【www.cy260.com - 茶叶文化】
作为经济学出身的郎教授，在看待问题的方式上总能有高屋建瓴的大局观，今日再来细读教授这篇几年前关于高端茶的文章，不得不被其犀利的视角和一针见血的观点所折服。无论是珍藏自然吸引人，还是改造自然迁就人，都是竭尽所能将水泥森林中的人们与自然间的距离缩短再缩短，帮助人们品尝自然的味道。中国的高端茶叶品牌想要做到像法国酒庄一样，仅凭酒庄品牌就能让消费者放心的购买，必然要遵循“珍藏自然”的法则。茶叶的本质——拉近人与自然的距离
高端茶——珍藏自然吸收人，中低端茶——改造自然迁就人
说中低端市场的狼狈时总觉得憋得慌，干嘛不说中国好茶呢？说起好茶，谁还能反对中国名茶的无上地位。
不过再次说明，下文提及的中国高端茶、好茶可能跟茶道中人指的有些偏差。研究过程经常看到的一句话是“好茶用钱是买不到的”，“真正的好茶没办法流到市面上”。谈论茶叶产业，自然说的是可形成品牌、可进行商业运作的产品，所以某种程度上本文探讨的高端茶可能不一定是最最顶级的好茶。
其实大多数想喝好茶的人也不会不现实到积极追求那6株大红袍母树制成的茶，或是野生百年茶树制成的几两茶，又或是想买都买不到的“茶王”。其实这个状况，即顶级好茶的日益稀少也是当下中国高端茶叶不合理运作的体现之一。
中国高端茶事实上有相当多显而易见的问题，并非像文盲反对者宣称的那么风光。
一方面，在外国高端茶市场，日本绿茶总独占鳌头，声势、形象远远胜过中国茶;说到高端红茶，还是南亚支持者多，大吉岭红茶(印度)、阿萨姆红茶(印度)、锡兰高地红茶(斯里兰卡)。有人说是因为中国好茶都留在国内了。但是，中国茶企经营的好茶真的在国内供不应求到不想要出口吗？是不想还是不行呢？“好茶全留国内供不应求”这个说法正确与否实在值得商榷的。
另一方面，国内的高端茶市场绝对不能说令人满意。我们确实是不缺所谓的高端茶。遍地的茶楼、茶馆、茶店，茶叶简简单单就直破千元大关，近万甚至上万的茶叶都不在少数，它们真的就值那个价吗？
疑惑还有很多，问题更是不少：
名茶颇多，但缺少品牌。前文说葡萄酒的时候提到，假如你想买好的、即较高端的法国葡萄酒时，很简单，不太懂酒也没关系，认准了名酒庄或者法定产区(AOC)，就基本上不会错。但在中国，虽然问起有什么好茶的时候，就连一般人也可以随口吐出一堆：武夷山大红袍、西湖龙井、黄山毛尖、祁门红茶……我们确实有了名产区了，但尴尬的是认了那些完全不够，到底怎么才能买得到名副其实的中国高端茶别说一般人了，就是专家、资深茶友也会吞吞吐吐。
最常见的、也最可靠的回答是：“假如你有熟人的话，最好找熟人。”“熟人”真是一个很有中国特色的概念呢，无处不在，能力超凡。
记得有一段话很写实：“对于习惯喝功夫茶的老茶人来说，在大城市的茶叶市场上流通的茶叶，被他们冠之以‘商品茶’不太好听的名字。他们自己寻找茶叶的方式五花八门：有的是靠某个有特殊来源的茶叶经销者;有的找产区的茶友交流互换;更多的是像逛古董市场一样，一定要找到符合自己心念的那泡好茶”。看看，要买到好茶是多么不容易的事情啊!要不“找有特殊来源的茶叶经销者”，要不“找产区的茶友”。没有熟人又想真花钱买些好茶的话简直太难了!这就是没有名牌的窘境。其实法国也有一些小酒庄的酒神秘又难得，要关系人介绍才买得到，到毕竟只在少数。名酒庄、名产区的酒，只要有足够的预算就可得，从常人到专业人士都对其性价比深信不疑。这才是名牌的真正魅力。
高端茶市场混乱、坑门拐骗、缺乏信任。有多少人能勇敢地走进有品牌或无品牌茶叶店，相信惊人高价的茶叶确实值那个钱仍有一部分人勇敢地到名茶产区花高价买当地名茶，但不管是当地资深茶友还是稍具常识的旅行者都知道，买到的那些“名茶”十之八九都是假的。而且现在中国好茶太容易被炒作，前几年的普洱，到去年的金骏眉、银骏眉，严重打乱本来就已经混乱的市场。
这些问题是怎么产生的呢？一切都因为中国高端茶市场的运行规则和茶商的经营违反了茶叶的本质——珍藏自然吸收人，拉近人与自然的距离。
Cy260.com精选阅读
“端茶送客”典故的由来
据清代末期朱德裳《三十年见闻录》记载：一个新上任的县令于炎夏之时前去拜谒巡抚大人，按礼节不能带扇子。这位县令却手执折扇进了巡抚衙门并且挥扇。巡抚见他如此无礼，就借请他脱帽宽衣之机把茶杯端了起来。左右侍者见状，立即高呼“送客”。县令一听，连忙一手拿着帽子，一手抓着衣服，很狼狈地退了出去。这个故事反映了当时清代官场上盛行的风俗——“端茶送客”。那时，下属拜见上司，上司虽让侍者泡茶相待，但大都不喝。当上司举起茶杯做欲喝状时，则是下“逐客令”的表示，侍者会立刻高呼“送客”。当然，清代官场上的客来上茶，坐久了也是可以喝的，但须上司举手称“请茶”且上司先饮，下属才能端茶品饮。
如今，这种“端茶送客”的做法除了在影视中所能见到外，现代生活中不多见。实际生活中，有时有些客人说话不停，而又不顾及主人是否有时间有兴趣听的时候，人们又希望有“端茶送客”这样含蓄约定俗成的惯例，让双方都能体面收场。但类似“端茶送客”的方式方法还是不难找到的。比如，注意随时掌握谈话的节奏，控制谈话的主题，事情谈完后，面带微笑提示自己还有事情，改日再谈等。还有，适当地抬腕看表或抬头看钟也是一种潜在送客的方式，这虽然是不太礼貌的方式，但当对方不注意尊重别人意愿，一味地耗费时间时，只有这种含蓄的送客方式了，这与“端茶送客”方式异曲同工。
我们可以借鉴古代留下的“端茶送客”含蓄的表达方式，将其含蓄地应用到更多社交场合中，使人们之间的交往变得含蓄、流畅、默契而避免尴尬。
“端茶送客”典故的由来？
中国古代有一种“端茶送客”的惯例，来客相见，仆役献茶，主人认为事情谈完，便端起茶杯请客用茶。来客嘴唇一碰杯中的茶水，侍役便高喊：“送客！”主人便站起身来送客，客人也自觉告辞。这样的惯例，避免了主人想结束谈话又不便开口、客人想告辞又不好意思贸然说出的尴尬，这就是古代“端茶送客”的典故，这也是茶用于古代日常交往的典型案例。而这个典故源于何时呢？
据清代末期朱德裳《三十年见闻录》记载：一个新上任的县令于炎夏之时前去拜谒巡抚大人，按礼节不能带扇子。这位县令却手执折扇进了巡抚衙门并且挥扇。巡抚见他如此无礼，就借请他脱帽宽衣之机把茶杯端了起来。左右侍者见状，立即高呼“送客”。县令一听，连忙一手拿着帽子，一手抓着衣服，很狼狈地退了出去。这个故事反映了当时清代官场上盛行的风俗——“端茶送客”。那时，下属拜见上司，上司虽让侍者泡茶相待，但大都不喝。当上司举起茶杯做欲喝状时，则是下“逐客令”的表示，侍者会立刻高呼“送客”。当然，清代官场上的客来上茶，坐久了也是可以喝的，但须上司举手称“请茶”且上司先饮，下属才能端茶品饮。
如今，这种“端茶送客”的做法除了在影视中所能见到外，现代生活中不多见。实际生活中，有时有些客人说话不停，而又不顾及主人是否有时间有兴趣听的时候，人们又希望有“端茶送客”这样含蓄约定俗成的惯例，让双方都能体面收场。但类似“端茶送客”的方式方法还是不难找到的。比如，注意随时掌握谈话的节奏，控制谈话的主题，事情谈完后，面带微笑提示自己还有事情，改日再谈等。还有，适当地抬腕看表或抬头看钟也是一种潜在送客的方式，这虽然是不太礼貌的方式，但当对方不注意尊重别人意愿，一味地耗费时间时，只有这种含蓄的送客方式了，这与“端茶送客”方式异曲同工。
我们可以借鉴古代留下的“端茶送客”含蓄的表达方式，将其含蓄地应用到更多社交场合中，使人们之间的交往变得含蓄、流畅、默契而避免尴尬。
泡茶、端茶、接茶的礼仪
泡茶并不是简单的倒杯开水，不是随意丢几片茶叶就算是泡茶了。泡茶还包含了如何泡茶、端茶、接茶等多重礼节，它不仅能体现出一个人的人品，同时也能反映出主客间的一种情感信息。
首先说泡茶。要选择洁净的杯子，从外观上看必须是干净透明的，杯子里没有茶垢、杂质、指纹等之类的异物附着杯子上面，头道茶首先要进行漂洗，以去除附着在茶叶上的异味杂质，使茶叶保持原有的纯正，选择适宜的开水进行冲泡，泡出的茶清澈透明，既耐看又好喝。
在现实中我们也看到一些倒茶者如此泡茶：抓杯子不讲究方式，不管手上有没有汗渍，直接握住杯口；有的为图省事，5个手指伸入杯内，一抓一把，也不顾及杯子是否会留下自已的汗渍、指纹，抓一把茶叶放入杯中开水一冲就算完事，这样泡出的茶实在是不太雅观，也不会有人愿意喝。
端茶。通常情况下是两只手端杯子，一来表示对客人的诚意，二来表示对客人的尊敬。端茶首先要保持身体的协调性，双手保持平衡，一只手托住杯底的一个点，另一只手则扶住茶杯的1/2以下把环处或杯子的下半部分，手指切莫触及杯口，最好是用盘托杯这样会比较安全，也能保持茶杯的平稳，又便于客人从你手中接过杯子。在给老人或长辈倒茶水时，应该双手端杯，身体略微前倾，表示对老人的尊敬。有的人端茶比较随意，不注重细节，5个手指一齐上，一把拈住杯口或一只手端杯子，递到客人面前，这样做对长辈或来者是不够尊重的。
接茶。不仅可以看出一个人的品性，也能反映出一个人的道德素养。在日常交往中，面对长者给自已倒水，必须要起身双手去接杯子，这样才显得对老人尊敬。如果你不喝茶，事先得给对方一个信息，这样不至于给对方增添不必要的烦劳，也是出于对对方的一种礼节。在接受同事或同辈的倒茶时，可双手接杯，也可单手接杯，但说声谢谢还是不可少的。
现实中我们也常看到这样的接茶者，由于自已身份地位略高于倒茶者，就对对方不屑一顾，认为对方给自已倒水那是应当的，有的手也不伸，身如板上钉丁，尽管倒茶者双手递上，他也会做出一副若无其事的姿势，哪怕是一句谢谢的话也没有。其实主人端上茶来，对你已经是一种尊重了，你非但不馈之以情，反而冷淡相待，这样做对敬茶者来说是很不礼貌的，尽管你的注意力可能一时不在倒茶者身上，但至少你要表示出接受或者是谢意的姿态，这样也不至于伤害到主人的情感和自尊。
茶为“喝”还是为“吃”
茶为“喝”还是为“吃”
有人认为喝茶，要削尽繁枝，有好茶，老老实实吃上一杯，何必让茶道茶文化一类叠床架屋，弄得一杯茶也吃不安呢？可是，在南宋都城临安，终究吃茶者多，喝茶者少，遗风不灭，杭州人至今都要讲“去梅家坞吃茶去！”味道就变了。
《梦粱录》里的临安，“四时卖奇茶异汤”，冬天卖的七宝擂茶，据说是用花生、芝麻、核桃、姜、杏仁、龙眼、香菜和茶擂碎煮成茶粥单卖，这般吃法，操作起来好比捣年糕，吃者好比吃八宝粥，要紧的是吃，不是喝茶汤了。宋人还喜欢弄些香料，把龙脑珍菜、菊花之类与茶在一道，茶香吃进花香，花香吃进茶香，吃进口里，吃出了一股香气，一种味道。
南宋咸淳年间，日本高僧大应禅师到了余杭径山寺，深研佛学之余，把当时流行的抹茶做法、吃法一并学会，带回了日本，慢慢发展为“茶道”。看日本人行茶道，便知抹茶是研成细末的，放入茶盏，注入沸水，茶汤浓如豆羹，小筅帚一搅，卷起千堆，待冷却后，一吃而光。南宋时虽有撮泡茶的套路，但是大家都不买账。
还有个说法，杭州早年有酒馆无茶坊，只不过富人有了聚会宴饮，会招些茶博士来来往往，热闹煞也。后来宋室南迁，汴京开茶坊的习俗南渐，茶馆在临安一家接一家地开起来，且在茶汤巷一带成了气候，成为茶馆一条街。茶馆虽然吃茶，但是点心也是重头，你看今天在杭州坐茶馆，无论青藤或门耳，那些各色吃食消闲果儿的消耗，分量不会少于茶汤。南宋的擂茶，现在无处可买，但在保留擂茶习俗的湖南乡下，待客吃一顿擂茶，是要摆上十数个碟子的，炒米、炒黄豆、炒绿豆、炒包谷……一路吃下去，好比是在吃饭了。
至于文人雅士，骚人墨客说到茶，可吃，可咏，可品，可分，就是不提“可喝”。分茶这一活计，知识分子很喜欢，说白了就是闲来无事，弄把小筅帚筅筅茶汤，由泡沫形状，茶末游移，想像出金戈铁马，杏花春雨，生离死别，聚散无常。只要胸有点墨，胡思乱想，就能成全分茶好事。
还有斗茶一节，是茶农做了新茶后的一项趣味赛，比比看，谁的茶神完气足，做得好，以便卖个好价钱。斗时一是要观汤色，色纯白表示茶质鲜嫩，颜色青、黄、灰、红，均不足取。二是要汤花匀细，紧咬盏沿，倘若咬不住，粘不牢，汤花飘零，便稍逊风骚。斗茶三局两胜，可是，茶汤入口的那股子鲜味，居然完全避而不谈。这些南宋人士呵，他们的想法，真有些怪呢，有了他们的积习与遗风，杭州人喜说吃茶，不说喝茶，也就不足为怪了。
郎咸平说茶（四）：摆正制茶人的地位
其实要做到竹叶青这样紧密联系茶农并控制质量着实不易。毕竟拥有整个小品种茶“竹叶青”这一点对他们的成功作用实在不容忽视，而这对其他大部分茶企、茶农来说是不可能的事情，我们更加提倡中国高端茶叶走法国“酒庄”道路。
看到某老茶农如此抱怨实属意料之中：“做完茶后实在没有精力再进行品牌管理和营销了。”相反的，在调查法国酒的时候常常看到类似的叙述，“我们不管卖酒，只管把酒做好就是了”，因为卖酒的工作，包括宣传、销售，都巳经交付给庞大的经验丰富的中间商群体。
这其实也是我们在此部分开头提及问题的体现之一，中国相当部分茶企其实角色仅相当于中间商，却同时也夺去了生产者的名号。这毫无疑问利于茶企多赚取利益，却不仅置重要茶生产者于不公平地位，剥夺了他们应得的收益，也拉远了消费者与自然（自然珍藏者，茶农、制茶师傅）的距离，使真正好茶难以冒出头来。我们建议，也更希望有优秀的茶企能脚踏实地地进行中间商的工作，为优秀的茶农、茶师傅服务，帮他们进行品牌管理和产品营销并且利益共享，免去其后顾之忧，得以一心一意做茶。
这对茶企来说一定没有通常手段所能占得的暴利，但是在优秀中间商茶企甘居幕后的同时，制茶人得到了应有的地位，消费者与自然的距离大大拉近，这对好茶的走出深山和卖得好价绝对有利无弊，茶企能获得的收益也不见得一定少于先前。更重要的是，这能在一定程度上鼓励人们重新重视种茶、制茶这个产业，不再因为收益太低难以为继而去选用新型高产品种，造成老茶种的日益缺稀，也不再因为前景渺茫、地位低下而无人愿意从事此行业，造成好茶老在山中来不及采制，而市面上好茶稀少、“有钱买不到”。
中国历史上似乎从未有过尊重农业劳动者、手工艺者的时期，然而他们对我们从土地中获取自然礼赞却是如此的不可替代——我们可以没有把茶叶包装得豪华繁复、摆进装饰得美轮美奂专卖店的茶企，却不能没有这些看天顾茶、待茶如待人的自然传递者们。是时候该给他们应有的经济利益和地位了吧？
郎咸平说茶（七）：好茶吸引人
旧世界酒面临的状况和中国茶确实颇有相似之处。旧世界酒在近几年的衰微很大一部分原因在于传统酒文化的式微，年轻人开始更多地喝可乐、啤酒和“棒棒糖”、新世界酒。立顿在中国年轻人中的流行和成功也是一样的道理。
相比之下中国茶麻烦比较多。欧洲年轻人即使不像从前那么对旧世界酒充满热爱和骄傲，但当他们某天想品尝好酒的时候，总知道去哪里寻找；况且失去了欧洲年轻人的欢心，还有亚洲、美洲新兴市场的大批富豪们蜂拥而至呢。而如果中国好茶依托的是识茶懂茶的茶商和有门路的有钱有闲阶级的话，这个依托确实太为薄弱，不确定性也大。况且，好茶能被天下人知晓、追求的满足感以及好茶确实被承认、受推崇对其他茶人的激励作用是不可小觑的。
那么，在中西文化激烈碰撞、西方文化强势、现代生活节奏曰益加快等等情况下，好茶该如何吸引人呢？
1.权威第三方
竹叶青茶能脱颖而出没有人会忽视“摩纳哥奢侈展”的推力，竹叶青也深知这一点。一年一度的摩纳哥世界顶级奢侈品展览，汇聚了来自全世界的超级跑车、顶级房车、豪华游艇、私人飞机、手表珠宝、奢侈旅游、雪茄洋酒和高科技产品等八大类奢华物品，而一向为外国顶级奢侈品品牌全面占领的地盘上在2006年却出现了一抹“中国绿”——竹叶青。
当地时间4月20日早上，摩纳哥阿尔贝亲王到格拉马蒂展览馆参加开幕仪式及剪彩后，陆续参观了每一个展位（他每年都看到、见怪不该的奢侈品牌们），却在一个古色古香、散发着浓郁的传统文化气息，沉静、内敛又略带神秘的中国产品展位驻足良久，这就是本届展览上的唯一中国品牌“论道”。在观看了茶艺表演并品尝了“论道·竹叶青”之后，亲王对这一极致茶叶赞不绝口。竹叶青代表团也特别准备了“论道”赠送给亲王，亲王对这份“中国礼物”欣然接受，视若珍宝。4月21日，所有竹叶青代表团成员竟然都收到亲王亲笔邀请函，参加亲王的王宫酒会。而论道在此次TOPMARQUES上的最高售价竟然高达半斤3000欧元（3万元人民币），此后代表团所带论道在展览两天时就已经所剩无几。
以上故事由竹叶青公司发布，真实性未考。但“论道·竹叶青”确实成为那次展会唯一受邀的中国品牌，也确实是摩纳哥世界顶级奢侈展有史以来第一个中国品牌。除此之外，竹叶青还在2007年作为“中国俄罗斯年”国茶礼品赠予俄罗斯总统普京，获2007年曰本首届世界緑茶博览会金奖（记得前文所说，日本绿茶在国际上声誉一向过于中国），2008年被选为赠送俄罗斯总统梅德韦杰夫的事，除非你像竹叶青一样，包揽下整个小品类茶。大多数时候，一荣俱荣一损俱损，这就必须回到前文“权威第三方考验和把关”处，学习法国葡萄酒原产地保护的运作模式。
第二，宣传只是推动手段。拥有卓越自然是前提，然后要珍藏自然，最后才是想办法吸引人。每一步都是建立在上一步的基础上，没有快捷方式。不能成功珍藏自然而奢谈吸引人、拉近人与自然的距离是妄想。中国不乏懂茶之人，要忽悠他们是不可能的事情。
第三，不可过度强调过去的荣光。法国名酒庄莫不拥有上百年的传奇历史，有无数精彩的名人轶事，但是归根结底人们认的还是它们穿越百年风霜之后的当下“始终如一的质量和对优良传统的传承”。常见许多中国茶品牌都诉诸古典茶文化，也仅止于古典茶文化。茶文化是茶在中国人心目中形象的一个组成部分，但终究是要落到实处，其依托也在茶本身。没有制成好茶的精神而是只顾于捞钱、不顾自然、迫不及待地拥抱快捷现代，本身就跟中国悠远茶文化相矛盾。产品精神与宣传不统一，漂亮话说再多也没用。所以中国名茶的宣传也应落到当下，不说“我过去有多么多么了不起”，而是“我从前很好，到现在还是很好（或更好）”。
4.茶叶版《神之水滴》
虽然令人叹惋，但中国的许多传统文化确实在不断地退出人们的生活，如果不想让我们民族的优秀传统就这么死去、光留在古籍的蒙尘语句中，就必须好好想想办法了。
暂且不论《百家论坛》究竟有没有将中国文化诠释正确、解释清楚，不说类似《明朝那些事儿》这样的书有多少错误、够不够严谨，对于“快餐文化”人们向来有太多争议。但重点在于，在人心浮躁的现代社会中，没有这些快餐文化，相当一部分人瞄也不会瞄这些历史一眼的，不是吗？真正有兴趣的人自会花工夫寻找更严谨的材料加以研究，其他人权当娱乐娱乐、长长见识亦无妨。
况且茶叶和那些历史、哲学不尽相同。人们会因为《神之水滴》对葡萄酒产生了兴趣并加以尝试，尝试之后一定有一部分人会喜欢上，作用就十分了不得了。茶叶也一样，我们认为当代年轻人不喝茶只是因为缺乏了解，就像从前不了解葡萄酒因而不喝酒的亚洲人一样。若真能出现这样如《神之水滴》般严谨考证、精心构思的漫画或文学作品或电视作品，对茶业的帮助绝对不容小觑。
5.吸引人总结
中国历史名茶和法国名酒庄的酒都有可传承的优势，但利用此优势之时必须着眼于当下、着眼于产品。
在国内权威第三方暂时缺失的情形下，可以利用国外认证或是另外创造。但另外创造第三方来吸引人时，还是得脚踏实地，“茶王赛”尽管风光，但颁奖给不可商业化的数斤茶对品牌和产业的裨益实在有限。
面对传统文化的当代危机，利用现代媒体抑或是所谓的“快餐文化”倒也无妨，总比坐以待毙好吧？
而一切吸引人的手段都必须建立在珍藏自然的基础上，我想这是目前中国茶企最需要认识到的一点。
茶，到底为“喝”还是为“吃”？
骚人墨客说到茶，可吃，可咏，可品，可分，就是不提“可喝”
有人认为喝茶，要削尽繁枝，有好茶，老老实实吃上一杯，何必让茶道茶文化一类叠床架屋，弄得一杯茶也吃不安呢?
可是，在南宋都城临安，终究吃茶者多，喝茶者少，遗风不灭，杭州人至今都要讲“去梅家坞吃茶去!”味道就变了。《梦粱录》里的临安，“四时卖奇茶异汤”，冬天卖的七宝擂茶，据说是用花生、芝麻、核桃、姜、杏仁、龙眼、香菜和茶擂碎煮成茶粥单卖，这般吃法，操作起来好比捣年糕，吃者好比吃八宝粥，要紧的是吃，不是喝茶汤了。宋人还喜欢弄些香料，把龙脑珍菜、菊花之类与茶在一道，茶香吃进花香，花香吃进茶香，吃进口里，吃出了一股香气，一种味道。
南宋咸淳年间，日本高僧大应禅师到了余杭径山寺，深研佛学之余，把当时流行的抹茶做法、吃法一并学会，带回了日本，慢慢发展为“茶道”。看日本人行茶道，便知抹茶是研成细末的，放入茶盏，注入沸水，茶汤浓如豆羹，小筅帚一搅，卷起千堆，待冷却后，一吃而光。南宋时虽有撮泡茶的套路，但是大家都不买账。
还有个说法，杭州早年有酒馆无茶坊，只不过富人有了聚会宴饮，会招些茶博士来来往往，热闹煞也。后来宋室南迁，汴京开茶坊的习俗南渐，茶馆在临安一家接一家地开起来，且在茶汤巷一带成了气候，成为茶馆一条街。茶馆虽然吃茶，但是点心也是重头，你看今天在杭州坐茶馆，无论青藤或门耳，那些各色吃食消闲果儿的消耗，分量不会少于茶汤。南宋的擂茶，现在无处可买，但在保留擂茶习俗的湖南乡下，待客吃一顿擂茶，是要摆上十数个碟子的，炒米、炒黄豆、炒绿豆、炒包谷……一路吃下去，好比是在吃饭了。
至于文人雅士，骚人墨客说到茶，可吃，可咏，可品，可分，就是不提“可喝”。分茶这一活计，知识分子很喜欢，说白了就是闲来无事，弄把小筅帚筅筅茶汤，由泡沫形状，茶末游移，想像出金戈铁马，杏花春雨，生离死别，聚散无常。只要胸有点墨，胡思乱想，就能成全分茶好事。
还有斗茶一节，是茶农做了新茶后的一项趣味赛，比比看，谁的茶神完气足，做得好，以便卖个好价钱。
斗茶
壹要观汤色，色纯白表示茶质鲜嫩，颜色青、黄、灰、红，均不足取。
贰要汤花匀细，紧咬盏沿，倘若咬不住，粘不牢，汤花飘零，便稍逊风骚。
斗茶三局两胜，可是，茶汤入口的那股子鲜味，居然完全避而不谈。这些南宋人士呵，他们的想法，真有些怪呢，有了他们的积习与遗风，杭州人喜说吃茶，不说喝茶，也就不足为怪了。
采茶工:为茶辛苦为茶甜
4月13日讯：故 事
春暖花开,又到了春茶飘香的季节。雷山县大大小小的茶场里,采茶女工们忙碌的身影构成一道美丽的风景线。
4月6日,60岁的张化珍出现在雷山县科委茶场,头戴斗笠,腰系竹篓,开始了今年的采茶之旅。
“做采茶工有四五年咯,好多茶场都采过,今天是今年第一天上工。”跟随儿女居住在雷山县城的张化珍老人,平日在家含饴弄孙,每年的3月至6月,她又有另一个“身份”――采茶工。
在雷山县,像张化珍老人一样的采茶工已形成一个庞大的群体。每逢茗香四溢的季节,她们从县城或各个乡镇赶来,转战一个个茶场。
“采茶需要赶时节,每年雷山县都需要大批采茶工,有的茶场甚至要到临近县市去聘请。”雷山县茶叶发展局副局长吴光仕告诉记者,由于采茶是一个细致活,又具有季节性,采茶工大部分是留守妇女或闲散老人。久而久之,形成了一个比较固定的群体。
天麻麻亮时,张化珍老人就会乘坐茶场主人安排的面包车来到茶场,直至天黑才会收工回家。
“中午随便吃点便当。”采了大半天的茶,张化珍老人的手已被汁液染成黑色,与竹篓里鲜翠欲滴的嫩芽形成强烈的视觉反差。
今天,老人的运气也不错,碰到了好几个来自老家永乐镇的同乡。大家偶尔聊上几句,有时兴致一来还会唱起歌来,欢声笑语在一片清香中荡漾开来。
“采茶很辛苦,但也甜得很,有收入,能结识朋友,还能在山上呼吸新鲜空气。”采茶工人们介绍,采一斤新鲜茶青能收入25元,一天最少也能得100元左右,一个采茶季大部分都有几千到上万元的收入。
“在家闲着也闲着,出来活动一下还有不错的收入。”老家在雷山县方祥乡的毛昌英老人已经62岁了,一直跟随子女在县城生活,今年也加入了采茶工的行列。“昨天采了4斤多,收入100多元,今天估计也差不了,欢喜得很。”
郎咸平说茶（六）：权威第三方的缺失
在法国有严苛惊人的AOC制度来保证名产区的酒庄、酒厂们恪守“自然预防酿造法”，不随意乱来坏了自然的意志；在葡萄酒世界里，还有无数专业评酒师用着比仪器还要精准的鼻子、舌头和吹毛求疵的精神来考验葡萄酒，使真正好的葡萄酒得到应有的赞誉和珍惜，然而中国茶业却少有这样的“看门者”。
中国一向不缺乏标准，但标准的究竟存在与否那还得看实行的状况。早自2000年开始，国家就开始实施“原产地保护制度”。经过十年的发展，通过国家质检总局原产地保护认定的产品巳经达几百种，其中不少茶叶通过了原产地保护认证，但这个制度自法国漂洋过海而来却功力大减。
首先我国质检局对原产地保护制度这个概念究竟理解与否就是个问题，虽然他们于《原产地域产品保护规定》中，关于“原产地”也有明确的定义：“原产地域产品，是指利用产自特定地域的原材料，按照传统工艺在特定地域内生产的，质量、特色或者声誉在本质上取决于原产地域地理特征，并依照本规定经审核批准以原产地域进行命名的产品。”按照上述定义，原产地名称包括四方面的基本含义，其中有“它必须是当地的土特产品或经过特有的传统工艺生产出的产品。例如，吐鲁番葡萄干是当地历史上特有的自然选择的葡萄品种，加上当地特有的土壤、气候、温度、湿度和光照等地理环境条件，经过几千年流传的传统加工工艺而生产出来的”；亦有“在国内外市场上享有声誉，并具有一定的特色和质量”。可是按这样的规定，很多现象就颇令人摸不着头脑。
比如虽然为了保护西湖龙井，国家有关部门于2001年实施了原产地保护政策，杭州市政府根据西湖龙井的实际产生范围划定了168平方公里的保护区域。但随后在2002年，中国农业科学院了，保护你的前提是你拥有你需要保护的精华、你挣来值得受保护的资格：不乱打农药、不乱施化肥，不随意进行人工灌溉，控制亩产……做到了才是我们之中的一员，与我们共享名产区的荣光，做不到就请滚出这个圈子。所以进了西湖龙井这个圈子不是仅仅是发财史的开始，也伴随着责任。为了多赚钱草率挖去老茶树种植新品种、混入非西湖龙井产区的“山寨茶”投机倒把、将发展农家乐当作主业而“顺便做茶”种种行为都是不可接受的。
同时也不可姑息市场上的假冒伪劣产品。原产地制度产生、发展的原因是什么？就是因为假酒泛滥，影响了真正好产品的声誉，所以形成一个严密的制度来打击投机者。如今假茶、劣茶太肆无忌惮了，就是因为我们的原产地保护制度做的事情就是对消费者说：请你们好好认准原产地保护制度商标；假茶太多管不了，你们自个儿小心为妙。
邵娟:以茶会友，打造高端雅趣会所
一盘香，置于香炉，轻烟丝丝缕缕，袅袅娜娜，心随烟散；一盏茶，置于案头，薄雾朦朦胧胧，氤氤氲氲，茶香沁人。在杭州市丽水路320号的如月会，一位身着白色长衫，轻柔温婉的女子正低头沏茶，白皙的面孔上看不到任何粉饰，手腕上蓝色的串珠成为她全身的点缀。
邂逅“帝皇菊”
她叫邵娟，一名文化创客。2015年前的她，还是叱咤于商业地产的女强人，伴随着“大众创业，万众创新”创业之歌，她把那颗激流勇进的心逐渐沉淀在一杯“帝皇菊”中，成为一名“以茶会友”的文化创客。
邵娟本是房产公司经理，常常在商业洽谈和好友相聚时，感受过茶道的魅力。后来，随着阅历不断积累，对社会和人与人之间的感情有了更深刻的理解。
恰逢，她在一次游玩中发现亲友有一块上等的“帝皇菊”种植基地。将“帝皇菊”冲泡后，其口感无出其右。从此，她对“帝皇菊”的那份独钟，加之对茶的偏爱，让她对茶道文化的传承有了一种恋恋不舍之情。
于是，她辞去工作，全身心想开一家自己的公司。既然是做茶，邵娟想过很多经营模式。她发现，目前品质过硬的“帝皇菊”不仅没有打开高端的销费市场，还因其功效未能深入大家心中。
商海转茶道
经过深思熟虑，邵娟从自己的名字“娟”字中突发奇想，开办起今天的“如月会”。“在这里，我们可以畅所欲言，没有任何掩饰和虚伪。”邵娟以此作为创业初衷，开始忙碌起来。
做过地产营销的邵娟对产品品牌有着强烈的意识。她知道，现如今任何产品得有自己的特点和优势。同时，像两岸咖啡等一些商务西式咖啡店，也逐渐引进传统的茶饮，这对她这样一个单纯做茶叶的会所来讲，势必造成压力。
为此，邵娟将“如月会”定位成一个集高端商务洽谈和以茶交友于一体的会所。“现在的人太过于急功近利，需要一个安静舒心的地方放松，而中国的茶道就是以修心惠人。”邵娟说。
谈起茶文化，邵娟已经有了丰富的知识。她说，茶文化就是要遵循一定的自然法则，让人的意志与大自然融为一体，这叫天人合一。
“翻开悠悠茶史，我们看到唐代茶人的‘造、别、器、火、水、炙、末、煮、饮’；宋代有‘三点与三不点’品茶。而中国茶道的宗旨是讲究‘五境之美’，即茶叶、茶水、火候、茶具、环境。”邵娟说，按照茶道宗旨，会所里自然少不了形态各异的茶具。
为了将茶做到顾客心里，邵娟还亲自学习茶道，并邀请专业老师为爱茶之人授业解惑。同时，在聚集了优良源头的六大茶后，她认为，人都有爱屋及乌的特性。爱茶者，必定有喜爱与茶有关的衍生品。
于是，她结合茶文化，设计出只有在如月会才能看到的茶服。
她的眼里，爱茶之人，或穿着立领的长衫长裙，或松身或开衩，她们虽然把自己的身体隐藏得完好，但在低头垂腰时,身体在衣裙的掩盖下，不经意展现出的线条，才能恰到好处的展现爱茶人的气质。因此，她将这些传统的设计元素运用到作品中，也从一些文化符号上撷取灵感，这样使如月会的茶服，不仅凝聚着茶文化的精华，还蕴藏着东方女性的美。
茶文化的使者
当然，古人有五道之说，品茗、闻香、赏花、抚琴、习字均为道。所以，在如月会，邵娟又将闻香和品茗相结合，为香友、茶友奉上“真馨天然香”和“帝皇菊”等香茶圣品。
“茶的茶香来自茶杯，香的香气在空气中，品茶前半个小时点上一炷香，我中有你，你中有我，是一种十分美妙的享受。”邵娟说，茶香联手是大势所趋，香道可以进一步提升茶道的内涵，茶道反过来也能进一步推动香道的发展。
如今的如月会，不仅定制茶服，还逐渐退出私房茶和与茶有关的串珠。同时，在五道之说的内涵中，如月会又推出司香师、茶艺师课程，让更多的人通过交流生发兴趣，由兴趣通向优雅健康的爱好。
对于如月会的未来，邵娟总是娓娓道来，“开设主营品香、点茶的会所，我觉得在现今正当其时。一方面是茶文化流行日久，香文化复兴、方兴未艾，香文化与茶文化的融合与撞击，必然产生新的创意文化模式。”
郎咸平说茶（二）：一方水土一方人
中国拥有悠久茶史、茶叶发源地（很有可能，学界尚无定论）、顶级茶叶出产地不是没有原因的。就像法国等旧世界国家和美国、澳大利亚等新世界国家的好酒产区，都是倚赖天成的自然条件，以此为基础培养最适合当地的酿酒葡萄，才能酿造出好酒。中国也一样。如果说上帝给了法国最好的自然环境来种植葡萄以制佳酿，那上帝无疑也给了中国最好的自然环境来种茶树制好茶。
茶树生长对土壤条件、生态环境、降雨和温度等都有很高的要求。
从温度来看，茶树生长季节月平均气温在18摄氏度以上为宜，最适气温20~27摄氏度，生长适宜的年有效积温在4000摄氏度以上。因此从世界范围来看，茶树主要在北纬6~22度之间分布最集中，而中国国土在这个纬度范围内面积十分广大。
从降雨量和湿度来看，茶树适宜的降雨量在年平均1000~2000mm，生长季节的月降雨量在100mm以上，相对湿度一般以80%为佳。在世界同纬度热带、亚热带地区很多为荒漠或草原，温度条件符合了，水量却不足。幸运的是，我国就正因地形和海陆位置因素，受季风影响显著，因此我国的亚热带地区在高温季节降水丰沛，气候温暖湿润，茶树才得以生长。
此外，茶树还有耐阴的特性，喜弱光照射和漫射光（有树阴的遮蔽或云雾的散射）。也就是说，不仅要有热、有水，光还得恰恰好，这正是为什么有“高山产好茶”一说——因为高山集合了各种适宜的自然因素：多云雾，温差大，漫射光多，曰照时间短，湿度大，芽叶持嫩性较强，有利于提高茶叶香气，有好的滋味和嫩度（但并不是山越高越好，而平地也有产好茶的。重点在于是否有综合适宜的自然环境）——我国山地、丘陵面积占国土面积的2/3！
茶树喜欢土质疏松、土层深厚、排水良好（地下水位要低）、呈酸性或微酸性反应的砾质、砂质土壤。知道我国的一个显著地质特点吗？古代红色风化壳分布范围很广。呈红色是因为缺乏碱金属和碱土金属而富含铁、铝氧化物，这样的土壤呈酸性。
这个问题比较复杂，但可以肯定的是，中国确实很多地方拥有适宜茶树生长的自然环境，而这正是做高端好茶的前提。以下以竹叶青、西湖龙井和安溪铁观音产区的自然环境为例说明。
竹叶青属绿茶类，产区位于“三峨之秀甲天下”的峨眉山，茶园主要位于峨眉山海拔800~1200米山中。气候方面，峨眉山以多雾著称，常年云雾缭绕，雨丝霏霏，存在着被世界气象气候学界称奇异的“华西雨屏”气候现象。同时，8.5亿年的地质生长史，再加上相宜的气候、生物条件，因而土质疏松、土层深厚、天然肥沃。峨眉山为世界自然遗产，远离现代工业污染和辐射，拥有多达5000余种野生植物组成的庞大的植物基因库配置的生态链，物种丰富，构成完整复杂没有污染的峨眉生态圈。也因为有如此的自然，峨眉山产茶历史悠久，于唐代就有白芽茶被列为贡品。明代峨眉山白水寺（今万年寺，也就是竹叶青茶园所在〉种茶万株，采制入贡。唐代学者李善在其所著的《眧明文选注》中记载：“峨山多药草，茶尤好，异于天下。”
又好比居中国名茶之冠的西湖龙井，龙井茶区分布在西湖湖畔的秀山峻岭之上。茶区里傍湖依山，气候温和，常年云雾缭绕，雨量充沛，加上土壤结构疏松、上质肥沃，因而茶树根深叶茂，常年莹绿。这西湖群山产茶巳有千百年的历史，在唐代时就享有盛名，但形成扁形的龙井茶，大约还是近百年的事。相传，乾隆皇帝巡视杭州时，曾在龙井茶区的天竺作诗一首，诗名为《观采茶作歌》。
又比如铁观音产地安溪县。戴云山支脉从漳平市延伸安溪境内，地表自西北向东南倾斜。县内多山，3000多平方公里，80%为山地，海拔千米以上的山峰有1000多座。温润的海风从东面吹来，给安溪带来了充沛的降雨。全县24个乡镇，大部分都属于内安溪山区。这里四季分明，昼夜温差大，季节性变化明显，具有相对低温、高湿、多雾的气候特征，为优质茶树的生长提供了优越的条件。更难得的是，安溪虽近海，却有崇山峻岭相阻隔，不受海风侵扰。在整个小气候区内，茶区终年云雾缭绕，空气清新，没有污染。香气好的铁观音多是生长在高海拔的内安溪山区，那里云雾多，曰光漫射，紫外线强。茶叶部积累较多芳香物质，茶叶叶质厚、柔软、嫩性强。独特的地理条件和气候环境，使安溪成为一个纷繁复杂、琳琅满目的宝库。
祖国大好河山，名茶遍布大江南北，在此就不一一赘述了。毫无疑问我国确实有相当一部分地区拥有出产高端好茶的自然基础，但这仅仅是前提条件而已，让我们来看看中国茶人们做了些什么。
为茶类寻根，为普洱正名——张宏达的普洱茶研究
1823年有一个英国军人，叫勃鲁(R.BRUCE)，他在印度与中国交界地域阿萨姆(ASSAM)的沙地耶(SADIYA)山中发现类似野生的大茶树。第二年(1824)勃鲁的哥哥勃鲁士(C.BRUCE)也发现同样的大茶树。当时的东印度公司(“立顿”的前身)垄断全球茶叶贸易的原料，主要采购的是印度茶叶，他们为了自身的经济利益，率先提出了茶树的原产地在印度的论调。而英国人郝经生（J.Hutchinson）更是错误地提出认为茶树是印度原产，还说中国人在很早以前深入印度，把茶树种子带回中国，由此引发了一些专家对中国到底是不是茶树原产地的争议。
这种争议延续到上世纪八十年代初才发生了历史性转折。这种转折是被张宏达先生的研究改变的，他开始了一项令世界植物界刮目相看、为之一振的科研计划——探究阿萨姆。张宏达先后入云南、进贵州、奔四川、到广西，在各个茶山区做调研。几度风雨，几度春秋，张宏达先生的研究结出了硕果，改变和重新确立了茶种学研究的科学版图。
张宏达先生指出，印度本身没有发现过野树，可能在17世纪前后，印度的阿萨姆有当地的掸族人从中国带回了茶树，开辟了茶园，由此逐渐发展起印度的植茶事业。
张宏达先生又从理论上证明，在中国分布的茶树有完整的系统发育体系，提出茶树、种茶、栽茶、制茶都不可能起源于印度。张教授的这一理论得到了国际学界的认可，后来人们从茶树的DNA测序也证明中国茶树植物具有最多的遗传多样，充分表明茶树是中国的原产。
张宏达教授还进一步指出，认为普洱茶野生种分布于阿萨姆—缅甸—中南半岛—中国南部的提法，也是不准确的。为更正这个历史错误，张宏达教授几度深入实地考察研究，在云南滇南部少数民族产茶居住区，终于发现和确定阿萨姆茶是为独立种，它和中国茶完全没有从属关系，且阿萨姆种是普洱茶原种，断定了印度阿萨姆种茶树原自云南西南部，并把阿萨姆种改名为普洱茶种，作为世界茶树原种，并得到了国家茶学界的广泛认可。
从张宏达研究的课题中，更加证实了中国不仅仅是茶树的发源地，而且茶树种质资源具有丰富的遗传多样性，尤其是云南，它是我国茶组植物分类研究中所占比例种类最高，分布最广的省份。
孙春辉：为茶，袖手天下
时当金秋，暗香浮动。
茗战。
广州城一夜间成了普洱茶的江湖，是日，品茗高手均汇聚于此，只有一个目的：一决高下。
群雄争霸，风起云涌。
孙春辉显然是特别的一个。他不太喜欢说话，但散发着超越同龄人的镇定与自若，看不出锋芒。他总是一个人对着茶左闻右嗅，好像这江湖只剩他一人与茶独舞，别无他物。倒是很多人都说他不简单，身怀绝技！
不错，他的过人之处就是他品鉴茶的不二之法——定时定量。
有人说过，时间用在哪是看得见的。早在5年前，他就接触过各种茶，虽说不上精通，但自有一番见地。他泡茶习惯定时定量，每次泡茶都会称分量，冲泡时间都会固定，总是那么一丝不苟。由于看电视时对一见钟情，从此便“术业有专攻”起来。
当问起何以对大益茶有如此高超的了解和品评技艺时，他又只有四字：“多看多喝。”话不多，显然他很有斗志。
倒是句实在话，任何人确实只要“多看多喝”，都可以无师自通，可关键是这条路不是每个人都能坚持，尤其还是每次冲泡都要“定时定量”，大概那兴趣和耐心都被这“定”字磨尽了。
喝茶猜名，这种赛事本身有很多问题时很难克服的，因为就算是同一款茶，由于存放时间和条件的影响，有时确实会相识相见却不敢相认。
当被问及怎么看待这些问题时，他居然只说了句：“这倒是没什么影响。”他确实话不多，这显然很有斗志。
因为他只专注于他的茶。
他重视这场斗茶，除了他的泡茶原则之外，同样的茶品会反复喝，并且按照比赛的标准来，对水的要求也颇为讲究，他深知水对茶的色泽，滋味起着跟关键的作用。
被问到对接下来的比赛有何期待时，他心念一动，不禁展颜一笑，道：“期待宝马！但关键是在比赛中学习进步。”
也有人说过他这样的泡茶法得不到那种闲适自在的韵味，但他完全享受这种程式化带来的满足，但又不完全受程式化的约束，如果那样，茶就会失去生命力，这个度是要灵活掌握的。
他爱茶的境界是:“从心所欲不逾矩”。
据悉，孙春辉有个挺不错的背景，若子承父业想必也会有另一番作为，可人生有时真的像极了盒子里的巧克力，你永远不知道下一颗会有多美妙，而人也只有追求自己真正喜欢的东西才会安心，安心才会开心。
茶，依旧令人心脾神骨皆请。这场茗战，永远没有输家，赢，不过是对自己能力的肯定。
而真正的较量，应该是
谁愿为茶，袖手天下。
品，细品，茶叶网cy260.com的优秀编辑为您独家提供优质茶叶文化相关文章，《郎咸平：为高端茶算命》一文将帮助你了解茶叶文化相关方面的知识，如果还想进一步了解关于2022茶叶文化方面知识请访问茶叶文化专题。
