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谭梅，毕业于茶界“黄埔军校”的安徽农大制茶专业。1982—2012年专注做茶33年。中国熟茶发酵第一人，现代普洱茶砖的创始者与传承者，是业界公认的茶“砖”家。
是谁在改变我们的世界，告诉您一位不为人知的大师
上下几千年、纵横几万里，遍览史籍、环视宇内，我们总会被一些人触动、感染、激励——
他们筚路蓝缕，在荆棘丛生的荒野上，为后人开辟出一条条希望之路；他们执著坚守，仿佛灯塔，为茫茫大海中的夜航人指明前进方向；他们犹如巍峨的高山，以常人难以企及的精神境界，时刻触动着人们的心灵……
或许，他们成长于不同的国家，分属不同的民族，但其影响和贡献却超越地域，其名字已化为一种共有的精神表达。他们分布于人类生活的各个领域，或耕耘于文学，或献身于科学，或矢志于艺术……
他们继承先人衣钵，肩负人类使命，探索未知世界。他们是全人类共同的财富，他们有一个共同的称谓——大师。
何谓大师
何谓大师，这是一个见仁见智的话题。
有人说，大师应学识渊博、德艺双馨、平易近人，受万人敬仰；有人则说，大师应特立独行、个性鲜明、风骨卓然，不为流俗所拘。
有人认为，融会贯通是大师应有的境界；有人则认为，能在专业领域取得重大突破，甚至达到独步天下的地步才是大师……
有人说，当下无大师。而其实——大师，并未远去……
发酵时光
英语中发酵一词fermentation是从拉丁语fervere派生而来的，原意为“翻腾”。它描述酵母作用于果汁或麦芽浸出液时的现象。沸腾现象是由浸出液中的糖在缺氧条件下降解而产生的二氧化碳所引起的。过去，科学家们习惯将酵母的无氧呼吸过程称作发酵。
远古的时候，古代埃及人就学会了用谷物制作各种各样的食品。他们将捣碎的小麦粉掺水调制成面团，直接在炉上烤成的圆圆的、又干又硬的薄饼。但是有一天，一些没有来得及烤制的面团剩余下来，这些面团竟然在很短的时间内发生了自然发酵。当他们将这些剩余的发酵面团放入炉中烘烤后，意外发生了：一种松软喷香而又富有弹性的食品——面包出现了。它是人类食品中第一个发酵食品。
而后，中国人的祖先又从发霉的谷物中发现一种特殊物质——酒曲。随后他们又将酒曲与谷物搅拌一些发酵酿酒。酒曲的出现是我国酿酒技术的重大发明，也是世界上最早的一种复合酶制剂。欧洲人到19世纪末，才了解到我国的酒曲作用，称之为淀粉发酵法。
这样，由面包与酿酒形成两种发酵方法，就成为最基本的发酵模型。将这种方法延伸，人类又发明了多种用于食品发酵的方法。搭建了发酵食品的框架与概念。在现存国际已公布的发酵食品名录中，我们发现有五个领域形成了发酵食品集群：
酒精饮料：如蒸馏酒、黄酒、果酒、啤酒等;
乳制品：如酸奶、酸性奶油、马奶酒、干酪等；
豆制品：如豆腐乳、豆豉、纳豆等；
发酵蔬菜：如泡菜、酸菜等；
调味品，如醋、黄酱、酱油、甜味剂（如天冬甜味精）、增味剂、味精等。
发酵食品是食品家族中极为重要的一个组成部分。也是一个占比重很大的食品体系。在今天的饮食中，我们每天最少与两种以上的发酵食品发生联系。
在这其中，有一种发酵食品是被遗漏的，那就是普洱茶。普洱茶不仅是发酵食品，而且也是发酵食品中最经典、最具发酵特色的茶品。普洱茶属于发酵茶类中的一种。就这个角度而言，我们可以将普洱茶、红茶、千两茶、康砖等视为发酵食品中第六个集群——发酵茶类。显然，在这个集群中，普洱茶是发酵食品中集大成的代表。
有一个有意思的现象值得我们关注：在发酵食品中，我们习惯上将酿酒类部分产品视为传统发酵技术的巅峰，如白酒类中的茅台酒、葡萄酒类的拉菲酒等。但却忽略了另一个传统发酵技术的巅峰——普洱茶。
发酵是普洱茶加工中最为重要的环节，其核心一直是国家保密技术。一流的茶叶发酵师，要对茶叶种植、鲜叶采摘、杀青、揉捻、晒青、分级、渥堆、潮水、风干、筛分、拼配、压制、各个环节的工艺都了如指掌，中国熟茶发酵第一人的——谭梅，就是这样一位发酵大师。
巅峰随心
普洱小天地人生大境界
从中学时代开始，谭梅就把“做好茶”定位成一生的奋斗目标。
云南地处祖国边疆，山高水险。在古代交通极为艰难，茶叶的外运全靠马帮牛帮，山路上耽搁的时间很长，有的路段马帮一年只能走两趟，牛帮则一年只能走一转，茶在马背、牛背上长时间颠簸，日晒、风吹、雨淋，使其内含物质徐徐转化，自然发酵，靠时间来酝酿变化。最终形成普洱茶特有的色、香、味的品质风格。
1973年，普洱茶史翻开了新的一页。
1973年，中国茶叶总公司云南茶叶分公司根据广东和香港市场的需求，开始试制的口感。
1996年至2003年12月间，昆明茶厂，在上级公司的统一安排下开始改制，很多同事纷纷转行，而执着的谭梅带着十多个技术骨干坚持正常生产，保证着沿海地区和欧洲地区的普洱茶供应，让不多的普洱茶粉丝有好茶喝、有好茶存。
2004年，是谭梅最为难忘的一年。在这一年，谭梅和部分技术力量转入云南省沧源县佤山茶厂并担任技术总监，茶厂在生产设备上进行了更新、工艺流程上做了提升改造，并创造了自己的新品牌——“佤山映象”。
如今，谭梅回忆起当年到茶农家收茶叶的往事，感慨于茶农家中的清贫，“有的家庭连一张像样的椅子都没有，床上是破旧的棉絮，许多个家庭的孩子由于家庭贫困，到了10多岁都无法入学，小小年纪为了生计，就在大山深处放牛、砍柴、采茶”，她说“他们多难啊！这么好的普洱茶，但茶叶卖价很低，比起沿海的城市，茶农没有过上靠茶致富的日子，这是需要琢磨的事情。”来自茶区的谭梅心中惦记的是云南数百万茶农的收入，作为一名茶业科技人员，怎样才能通过自己所学到的知识，用科技进步让茶农提高卖茶收入，已经悄悄潜到她的心底，汇集成了百般要突破的责任感，也在蕴集着突破的力量！
跟树叶打交道，要耐得住寂寞。33年，人在草木间，明前谷后忙。普洱茶“香、甜、甘、苦、涩、津、气、陈”八味，对于谭梅，已经是巅峰随心，生命已完全被茶香浸染。
扩展阅读
新普洱茶时代如何藏好茶
“老茶一定要喝过才能品鉴，因为它们存放的年头都很长，光从外观上看还不够，要细细品味它的口感、浓度、茶气等。”
我们收藏茶的最终目的是为了以后品饮。都说藏之有道，这里面的“道”究竟是什么？对于茶叶爱好者来说，收藏首先要选择好的品牌、产品，这能给他们持之以恒的信心。但现实中很多人对此很懵懂，总是道听途说，不知道哪个好，怎么办？我建议大家先做功课，跑到芳村茶叶市场来了解。如果谁的产品能够在芳村和昆明两大茶叶市场中流通，而不是在小范围的某品牌经销商手中倒腾，那说明产品最终进入了消费者家里，真正被人品饮了，说明它是有生命力的。
不了解品牌？没关系，先拿几个不同品牌的产品进行对比，注意要用同样的重量、通用的注水量，泡开以后，先从茶叶的浓度开始对比。其他的黏稠感、润感和厚感等并非不重要，只是对于初学者来说，浓度是最简单的区别特征，浓度高是普洱茶品质的最基本要求。因为普洱茶一般都要存放多年，如果它的浓度不够，那么在长时间摆放后，滋味就会变得寡淡，品质就有所下降，价值也很难保证。而“稠”则有点像我们广东老火靓汤、米汤的那种稠稠的口感，要做到这一点，茶叶原料必须是嫩度相对较高的春茶。科学地来看，所谓“浓”就是指茶品中含有的“水浸出物”，它含量越丰富，浓度也就越高，而树龄越大的茶树水浸出物含量就越丰富、平衡。“稠”指黏稠感，它取决于茶品水溶果胶含量的高低，与茶叶的嫩度及季节相关，明前春茶嫩度最高。“厚”是“浓”的补充，指每泡茶口腔表现的持久性以及耐泡程度。“润”即喉韵的深度，茶汤细腻不刺激。
经常有朋友问起什么样的茶才算好茶，我觉得老茶的话就一定要喝过才能品鉴，因为它们存放的年头都很长，光从外观上看还不够，要细细品味它的口感、浓度、茶气等。仓储的好坏也很关键，例如有些“红印”，放得好的就有滋有味，放得不好的就很淡，茶味几乎都散去了。无论市面上有多少名叫“班章王、易武后”的东西，一切最终都要“以口收货”——以口感论高下。一款茶光从外表来判断品质是不够的，像烟和酒等都很难用科学的仪器彻底评估它的口腔表现。因为这些产品的内含物的变化都很微妙。
邓时海：普洱茶启蒙时代的先驱者
1、启蒙
十多年前，对云南普洱茶的印象仅仅停留在：“历史上有些名气，产于思茅地区的茶”。当时不知道沱茶也是普洱茶，更不知道还有老陈茶、生茶、熟茶这一说。后来，听人说，“云南普洱茶热起来了，好多台湾、香港人都来炒普洱茶，还专拣老的、陈的”。自己一直喜爱喝茶，虽然当时更加钟爱的是绿茶，但周围的人，老提普洱茶，也便开始留意。
当年有一个同事，最爱喝茶，每天都泡一个大杯红彤彤琥珀色的茶，开始有些好奇，便问他什么茶？他答：宫廷普洱。他捧着那杯茶很神气。自然觉得自己很肤浅无知，既羡慕又羞愧。又不好意思细问，只以为普洱茶都是这种汤色。真正刺激到我的是：有一天偶然间看到这个爱喝茶的同事，依然手捧一杯茶，不一样的是那杯茶的颜色变成绿色了！我很诧异，禁不住问道：怎么喝起绿茶来了？他答：“这是普洱生茶！”一下弄得我尴尬无比，至今都留有“阴影”，所以当时发誓一定要搞懂这个让我颜面丢尽的怪茶！
2016版《普洱茶》书影
那之后的很长一段时间，平时懒散惯了的我变得异常“好学”，没事就往书店、图书馆里钻，同事们觉得奇怪，就问我是不是受什么刺激了？我愤愤地回答：普洱茶！
在书店看到的第一本普洱茶书，是《普洱茶》，先翻了翻，感觉图片很精美，上面介绍的茶似乎有些与众不同，瞟了一眼作者：邓时海。记得当时没怎么在意，也没细看，把“海”字看成“梅”字了，还以为该书出自哪位女作家之手。幸亏接下来的细读中，及时纠正了我的低级失误，幸亏没有在这个时间与人“大谈邓时梅与普洱茶”，不然糗大了！
这本《普洱茶》，成了我阅读的第一本普洱茶类书籍，自然邓时海便成了我的普洱茶理论知识的启蒙老师。
2、鼻祖
在好奇心驱使和“阴影”的刺激之下，开始发奋研读关于普洱茶的各类书籍，想方设法搜寻到各类普洱茶来试喝，并在品茶过程中不断地找各方茶友学习、交流、探讨……
坚持不断地“用功”之下，终于让我摸到一点普洱茶的庙门，也终于知道：我当初盲目学茶居然歪打正着，找到的普洱茶启蒙老师，竟然是大名鼎鼎的“普洱茶第一人”邓时海先生。
随着深入学习了解，才知道邓时海是台湾师范大学教授，台湾中国普洱茶学会创会会长，著名学者，被业内称为中国“普洱茶第一人”。1993年，邓时海先生在云南思茅举办的第一届“中国普洱茶国际学术研讨会”上，提出《普洱茶越陈越香》，诠释普洱茶在艺术层面上的丰富内涵。
1995年，当普洱茶对海峡两岸最广大的人民群众来说还仅仅是水中月雾中花的时候，邓时海先生在台湾出版了《普洱茶》一书，这本书后来被公认为普洱茶圣经的巨著，为记录普洱茶的历史，以越陈越香为思维核心。同时也被普洱爱好者视为必读之书。
由于《普洱茶》的出版，进而带动了全中国以及海外马来西亚、韩国、泰国的普洱茶市场，从而改善了云南茶农的生活品质，脱离贫困，对普洱茶的兴盛做出了不可磨灭的贡献。
《普洱茶》书影
今日，普洱茶能成为（中国茶第一品牌）《普洱茶》一书功不可没！邓时海先生将普洱茶这断代数十年的中国历史名茶从沉睡中唤醒，并赋予了“越陈越香”、“品老茶，喝熟茶，藏新茶”的全新观念，在老茶日益难求的状态下，给广大普洱爱好者一个新的品茗方式的选择，丰富了我们对普洱茶更多的认识。
时至今日，暗自庆幸，自己当初病急乱投医，找到的启蒙老师竟然是被誉为“现代普洱茶开山鼻祖”的邓时海先生。
3、非议
自从邓时海的《普洱茶》问世，其书中的一些观点便一直遭人质疑、非议不断。
最突出的他提出越陈越香的观点，试图把普洱茶提升到艺术品饮的层面。不过，却招致了很多人的口诛笔伐。甚至直到现在，关于“越陈越香”的争论，我们还都时常在茶人圈里看到，足见其争议性。
“我用了20年的时间，才让很多在云南喝普洱茶的朋友，慢慢接受我这个概念。还有很多搞科研的，对这个观点非常反对。站在科学的立场上看，确实没有任何一件事是永恒性的，但是站在艺术的层面来看，其实不然。”邓时海说。
活动中的邓时海先生，
“我常常问年轻人喜不喜欢老东西，不喜欢？那还没长大。”邓时海笑道，“时间是宝贵的，而能经历时间的千锤百炼留下来的东西都是美好的，老是一种美感，所以首先‘越陈越香’的‘香’字，不单指香气，而是‘美好’之意，是茶越老越美好的意思。普洱茶就是占了‘老’这个便宜——普洱茶是大叶种，新鲜喝的时候又苦又涩，必须让时间来去掉苦涩，喝起来才会甘甜。”
“但是‘越陈越香’是永远无法被科学证明的，很多搞科研的还是不接受这个观念。”邓时海若有所思，“就好像有些经验是可以被科学证明，很多不能，但就艺术来讲我认为它是成立的。就好像感情、情谊、审美是无法被科学证明的。”
邓时海先生所藏茶品，
在搞科研的茶学学者们看来，江湖派的茶人往往太过经验导向，缺乏实证精神，有信口开河之嫌。由此《普洱茶》中的很多观点亦成了争论点，这让邓时海经常处于茶界舆论的核心。面对科普界、学术界的质疑，追求品饮艺术性的邓时海，有种“秀才遇见兵，有理说不清”的感觉。其实，无论普洱茶的从业者还是广大普洱茶的爱好者心里都清楚，从学术、科研角度对“越陈越香”有讨论的余地，但这四个字却精准地概括的普洱茶的内涵和外延，是普洱茶的精髓所在，区区四个字便道明了普洱茶的品饮价值和发展方向，古往今来，邓时海堪称第一人。
4、省思
自从《普洱茶》的横空出世，沉睡多年的普洱茶被唤醒，普洱茶热迅速吹遍中华大地，并成为中国第一品牌名茶。当然，伴随而来的也有很多质疑、争议和负面的问题，对这一系列较为敏感的话题，邓先生毫不回避，坦然面对：
关于普洱茶的界定问题，面对大家都看出来却无人敢说的“云南省一定区域”和“云南大叶种”问题，邓先生把这层纸直接捅破：…可以看出，“云南大叶种”是现代界定“普洱茶”最主要的内涵，这样的内涵界定已风行许久，之后尽管衍生各种不同的外延界定，却总是离不开“云南（省）”与“大叶种”这两个重点。所谓上施下效的结果，极具权威性的内涵界定，致使在七子级而后的普洱茶发展，包括1995年以后乔木级普洱茶，甚或私人茶庄的旧态复萌的茶品生产，一直深受上述普洱茶内涵界定的影响，以至于有了所谓“山头主义”、“大茶树主义”甚或“单一茶料主义”等意识形态的茶叶工序或制茶配方的崛起。
《普洱茶》书影
其实，这里头隐藏着一些含糊不清的灰色地带。如果不厘清这些灰色地带，将是一种对普洱茶历史与传统的伤害，也是对普洱茶茶品的分类有所不公平的对待。由此，认识的不足将使普洱茶未来的发展，受到极大的影响，也使“越陈越香”的﹞、一九四〇年代以前的倚邦山茶青制作的﹝杨聘号茶﹞、﹝同兴号茶﹞、﹝同昌黄记茶﹞，它们大都是小叶种乔木茶品，既是过往进贡清廷的御用品，又是至今享誉海内外的茶品。至今，倚邦茶区仍然保有小叶种茶区及其茶品制作。难道这些小叶种茶青所制作出来的茶品不算是普洱茶吗？”
邓时海先生所藏茶茶汤，
目前，一般对普洱茶的识别，就仅依据“云南大叶种”作为指标，其实业界、学界早已发现云南省许多地区的茶山，其质量已经退化到几乎没有了普洱韵的地步。然而，许多茶品监制者却罔顾这样的事实，仍以“山头韵”、“茶区特性特色”来替代普洱韵。假以时日，几十年的陈放后，这些茶品将有怎样的品味？能有如号字级或印字级茶品的普洱韵特性么？这是值得省思的问题！”
其实，邓时海先生质疑、提出并分析的诸多问题，也是时下普洱茶爱好者们普遍关心的问题，科普定义和规范国标固然重要，但我们在日常生活中，实际品饮普洱茶时，这些才是直接面临、必须正视的问题。作为普洱茶的资深前辈和唤醒普洱茶的第一人，邓老道出了我们的心声，如同洞悉普洱茶一切的长者，时时刻刻关心并鞭策着这个还未长大的孩子，殷切希望它健康成长。
一杯茶的信仰（一）一个时代的记忆
沈红的世界，平和、恬淡，辗转业界三十余年，只是一杯清茶的岁月流长。这杯茶被稳稳的根治在内心，不随外力颠覆、倾斜，也不随日月干涸、滋长。仅凭舌尖的触感，坚守一杯茶的信仰。
2007年，当北京茶叶总公司成功回购“京华茶叶”（以下部分简称“京华”）的消息传出，沈红终于可以长长地舒一口气。
八年的等待之后，一切仿佛又回到了最初，尽管沈红已经从初出茅庐的女大学生变成了一个风韵犹存的成熟妇人，从师从老一辈的茶评人，靠着口传身教学习茉莉花茶的拼配技术，到历时十余年方始独立开单创立自己的拼配工艺，再到担任联合利华技术部主管，随着“京华”的雪藏而赋闲回家，沈红的职业生涯乃至生活轨迹无一不和“京华茶叶”的命运缕缕牵系，激荡沉浮。
没有人知道沈红总是隐含淡淡笑意的和煦面容背后藏匿了多少隐忍、无奈。“京华”的回归，终于可以让沈红接续心头始终缭绕不去的茉莉茶香……自此，沈红的身影再也没有从“京华”离开。即使是在退休之后，审评室里，沈红的白大褂依然会在每天清晨出现在工作台前。三十多年的时间，在被茉莉花和茶香充盈的时光里，沈红齐肩的乌黑长发已经银丝斑驳。
一个时代的记忆
在北京护国寺古玩市场的杂项货摊前，上个世纪八十年代标着“京华”字样的茶叶铁罐被作为民俗品摆放着。1981年，北京茶叶总公司申请注册“京华茶叶”，并成为新中国第一个茶叶类商标，首开国内铝箔袋包装茶叶的先河。此后近二十年的时间，“京华茶叶”几乎成为京城每个家庭的必需品，乃至惟一的。即使在1985年茶叶市场开放之后，这种情况依然没有太大的改变，“京华茶叶”对习惯喝花茶的老北京而言，意味着在喉舌之间贯穿几十载的不变口味，杯中浓淡相宜的茉莉花香伴着木柴的烟熏气味，才会让隆冬的街巷彻底从夜的清冷中苏醒过来。
“京华”注册成功之后的第二年的七月（1982年），沈红从安徽农学院毕业后被分配到北京茶叶加工厂。当时，北京茶叶加工厂是北方地区集茶叶生产、加工、销售为一体的茶叶龙头企业，隶属于北京茶叶总公司。沈红一进厂，就被分配到审评室，师从杨、傅两位师傅，分别学习拼配和审评。当时北方地区都有饮用花茶的习惯，一来由于北方大部分地区均不在产茶区，再者因为运输和保存方面的配置相对滞后，绿茶、白茶等茶品经过千里迢迢的运输和长时间的储存，很容易在中间环节因为不可抗力的影响而导致茶叶品质的不稳定。而花茶则完全规避了这种非人为导致的运输和储存风险。
人们常说的花茶，一般是指茉莉花茶，即将茶叶和茉莉鲜花进行拼和、窨制，使茶叶吸收花香而成，这种花、茶窨制的结果，既让茶胚彻底干燥适合长途运输又能长时间保存，同时茉莉花在加工的过程中其内质也会发生一定的理化作用，茶叶中的多酚类物质、茶单宁在水湿条件下的自然分解，使不溶于水的蛋白质降解成氨基酸，有效的减弱喝绿茶时的涩感，也成为北方人喜爱茉莉花茶的原因之一。三十年前，北京所有的茶叶店几乎都只售卖各式花茶，而沈红的重要工作之一就是按照当时5块、6块、8块、10块的标价拼配出质量对应的花茶。“京华”作为首创的国内铝箔袋包装茶叶，沈红一面和审评组的同事坚守在质量的关口，同时利用各地区茶叶的品质特点，按照一定比例进行拼配加工，使得茶叶品质能够相互弥补，她研制出的拼配加工方法，迄今仍然为同行传承沿用。
吴疆：普洱茶的品饮时代现在才开始
2008年之前，甚至是现在，大多数茶厂采用农产品的方式来卖茶，并没有完整的切换为工业化的消费品模式来推广，甚至很多茶厂至今仍然是前店后厂的作坊式思维。
这带来一个结果，产区的特征明显，有好的一面，也有坏的一面，现在流行的山头纯料茶，就是这种思维导向的结果。
计划经济的时候，云南茶区的毛茶价格思茅第一，临沧第二，版纳第三，这是因为之前做红条茶，做烘青绿茶，得讲究条索细嫩好看，现在颠倒过来，大家讲茶区，首先说易武薄荷塘、勐海老班章、临沧冰岛茶，这是因为讲口感，条索则次之，甚至现在流行古树茶，条索粗壮的更好看，与绿茶讲究细嫩芽尖的审评方式完全不同。
结果是，工业化大拼配的手段丢失，一个原因是大多数茶厂无实力做拼配，一个原因就是山头茶的流行，市场流行的并非是完整后发酵的茶品。“山头味”的纯正与否就很重要。
这与绿茶占据国内市场主要份额，形成绿茶品鉴体系、消费习惯相关。
消费习惯的形成有一个阶段，需要时间，兴起也好，灭失也罢，都是一个渐进的过程。
08年的市场是集中式爆发的，并没有完整的消费市场配合，甚至还谈不上品鉴普洱茶，那时候把加工熟茶的渥堆称为“造假老茶”就是一个明证。
市场的推动需要资本，资本显然更青睐青饼、青砖，因为耐存储，变现增值的空间大，社会潮流向个性化方向发展，也是一个因素。
种种因素相加，导致地域化的现象更大，普洱茶这个名词是，老班章这个名词是，薄荷塘这个名词亦然。
一个好的方向是，大家现在开始接受普洱茶，无论是生茶还是熟茶，无论是未发酵还是后发酵，至少，现在总体讨论的方向是如此。
08年之前，大家把普洱茶都作为一种收藏品，而现在，很多人尤其是发烧友是作为一种茶品来品鉴，有了品鉴就有了鉴别能力。无论老茶、新茶，现在市场上会喝茶的群体都在逐渐庞大。
没有鉴别能力的时候，茶品是无所谓好坏的，价格是最重要的鉴别手段，卖一万的，大家就觉得好，卖50的，大家就觉得差。
对于外行而言，谈不上茶品的鉴别力，也不需要谈。价格定位更重要，这一点，线上喝线下的区别就非常明显。
这其实就是茶厂的定位，你定位是发烧友还是普通茶客。任何市场，发烧友是中心，然而这种中心的市场是最小的，其边缘的才是最大的。
发烧友的好处是有自己的鉴别力，好茶烂茶入口既知。缺点也很明显，做发烧友的生意，就非常专业，你辛辛苦苦培养一年，估计一片茶都不会卖，第二年，他懂茶了，上山了。
这个问题还是出在茶饼上，现在的茶饼都是千篇一律，无论高端低端，换个包装纸，大家都分不出，形成事实上的品牌控制力非常弱。
然而，市场又需要品牌，因为茶饼不仅仅是喝，还得存，存多了得变现，变现就需要品牌，所以，现在市场资金又集中到大益的身上。流向茶市的资金并不少，但是，今年大家都感到山头茶衰落了，茶厂的销售打了对折，从市场来分析，还是品牌力太弱。
要培养新的消费群体，实际又与氛围、又与文化导向有关。然而，市场文化的流行都是一窝蜂，都是非左必右的思路，都是大一统的思路，一会生茶，一会熟茶，一会纯料，一会拼配。究其原因，都是没有结合自身的实际来说话。
每个时代有每个时代的语言，每个时代有每个时代的目标，人也好，企业也好，都是如此。
普洱茶泰斗——张顺高(一)
图为：张顺高
文／杨普龙
先生终于退下来了，从他创立的昆明民族茶文化促进会会长的职务上退了下来，担任名誉会长。大家都欢欣鼓舞，也松了一口气，他太辛苦了，该歇歇了。孰料，他还是一样的对会里的大小事情，牵肠挂肚，还是每次大老远的倒公交来开会。新春团拜会马上就要到了，他还是放心不下，从会场到会务、从礼品到午餐都一件件的落实。
先生在退下来之前，又接下了两块牌子，云南省老科协茶叶分会和吴觉农茶学思想研究会云南联络处，同时，还兼任云南其他几个茶叶社团的专家组组长。他还是操劳的命，退而不休，退不下来了。其实，退本来是件很简单的事。只是，第一，谁都有自己的事，谁都在忙自己的活，一个民间团体，清水衙门，谁会倾注那么多的心血？第二，在专家满天飞的普洱茶界，要找一个真正称得上专家、能服众的人还真不是件易事。先生无论于学术、于实践，于人、于德都堪称楷模，堪称专家中的专家，大旗，还得由他扛。
先生生于1933年，祖籍湖北五峰，土家族，于今已78的高龄。1956年，先生考入湖南农学院。1960年茶学专业毕业后，因对云南、对西双版纳的向往，自愿申请，由国务院统一分配到云南省茶叶科学研究所（茶科所坐落在西双版纳州勐海县）。开始了长达半个世纪的茶叶生涯，开始了云南的茶海之梦——把云南打造成茶叶的海洋。
先生的一生，似乎几项荣誉，一串职务，一堆著作就可以总结。但是，这背后的付出、贡献，每一项都是很多人难望其项背的。先生笑言，国务院政府特殊津贴专家、马里共和国国勋、吴觉农勋章三项荣誉就足够了，至于眼前才评上的研究员，算不了什么。先生淡泊名利，看淡荣辱，当然无所谓。职称一事，也是敬重他的人一直耿耿于怀的，以先生的贡献、学养而言，比起现今的许多教授、研究员，不知高出几许，博导都绰绰有余。其贡献，不仅仅是学术上的建树、创新，更有润泽苍生，福庇万民的数百万亩茶树、茶园。这些绿金不仅遍开在云南的黄土高原，还开在了万里之外的撒哈拉沙漠边缘。
《云南山头茶》：普洱山头茶时代的开篇之作
《云南山头茶》是资深山头茶人林世兴的一部力作。该书首次把茶学、自然地理学和民族茶文化研究成果融为一体，全面、系统疏理云南第一代级、第二代级的茶树资源，重点介绍云南树龄在一百年以上的古茶树资源的分布、品鉴、自然地理背景和民族茶文化背景。该书的最大亮点是首次提出云南山头茶“三大板块学说”理论，把云南山头茶的分布划分为高黎贡山余脉板块、怒山余脉板块、云岭余脉板块、改变了过去只从“六大茶山”或“四大茶区”的角度描述云南茶的习惯，深刻阐释了“一方水土养一方茶，一方水土养一方民族”的道理，是山头茶时代的开篇之作、奠基之作、创新之作。该书出版发行后，迅速在广大茶人中产生深刻影响，并引起茶叶界专家、学者关注。
一部奇书
云南民族茶文化研究会会长李师程亲笔为该书写序。李师程充满喜悦地说：在人类的历史长河中，每当社会大变革、产业大调整时都会伴随着一场“诸子百家”的文艺复兴。当前，中国茶界正处在产业大发展、市场大调整、文化大复兴的盛世兴茶时代。近20年来就云南茶文化的复兴而言是历史上从没有过的现象。
《云南山头茶》是最近写成的一本专著。“该书最大的亮点是融茶文化、民族文化、自然文化为一体，集中展示了云南多元的民族文化、多种的茶叶资源、多样的茶叶品牌，雄辩地证明了‘一方水土产一方物’，这一朴素真理。”李师程强调：云南山头茶的特色是不能克隆的，因为其环境是不可复制的，这就是本书给世人的重要启示。
最佳工具书
云南省茶科所原所长张俊认为，《云南山头茶》是寻找云南好茶资源的最佳工具书：“站在普洱茶普通消费者角度，面对普洱茶市场五彩缤纷以山头名称命名。这本书的文字是寻找和品鉴云南好茶的工具，近五百幅图片是云南茶山的旅游画册，地图是钻山寻茶的忠实向导。它既是一本古树茶专业的工具书，又是一本自驾游式的茶书。我们期待书籍出版后，能让天下爱茶之人组团到云南茶区采茶、制茶、品茶、观光旅游。我们愿你的忠实的导游。”
《云南山头茶》2014年3月由云南科技出版社出版发行，首印一万五千册，于4月底即告售磬。7月第二次印刷，对第一版的差错做了纠正。茶友们对该书的评价是：接地气，贴近生活，适用性强。一书在手，足不出户，可以走遍云南古茶山，喝遍云南古树茶，确实是值得查阅、值得收藏的茶典式的工具书。
茶具收藏投资进入历史新纪元
自2010年紫砂壶大师顾景舟与吴湖帆合作的石瓢壶以1232万元高价创下世界纪录之后，今年又有几件顾景舟紫砂壶作品拍出千万元的天价，带动其它的紫砂壶名家作品也水涨船高。眼下宁波玩壶的人越来越多，不但紫砂壶专营店增多，很多茶叶专卖店也开辟了紫砂专区。随着紫砂壶的价格连年攀升，紫砂壶正成为投资新宠。
在紫砂壶的主力支撑下，今年茶具收藏大盘整体升温。从前一直充当配角的茶具，已经摇身变为拍场主角，就在即将举行的民和夏拍中，它还和普洱茶一起组成了“典藏普洱茶具专场”。
“伪紫砂”事件催生“炒泥族”
“与石、兰花并称为‘文人三雅’的紫砂壶，眼下行情大涨，不仅紫砂泥价格翻了一番，近三年来精品紫砂壶整体涨幅高达10倍以上。人工成本翻倍自然是原因之一，但这一定程度上和炒紫沙泥有关。”宁波当代十大收藏家之一、云适堂古代茶具博物馆文化策划人陈刚告诉记者，去年央视曝光的“紫砂煲”事件让市场上的伪紫砂壶也现出原形，这让人们更看重紫砂泥的品质以及更有保证的工艺师作品，为了保证紫砂的品质，很多藏友亲往宜兴，到工艺师家中“淘”其祖传的紫砂泥。为此宜兴市政府一度还将封闭依旧的紫砂矿重新开封，又开采了一段时间。
但同时陈刚指出，紫砂泥料作为紫砂壶制作不可缺少的必要条件之一，是不可或缺的，确实非常重要，没有紫砂泥，也就没有所谓的宜兴紫砂壶。但泥料本身的价值是有限的。在紫砂壶价格构成中，紫砂泥只占到不到20%的比例，这种情形在精品名壶中体现得尤其明显。壶艺泰斗顾景舟大师制作、吴湖帆绘刻的“相明石瓢壶”拍出1232万元的价格，真正体现其价值的是紫砂壶本身的艺术性、文化性及其美学价值。
从大环境来看，陈刚认为紫砂壶涨价和通货膨胀也不无关系，国家出台政策，房子限购，股市风险大，很多投资者闲钱没地儿去，自然把目光投向紫砂、黑茶、青花瓷等。
俗话说：壶用紫砂，杯用瓷。瓷器茶具市场也一路看涨。据资深藏友介绍，现当代瓷从产地来看主要分为景德镇瓷、德化白瓷以及湖南醴陵瓷三种。相比紫砂，瓷器茶具的涨幅就比较平稳，在手工费和瓷窑天然气价格同时翻倍增长的推动下，景德镇瓷泥涨幅达30%到50%，景德镇瓷器茶具的年涨幅在20%到30%之间。举例来说，一个景德镇青花手工瓷杯的价格已经从去年80元涨至120元。各种上涨因素中，其中手工费要占到50%的比例。
“名家效应”引领茶具投资风向
除了原料上涨，名家效应也是推动其涨价的重要因素。“天价顾景舟作品带动了一批名家作品价格上扬，”陈刚分析，“根据制壶工艺水平，紫砂工艺师按级别分为市级工艺师、省级工艺师、国家级工艺师等等，工艺师级别提升，其制作的紫砂壶也随身价上涨，因此不少藏家选择一些有潜力的青年艺术家的作品收藏，以期获得增值空间。”记者了解到，从市价来看，工艺师每提升一个级别，作品价格几乎就要翻10倍，国家级工艺师的作品在50万元左右，大师级作品更是价格飞涨，顾景舟作品今年频频过千万，而往年也就在150万元至200万元之间。
然而他也坦言，这也造成了紫砂壶收藏市场“太过看重虚名”的现状，为了让作品早日升值，一些工艺师通过各种途径“捞名头”，难免心浮气躁。“其实民间无名工艺师的作品中也不乏精品”。陈刚分析，紫砂变化万千的绰约风姿和千百年来积淀的厚重文化让人陶醉。其实，紫砂器介于陶器和瓷器之间，具备将陶瓷、篆刻、书画等多种艺术门类融合一起的特质，因此，投资紫砂要懂历史文化及书法绘画等知识，要有悟性及鉴赏紫砂的好“眼力”。
而从古董瓷市场来看，在元代以前高古瓷及明清、尤其是清三朝瓷器整体市场行情走高的带动下，民国精品瓷器也水涨船高。陈刚收藏的一款民国新粉彩瓷茶具，3年前市场价仅1.2万元，眼下市场行情已经超过12万元。涨势如此迅猛，除了材质品相不错外，该粉彩瓷系珠山八友徒弟所绘是最大主因。在民国瓷中，珠山八友名家瓷是非常重要的品种，在当时价格就已经超过了清末官窑的卖价，眼下更是炙手可热。选择一些民国瓷精品，尤其是民国时期画意比较浓，文人气息比较强烈的精品器物（包括茶具）作为投资，正成为眼下宁波收藏界的一个新动向。
茶具收藏不必拘泥于茶壶
记者发现，宁波的茶具藏家对茶壶情有独钟，而对其它茶具则甚少关注。其实,中国人喝茶的历史悠久，茶具的分类也十分繁杂，单从材质上看就有金属、瓷器、紫砂、琉璃、竹木、漆器等等，陈刚表示，“中国的茶文化源远流长，茶具收藏原本可以更加精彩，”“茶叶罐、茶盏托、茶杯、甚至烧水壶，都有着丰富的类别和材质，里面有更加精彩的故事和更加丰富的人文价值。”
在民和夏拍的“典藏普洱茶具专场”图录里，记者看到了几件比较特别的拍品，都是日本制造的古董铁壶，其中一把还镶嵌了银块。“它们其实是古代日本人用的烧水壶，工艺非常精美，这种烧水壶的制作工艺虽然是从中国传入日本，但长期下来，中国的烧水壶制作已经以实用为主，但日本人的茶文化保存得非常完整，对烧水壶的制作也非常考究”。陈刚告诉记者，他家中的一把日本烧水壶中还装有两片响片，会根据水温变化发出不同的响声，“古人诗云，茗外风清移月影，壶边夜静听松涛，讲述的就是这种意境。”
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