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普洱茶市点评：春茶发酵，靠谱吗？今天谈谈春茶发酵，近段时间XX昌大张旗鼓地打出春茶发酵的旗号，从敢于改变和创新的角度来看，的确值得称道，我举双手双脚赞成。但是从影响普洱茶发酵的因素来看，这个就有点一厢情愿了，这完全是生茶思维在作怪，打广告可以，细究之下，则经不起推敲。
我们首先应该明白影响发酵茶滋味的最重要因素是什么，是茶多酚及其氧化产物，包括茶黄素、茶红素、茶褐素等等，而氨基酸、咖啡碱以及可溶性糖、果胶以及其他有机物的影响是其次的，熟茶如此、红茶如此、黑茶也是如此，因此，你把一个次要因素作为一款产品的主要卖点，说实话这个很经不起推敲的。
具体到产品上，春茶一般而言品质的确不错，特别对于生茶，因为春季气候温和，光合作用强度较低，氨基酸和果胶类以及香气物质含量较多，多酚类含量少，这样发酵出的熟茶往往香气较高，滋味较为醇厚，鲜爽，不过其缺陷更加突出，主要是耐泡性下降，浓醇度和浓强度也衰减不少，而且由于春茶内含物较为丰富，发酵难度较高，发酵周期也较长，因此往往选择偏轻发酵，这样非常容易出现青叶、腐叶，口感易较易出现苦味以及酸涩，这一点在XX昌的勐海印象沱茶上体现的淋漓尽致，香气高扬，杯底香明显，12泡以后汤色基本转淡，这还是在拼进了老茶头的情况下，要是不拼那耐泡度就更差了，就算是12泡相对很多熟茶的耐泡度来说纯粹就是婴幼儿的水平，后期随着汤色的转淡，其口感偏淡，浓强度不断下降，无法到达厚滑浓烈的感觉，并且品饮时也出现了酸涩的感觉，叶底也充斥着较多的泛青叶和泛黄叶，综合评估其品质实在令人难以恭维。
因此春茶发酵，造概念可以，造噱头可以，造卖点也可以，但是你推出的东西要禁得起市场和消费者的考验，也要禁得起科学和技术的实践，否则就是有多大脸显多大眼，更何况仅仅改变原料的季节，而不从深度和广度上来提高发酵技术，这样的改变也略显单薄，更会沦为产业界的笑柄。
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普洱茶市点评：盘点熊市那些必入的大益茶
普洱茶市点评：盘点熊市那些必入的大益茶
我是小小发酵师，尽管15年来整体市场行情运势颓废，大姨妈也不能幸免，不过就算是在这样的走势下，仍然有人抓住大姨妈释放的利好机会赚的盆满钵满，从紫大益、红玉以及古韵传芳就是明证，这充分说明了的确是事在人为，只要大家认清熊市也是可以利用的机会，思想不滑坡，办法总比困难多，入手该入的产品，就能逆势突袭，获得应有的收益，今天特此点评。
我们要明白的是，大益从今年开局就基本奠定了低价优质的产品路线，从V93到陈韵青饼，这一点体现的淋漓尽致，这分明就是大姨妈对经销商和消费者的让利，各位业者应该紧紧抓住这个机会，为将来市场的触底向上而做好准备，具体入手什么产品呢，且听我细细道来。
第一、熟茶以及一些低端的标杆和经典系列生茶，之所以把其排在第一位，是因为我已经反反复复、罗里吧嗦的说过，业者要有自己的根据地和基本盘以及防护垫，这些产品不会使你一夜暴富，但却是你稳定的利润和收益的保障，最起码可以确保一定的现金流，是你的遮羞布，不至于使你裸奔以后暴尸街头，有了一定的收益你才能放开手脚勇往直前，大姨妈的熟茶有多好卖不用我再多说吧。之所以我选择标杆和低端经典系列就是能使各位小主也能在熊市更容易地扩展消费群，这些产品本就是入门者的不二之选，而且现今价格实惠而亲民，初次接触者易于接受，如果人家刚了解你就动不动拿个皇茶，人家不跑才怪，当然土豪除外，其实大益的产品结构是很合理的，从经典到大师系列本就是一个由浅入深、由易入难的过程，非常利于有层次有节奏地推广产品，这点业者应该好好利用，这是题外话。
第二、明星产品以及生肖茶，比如岩韵，五彩孔雀，早春乔木、龙印等等。这些产品无论是口感以及市场欢迎度和未来预期都是有口皆碑的，很多产品我们的确是无法判断其未来走势的，但是这些产品毫无疑问从经销商和厂家都会力挺的，从大益今年已出的产品来看，都是极力避免冲击到这些产品的行情的，很多的经销商在这样的该行情走势下也舍不得对这些产品割肉放血，明眼人一看就知道这些产品绝对是潜力股，即使现在萎靡不振，未来价值也不可低估。至于生肖茶就单刀直入吧，不要管其行情咋样，不要顾虑将来的潜能，必入，生肖茶属于亦投资品亦礼品亦常规产品的状态，可谓“万金油”是也，比起那些来历不明前景不明的货色，生肖茶八面玲珑左右逢源的市场定位也给了业者较大的转换余地。
第三、救市茶，从14年下半年至今，大姨妈推出的三款产品就是明显的救市动作，分别是传世、紫大益以及古韵传芳，对于这些产品不要从其品质以及业者对其的热络度分析，甚至出货量你也勿须考虑，没用，应该从什么角度呢，厂家的宣传力度、推广力度以及行情的走势考虑，一旦厂家不惜血本、放出利好、大肆宣传以及行情一泻千里难以刹车时，厂家必有动作，这毋庸置疑，这样的产品必入。不过在这样的行情下厂家也会推出一些产品试探市场反应，这时就要睁亮眼睛，切不可选错产品，一旦入手救市茶，你就基本可以保证收益了，因为厂家和大经销商比你更急，他们是绝对不会允许这样的茶下跌的，这是他们的底线，无论是调价、调节出货量以及站台背书他们都会极尽所能托底的。
最后再说几句题外话，希望大家不要被当前悲观的气氛所影响，特别是现在更是处于淡季，不要脑子一热老子不干了，不过老想暴富的大咖们还是能退出尽量不要拖，无论拼心态耗时间以及等机会您都不是那块料。能人之所以是能人，是因为他站着的时候我们趴下了，庄家之所以是庄家是因为他坚持的时候，你退出了，普洱茶熊市的时候剩下的就是成功者，所谓“胜者为王”吗，07年就证明了这一点，历史总是惊人的相似，相信再过不久也会证明这一点，我们拭目以待。
春茶发酵的熟茶 焕发海南茶市场新活力
春茶发酵的熟茶焕发海南茶市场新活力
海南岛以四季如春的天气以及无污染的生态环境名扬全国，可是想必大家对于海南茶叶市场一定很不了解。为此我们专门采访了海南海口的润元昌渠道伙伴詹总，来聊聊海南岛当地茶友对春茶发酵熟茶的看法。
海南海口渠道|詹华东
普洱茶陈化的关键在于仓储
谈及印象最深刻的一款熟茶时，詹总毫不犹豫的说道：“那必定是大美之春了。在我所接触到的熟茶当中，印象最深刻的就是这款茶了。因为它的口腔包容性好，香高而富有变化，口感细腻活力好，层次明显。”
但对接下来大美之春的转化，就从仓储环境角度来考虑，詹总冷静分析道：“不好说，仓储的差异会让茶香、味道各异。不过普洱的陈化在于基础，在于茶质。像大美拥有这么好的原料基础，只要仓储环境正常的话，未来的转化肯定会满足并超出我们的期待。”
大美之春的成功是历史使然
提及这个问题，詹总开始从熟茶的历史给我们说道：“熟茶在以前并不被专业茶客看重，随着日常喝茶越来越注重身体与茶的和谐，暖胃的熟茶比多数茶特别是年份短的生普更适合身体，了解到这一点导致饮用熟茶的人开始渐渐增多了，但大多数传统熟茶由于发酵工艺上与用料上的不讲究，使得现饮堆味较重、茶汤寡淡。”
“所以消费者对精品熟茶的需求就促使了熟茶对品质的要求。在这样的历史背景下，大美之春的出现正好完成这个要求的使命，因而大美之春也成为了高端精品熟茶的标杆。”
“海南本土市场就是一个较为典型的例子。2005年后普洱茶在海南重新走进人们的茶生活，但市场上浓郁厚重、层次强的熟茶依然百不获一，多是一些以夏秋茶为原料来发酵的熟茶。但自从润元昌进入海南市场推广开来之后，以大美为代表的春茶发酵的熟茶让海南茶客重新找到了好熟茶感觉。”
茶客在店里给我反馈道：“有了润元昌就省去了一番功夫，以春茶作为原料的熟茶不仅保质保量，而且其甜润醇口的口感也成了我的购买首选。”
对于目前市面上山头纯料熟茶概念，詹总评价道：“山头纯料会有市场份额。但春茶、古树拼配应该是主流需求。不过，山头纯料熟茶会是很好的市场补充，可能会成为部分高端人士的掌中宝。”
怎样选择一款靠谱的小青柑陈皮普洱？
怎样选择一款靠谱的小青柑陈皮普洱？
现在说起柑普茶，那可是眼花缭乱，太多选择了。那么，如果你要想要挑选一款靠谱的小青柑陈皮普洱，怎么才能练就一双火眼金睛？
首选品牌品鉴装
之所以一直都强调品牌，是因为制作柑普茶的门槛很低，但想要做好一款柑普茶就不是那么容易的事了。而品牌的公信力一般比较高，这从某宝上充斥的“柑普茶”与“桔普茶”不分之现象可略供佐证，毕竟品牌很多时候都意味着“专业”：新会茶枝柑在柑普茶中的地位，岂能用其他桔橘果子代替？
而品鉴装实在是个非常好的发明，尤其是对消费者而言，可以花最少的经济成本来选茶、定茶。因为品鉴装一般都小份量、低价格，有点类似旧时餐馆吆喝着“吃好了再来”的味道，试好了再买正装。
熟茶原料也很重要
现在大多数人都知道了正宗的柑普茶是用广东江门新会的茶枝柑为原料制作的，所以很多商家在宣传推广自己的柑普茶产品时，对于另一原料熟茶的介绍却是一带而过甚至没有，这样的柑普茶产品往往也意味着所用的熟茶原料质量太差，不好说出口。
而正规的品牌一般都会做到柑皮和熟茶面面俱到，如润元昌在提出正宗地道的柑普茶产品时就会说柑皮原料来自于新会核心产区，今年甚至与当地核心产区的20多家柑园签约合作；至于熟茶，所用原料皆是春茶发酵的熟茶，极尽甜润醇滑之优势。
品饮有重点
小青柑陈皮普洱因所用新会小青柑尚处于幼果阶段，果酸含量高、芳香物质丰富的同时，苦涩味也很重。故加工工艺不到位的小青柑陈皮普洱入口一般都有苦麻、酸涩等杂味，令人不适。
而在柑皮原料和熟茶原料皆优的基础上，加工制作良好的小青柑陈皮普洱，茶柑之味是平衡协调的，既有令人愉悦的柑气与茶香，而口感依然醇和饱满，不会有任何让人不愉快的气味残留。
综上，原料正宗、工艺到位、口感良好才是一款靠谱的小青柑陈皮普洱。愿你能挑到正宗地道的小青柑陈皮普洱茶产品。(文/临安雪）
普洱茶市场有大品牌吗？
普洱茶市场有大品牌吗？
普洱茶有大品牌吗？很多人会说大益、下关、中茶，这些不都是普洱茶的大品牌。其实细究起来，这些属于普洱茶市场的大品牌，并非普洱茶的大品牌。
与10年前相比，品饮普洱茶的人群已经扩充了数倍。现在想要找到一个没有普洱茶的地方恐怕只能从特别不发达偏远小城去筛选了。到处都有普洱茶的影子，但确很难找到一个随处可见的品牌。
普洱茶线下市场由两部分组成：普通消费圈与茶客消费圈。茶客消费圈由大大小小的茶城、茶庄组成。普通消费圈则是超市、商店，一切非专业卖茶的地方，但这都是普洱茶的短板。简单来说，这些地方卖的普洱茶五花八门，种类繁多，但以劣质普洱茶居多。从受众的角度来看，非专业卖茶的才是未来普洱茶主要的出货渠道。
普洱茶市场发展了这么多年，喝普洱茶的人越来越多，但为什么没能出现一个家喻户晓的品牌？问题是出在企业身上还是消费者身上？这里就跟大家分享一下我的看法。
市场没有出现大品牌一个很重要的原因就在于普洱茶现有的市场体系。一个企业一旦做出影响力，品牌投资价值就会大大增加。企业就会迎来一个快速赚钱的黄金期，也就是期货化的金融市场。这是一个令企业无法拒绝的诱惑，往年做茶只能赚几百万或是几千万，一旦金融化后，这个收益成倍或是几倍去增长，茶出的很多，但流入零售市场的很少。都被投资者拿去炒货了，到这个时候产品根本进不了零售市场。初始批发价只有百十元的产品被炒到几百元甚至是上千元，这样的茶到了零售环节应该卖多少？同时还有一个问题，这样的茶在市场当中根本不拆件，这样问题就来了，不拆件如何摆上货架？不摆上货架怎么让消费者接触？消费者接触都接触不到，茶企又如何面向全面的消费市场？
很多人在抱怨为何普洱茶无法诞生出立顿这样的跨国茶企。有人怪宣传不够，也有人怪市场环境不好，但话说回来了，市场环境稍微好一点就都去炒茶了。哪有企业会脱颖而出，小众茶（参考泛滥的老班章）做不成奢侈品，量产茶（参考期货炒茶）做不成常规消费品。观念不改变，普洱茶市场很难出现有影响力的品牌。
探秘：普洱茶前发酵、后发酵
探秘：普洱茶前发酵、后发酵
普洱茶前发酵和后发酵是普洱茶成品前必须经历的一个产品成型过程正当坊间多数的普洱茶学家，透过媒体及文章来强调干仓存放的重要(指较干燥的储存法)，只要一谈起湿仓(潮湿或湿度较高的仓库)，莫不闻“湿”色变，将湿气看成是洪水猛兽一般，退避三舍，期期不以为可，其实，抱持这种观念的人，对于普洱茶的「后发酵原理」是有所误解的。举个例子来说明，大家就比较清楚，例如台湾乌龙茶的发酵方法，是利用茶叶中的多酚氧化酶，来帮助叶内有机物质及儿茶素的氧化。简单的说，所谓的发酵度，泛指的就是儿茶素(或茶单宁)氧化的程度，一般坊间皆以％来表示，如轻发酵茶在15％以下，中发酵茶在20％～35％...等。依照制茶者所需要茶叶的风味及口感来决定发酵的程度，一旦茶叶经过杀青后，就大致决定了，要改原有的发酵度及滋味，只能透过后续的焙火技术及自然长时间陈化的后发酵才行。但前者只能补足茶叶中局部发酵不足的部分及调整茶汤中的滋味结构，而后者则必须经过长时间的陈放，茶汤才会变得柔顺。但往往要喝之前，还是要经过再一次的焙火走水，茶汤才会甘醇爽口，否则超过10年以上的乌龙茶，滋味会愈变愈淡。普洱茶又是如何呢？大致可分为制作时的「前发酵」及制好之后的「后发酵」。传统普洱茶的制作流程非常简易，即将采收的生叶，放在锅内用手揉捻去菁，让其自然通风至干燥为止，一般含水率在9％左右即可，而做好的毛茶，叫做「晒青毛茶」或称「晒青」，归在毛茶类，但是与其它如蒸青及炒青的绿茶相比，不论颜色、滋味、口感却大不相同，那是因为大部分的绿茶，讲求的是尽量不要发酵，让茶叶保持愈鲜爽愈佳，而晒青却不同，在曝晒的同时，实际上茶叶已经开始发酵，尤其是云南属高海拔区，紫外线的辐射能量很强，即使是几小时的曝晒，都足已让茶叶在制作过程中部分发酵，再加上自然风干时，茶叶本身含水量甚高，也带动茶叶内有机物质的氧化，因此若将其归类在不发酵的绿茶，实在会让人误解，(所以笔者也不能认同，目前云南流行的现代烘青普洱茶制法，因为即使是低温烘青，都会造成日后后发酵的困扰，此点，有机会再论述)。而普洱茶在制程中的前发酵原理大致与乌龙茶相同，都是靠茶叶本身内含的多酚氧化酶来进行发酵，但是为什么茶叶在杀青后，居然还能够在太阳下曝晒而不会积水或变红，原因何在？着实困惑了笔者数年之久，此部分一直到深入云南后才恍然大悟，原来锅炒揉捻时间的掌控只有几秒而已，并未将茶叶内的多酚氧化酶全面钝化，跟一般杀菁的意义不同，比较贴切的说法，应该叫做「去菁」，而书上写成杀青，实有误导之嫌。既然不是杀青，又为什么要多这一道手续呢？(实际上最古老的云南茶制法，是直接将生叶放在室外太阳下边揉边晒干为止)。这就好比料理师傅在炒青菜时，都会将青菜放在滚烫水中划一下，再放入锅内炒，如此先将表面的细胞膜破坏，并去除叶面的菁味，再炒时，青菜就能保持鲜绿，且不容易变黄变黑，并可缩短炒菜的时间。而普洱茶的「去菁」，在某方面也有异曲同工之妙，但这只是普洱茶的奥秘之一，真正复杂的是在毛茶制成后，其陈放的「后发酵」过程。谈起「后发酵」，在台湾几乎所有普洱茶的专家，都一面倒的认同只有干仓才能让普洱茶愈陈愈香，事实是如此吗？其实不然，早期的普洱茶大都经过香港来台，在长时间的运送过程中，普洱茶已与大自然的环境有所接触，尤其在香港存放时，实际上已经过香港高湿度的洗礼，来台湾之后，自然放在干燥之处，其滋味的转化才会完整，但若纯就＂新的普洱茶″存放而言则不尽如此，诚如前几期有介绍某些普洱茶的爱好者，将自己多年的存茶经验在文章上与大家分享，这种精神值得鼓励，但某些论点，笔者仍觉得有待论证，就好比文章中有提到将新茶存放至干燥的地方七、八年以上，虽然茶面干净有油光，茶汤明亮又带蜜香，十足的符合好茶的条件，但喝起来，嘴内总是略带苦涩，为什么？有关这问题，笔者也持续实验了五年以上，将新茶分别放在不同温、湿度的地方，长期观察其变化，结果与上述相同，长期存放在干燥地方的茶，口感生硬又略带苦涩，谈不上顺口甘醇，而存放在湿度略高之处，茶汤则有完全不同的表现，比较甘甜、柔顺。这样的结果，让长期研究台湾乌龙茶制作及焙火技术的笔者，百思不解。直到深入了解普洱茶制茶的技术及后发酵的原理的变化后才真正明白，原来普洱茶的后发酵并不同于一般乌龙茶焙火的概念，甚至某程度上是完全相反的思维，如乌龙茶是靠「火」：如热气、辐射能…等将茶叶内含的物质转化，而普洱茶是靠「水」－湿气来让茶叶内质转变。简单的说，普洱茶的「后发酵」，主要是由于不同种类的微生菌(如曲霉菌、酵母菌…)，在不同的湿(湿度)、热(温度)变化中生长，利用不同微生菌产生的酶类，来转化茶叶中的儿茶素、醣类、淀粉、纤维素……等有机物质，加上菌类大量繁殖时所产生的热能，同步的改变茶叶的颜色、滋味及香味，若缺少了微生菌生存的环境，茶叶是不可能愈陈愈香的，就如同味噌的制法一样，若只是将黄豆(大豆)生放或煮熟后随便放，而没经过特定的曲菌来发酵，是不会变香变甘醇的。更进一步说明，普洱茶的滋味结构变化中，若缺少了湿气，是无法进行完整的后发酵，在「高湿度」下，茶叶会产生白酶菌(曲霉菌的一种)，此时的茶正在进行发酵，茶面会变得灰暗，茶体变得松软，茶汤浑浊不明，汤色由绿转黄变褐红，这是由于茶黄素氧化转茶红素及茶褐素之故。而儿茶素在这时候会大量降解、氧化，醣类由多糖的大分子往单糖的小分子变化，茶汤喝起来沙沙的，但苦涩及菁味变少，四、五泡过后，茶汤变亮，口感也会变甜，此时的普洱茶，我们可称为「发酵阶段」。而茶叶在「高温」下，则会产生黄酶菌，茶体会慢慢变硬，表面渐渐产生油光，茶汤变明亮，甜味在前几泡就会更集中，茶叶也会变得更有陈香味，此阶段的普洱茶，称之「陈化作用」，而普洱茶在经过了至少一个完整的「发酵」，及「陈化」后，口感滋味就会往前迈一步变得更为甘醇顺口，如果觉得不足，再放一个周期，茶就会变得更好，一旦对现况满意时，就要反向思维，迟延发酵及陈化的速度，如此，才能享受到喝普洱茶的乐趣。坦白说，普洱茶是属于高难度的茶类，其变化绝非三言两语能够说清楚讲明白的(限于篇幅，无法详述，但若读者有兴趣的话，可与我连络)，例如：新茶、旧茶的陈放不同，湿度及温度的最适条件如何？陈放多久？…等，都属于专门技术层次的领域，绝非一般消费者及理论派的学者能完全掌握的，跟喝普洱茶的资历多久及陈年普洱茶的收藏多寡，并无绝对或相对的关联，事实上是需要专门人才投入更多的心力，累积更多的经验，才能建立一套普世的共通标准，否则以目前各界还停留在各说各话，表面上听起来好象很有学问、道理，但深入探讨之下，却又不能完全究竟，只知其然，不知其所以然的层次上，对延续普洱茶的文化，实非好事。普洱茶讲究的就是「真」，真正的云南大叶品种，正统的制茶法，真实的年份及正确的存放法，希望笔者这篇短短的心得报告，能唤起普洱茶的爱好者，从更宏观的角度来看待普洱茶并深入的去了解它，而不要只是一昧的追求历史名茶(那张包装纸)及陷入一些空而不实的传说故事中。注一、上述有关「湿仓」的概念，是指利用大自然中湿度较高且干净的环境而言，非外界流行用水或水蒸气喷雾，刻意的制造人工潮湿的仓库，让普洱茶快速的二度发酵(非普洱熟茶制程中的渥堆)，造成茶汤中只有茶色而无茶性，甚至会有苦涩味。
深度剖析普洱茶市场
深度剖析普洱茶市场
普洱茶市场是一个相对多元化的市场，同时也是一个绝对个体化的市场。主要组成部分是：个体人、产品、价格三个部分。
一、绝对个体化的市场
个体人我们从分散发展来看，会出现多元化：以组织形式存在的机构（公司、茶厂、初制所、合作社、工作室、、办事处、个体户）等，以个人形式出现。而人是市场最核心的东西，有了人才会出现产品才会有价格，同时有了产品，价格和人就会出现市场这个形象的词汇。
一个市场的产品和价格好坏都是由人引导的。普洱茶市场自然也不例外，从2014年开始，普洱茶市场的产品价格出现了下降。这其实是由参与市场运作的人造成的。也就是说人在普洱茶市场行情中才是重要的，跟产品和价格并没有多少关系，这个详细的我们留到后面来讲。
普洱茶产品，在普洱茶市场中被用来交易的道具，可以是普洱茶原料，普洱茶成品。产品跟个人体的关系是供求，产品做为用来交易的道具，核心的是品质，而就普洱茶来说，主要是三个层面：安全、卫生、品质。前两个层面是基础的，品质才是体现差异化的，产品虽然有差异化，但并不能最终决定市场价格。
普洱茶价格，在普洱茶市场中，似乎所有从事普洱茶产品生意的人都在围绕着价格来做决定。但其实真实的情况并不是这个样子的。可以说价格只是产品的具体数字化。因为这种方式方便买家做出兑换衡量参考。
普洱茶市场从开始发展至今，一直都是围绕着“个体人、产品、价格”这三部分在运行。普洱茶市场中，这三个部分有什么关系？
个体人《====》产品《====》价格《====》个体人
（供求）（变现）（决定）
去年，我首次在《大益与经销商的那些事》一文中提出大益的“三级市场”。这对普洱茶市场来说，是一个相对很好的市场模式。但现实却告诉我们参与的多数个体人不赚钱了。这是为何呢？因为商业模式出问题了呗。言归正传，我们还是普洱茶市场，在普洱茶市场中，通过上图那个关系表，我们大概的知道普洱茶市场内容的一个运行过程。打个比方就是：有人需要普洱茶，有人出售普洱茶，出售普洱茶的人通过价格卖了产品变成现金，而需要普洱茶的人通过价格考虑买不买，出售普洱茶的人通过价格考虑卖不卖。假如需要普洱茶的人不管价格如何不需要普洱茶了，那么出售普洱茶的人就卖不出去，也就通过普洱茶变不了现金。反之亦然！
在这个市场逻辑的基础上，当有人需要普洱茶，并且要求普洱茶品质如何如何，在需求大于供应的时候，消费者可选择的机会少。当需求小于供应的时候，消费者可选择的机会多。这种不断的在上面添加选项，普洱茶市场就会变成越来越复杂。而复杂后，个体人对于普洱茶市场的影响并不会随着市场复杂就减少对于价格的决定权，并不会让位给产品说了算。
于是，我们看到普洱茶市场上天天出现供应需求信息，但实际成交的渺渺无几。大家不过是在制造信息垃圾罢了，毕竟你出不到这个价位不卖，你到不了我心里的价位我不买。
二、相对多元化的市场
普洱茶市场多元化，早在前些年就出现了，如果我们要把普洱茶市场多元化说清楚，那么不得不说普洱茶的市场模式和渠道以及流通。
普洱茶市场目的是普洱茶产品流通，渠道是普洱茶产品流通的工具，而一个好的普洱茶市场模式能使普洱茶产品流通速度快，同时能使渠道获利。
目前我们常见的普洱茶市场模式大概有这么几种：
1、实体经销（专营）
这种从法律层面来说是合法销售，又分为经销代理和专营店，这种模式是普洱茶厂家普遍使用的，厂家授权销售，并且只销售一个品牌。特点是有实体店，专营。
2、实体小店（多营）
这种有些合法销售（厂家授权），有些是非法销售（厂家没授权）。这种店铺多是街边的小茶店，一般销售多个品牌公司的产品，有些厂家授权销售，有些没有厂家授权销售。特点是有实体店，多营。
3、网络经销（专营）
这种主要是再网络上进行销售，又分为经销代理和专营店，一般都有厂家授权，经销代理主要从事批发分销业务，专营店主要从事网购零售业务。特点是有网店，专营。
4、网络小店（多营）
这种有的有授权，有的没有授权，主要是网店里有多个品牌产品。特点是有网店，多营。
5、散客销售（多营）
这种是没有店铺（实体或者网络），主要靠个人不固定场所、产品进行交易。特点是没有店铺，交易地点，品种不固定，多营。
目前大多数普洱茶企业做的是1、3这两种。2、4这两种有少数茶企在做，而第五种几乎没有茶企在做。
如果我们从茶企的亲近关系来分的话，那么排序就是13245这个样子了。我们回到普洱茶市场的目的——产品流通。如果一个产品不能快速的在市场中流通，那么最后吃亏的终会是产品生产商。所以，当下的普洱茶市场，缺的不是产品，也不是原料，更不是消费者，而是能把产品流通起来的渠道，而不是没有销售能力的渠道。
普洱茶市场重现活力
普洱茶市场重现活力图文/羊城晚报记者曾敏妍作为茶市“风向标”的2013春季中国(广州)国际茶叶博览会刚在琶洲中洲中心降下帷幕。据记者了解，前些年，普洱茶收藏一度成为业界热点，但随后的普洱茶收藏业经历了大起大落的局面。在经历了2007年普洱茶跌价风波后，普洱茶市场陷入了前所未有的困境。市场在清淡了数年后，经过不断的休整，普洱茶行业逐步完成了复苏。特别是2012年下半年以来，普洱茶市场重新焕发活力。行家们指出，普洱茶又重新升温，在普洱茶市场实现了理性回归后，有四个特点非常明显：1、饮用人群进一步扩大，普及程度显著提高；2、收藏者数量稳定增长；3、投入到普洱茶收藏领域的资金明显增加；4、北方地区加速普及，正成为普洱茶市场增长最快的地区。从广东省茶叶行业协会给出的数据看，普洱茶产量近四年以来逐年增加，特别是在2012年，增幅接近了50%之多，反映出市场的强劲复苏与重新走强。今年春茶收购以来，普洱茶原材料涨幅就超过了30%，市场中的普洱茶当年产品价格普遍上扬。此外，从去年8月份开始，普洱茶市场出现了细分的现象：高端普洱茶涨幅加大，中低端涨幅较小。去年中秋节的一项调查显示，在市场整体疲软的情况下，高端品牌的销售仍然在不断走强。这一现象在今年表现得更为明显。
那么，怎样的普洱茶才真正具有收藏价值？原广州市委副书记、广州茶文化促进会会长邬梦兆认为最关乎普洱茶收藏价值的关键要素有两个：第一，所藏的普洱茶应具备较高品质；第二，产品所依托的品牌具有较高价值。并非所有的普洱茶都是“越陈越香”。只有达到了一定品质的普洱茶，才是越陈越香，才具有更佳的收藏价值。十几年来，不少茶人会在春季的时候奔赴云南地区收购高品质原料，然后通过加工压制成饼进行小范围的销售或者收藏。然而，近年来这样的茶人在经营上难以持续，收购的量也在逐年萎缩。随之对应的是另一番景象：一家家规范的茶企业创立，茶企们大批量地收茶，纷纷采用了现代化的设备和科学的管理，同时愿意投入大量的资金招募人才，大力加强品牌建设和市场营销，开启了品牌化发展。
普洱茶知识：普洱茶好茶名茶群芳谱
普洱茶知识：普洱茶好茶名茶群芳谱
同庆号老圆茶
清代中、后期，倚邦茶山没落，易武茶区崛起，云集了云南当时众多茶商，他们设厂制茶，引进先进制茶工艺，以大叶茶种的阳春细嫩白尖制茶，使易武从产茶量和茶质两个方面都一跃为古代西双版纳版纳六大茶山之冠。同庆号茶庄于1736年在易武设厂制茶，在易武的制茶历史就达百余年。
同庆号圆茶分为内票和内飞两种，1920年以前是“龙马商标”，之后则是“双狮旗图”，两者以1920年以前的茶品为绝品。采用最好的竹箬包装，表面是浅金黄色，捆绑所用的竹篾及竹皮，颜色与竹箬相若。同庆号老圆茶的特点为幽雅内敛，绝冠群伦，是极柔和性的优美茶品，被视为国家级绝品，享有“普洱茶后”的美誉。
敬昌圆茶
清光绪年间，个体茶商纷纷介入普洱茶出口业务。制茶工艺与同庆号茶庄不相上下的敬昌号(后改为信昌号)茶庄，取曼洒最好优质的茶菁，以制“七子饼茶”为主，然后用牛帮或马帮运往老挝，再装船运往越南、傣国和香港等地销售。敬昌圆茶之所以价值连城，可遇而不可求。究其原因，除品质优异外，其制作工艺和包装也令人迷醉。敬昌圆茶，压制技术一流，饼体丰满而富有韵致，饼沿不求原子薄一致，但带有强烈的节奏感，手触之养手，目测之美目。其外形，茶菁凸凹，叶叶清晰排列，优美之致。天下普洱茶无—能与其较量形式之美。其现存者大都为40年代的产品，每饼直径为20．5公分，重330公克，且系野樟香型，水性极度细柔，入口即化，为普洱茶品中水最为细滑者。
杨聘圆茶
在清朝初期及之前的漫长岁月中，在茶文化史上扮演着重要角色的却是倚邦茶山，以种植小叶茶而著称。杨聘号茶庄建于民国初年，以倚邦小叶种茶为原料，其所制“杨聘圆茶”现存较少，其饼身较小，直径约19公分，每饼重约280公克，每饼有一张5X6.8公分立式内飞，白底红字内文有“本号开设倚邦大街炼提透心净细尖发客贵商光顾者请认明内票为记”及“杨聘号”等字。据专家考证及品评、“杨聘圆茶”现存最陈者为60年左右，其茶汤清香，水薄微酸，是典型的倚邦小叶种的普洱茶品。
同心圆茶
同心圆茶有“早期”和“后期”之分。是同心号茶庄所制，同心号茶庄创办于1733年，原名为顺祥号，亦称中信行，设厂于易武镇。清朝时所产茶品目前已绝迹，现存均属1921—1949年间的圆饼茶。1921～]934年间所产的同心兴圆茶称之为“同兴早圆茶”。1935~1949年间的则称之为“同兴后期圆茶”，这一时间所产的同兴圆茶都各有少量，且又均为绝品。
无论早期还是后期，同兴圆茶的内正都有这样的文字“本号未办易武倚邦山松顶上白尖嫩茶”(曼松顶上茶园，在旧时就是高品质茶叶的代名词)。
192l年前后，同兴号茶庄产茶500担，是当时的茶叶豪门之一。设厂于易武，用倚邦之茶菁为源料。现有同兴圆茶，早期者陈期70多年，后期者亦有60余载。两者之间茶性相袭，是倚帮普洱茶的代表，又可显示出同兴号茶庄制茶技艺非凡。
同昌圆茶
同昌号茶庄始创于同治七年(1869年)，该茶庄几度易主，茶品名有三种。最早原昌号圆茶已不复得，至今所存者皆为30年代后的标明“主人黄文兴”或“同昌黄记主人”之茶品。“同昌圆茶”品质最好，饼身厚实并呈深栗色，条索扁长，白毫粗硕，可明显看出梗叶一体的茶菁，自然美观，油面光泽极佳。同昌圆茶和同昌黄记圆茶使用的是易武茶菁，但据品茗大师们品鉴，应都为倚邦茶品。
鼎兴圆茶
产于1940年勐海茶厂。鼎兴号茶庄专生产高级普洱茶品著称。现行世有鼎兴圆茶，有红圆茶、蓝圆茶和紫圆茶三种，其区别因内飞颜色的不同。红圆和蓝圆，品质相似，陈期都在60年左右，是普洱茶精品，而紫圆则品质欠之。红与蓝，茶饼颜色较深，成暗红色，条索卷实，油面光泽，且饼身较薄，紫圆饼身颜色较淡，茶叶多为单叶老茶菁，油性少，条索揉卷较松，还参杂了许多黄薄之叶，且是普洱茶中饼身最厚者。鼎兴红、蓝圆茶内票的注册商标为“星月”图案，暑“本号选办正山细嫩雨前春尖芽茗加工揉造发行有防假冒特印为记”等字样。(“正山”本意是易武山，旧时易武茶山以产“阳春细嫩白尖”而出名。)
可以兴砖茶
可以兴砖茶庄1925年由周文卿创办。30年代中后期是其黄金时代，每年产茶约1200担左右。可以兴砖茶是用细黑条索，上好的勐海普洱茶菁制造的，它堪称黑色普洱茶的标本。在台湾、香港等地尚有极少的产于40年代末期的可以兴砖茶，它用事实告诉人们，在更远的时间段上，勐海民间己开始书写砖茶史了。
鸿泰昌圆茶
鸿昌号茶庄初创于倚邦，是生产经营普洱茶的又一老字号，又是普洱茶外销的急先锋。在30年代，鸿泰号茶庄即在泰国设立了分公司，名为“鸿泰昌号”，后又在香港及南洋各地设立了代理公司，堪称普洱茶历史上的第一个宠大的“普洱帝国”。现存的绝品存期有70年之久，且品格直逼任何一种大叶茶种的普洱茶极品。鸿昌茶庄的总部一直设在倚邦。消失于人民公社成立之后。设在泰国的鸿昌号至今仍然存在着，以越南、泰国、缅甸等国的茶菁制鸿泰昌普洱茶品，故“鸿泰昌圆茶”是“边境普洱”，即最为普通的普洱茶的代表，是一个孤悬海外的普洱茶王国。在海外，仍存在着一个中国人开设的普洱茶王国，这的确是一件有意味的普洱精神。
红印圆茶
红印圆茶又称现代普洱贡茶，始制于1940年范和钧创办佛海茶厂之时。其饼茶内正均为红色印记，且茶饼的外纸正面都印着“八中茶”中茶公司标志。在八个“中”字组成的圆圈内，有一红色“茶”字。在中茶公司所产的普洱茶品中，而冠以“八中茶”标志者且又“茶”字为红色者，只有红印普洱圆茶和红印云南沱茶，是空前绝后。
红印普洱圆茶除了其身世价值外，茶品品质亦属现代普洱茶中的上乘之品。除了茶菁肥硕，条索饱满，颜色粟红，茶面油光、茶汤透红及叶底柔软新鲜等品质外，其中茶内正完全埋在茶饼中央，是旧式压模制造，使用古老制作工艺，无不是脐臼圆型饼茶，茶汤厚酽、有兰香或野生樟香味，红印圆茶，是勐海茶厂得以在现代普洱茶史上笑傲群雄的依据之一。
绿印圆茶
绿印圆茶系勐海茶厂40～50年代制作的茶品，是“红印”的姊妹产品。勐海绿印圆茶有早期和后期之分，早期绿印圆茶也叫“绿印甲乙圆茶”或“蓝印甲乙圆茶”，早期绿印无论在陈香、樟香、滋味、茶气等方面都是一流的。后期绿印其指是50～60年代勐海茶厂所产的大批量普洱茶。有一部分茶品，是用新树茶菁制造，但仍以生茶方式制造，被称之为“绿印尾”，在普洱茶极品中，有极高的典藏价值。
无纸绿印圆茶
勐海无纸绿印圆茶，是勐海茶厂在50～60年代生产的普洱茶等系例产品。“无纸绿印圆茶”属后期绿印之一，是当今普洱茶界的收藏家们眼中的珍宝。该产品采用勐海的乔木茶树的茶菁为原料，以生茶方式制成，因此又被称之为“绿印头”与“绿印尾”相对，品质各异，优者可与红印圆茶媲美。
红莲圆茶
“勐海红莲圆茶”是勐海茶厂所制的无纸绿印中的极品，以易武茶菁为原料，是三至五等较嫩者。该茶品水性厚滑，味道微甜，喉韵甘润，有兰香已至舌面生津之境，逐特将其命名为“红莲圆茶”。
红莲圆茶是以传统压模制造，茶身比一般茶饼宽大，但较薄，茶饼呈不规整圆形，有的甚至是椭圆，饼身有压模痕迹，茶叶条索细长，金色芽头掺夹其中，茶面呈灰绿色，但有油光。典型的无纸绿印茶面颜色，台湾品茗大师们视其为“绿印头”中最好的普洱茶品。
黄印圆茶与七子饼茶
“云南七子饼”，其实就是现代绿印普洱茶茶品，是由勐海茶厂50年代未所产的，被称之为“现代拼配茶菁的普洱茶品始祖”的“黄印圆茶”。黄印圆茶，由于毫头多，陈化后都转变为金黄色，是以茶饼呈黄色，故其外包纸标记八个红色中字组成的圆圈中“茶”字为黄色，而内正标记为绿色“茶”字。
60年代以“黄印圆茶”之拼配工艺。勐海茶厂推出了中茶牌圆茶的替代品，“云南七子饼”。在“七子饼”中，以勐海茶厂生产的“红带七子饼”和“黄印七子饼”最具代表性。“红带七子饼”产于70年代，以生茶制成，“蓝印七子饼”产于80年代，是轻度熟茶拼配。
“红带七子饼”，在港台及南洋的华人世界中，往往被视为“中秋团圆”的象惩，故国家园梦，一饼以系之，茶情、乡情、家园情，普洱茶是寄托。该产品品牌却是无价之宝，畅销几十个国家和地区，是外销出口免检产品。
勐海女儿茶
勐海现代女儿茶，香港茶商称之为“白针金莲”。该产品是勐海茶厂70年代所产。
白针极品，茶菁颜色为青栗色带金色芽子，有薄薄的白霜，闻有淡淡的荷香，以二三分轻微熟茶或生茶制成，是最高级的现代普洱茶品之一。茶汤砂滑，回甘生津、茶气强、茶韵新，是很值得收藏而让其继续陈化的普洱茶极品。“现代女儿茶”是普洱散茶在当今的杰出代表。
普洱茶发酵中的有氧发酵与厌氧发酵
普洱茶发酵中的有氧发酵与厌氧发酵
普洱茶是延续千年制作工艺的茶品，传统的制茶方法最大的优点是将普洱茶的发酵分为两个阶段进行。
第一个阶段为有氧发酵。主要体现在初制阶段，即晒青阶段。在这个阶段，茶叶中原有的叶绿素酶(chloro—phyllase)将叶绿素水解生成植醇和脱植基叶绿素，并在多酚氧化酶(polyphenoloxidase)催化作用下，氧化形成不稳定的邻一苯醌类化合物，然后再进一步通过非酶催化的氧化反应，出现难得的褐变现象。
在这一阶段，普洱茶的“揉捻”显得尤为重要，基本采用“重力揉搓”的方式，其目的是通过“重力揉搓”将茶叶表面的“保护膜”搓碎，再以自然晒干的方式，使空气中“怂浮”的多种微生物菌群“侵入”，完成茶叶在自然状态下的第一次“自然接种”。同时，多酚氧化酶在接触到茶叶的酚基低物而产生酶促反应，其涉及到的主要底物是黄酮类物质，如根皮苷、儿茶素、表儿茶素和基于表儿茶素骨架结构的一系列花青素配基低聚物(二聚体至七聚体)。完成普洱茶初级氧化阶段，即有氧发酵。
第二阶段为厌氧发酵。普洱茶在初制加工之后(晒青毛茶)，必须将其紧压成型，即团、饼、沱、砖等，这样做的目的，不仅便于后续的持续发酵，也是连接发酵的延续。普洱茶界习惯上称谓的“后发酵”就是指普洱茶在紧压成型后的长期陈化过程。
紧压成型后普洱茶的发酵与前面有氧发酵有什么区别呢?有氧发酵主要针对的是散形茶。紧压成型后的普洱茶的发酵则进入到厌氧发酵阶段。因为茶叶在紧压成型后，除了表面与空气接触外，其内部则是缺氧状态，这恰恰有利于厌氧发酵的发生；因此，普洱茶的“后发酵”基本借助的都是紧压成型的方式。
自然界中有氧菌与厌氧菌分工是不同的，有氧发酵更多的是完成一组物质的生物氧化，而厌氧发酵是将有氧发酵不能完成的复杂的有机化合物分解成比较简单的物质的过程。普洱茶的有氧发酵与厌氧发酵这两个阶段的轮转，形成了一个完整的发酵链条。
因此，历史上留传下来的陈年普洱茶，基本上足以团、饼、沱等紧压成型模式出现，极少见到散形条。因为散形茶只存在有氧发酵的过程，缺少厌氧发酵的程序，必然造成散形茶后续的演变呈碳化的趋势。
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