂之都，很多人都是以制作紫砂壶为业，她的亲戚中就有多人是制壶的行家。一次到亲戚家做客后，她萌生了自己做紫砂壶的想法，尽管家人开始都认为是天方夜谭，但生就不服输的蔡春英还是在1993年进入宜兴市残联培训学校，开始学习制壶的技术。
一只手制壶靠的是毅力和方法
一把紫砂壶的制作过程需要100多道工序，第一步打泥片就把蔡春英难住了。“打泥片有点像北方人擀饺子皮，一只手拍打泥片，一只手转动泥片。而我只有一只手怎么办？”遭遇挫折后的蔡春英冥思苦想，反复实践，她发现用左臂顶端碰一下泥片，泥片也会转动一下，只不过缺点是左臂在转动泥片的过程中，泥片会在工作台上横向移动，这样她用一只手从桌子这头拍到那头也能完成别人两只手可以轻松搞定的工序。”
打泥片只是一个开始，最难的还是用一只手来加工茶壶的外形，并精细雕刻壶身的花纹图案，蔡春英用了12年才做到这一点。2005年她初露峥嵘，在江苏省技能比赛中获得陶艺组一等奖，2008年被中国工艺美术大师顾绍培收为弟子。2010年上海世博会期间，蔡春英受邀在生命阳光主题馆为中外嘉宾现场表演用一只手制作紫砂壶的技艺。
喜欢在大连安静地制壶
在蔡春英工作室的案台上，记者看到一件件精美的紫砂壶，但无一例外都有缺损和瑕疵，原来这些壶都是蔡春英在精雕细刻一个多月后，却在炉中烧爆的废品。一件手工制作的紫砂壶制作周期少则1个月，多则两三个月，制作完成的泥壶经过炉火的煅烧才会成品，但这其中蕴藏着难以预料的风险，一旦烧爆，等于心血白费。
不过蔡春英并不会因此气馁，她很享受一个人在工作室中安静地制作茶壶的过程。因为她并非科班出身，制作好壶又需要丰富的美术和雕刻知识，为此她在2009年到清华美院进修，并在那里结识了大连人刘晓明，两人因同样对紫砂陶艺着迷，因此走到一起于2010年结婚，从此蔡春英成为一名“大连媳妇”。
如今，在丈夫刘晓明的全力支持下，蔡春英很享受每天静静地在工作室内制作紫砂壶的乐趣，她喜欢将家乡的紫砂泥带到自己的第二故乡大连来制作紫砂壶，未来蔡春英也打算在大连招收徒弟，在大连发扬紫砂文化。
父母的手工茶
谷雨前后的每天下午，茶树枝条上所有的“嫩芽”跟着父母回家后，就被母亲迅速摊放于偌大的几块圆簸箕（用毛竹篾编制的圆形器具）上，待那些“仙草”散尽“闷热气”、凉快好了，母亲又马不停蹄地开始选茶、炒茶……
了解绿茶制作的人都知道，茶叶是个时辰草，过时不炒真变草。所以，鲜叶摘回家，母亲都是掐着钟点精心“伺候”它们，不敢马虎。而其中的重头戏就数炒茶、烘茶了。
30年前，在村里的生产小队，母亲是烧锅高手。村民组平时请放电影的人吃饭、安排上面来的领导就餐，全是母亲一人烹饪饭菜。但，同样是烧锅，炒菜和炒茶是大不一样的。炒菜是锅铁铲翻炒，而炒茶全靠一副手掌。虽然母亲十指尖尖，但她炒起茶来手掌却坚硬如铁，茶叶在她手中却是轻若浮萍。
母亲说，她的“铁砂掌”是当年集体炒茶练就出来的。那时候，生产小队有几十亩茶园，谷雨前后，每天做的几十斤干茶都是手炒出来的。最多的时候，十几口大锅一字排开，每人要管三四口锅，而女劳动力中仅有母亲和刘婶参与炒茶。由于当时没有电动控制，全凭经验判断，温随茶变，每口铁锅杀青程度不一样，就需要走马灯似的轮番测锅温来掌握手中的火候，久而久之尖尖的手指也练成了钢筋锐骨。
我七八岁的时候，茶园跟水田一样都分到了户，因此非常幸运地参与了家里采茶、制茶的活计。制茶，其实就是给母亲打下手，主要任务是烧锅、端簸箕。我最难忘的就是体验过徒手测铁锅温度，今天想起来手掌还有一股钻心的疼。
有一次，看到母亲用双手若无其事地在烧红的铁锅中炒茶、翻茶，我顺便也把右手的中指伸到锅边，结果“哇”的一声就哭了起来……后来，母亲告诉我，铁锅杀青的温度一般都高达二百八九十摄氏度，手指头哪能碰啊。我仔细端详母亲炒茶，发现她每一次手掌朝下都在锅底划出一条美丽的弧线，一股股浓烈的香气便从铁锅里“滋滋滋”飘散出来。然而，虽然手掌和锅底间隔着大量青叶，但叶上冒出滚烫的水蒸气，还是很容易烫手的。因此，尽管母亲掌握一定技巧，但裸露的手臂一不留神也会与锅底或锅边亲密接触，而且一烫就是一个泡。那种锥心的痛楚，母亲都忍着。这时候我能帮上忙的，便是用湿毛巾替母亲擦汗。
接下来的烘茶，烫伤的风险要小得多。早些年，家乡人都是用炭火烘茶，即将杀青完毕的茶均匀倒入一个架在大火盆之上的圆簸箕里（此圆箕是用细铁丝兜底），一人坐在旁边不停地翻动。由于这道工序也直接关系到茶叶成品的质量，翻茶、抖茶必须干净利索，父亲便成为家里烘茶的灵魂人物。
父亲烘起茶来，眼疾手快，烘干的茶叶里不仅没有一片焦叶，而且在翻动的间隙他还能及时将极少量次品剔去。所以，父亲烘干的茶叶基本上都能杜绝“南郭先生”的混入。而做到这些也是很难的，小时候哥哥和我都为替换父亲吃晚饭而烘过茶，但茶叶在我们的手中就像用细丝串起来似的，抖不开、撒不匀，结果许多“两叶一芽”白白地被糟蹋了……
现在的山村老家，大部分都是半手工半机器来炒茶、烘茶了，不少工序基本上实现了电动化。而年过七旬的父母却顽固地坚持着手工制茶，尽管他们每年只做极少量的茶叶自己饮用。
父亲曾说，我孝敬给他们的“机器茶”都是用电的高温催压出来的，属高火快炒，外表虽然好看、初闻格外香重，但不持久，冲泡三四次后便淡然无味了。而手工炒出来的茶，其柴和炭本身就有香味，制出来的茶叶香气便更醇和浓厚，越喝越有味，可以泡六到十道，十道后的茶汤杯底依然留香，仍有回甘和鲜爽之味。我也有这样的体会，只不过觉得，父母的手工茶之所以香气醇和浓厚、茶叶耐泡，可能还有炭的清香、手的芳香和父母默契的馨香。
现在农村大规模手工制茶的年代早已过去，但生活的记忆犹新，往日茶杯里那片片碧绿和淡淡的兰花香也一直萦绕在心里。
手工摇来优质茶
核心提示
“武夷春暖月初圆，采摘新芽献地仙。飞鹊印成香蜡片，啼猿溪走木兰船。”好茶的诞生，与制作工艺密不可分。武夷岩茶最值得称道的就是其手工制作技艺，它是从古代的武夷茶制作技艺逐步发展演革而成的，是武夷山历代茶农的智慧结晶，具有高超的、独特的技艺。2006年6月，武夷岩茶（大红袍）制作技艺被列为首批“国家非物质文化遗产”，在茶类齐全、制作工艺繁多的泱泱茶叶大国中，唯此独占鳌头，可见其弥足珍贵。
兼取红、绿茶的制作工艺
武夷岩茶的制作方法，兼取红、绿茶的制作原理之精华，加上特殊的技术措施，使之岩韵更加醇厚。武夷岩茶的初制过程包括：采摘、萎凋、晾青、摇青、做青、杀青、揉捻、烘干；精制过程则包括：毛茶初拣、分筛、复拣、风选、初焙、匀堆、复焙、精茶。其工艺中，以做青和焙火最为关键。
做青工艺是形成乌龙茶特有的绿叶红镶边和品质风格的关键工艺，全过程由摇青和静置发酵交替进行组成，形成武夷岩茶特有花果香和兼有红、绿茶的风味优点。
烘焙的目的是为了降低茶叶的水分含量，以减缓茶叶品质变劣的速度。可改善或调整武夷岩茶的香气滋味及茶汤水色，进一步提高品质或补救粗制过程中的缺陷，并将茶叶调制成传统需求的品质。
可以说，烘焙是决定武夷岩茶特有的香气与滋味的重要一环，其区别于台湾乌龙茶追求鲜爽的轻发酵轻焙火、安溪乌龙茶追求花香的深发酵低焙火，而是采用深发酵重焙火做法。另外，武夷岩茶通常都用复焙方式使茶叶更具耐力，挂杯香、杯底香、汤底香通透。
手工做青摇来优质好茶叶
说武夷岩茶的制作方法，不得不提到的是一些讲究的制作工艺，其用手工制作，具体体现在做青上。
做青，意思就是把鲜叶的青做掉，使茶叶呈现刚刚好的状态。过程中有走水、摇青、等青、发酵等工序交替进行，多次反复。
走水就是让茶叶的苦水走失，达到突出香气、滋味的目的。摇青的目的是促进叶边缘摩擦，可以让水分走失更快，但是走失太快，达不到保留有益成分的目的，所以要走走停停地做。等青的目的是让水分走失的过程中，在温度和湿度的作用下起发酵作用，促进茶的酚类物质转化，达到气香味醇的目的。具体来说，就是将经过萎凋的茶叶薄摊于竹筛内，来回筛动。操作程序为：摇青——静置，不断重复，直至做青结束。
要知道，这些“做”的过程需要非常仔细。一泡茶的好坏，往往是靠人工控制的结果。只有这样，才能做出品质相对较高、香味纯正、香气较持久、耐储的优质茶叶。
吴疆：曼松真的有古树茶？
普洱茶行业是一个让人震惊的行业，宋聘、同庆、福元昌这些老茶，全国每个省的富豪都在收藏，每年的拍卖行都在拍卖，然而，真伪难辨，事实上，绝大多数人听说过，并没有品鉴过，但是，绝大多数人又确信无疑。
老茶的鼓吹从2000年到2007年，年份鉴别往往是大师一句话，要有更多的证据表明身份，对不起，没有。
这就是一个让人大为惊异的地方，一个很有可能子虚乌有的东西，让人相信N年，在一个体系内运行多年。销售方的证据，往往就是相互鼓吹的那几本茶书。
我问之前掌控云南茶产业的官员邹家驹、汤一平、昌金强、苏芳华等人，你们见过50年代、60年代的普洱茶吗，甚至更早的茶吗，他们均表示真伪难辨，能成为商品则绝无可能。
2008年开始，古树茶开始抬头，因为之前的老茶增值说、古董说、包装说、年份说大受市场质疑，茶行业得重寻概念。
与老茶概念一样，但是，又有所区别。
老茶是没有样板可言，古树茶再稀少，毕竟有实物可验证，于是，顺着古茶、老茶这根杆，大家爬到古茶、大树的顶端。
2014年秋，我去茶区走访
我问同兴号的李惠老师，去看看传说中的曼松茶，为了落实清楚实际，我们邀约了曼迁村的李村长同行。之所以让曼迁村的村长同行，是因为曼松自然村与曼迁村都一样同属于象明乡曼庄村委会。很多茶商并不清楚这样的关系，往往在市场上有意混淆，曼松、曼迁两地相连，往往以曼迁古树代曼松也有之。
一路上，村长笑而不言，只说，你看了就知道了。
相跟而去的某古茶会副会长说自己的选的古茶，每棵可以收几十公斤春茶，我奇怪地看了他一眼。
（进入曼松的道路）
从曼迁到曼松不远，现在的曼松道路已经拓宽。我要求看看那颗中央电视台播出的那颗很难寻找的古树，我们把车停在路边，村长站在路旁朝坡下一指，离路边7-8米远站立一颗即是。我大为惊讶，树周围没有原始森林，稀稀拉拉有几棵其他树种，并没有中央台展示的“曼松贡茶”如此艰难可寻。
（中央电视台拍摄的那颗曼松古树）
我边拍照，边问村长，这颗树一个春茶可以收多少，村长比了二个指头，我说“20公斤”，摇头，“2公斤”，摇头，“二两”。
这是一个令人尴尬的事实，一个中央级媒体的报道，并不准确，与事实出入极大。
我们寻遍了整个“王子山”，找寻到寥寥几棵，除开中央台那颗是最大，其余的更小，而且这些都是属于茶农。
而到了某公司的基地，有几十颗据说是移栽的古树，都自己挂了牌，观树形，难以确定是否古树。树不高，都是从1.2米左右矮化，树直径约小茶杯口粗细，皆不可能产茶，村长说这里以前是农田，之前粮食不够吃，整座山都是开荒种粮，2004年西双版纳州农业部门组织过考察，考察报告都有详细的说明，不要说有古树，甚至茶树都没有。
这就是我们今天的一个问题，和老茶一样，大家把显而易见的谎言说得振振有词。但是，和老茶又不一样，它又有真的古树存在，只不过的确稀罕。
（王子山，即曼松。）
普洱茶现在的问题是，大家过度强调原料的作用，而事实上古树的原料稀少，那么，古树茶和茶园茶之间即有巨大的利益差。
强调原料就好比拉菲强调百年古树葡萄，茅台强调百年古高粱种，云烟强调百年古烟叶，这无疑是荒唐的。
一个好茶的形成，是原料+工艺+仓储+销售商，缺一不可，并非拿到原料就等于好茶。
现在的品牌替换性之所以大，是只有好茶环节中的一环，而缺失了很多环。之所以小树可以轻易替换为古树，同样也是因为其他环节茶商没有办法实现，故而只能求之原料此一环。
那种所谓的玩家茶，其实是信则灵的游戏，跑出这个圈子，则古树不是古树，所谓价值则一文不值，根本谈不上交换的价值。而所谓的价值，正是有交换了才产生的，2016年国庆急就。
以上文字是一篇旧作，作于2016年国庆，当时北京的一个收藏家收藏了一吨的据说是2015年的曼松古树春茶，引荐人即为原央视的相关人员，收藏家咨询我曼松古树的真伪，其实这样的问题很难答复。
曼松有无古树？
其实这样的问题不难回答。仅仅是公号里留言的商家数量就远远超过了真实的数量，但是，每一家都坚称自己的曼松古树是亲自从茶农家收购。这还只是山头上茶商的口径，还有易武呢？景洪呢？勐海呢？昆明呢？这些还都只是产区的情况，全国的销区还有多少曼松古树呢？
事实上，云南茶叶的生态优越，大叶种具有天然的发酵基因，本身的素质就足够，仅仅就曼松而言，生态环境，土壤，气候，都符合出产优越生态有机茶的条件，曼松小树茶的口感都相当不错，然而，市场上大家都拼命强调自己的是“曼松古树”，这是什么原因呢？（本文来源：吴疆说普洱，作者：吴疆）
品到深处才懂茶
国人爱茶，一日不可无此君。沏茶敬茶是待客饷宾迎亲会友不可缺的礼节。每到一处，主人除了给你介绍山水胜迹，少不了要让你品尝当地的名茶。一杯热茶端上来，自然有种心灵的沟通，感情的融合，一切尽在不言中。
茶是平淡温和的，不像酒那样热性张扬，也不似咖啡浓艳激人，即使是香味也只像梅的冷香、水仙的幽香，她的水色、韵味、品位可与玉与水晶媲美。正是有了这些特性，才和中国人主张中庸之道，养心养情之说相契合，茶自然是国人的所癖所好。茶为神树，一身清正，忌俗、忌尘、忌噪音、忌油腻、忌膻腥，她是天地日月孕育的精英，呼吸山岚云雾雨雪之清？或是沏泡在壶中，抑或是收藏在罐里，虽然经历采摘、揉搓、滚煞、烘炒、气蒸等多道工艺，她都是一个活的生命，只要一遇到水，她就演绎生命的精彩，释放生命的本色，让你体味生命的原味。
因而，她对水质、水温的要求极高，唯有地母之乳、名山之泉、天落雪水才能和她匹配；火之过燥，沏之过急，闷盖过久，都得不到茶的真味，只能闻到烟火的熟汤气。如今，喝茶花样迭出，又是柠檬，又是玫瑰，又是茉莉，又是菊花，都失去了茶的本色，把茶的清纯幽香，涩中回甘，沁心润肺，两腋生风，耳目清亮的体验全都丢失了，那叫什么喝茶？喝茶，是种心灵的放假，精神的滋润，三五好友，假座山水之间，选个幽静茶馆，泡上一壶阳羡雪芽、太湖翠竹、茗鼎名茶……慢慢等待，细细去品，让你浮躁的心态平稳下来，让你矜持的神情放松开来，然后你嗅到飘逸的茶香，看到叶片在杯中自在沉浮的姿态，于是你注意到窗上的竹影摇曳，听到高树的鸟鸣，于是你的思绪变得清新而高远，怡悦的快感渗透到身体的每个细胞，这时，神茶在你不知不觉中助你进入“宁静致远”、“天人合一”的境界。
品到深处才知茶
国人爱茶，一日不可无此君。沏茶敬茶是待客饷宾迎亲会友不可缺的礼节。每到一处，主人除了给你介绍山水胜迹，少不了要让你品尝当地的名茶。一杯热茶端上来，自然有种心灵的沟通，感情的融合，一切尽在不言中。
茶是平淡温和的，不像酒那样热性张扬，也不似咖啡浓艳激人，即使是香味也只像梅的冷香、水仙的幽香，她的水色、韵味、品位可与玉与水晶媲美。正是有了这些特性，才和中国人主张中庸之道，养心养情之说相契合，茶自然是国人的所癖所好。
茶为神树，一身清正，忌俗、忌尘、忌噪音、忌油腻、忌膻腥，她是天地日月孕育的精英，呼吸山岚云雾雨雪之清？或是沏泡在壶中，抑或是收藏在罐里，虽然经历采摘、揉搓、滚煞、烘炒、气蒸等多道工艺，她都是一个活的生命，只要一遇到水，她就演绎生命的精彩，释放生命的本色，让你体味生命的原味。因而，她对水质、水温的要求极高，唯有地母之乳、名山之泉、天落雪水才能和她匹配；火之过燥，沏之过急，闷盖过久，都得不到茶的真味，只能闻到烟火的熟汤气。如今，喝茶花样迭出，又是柠檬，又是玫瑰，又是茉莉，又是菊花，都失去了茶的本色，把茶的清纯幽香，涩中回甘，沁心润肺，两腋生风，耳目清亮的体验全都丢失了，那叫什么喝茶？喝茶，是种心灵的放假，精神的滋润，三五好友，假座山水之间，选个幽静茶馆，泡上一壶阳羡雪芽、太湖翠竹、茗鼎名茶……慢慢等待，细细去品，让你浮躁的心态平稳下来，让你矜持的神情放松开来，然后你嗅到飘逸的茶香，看到叶片在杯中自在沉浮的姿态，于是你注意到窗上的竹影摇曳，听到高树的鸟鸣，于是你的思绪变得清新而高远，怡悦的快感渗透到身体的每个细胞，这时，神茶在你不知不觉中助你进入“宁静致远”、“天人合一”的境界。
鲁保铸：昆明滇品经贸公司总经理
图为：昆明滇品经贸公司总经理鲁保铸
前不久，我和同事相约到位于昆明市康乐茶文化城一期正门口的龙润康乐店去品那款经典58红茶，因此，结识了昆明滇品经贸公司总经理鲁保铸。
鲁总是云南昭通镇雄县人，他说起话来总是笑眯眯的样子。每每谈到茶叶，谈到与茶结缘和跑市场，做营销的那些事情，总是神采飞扬。他说自己出身贫寒，念书至初中毕业，就离开那个小山村了。初到昆明的那几年，他一直打零工。他最有成就感的打工经历，是在生活新报做广告营销的那几年，因为他的励志故事算是昆明媒体广告圈的一个传奇，一个从普通业务员到“金牌广告总监”的传奇。他来自山村，吃苦耐劳，具有韧性和闯劲，敢想，敢做，经常晚上都在跑业务，风雨无阻。2006年，生活新报要求广告业务员报各自一年的计划和目标，他的同事要么自报业绩增加百分之五，或百分之十，唯独他宣称要做到年薪十万。经过一年的打拼，他果然做到了。在人们普遍拿一两千元工资的年代，这种成绩是很了不起的，很难超越的。
人们都说，性格决定命运。离开家乡之前，他记得家乡随处可见的条幅是：“要致富，出门打工是条路。”而后，常看见同龄之人“荣归故里”，这让他非常地心动。一次，听在昆打工的老乡说起昆明的鲜花很值钱，他想到了山里到处都是杜鹃花，这可是一笔待开发的财富。想到就做的他，采摘了8箱，坐着班车带到昆明来卖。结果，这些花只卖出去一把，赚了五元钱，仅够吃一顿快餐。都说“理想很丰满，现实很骨感”。山里的穷孩子走出大山不容易，“卖花事件”只是人生磨砺的开端，以后的打工经历中，他大大小小被骗过几十次。他做过苦力，还交钱托人找过工作。不过，工作没找到，还被骗了介绍费，弄得连住的地方都没有。
遭遇挫折的他，并没有因此气馁，反而成了“打不死的小强”，把过去的磨难转为其成长的财富，他终于收获了打工生涯的春天，在生活新报淘到了第一桶金。之后，他辞掉这份不错的工作，转型做起了茶叶老板。其代理的龙润普洱，一级经销商、昆明谷冠苦荞一级经销商、杭州御牌西湖龙井云南总代理等资格，更多的合作供应商正在遴选与洽谈之中。”这个从大山走向都市的的年轻小伙，如今事业越做越大。
整个下午，与之交谈许多，再看其一路走来的种种经历，我认为，他最大的特点就是认准的事情就会一直坚持，不怕失败，不怕困难。因为他出身贫寒，他觉得，即使奋斗失败了，“一夜回到解放前”也没什么关系。所以，创业至今，他一直勤跑市场。只这一点就非常难得。因为，很多老板有了成就之后，就不亲自跑市场了。而他一直亲力亲为地做营销。他戏称，自己不跑市场就是浪费人才。在市场培育和服务的过程中，他一直秉承多为他人着想，互利互惠。这些年的点滴成就都得要归功于他那些年在报社打工的经历，那是他的人生财富之一。他说，对于跑市场来说，他总是累并快乐着。
这些年，他跑过全国大部分省份，用脚去丈量共和国的土地，四处去推介其独创的“一站式营销平台”理念，发展下游的经销商。他说，自己整合上游供应商，比如滇红、龙润等品牌的畅销产品，就是想解决省外经销商的进货难题，我们主动将云南的优势产品通过一站式的打包服务提供给他们，让他们进货无忧，轻松赚钱。好的营销理念，也需要走出去积极推广，因此通过其常年在外跑市场，越来越多的省外经销商成为了他的客户。
一直以来，他喜欢把苦难当成修为，常怀感恩之心做茶。赚了钱后，他不忘回报社会。他说，家乡直到现在还很穷，村子里出来打工的很多，真正做成老板的只有他一个。他想通过自己的平台，为老乡们提供创业的机会，大家一起走向富裕的道路。他还想筹资为家乡修路，建学校，以及做更多的事情……
他说自己没什么特别的爱好，就喜欢品茗聊天，喜欢跑跑市场。因其术业有专攻，吃苦耐劳，眼光独到，敢想敢做，再加上心里常怀感恩，以空杯心态做事，这就是他成功的秘诀吧。
如今，就业确实艰难，不过，很多人找工作难，实际难在年轻人的眼高手低。那么，鲁总打工，创业的经历，还是可以让许多年轻人借鉴学习的。那么，还是祝鲁总和大家都心想事成吧。因为生活中，我们不管做什么事情，失败和逆境总是难免的，正如鲁保铸，这个从大山走进都市立足的茶人，其可贵之处在于他将“人生当成一种修炼，能正确面对生活的磨难”的精神。
“食茶”、“订茶”和“下茶”
在汉族习俗中，许多当地把“提亲”一事称为“食茶”，意指男方媒妁前去说媒，如女方有意向，就以池茶、煮蛋等方法款待。如今浙江省的中部及其他一些当地还在沿袭这一陈旧的传统习俗。
婚事有眉日后，举行订亲典礼，称“订茶”，意指以茶为标志物，男方以重礼相许表诚心，女方无异议，则会收下，并热心款待男方来人。故称乾宅致送坤宅之聘金曰茶金，亦称茶礼，又曰代茶。女家受聘曰受茶。”宋吴自牧《梦粱录》卷二十“嫁娶”，记载宋时男女双方相亲中意，“则伐柯人通好，议定礼，往女家报定。若丰厚之家，以珠翠、首饰、金器、销金裙档及缎匹茶饼，加以双羊牵送”。清孔尚任的《桃花扇”媚座》中有“花此彩轿门前挤，不少欠分毫茶礼”的描绘。
清金圣叹《三吴》诗“十五女儿全不解，逢人容易便留茶”，也是对小姑娘好心的调笑。今闽南、粤东、台湾等地，民间订亲仍以茶为礼，女方承受男方的聘礼仍称“受茶”。浙江京兴、江苏南通也有此俗。湖南邵阳、隆回、挂阳、郴州、临湖等地，订亲则称“下茶”。
旧时在湖北的孝感一带，男方备办的礼物中，有“山茗海沙”，实为茶和盐。茗生于山，盐出于海，取“信誓旦旦”之意。在浙江金华一带，还有喜婆送给新郎的“鸡蛋茶”或“子茶”，指定让新娘吃，涵义生子。
曼松贡茶是什么茶 清朝皇室钟爱贡茶
中国古代历史源远流长，历代皇室都有多种多样的贡品茶叶。其中的曼松贡茶，是一种连皇帝都舍不得喝的茶?曼松贡茶到底是什么茶?和小编一起去探寻探寻吧!
一百多年前，曼松贡茶为清朝皇室所钟爱，成为贡茶中的极品。1963年被发现的曼松人头金瓜贡茶仍静静沉睡在故宫博物院，成为贡茶历史上唯一的实物见证。
沧海桑田，曼松贡茶山走向没落，古茶树被烧被砍，茶农四散逃难。曼松茶逐渐成为老茶客口中无法再现的传奇。近年来，茶行业专家们幸运的发现生命力顽强的古茶树又抽出新的枝桠，在最适宜茶树生长的环境中焕发生机。仔细观察这些古茶树的根部即可发现，这些树干全部从直径20-30厘米的古茶树桩上再次丛生出来。残存的树桩正是曼松古贡茶园遭受劫难的见证，丛生的枝干正是曼松古茶树顽强生命力的见证。
丛生的枝干再现了清宫曼松贡茶独一无二的滋味，却因为产量极度稀少而特显珍贵与神秘。据曾亲口品尝过它的茶叶专家介绍，曼松茶入口便极甜润，香气含而不露，几盏之后，便能感觉到茶气十足，周身温暖。数泡之后，更能感觉到暗香浮动、回味悠长，久久不散。让品尝过它的人，难以忘怀，堪称普洱茶的王者。
正因为曼松茶的稀有、神秘和珍贵，在普洱茶备受热捧的今天，曼松贡茶也沦为恶意炒作的牺牲品。在这个过程之中，普洱茶王者曼松贡茶的价值被严重损害。
西双版纳州各级政府已经意识到了恶意炒作给茶山的未来带来的危害，自2007年便协同云南则道茶业致力于曼松贡茶山的保护与发展。重塑曼松贡茶这张至高的文化名片，特别推出“生命之叶曼松贡茶限量珍藏版”，让爱茶之人真正有机会目睹并拥有真实的曼松贡茶，让以曼松贡茶名义造假者无机可乘。
信阳毛尖手工炒制
信阳毛尖手工炒制分生锅、熟锅、烘焙、拣剔等过程。
1、生锅
生熟两锅均用直径82．5厘米的“牛四锅”，呈30-35斜度安放在33厘米多高的锅台上，两锅相连砌置。生锅即杀青和初揉，炒茶前要把锅面磨光擦净，保持锅面清洁光滑。锅温较高，各级鲜叶要求不同，高档鲜叶160-180℃；中低档鲜叶180--200℃。每锅投叶量0．5-0．75公斤。生锅炒制时间，根据鲜叶老嫩，芽叶肥瘦，水分多少灵活掌握，一般翻炒加揉捻需7-10分钟。
锅温升到要求时，开始投叶，用特制的茶把子(一种竹茅编扎成事的圆帚)有节奏地挑翻，将叶子在锅里不断翻炒，发出经微的啪啪声，水分迅速散发，约3-5分钟，叶质变软，叶片卷缩，手握成团改用起揉捻的“裹条”炒法，用茶把子前端竹梢将叶子收拢，在锅内呈弧形团团滚动，用力先轻后重，转幅先大后小，动作先慢后快，并不时用茶把抖散茶叶，以散发水分。如此交替进行，约经7分钟左右，炒至四、五成干（含水量为55%）条索明显，少量茶汁挤出有粘手感时，扫进熟锅整形．
2、熟锅
熟锅是形成毛尖细圆、紧直的关键环节，通过整形使水分蒸发，香气发挥，外形达到细、圆、紧、直。锅温80-90℃。锅面要求清洁光滑。
生锅叶扫进熟锅后，开始仍进行“裹条”和“扇条”。裹条用力大，转圈小，主要是进一步把条揉紧，扇条用力小，转圈大，具有揉条和散发水分的作用。当茶条紧细，进行“赶条”。赶条要求紧握茶把，稍碰茶条，上下转动，赶直茶条，抖散团块，炒至六、七成干，叶面茶汁不再相互粘着，就用右手（以习惯为好）进行“理条”。
理条包括抓条和甩条两种手法。抓条时，掌心向下，拇指捏起，离锅心12---15厘米高处用腕力将叶条由“虎口”处迅速敏捷地摇动甩出，使茶叶条从锅内心沿顺序落入锅心，手中的茶叶不要一次甩完，宜保留五分之二。循序进行，到茶条形成，达七、八成干（含水量33-35%）时即可出锅。
“理条”要抓得匀，甩的开，摆的直而不乱，所以手势开始应松、高、轻、慢，随水分散失，逐步紧、低、重、快。
3、烘焙
烘焙主要作用是固定外形，继续蒸发水分，达到干燥的目的，防止品质劣变，进一步发挥色、香、味。烘焙分毛火和足火两次进行，中间适当摊放。
初烘（毛火）：熟锅出来的叶子摊放在烘笼上，约半小时，每烘笼摊放4-5锅叶量，即可上炕灶进行初烘，初烘温度（烘头中心处）70--90℃，时间20-25分钟，每隔5-8分钟翻动一次，烘至含水量15%左右，即下烘摊放。摊放时间不少于40分钟，以使叶内水含量重新分布，利于足干。
复烘（足火）：采用文火慢烘，火温60℃左右，每烘笼叶量2．5公斤左右，时间30分钟，每10分钟翻动一次，使其含水量达6%，手捏茶叶成粉末，色翠香高，条形美观，白毫显露时立即下烘。
4、拣剔
信阳毛尖初制后，经人工拣剔，拣去粗老叶和黄片、茶梗及碎片，拣出来的青绿色成条不紧的片状茶，叫“茴青”，拣出来的大黄片和碎片末列为级外茶。
放下，才懂茶真味
常说茶能修心，当我们喝茶的时候
请你把身份放在一边;
请你把虚荣放在一边;
请你把贪欲放在一边。
茶承受不起那些分量，平静的人才能从茶中寻到惬意时光。
饮料有千百种，唯有茶能称为国饮。所以喝茶对于我们来说，像是一种本能，如果能从中找到乐趣哪怕是养成习惯，就是一种生活状态。
人人都知道茶是中华民族的国饮，我国的饮茶人数也在逐年增多。
但是也常会遇到一些朋友，提及茶总是小心地说自己不懂，即便是喝茶，也是随便喝喝。不管这谨慎的态度是不是谦虚，其实懂不懂茶对大多数人来说不那么重要。如果喝了某个茶感觉还不错，能接着喝下去就足够了。
茶不是功课不是束缚，不是只有“懂”的人才有资格爱好。
茶是享受，本着享受和放松的心态喝茶，暂时不必想着去弄懂它，反而会越喝越懂，要是一开始就说自己不懂，对茶有隔阂感，岂不是越来越不懂?
懂茶与不懂茶不重要，重要的是我们每天都在喝茶。
好茶在手，一人得幽，二人得趣，三人成品，于尘世偷来闲暇时光，不啻为人生之一大乐事。
无论怎样说，茶作为一种饮料，其终极的目的就是被喝掉。无论是高官权贵，还是普通百姓，茶喝的是口感，喝茶应该是一件轻松、享受而又健康的事情。忘掉普洱茶魔术的幻彩吧，当整个市场为了利益而蠢蠢欲动的时候，希望所有的茶友能抱着一个健康、简单的心态去喝茶，真正地在茶中喝出健康，喝出快乐。
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