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岁月知味：致力于打造高端普洱茶纯料品牌岁月沉积，人生知味。岁月知味茶业有限公司将做茶与人生感悟紧密结合，专心、专业地研制、生产和经营易武纯料普洱茶。
文化捆绑营销
从古至今，茶与文化都紧密相连，岁月知味茶业有限公司也一直将发扬和传承普洱茶文化作为己任。在企业文化上，以“信”为首，坚持“真纯”为原则，专业生产和经营真正以易武晒青毛茶为原料的纯正普洱茶。
打造高端普洱茶纯料品牌
岁月知味茶业一直将成为中国高端普洱茶纯料品牌代表作为公司的长远规划。公司严格甚至苛刻地控制采购、生产和仓储等环节，精确细分易武不同村寨的毛料，生产出一批又一批不同年份不同村寨的纯料古树茶和乔木茶两大系列，在竞争白热化的茶叶市场中取得了良好业绩和非凡口碑，特别在易武纯料普洱茶领域更是一枝独秀，好评如潮。
公司的主打产品有：刮风寨、丁家寨、麻黑、落水洞、曼撒、高山寨、弯弓及茶王树等小茶区的纯料茶。它们都成为茶友收藏和品鉴的热选!
延伸阅读
普洱茶“纯料”，真的纯吗？
普洱茶“纯料”，真的纯吗？
以前经常看到一些普洱茶茶评里提到“里外一口料”的说法。以为那就是“纯料”，后来才知道，原来“一口料”和“纯料”两者并非是同一概念。
所谓一口料，是指茶品内、外用料统一，通常用于形容普洱茶饼、茶砖、茶沱等紧压茶。与“一口料”相对应的，是“撒面”，即很多商家为了使茶饼、茶砖等有更好的卖相，会在茶品表面上撒上一层等级较高的茶叶原料，使其外观条索显得更漂亮，而茶品内中却使用稍低等级茶叶原料。当然撒面的普洱茶并不代表就是品质低劣，只是相对地说，一口料茶品，口感会更纯正。而对于“纯料”这个概念，业界是众说纷纭，目前为止并没有一个确切的定义，若说流派，大概分成了以下几种：
1、古树茶派。凡是来源于普洱古树茶的原料，不论山头、批次、季节、都叫纯料。
2、山寨派。此山寨非彼山寨，这里的山寨，是指普洱茶山头和寨子。同一个山头、同一个寨子，只分季节，不分批次和茶树年龄。即只要是同一个山头、寨子里的茶树，只要是同一季节（春茶、夏茶和秋茶），不管它100年、200年、300年，或者500年茶龄的茶树，都叫纯料。
3、茶园派。茶园派分三种情况。一时不论批次和茶树年龄，只要是同一片茶园的古树茶原料，都能称为纯料。但根据茶人们的经验来看，即使是同一片茶园，如果茶叶批次和茶龄等不同，那么茶品的口感差异还是很明显的。
二是同一片茶园的古树茶，分批次，但不分茶树年龄。比如100-300年茶龄的古树茶，不论茶树年龄是否一样，都采摘下来混在一起，头春茶分一批，二春茶分另一批。称为“纯料”。
三是同一片茶园的古树茶，分批次，也分茶树年龄。此种纯料是按茶树年龄来采收的，只要是有300年茶龄的古树茶，无论头春茶还是二春茶，都混在一起压饼出售。这也叫“纯料”。
4、全同派。即所谓纯料，应该是同一片茶园、同一批次采摘、相同树龄的古树茶，并且这种茶只采春茶前3批。包括单株，一般是选茶园里年纪较大的茶树或是几棵茶树采摘，且只采头春茶。再有就是茶树王茶，由茶树王上采摘而来，一般采前两批。全同派应该算是比较合理的定义“纯料”的说法流派，而且这种“纯料”茶，基本也是卖的比较贵的。
明白了以上这些，在下次买普洱茶时，就不会轻易被“纯料”二字迷惑啦！
岁月知味新店开业:南方有嘉木 因岁月缘起
岁月知味新店开业:南方有嘉木因岁月缘起
茶，源于自然，汲日月精华，沐春秋洗礼，从而有了如此山魂水魄的灵性。可洗去浮尘，过滤心情，广结善缘。所以懂得品茶的人，也是一个愿意让自己活得简洁的人。始终相信，禅是一种意境，有些人用一生都不能放下执念，悟出菩提。而有些人只用了一盏茶的时光，就从万象纷纭中走出，绽放如莲。
喝茶，要一颗清淡、谦卑的心。哪怕处车水马龙的闹市，都可以感受春风过耳、秋水拂尘的清雅。还嘉木本来真华。桌台上有一方闲置杯盏、在浅净的日光下，疏淡清远。
世间风云，变幻莫测。佛家讲究因果轮回，无论物转星移、飞沙走石，有一天都会烟消云散、俱静归尘。如茶，融汇了万物的精魂，倒入杯盏中，钟情一色，澄澈醒透。
三晋之地历史悠久、文化高崇，这里的茶马古道更延续着绵远历史中中国茶叶的一脉精纯。山西木真香文化发展有限公司（以下简称“木真香”）是位于山西太原市一家集都市休闲、文化交流、健康饮食、禅茶一体的综合渠道发展商。该公司成立以来，致力于还原茶之根本、禅之包容、以静谧之场所营造一个具有典型圈层特质的会所形态。包括茶馆、香道、花道、文玩、素食、禅修等专业场地。岁月知味太原店入驻木真香，新店开启。
来这里，还嘉木本来真华；
来这里，寻找“离尘不离城的”另一种生活。
地址：太原市迎泽区迎泽大街7号万邦国际三、四层
普洱茶的纯料是怎么定义的？
普洱茶的纯料是怎么定义的？
时下普洱茶山头村寨纯料概念早已为广大茶友接受。班章、易武、景迈、冰岛、昔归?站在非普洱爱好者的角度，可能很难理解会有人对于千里之外、深山之中的小村庄能够有如数家珍般的熟识。而班章之霸气、易武之甜柔、景迈之高香等也成为茶友间的共识。与此同时，与纯料相对的概念——“拼配”也遭到纯料拥趸的排斥。拼配仿佛仅仅是为追求量产、品相等目的不得已为之的下作手段，入不得沉迷纯料的方家法眼。
纯料与拼配，孰优孰劣?纯料茶果真是普洱茶品的至高境界么?在展开讨论之前，厘定两者定义十分有必要。
所谓纯料，必然要在树种、生长环境、种植管理、制程等方面趋同，在品饮方面呈现同一共性的茶叶方可称为纯料。在其它茶类，这个概念是比较容易分辨的。比如台湾茶，纯料必为扦插无性繁殖、同一品种、在同一地区相对接近的海拔(约百米内)、同一季节、同一日约四小时内采摘、同一制茶师傅以相同制程完成。
然而这种定义方式无法套用在普洱茶上。普洱茶多为有性繁殖的群体种，每一棵茶树都会因“父母”基因的不同组合而表现出不同特质。同时，茶树本身很容易发生基因变异，以至于同一棵茶树上都可能产出形状与味道不同的茶叶。在品种上就无法保证纯料所要求的均一性。
普洱茶茶区涵盖范围区域广泛，普洱、版纳、临沧、保山四大茶区之下可分为若干茶区，而每个茶区又包含了数量不同的山头村寨，比如景迈茶区就由勐本、大坪掌、帮波、翁基翁洼、芒景等多个村寨组成。云南特殊的地理气象条件决定了距离很近的地区也会有环境与垂直海拔分布的差异。而这种环境差异不可避免地会带来茶叶品质方面的差异。即便是同一座山头上，阴面阳面、坡顶坡底的茶树因为生长环境的差异都会产生不同的表现。甚至对于一棵茶树而言，阴面阳面或是树冠上层下层不同位置取茶都会有茶质上的差异。
云南地区制茶工艺较之我国其它地区的其它茶类，精制程度与规范性较为粗放。毛茶初制基本全由茶农负责，各家各户对于工艺理解掌握程度与方向的不同造成了毛茶品质与风格的差异性。即使同一个茶农，也无法保证其炒制的每一锅茶叶都能保持统一品质。
若再加上时间尺度上的考量，则纯料的定义将更加困难。早晨采摘、水分含量高的鲜叶与下午采摘、水分含量相对较少的鲜叶混拼，是不是纯料?同一片茶区春茶和秋茶混拼是不是纯料?同一茶园不同树龄的茶叶(大小树混采)混合能不能算纯料?同样茶区同样的采摘时间段前后两年混拼是不是纯料?综上，普洱茶的“纯料”是无法提出一个精确而具有可操作性的定义的。任何对纯料绝对概念的定义，都可以找出一个更进一步的定义使其不成立。在纯料“至纯”这一逻辑链条上的穷尽，到头来便只有一片单一的茶叶可以称之为纯料了——而这显然是不具备现实的可操作性的。
既然纯料无法精确定义，为何纯料的概念又能在当今的茶市大行其道呢?
在市场上时，纯料相较于拼配，在被消费者接受方面具有天然的优势。茶叶市场上消费者与生产者之间总是存在着强烈的信息不对称，相对简单、直接的概念更易获得消费者的接受。山头纯料对于消费者而言更易在最初形成简单而直接的印象。在潜意识中，消费者对于“纯”这个概念总是具有天然的好感，当商家将其作为售卖商品的第一辨识度时，正是利用这种潜意识上的好感，加以取巧的模糊焦点与歪曲。
对于制茶者与茶商而言，纯料也是一个准入门槛较低的选择。相较于艰深的拼配技术，寻找一个相对范畴内的“纯料”来压制茶品，显然是更为简单的事情。在各种市场因素的交集之下，制茶者选择纯料概念进行炒卖也就不足为奇了。
我们对于所谓纯料的定义，应是一个相对的概念，在阐述纯料的同时要将这个纯料定义的约束范围表述清晰，比如是茶区纯料还是村寨纯料、是否大小树混采等等。这一点对于从业者而言无论是基于专业水准还是从职业道德出发，都是尤为重要且基本的!只有明晰纯料定义后，我们对拼配的讨论方可展开。
说说普洱茶的“纯料”和“一口料”
说说普洱茶的“纯料”和“一口料”
说起纯料，大家都会想到一口料。甚至部分文章把二者混为一谈。其实并不是，一口料通常用来形容普洱茶饼、茶砖、茶沱等紧压茶内外用料统一。尤其茶饼和茶砖，为了使其卖相更佳，商家会用好料进行撒面。撒面并非不好，只是比起一口料，口感不够纯正。
说完一口料，我们再来说说纯料。关于纯料，迄今为止没有一个明确的定义，仅限定为百年乔木茶树，即茶树经济学年龄在100年以上。如今市面上，关于纯料大概有6种说法。
第一是不同山头的古树茶。只要是古树茶，不论山头、季节、批次，都叫纯料。但懂茶的人，并不太认可这种纯料。
第二种是同一个山头、同一个寨子，分季节，但不分批次和茶树年龄。同一山头、寨子里的茶树，有的100年，有的300年，有的则500年。不同年龄，口感略有差异，而此种纯料只分春茶、夏茶和秋茶。严格来说，也算不上是纯料。
第三种是同一片茶园的古树茶，但不分批次和茶树年龄。虽然是同一片茶园，但不同批次茶叶的口感差异还是明显的。再加上混有不同茶树年龄的茶，口感相较于真正的纯料还是不够纯粹。市面上诸多老字号茶厂，只要是古树茶，就混在一起压制成饼出售了。
第四种则同一片茶园的古树茶，分批次，不分茶树年龄。比如100年—300年的古树茶，不论茶树年龄采摘下来混在一起，头春茶为一批，二春茶为另一批。大多数私家茶商采收都是这样操作的。
第五种则是同一片茶园的古树茶，分批次，分茶树年龄。此种纯料是按茶树年龄来采收的，只要是300年的古树茶，无论头春茶还是二春茶，都混在一起压饼出售。这种也就是大多数私家茶商说的纯料。
就个人而言，以上5种都算不上纯料。真正的纯料应该是同一片茶园、同一批采摘、同树龄的古树茶，这种茶只采春茶前3批。还有就是单株，一般选茶园里年纪较大的茶树或是几棵茶树采摘，且只采头春茶，此茶大都是私藏品。最后就是茶树王茶，由茶树王上采摘而来，一般采前两批。但是现在茶树王大都被国家保护起来了，普通茶友是很难喝到的。
纯料是什么？
纯料是什么？
所谓纯料，笔者的理解如下：
a.单一茶种所制成的茶，如纯种龙井；
b.单一茶园所制成的茶，如安溪铁观音集团自有有机茶园出产的茶；
c.单一茶区所出产的茶，如易武茶区的茶；
d.单一季节茶所制成的茶，如纯春茶。
其实纯料概念对于茶而言，并非一个新鲜的话题。而归集到普洱的话，纯料的概念是比较模糊的，比如，到什么程度算纯料？
都是易武茶区所出的茶算不算纯料，要知道即便在易武，茶树品种也有很多种的。如果以茶树品种计算，同一个品种的茶树，种在不同茶区，做成成品茶，可以算是纯料吗？显然也不算。如果以单一茶园计算呢？即便是同一个茶园，也有可能种植不同种类的茶树。
所以说，纯料其实也是个相对的概念。
以普洱茶来计算，一般以某个小茶区（如老班章）的某一类茶树（比如茶树龄300年）作为统计口径，以这个概念去界定纯料。
那么，纯料茶好吗？在笔者眼里，茶无好坏，茶只有高下之分。那纯料茶里自然有高有低。影响茶叶品质高低的因素很多，茶树品种、种植的区域、茶园的管理、茶叶的制程都可以直接影响茶叶的品质。所以，笔者从不简单地界定某种茶的高低。
综上所述，笔者认为并无真正意义上的纯料，除非真的是所谓的“单株向阳三百年古树茶”？这种茶，玩的性质大于实际意义。
古树纯料普洱茶能火多久？
古树纯料普洱茶能火多久？
有云南茶叶重磅炸弹之称的“古树纯料”，因相对安全、内涵丰富、口感独特、升值投资的等等迷人的魅力，更是在普洱茶界掀起了腥风血雨，使众多茶界英雄为之折腰。
古树纯料的出现，一面打着传统的幌子，一面悄然颠覆着越陈越香，古树纯料的香才是原本的香。当一些小茶商上山的时候，小本经营另辟蹊径的时候，古树纯料这块肥肉就被发掘出来，“野生”“古树”“原生态”“传承”“历史”这些字眼就在他们脑海中不断的浮现，其实，再笨的人都会想到这点，只要你有资源。翻开一本本历史记载，那些有名有姓的山头就是目标，只要论坛上有名有姓的山寨，就有人前赴后继往上冲，中国人民解放军伟大的人海战术在这里派上了实际的用场，古树纯料这个概念开辟了一个更大的地下战场，短短几年中，古树纯料的价值远远超过了它本身的价值，所以说你千万别只考虑口感而去理解古树纯料。
谁知道得多，似乎谁就更懂茶，古树纯料圈子里面谁能说，谁就权威，打倒权威又是大家乐此不疲的一件事;别人的古树纯料都不纯，只有自己手上的最纯，别人手上的都不好，自由自己手上的最好。如果自己手上的都不好了，出门似乎没面子一样;除了这点，还得品种多，品种多就代表见识多，不把云南名山搞齐就似乎没见识一样。所以每年春季蜂拥到茶山的采青客一年多过一年，似乎纯料的商品才有后期转化出号级的资质。
谁占领古树纯料阵地，就代表谁有更多话事权。茶山行、茶厂探秘、原料显摆，路数简单，没事出来吼吼，增加知名度。陈升号签约老班章就一下变陈老班章，大商大玩，小商小玩。论坛是个免费宣传的场所，新茶一出，茶山行纪实文学就开始遍布各大论坛。
古树纯料是个阵营，标榜精品高端的阵营，虽然时间并不长，但是杀伤力大，后坐力更大，就一个纯字可以唇枪舌战数年之久并且还无定论，似乎没有几片古树纯料就跟没喝过普洱茶一样，古树纯料似乎就是普洱茶美学当代标杆，很多人自诩的精品极品，有阵营才有战斗力。
作为投资，古树纯料只是昙花一现的产物，要量没量，要品牌没品牌，要市场没市场，都是一些散户操作，小圈子持货。对一个没有流通，没有市场的产物，它的价值只能局限在少数人之中，味道再好，也不为多数人知晓，价格再贵也不能作为硬通货再市场流通，因为它不是一个真正意义的商品，这种东西只能一个个的言传身教去推广。
古树纯料是个没标准的商品，谁去做谁就说自己的才是标准，管你什么工艺，只要自己做了就什么都是对的，个个都是专家，个个都是学者，只要新鲜开喝没什么问题就是好东西，能不能存下去是将来的事，谁知道能存成怎样，做古树纯料玩古树纯料的都是做茶玩茶时间不算长，只能用传统石磨工艺去解释自己的产品。
另辟蹊径的古树纯料，信息透明化和消费者的信任是任重而道远的得。古树纯料还能走多少年?相信还能一直坚持下去，当代古树纯料其实就是一个高价教材，尝试过单株么?当终极的单株古树纯料都喝过了，还有什么能值得期待的?周围很多人都说过一句话，单株新喝不错。突然发现很多人喝古树纯料都是在喝标版，喝样板，喝原料，云南古茶山成千上万棵古茶树，能制出成千上万的茶饼，每棵树都可以挂牌，挂牌茶树单株成品天价拍卖可能是以后的流行趋势。所谓的真味，可能就是尝试过无数山头的纯料，这也算一种期待吧。
普洱茶“纯料”与“拼配料”谁更好？
荆州热议：普洱茶“纯料”与“拼配料”谁更好？
“现在荆州爱好普洱茶的人越来越多，也就更加追求茶的品质，甚至会去云南高价收名气大、热点茶区的普洱茶毛料压饼。那么，是不是普洱茶”纯料“比”拼配料“更好呢？”日前，家住沙市区红门路社区的茶友陈先生给记者打来了电话。
“‘纯料’从理论上来说，是指同一时间在同一棵树上采摘的同一品级的茶青，但要按照这个标准，一棵树的茶青恐怕做不成几饼茶。”臻味茶园园主尚文说，“拼配料”则是指用不同产地、同一品质或同一产地、不同级别的茶青按照配方进行混合加工的茶叶。
拼配是几乎所有茶叶而不仅仅是普洱茶精制加工过程中的重要环节之一，即用不同产地、同一品质或同一产地、不同筛号或级别的茶青按照配方进行混合加工，这样能扬长避短、显优隐次、高低平衡，从而不仅使茶叶的色、香、味、形符合标准，保证产品质量稳定性和一致性，而且能生产出更具风格特点的产品。拼配实际上是一种很好的创造，这与白酒生产过程中的“勾兑”有异曲同工之妙。
尚文介绍，现在大厂的一些经典传统配方基本上都是“拼配料”，比如勐海茶厂的7542、7572等。从而不仅使茶叶的色、香、味、形符合标准，保证产品质量稳定性和一致性，而且能生产出更具风格特点的产品。
使用“一口料”所生产的茶叶是由某个小范围内所生产出来的茶青加工而成，可能会在某些方面，比如香气或滋味有比较突出的特点，但其各个方面的协调性往往存在一定的不足。另外由于原料生产地域的有限性，不容易保证品质的长期稳定性。如果拼配工艺使得产品特点达到“中庸”境界的话，那么“一口料”产品的特点则是“偏”。
老茶人靠丰富的经验和严谨的作风，制作出了“号级茶”、“印级茶”等传世经典，这是靠原料本身达不到的。“这也正是那些老勐海茶厂的老技术员工目前身价百倍的原因，虽然不追求纯料，但对原料的把关能力与对原料的判断能力导致他们知道这些茶青最终能形成什么样的茶品。”尚文介绍，然而，这些经验即将变得无用了，因为现在很多人都是收来毛茶压茶饼的，能控制的也就是茶饼的紧压程度这一环节了，这些做的茶，虽然花了很高的成本，也未必能经得起时间的检验，成为一款好的普洱茶。
普洱茶“纯料茶”与“拼配茶”的争议
普洱茶“纯料茶”与“拼配茶”的争议
一种观点认为，普洱茶“纯料”或“一口料”的原料选用，是传统普洱茶制作的基本规则，这是因为：
一是古代普洱茶的制作者由于受交通不便的束缚，不可能将不同产区的茶叶“融到一起”。因此，古代流传下来的普洱茶制作工艺没有“拼配”一说；
二是“拼配”的提法是一些现代制茶企业为了扩大产量、降低成本的一种说辞，缺乏普洱茶制作的“正宗性”。
“拼配”工艺加工出的普洱茶属于“鸡尾茶“，缺乏正宗的“韵味”，其产品的品质也必然大打折扣，有欺骗消费者的行为。
另一种观点则认为，普洱茶的“拼配”是品质再优化和再提高的一种工艺手段，经典的普洱茶产品一定有其独特的“保密配方”，而这个配方的核心内容就是“拼配”。
谁的观点更具有合理性呢？
首先“拼配”的概念，普洱茶的拼配涵盖很多的内容，具体包括：
等级的拼配、不同茶山的拼配、不同茶种的拼配、季节的拼配、年份的拼配、发酵度的拼配。从等级的拼配来看普洱茶的拼配是广泛存在的，不能简单的认为“纯料”和“一口料”的普洱茶就没有其他的拼配技术。其次，目前市场上出现的“夹心茶”及将非云南产区的茶叶混入普洱茶之中，是一种造假行为，不属于普洱茶拼配的范畴。
普洱茶的拼配是一项高超的技术，是普洱茶制作者通过拼配工艺将普洱茶品质再优化与再提高的过程。
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