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一、老茶旧事从前并没有喝老茶这种概念，香港的老酒楼、茶楼四五十年代从云南进货，茶叶买回来存到仓库里面，堆在边角的那些茶总用不掉，过好多年才被拿来喝，发现味道居然比从前好了很多，人们这才对老茶有了认识。
普洱茶特别之处，就是他讲求陈化，达到清、醇、气、化的境地。“陈年普洱茶”应该是指云南晒青茶青，经过储存、自然陈化后的陈年茶品，如果未经过后陈化的过程，只能形如他为“绿茶”。
谈及现在市场上能见到的老普洱茶，是指四十年以上的历史遗留，这些茶最基本已经是如中茶简体及七子小黄印等一九七零年代或以上的茶品。实事求是说这些茶已经到了品饮的高峰期，已经无需再进一步陈化。如有收藏这些茶品，最好不要让其继续陈化，想办法锁定这种高峰期的口味，避免接触到更多的空气及空气中的水分。
例如，88青饼的草青味已经开始逐渐消失，并转入果香，但只算是刚好开始成熟。劲强的地方是变化仍然十分活跃，虽然已经不需要快速的转化，但仍然需要陈放，将是未来的无纸红印，价格还将上涨。
二、理性收藏
不是所有压成圆形的茶都是普洱茶，要储存出优质的陈年普洱茶，新茶品质的先天条件也是十分重要的。前几年，普洱茶大热时期，不少初学者,有实力的新手,甚至收藏家都买进了不少所谓烘青绿茶压成的“普洱茶七子饼”，存放下去越存越差，水薄，苦涩难退，所以并不是所有压成圆形的茶都是普洱茶。
值得储存的旧普洱茶，汤色要深浅分明，不能够深如黑漆，但也不能浅如淡黄，要恰到好处的栗红色；香气要飘扬开朗，高雅持久；茶汤要醇厚，回甘，喉韵深沉，给人以优雅而和谐的气氛。
现在许多人到云南去做茶，都是做抛条，也就是轻揉；揉的紧的茶，细胞破损比较严重，茶汤滋味比较浓厚，但茶乾开起来比较小条，轻揉的茶则看起来比较粗壮，不过冲开后叶子是一样的，差异在细胞破损一个比较重一个比较轻。细胞破损比较轻的茶，新茶时好入口苦涩味不重，但这种茶没有储存价值。
普洱茶做成茶饼，经过存放转化到合适的过程，怎样才符合这个制造工艺，关键在晒青毛茶制作工艺的时候要作对，才能在后来的储存当中变得越来越好，太过青也不行。
对于拼配与纯料之争，普洱茶的拼实在喝茶庄的风格，纯料茶是在喝茶树风味。我个人认为拼配的比不拼配的好，如果没有拼配，那茶都是一个味道，拼配是一种很深的功力，不同山头，用质量相当的茶去拼配。目前云南三千家茶厂没有拼配理念，不知道自己的产品多年后变什么样，没有这个思维和技术，甚至以前他们都不喝普洱茶只喝绿茶。
对于存茶，还是慎用紫砂器，坊间不少说法指紫砂罐透气，适合长期存放普洱茶，这是错误的讲法！如果谈透气度的话，紫砂管无论如何也不及纸箱；反之，由于紫砂吸收水分的功能比纸箱低，当天气潮湿温差大时，紫砂罐内部反而容易凝聚水汽，在不知不觉间使茶叶受潮，茶饼就发霉了。
三、如何品鉴
陈年普洱茶的谜人之处，是它陈化后的口感与汤质享受，并非它刚出厂时的状态。新茶论香气，他不及铁观音；论醇厚度，它不及大红袍等武夷岩茶；论鲜活度，它不及龙井等绿茶。因此普洱茶的魅力在于后天，储存普洱茶的目的就是要改变他之前的青涩状态，经时间陈化之后，达到养胃,安神等作用。
那么，普洱茶为何养胃呢？茶叶会从酸性变成弱碱性，养胃在于酸碱平衡，所有茶无论台湾乌龙或是安溪铁观音，酸碱度属于偏酸的6.5左右，龙井茶在6.5以下，大红袍则约在6.8，饮食中高蛋白使胃偏酸，所以喝了偏碱性的普洱茶后，让胃的消化能力变更好，这就是普洱茶养胃的地方。
当茶汤转到葡萄红时，表示它的活性酶已经让大分子转变成小分子，喝同样的量，其它茶要上厕所，喝老普洱茶不太需要一直上厕所，因为是肝脏对小分子吸收比较快，喝了茶直接被肝肾脏吸收，进入血管通过细胞从毛细孔散发，所以老普洱喝了会出汗，就是这个原理。
品鉴老茶，也只有真正了解茶的人，才知道如何体现出茶的价值，最后希望大。
家理性收藏，科学仓储，健康品饮，造福大众！
延伸阅读
知名收藏家齐同民：闲话闲说老普洱
普洱茶是中华民族茶文化中的一朵奇葩！
“神农尝百草日遇七十二毒，得茶而解之。”一个古老的传说恰好点明了茶的本来“面目”：解毒之“药”。这解毒之“药”的茶，并非那些香气缭绕的嫩芽，而是茶树的经过长时间生长的老叶和嫩梗经过熬煮具有特殊药物作用的茶。
知名民间收藏家齐同民先生在品古茶
茶天然的药用和保健价值早就被我们的祖先认识的很深刻了，几千年来，茶，倍受皇室贵族的钟爱。魏晋南北朝乃至以后，茶成为中国古代上流社会养生的必备之品，品茶也是士大夫阶层日常生活的一个重要组成部分。“更作茶瓯清绝梦，小窗横幅画江南”，“半壁山房待明月，一盏清茗酬知音”，文人雅士平淡的生活里流溢着清新的茶香；“茶亦醉人何必酒？书能香我不须花”则是古人对茶的一种更高层次的理解和感悟。
茶产地先民对茶叶的制作和保存进行了不懈的研究和探索。绿茶，白茶，大红袍，武夷岩茶，普洱等不同的茶相继问世，以满足不同人群的喝茶需求；尤其是云南地区普洱茶的治病、养生、保健作用更是受到社会的关注。大清帝国为宫廷官员采办茶叶的主管部门“大清御药房”，证明了茶在中国传统文化中的主要身份是药。人们把茶当做饮料来看待，来称谓，显然偏离了茶本身的核心意涵。
乾隆“瑞贡天朝”普洱茶
古人发现：发酵茶存放愈久，其治病养生保健效果愈加显著。普洱茶就是老祖宗的伟大发明。“一年是茶，三年是药，十年是宝”说法就是对老普洱的客观而准确的评价。收藏实践也是在验证古人对老普洱的认识。我们发现：老普洱茶，尤其是百年以上的老普洱对于常见的感冒发烧、失眠症，肥胖症、胃病，便秘，消化不良,口腔溃疡，喉咙肿痛等常见病有着不可思议调理、控制、治疗效果。前几年，南方某媒体称：一块儿不足一公斤的百年老普洱茶砖售价到50万元以上，可见老普洱现在已成为富裕人群追逐的目标。
在普洱茶生产的基础上，祖先又发明了普洱茶膏。茶膏制作一般采用优质鲜茶，经过杀青，揉捻，发酵，榨汁，过滤等工序后，加入相关中药材精心炼制而成。其保健养生效果更佳。明清两朝，茶膏成为帝王将相皇室贵族的特殊贡品。现在百年以上的普洱茶膏是人们可望不可即的天然无污染的保健珍品。
收藏实践得知：老普洱茶的包装器皿多种多样，不但具有实用价值，而且还是很精美的艺术品。瓷器瓶、瓷器罐，紫砂罐，木盒，漆器盒，纸质盒、棉布盒、竹筒，铜器盒，柚子皮，橘子皮，羊水泡，棉质纸，柳条篓等等。如果普洱茶存放于恒温恒湿的避光的环境中，少则存放百年以上，长则存放千年以上不变质，老祖宗的伟大智慧由此可见一斑！
清朝“大清御膳房”普洱茶
看着着一件件精美的艺术品，品尝着甘美的老普洱，不由让人对中华民族博大精深的茶文化肃然起敬。佛家有句名言叫“禅茶一味”，它常常被人写成书法挂起来，以显示其个人的修养和品位。我认为，修佛与饮茶在理上是相通的；修禅的最高境界是“无执无我”，最好的茶莫过于老普洱，老普洱茶则是“无香无味”的。它平和，平淡，中正，中庸，淳朴，醇厚，入口润滑，舌边生津。平心静气，闭目凝思，宠辱皆忘，波澜不惊……喝着百年以上的老普洱，岂不也是修行的一种境界耳！（齐同民）
陈淦邦：谈老普洱茶的仓
关于「陈年普洱茶」之「干仓茶」和「入仓茶」之分别，基本上，差不多是每一个新进的普洱茶爱好者也会发问的问题。
在其他的茶类当中，「不可受潮」是保存茶叶的基本知识。所以，初学普洱茶的茶友就会感到奇怪：「普洱茶不用密封的吗？」「如果用密封的胶袋把可以在短时间内达到不刺激的口感，于是大幅提高储存环境的湿度（不论是天然或是人为故意的），故有所谓的「湿仓茶」之出现。
前几年，就有一学说认为，普洱茶要「纯干仓」（因为是相对「湿仓」而言），就是因为一个「纯」字，使储存湿度极端地低，还要搅的像红酒一样，恒温恒湿。
过了几年的今天，这种「纯干仓」的储存方式不是不好，只是陈化的时间比预期中慢，像似有点不变化。于是，近年又有「自然仓」之提倡，指存放于天然的湿度，不太干、也不太湿。但得注意，所谓的「自然」或「天然」，是要配合存茶地的个别气候。在香港、澳门、广东一带和台湾某些地方，这「自然仓」当然合用，因为一年四季，明确明显，给予普洱茶生生不息的循环。
以上这些，都是给新手们的一些信息，可能有点儿难于明白，在认识普洱茶的过程中，这「干仓茶」和「入仓茶」是有了解的需要。
回到基本功，还是看看一些现成品，甚么是「干仓茶」和甚么是「入仓茶」？
那就是以「正常湿度」和「高湿度」所存放出来的旧茶品，看看若以「干仓」存放的茶的状态和若以「湿度稍高」的环境来存放茶的状态，究竟它们的状态分别会如何、和究竟可以如何辨识，这才实用。
【湿仓茶】：不太油亮、欠光泽、稍为灰暗、茶饼有点模糊感、或许会呈啡色的状态
【干仓茶】：干净、油亮、有光泽、不灰暗、条察清晰、茶香较鲜爽除了从茶饼本身可以看出分别之外，从叶底和汤色，也可以看出其分别。看多了，也曾经遇上，就可以很容易分辨出来。
理性收藏紫砂壶也别贪低价
在紫砂界，张明强是个特异的角色，做紫砂，玩紫砂，售紫砂，评论紫砂，几种角色融为一体不亦乐乎。二十多年前，紫砂泰斗顾景舟本有心让张明强做自己的弟子。阴差阳错，张明强没有去走专业这条路，却也有幸得了顾大师赠与的几块上好泥料，张明强当宝贝一样存了多年，如今都在他手上做成了紫砂精品。他自己觉得，可能是业余成就了现在的他。多重身份之下，他更喜欢别人称他为“壶匠”。
寒暑两季做不出好紫砂壶
这几天，在紫砂店里侃侃论道的张明强听到家乡宜兴下了一场雪好不兴奋，好在返乡过年的日子很近了。他说，这个季节，宜兴绝大部分紫砂壶成型工艺师已歇下手中的活，从事紫砂的匠人尤其懂得休养生息，气温一到零摄氏度，绝不再去工作，因为泥性对气候不好把握，许多時候，成型还是要靠天吃饭，因为好的紫砂泥在成型时既怕干燥又怕冷风，也不能开空调，寒暑两季做不出好的紫砂壶。张明强自己也是踩着这个节奏在深圳和宜兴两边走动，春秋温度适宜的日子在宜兴创作紫砂壶，冬夏两季在深圳售壶，论道，教授收藏经。微博上众多粉丝追随他学习紫砂收藏。
早年，张明强被单位分配做了紫砂外贸，1988年就开始跑广交会，三十多年来他看遍了紫砂界的波澜兴盛，紫砂引出的众生相更是三天三夜都说不完。上世纪八十年代，紫砂就有了暴发的苗头。有一次，他一个高中同学拿着一密码箱的紫砂壶坐火车去厦门，在当时最高级的酒店门口把密码箱打开。10分钟之内，先后9个台湾人来看，最后一人将他带入房间，将一密码箱的钱，换他一密码箱的壶。朋友瞠目结舌，赶紧给厂里打电话，叫他们都过去，“在上海的静安饭店包了一层楼，胡吃海喝了一个星期。”现在讲起来张明强也觉得好笑。
又过了好些年，紫砂的行情更是一路追高，各种靠紫砂暴富的故事不一而足。紫砂界的水越来越深，张明强见过仿壶拍上千万，也见过几年出一茬亿万富翁，还见过好泥造出烂东西，盖个名家章，还真有人愿出高价。这种现象看多了，张明强总忍不住发些议论。他的议论不像商人，倒有几分文人的义愤。
紫砂代工结了恶之花
近些时间，紫砂的行情遇冷，有些国家级大师作品严重贬值，3万元就可买到一把大师壶，甚至还不如一个无名无分实力派工艺陶手作品的价位，与往日的动辄几十万上百万元相比，可谓是断崖式滑落。张明强认为，这种跌落，一方面是紫砂在经历市场洗礼后回归常态，但是衰落来得如此之快，与紫砂制作的普遍代工现象很有关。现在代工如此普遍已经超出了人们的想象。曾经清贫的制壶人，现在赚得盆满钵满。这当然不是坏事，只是太多人财迷了心窍。出名的找不出名的代工，盖个自己的戳，一天能产几把。泥料更是千奇百怪，花红柳绿。张明强讲起来也心痛：“紫砂界的代工现象是所有艺术界中最容易的，由于功利主义的乏滥，导致了这个丑陋现象的普遍性，工艺员为助工代工，助工为工艺师代工，工艺师为高工代工。一条诡异的产业藤蔓在美丽的紫砂土壤上开出了恶之花，所以，收藏紫砂壶已经变得非常吊诡的事情。”
代工只是现象，本质是紫砂职称考试的迷信。张明强一针见血地指出。“20万紫砂大军共赴紫砂职称考场是不正常的，爱好者很难对紫砂壶的价值进行判断，只得以做壶者的技术职称作为重要依据，久而久之形成了一种‘唯职称论’的怪现象。技术职称是劳动部门通过考试确定的，目前是职称越高所做的作品价格也越高，于是许多人的精力不是放在创作上，而是如何能考到职称上。传统紫砂工艺人员的技术职称衡量的是成型技术，绝不是艺术。很多人花钱买文凭，花钱买职称，职称成了金钱的奴隶，敛财的工具。”
紫砂艺术在于文化支撑
现在宜兴出了不少三四十岁的高工大师，在张明强看来是一种笑话，“无非就是手巧一些的工匠的‘炒作大师’罢了”。在张明强挑剔的眼里，紫砂艺术品一定需要心手合一，一定需要厚重的文化支撑和个人涵养，修身养性，沉下心来潜心紫砂艺术传承的人，才能捏出美丽的作品。一代宗师顾景舟高超的壶艺境界与他有着深厚的文化修养是分不开的。顾景舟重视这个渊源，并为之努力了一生。比如他与画家收藏大家吴湖帆、江寒汀、唐云、王仁辅、来楚生都交往甚密，经常切磋陶艺。他还多次参加宜兴地区古窑址的发掘研究工作，对蠡墅羊角山宋代紫砂窑址进行了认真细致的考证。他对紫砂陶的历史沿革、名人传记、古陶鉴定做了大量的研究。顾景舟相信“宜兴紫砂壶是文化壶、文人壶”。宜兴紫砂壶从明代开始，就成为江南文人生活的重要内涵，后来被有学养的帝王厚爱，进入宫中。顾景舟早就指出“跟我的人，无文化者得我技，有文化者得我艺”。顾景舟一生制作的紫砂壶数量不是很多，他有时好几年才做一批壶，而且个个要求质量上乘，不满意的都要毁掉。“顾老常常三米开外站着两个钟头盯着一把成型的壶，动也不动，如果发现不满意，其他人会稍作调整，他却把泥胎往地上一甩，重新来过。”说到此，张明强不免叹息：“现在的人，没有做两年就说自己的壶可以卖几千上万元了。”
理性收藏也别贪低价
“收藏紫砂壶，无论是几千万，几万，几十万的壶，买来之后，一定要自己用起来，慢慢变化，慢慢品味，你对它好，它也对你好，你观察他每天一个样的变化，就像你养的宠物一样。”
对于初入门的收藏者，张明强强烈不推荐在网上购买，因为“网上的二维图片很有欺骗性，而且根本做不到七天之内有专家来帮助鉴定”。张明强也告诫藏家不能在纯商业的会展上买。“展会上的人一年90%的时间都在外面跑，自己根本没有时间做壶，而那些从宜兴进货的外地人对紫砂本身不懂，进货这道坎都过不去。各种形式层次的商业展会，看似紫砂文化的繁荣，但良莠混杂，粗制滥造、假大空乱”。
虽然要理性消费，但是张明强也说，千万不要贪图便宜，1000元以下的壶都不要买。为什么？1000元以下的原料就不正宗，好的壶原料都不只1000元了。制作者对于1000元以下的壶是不会认真去做的。张明强说，现在99%的收藏者对紫砂壶都不懂，只是看到有升值的价值，人云亦云地去收，看着名字去收藏。真正懂壶的人主要看料看工艺。
在深圳的这几年，张明强发现，深圳藏家比北方藏家要理性许多，南方人喝茶比较早，紫砂市场发展早十年，对紫砂的认识也早了十年。北方的土豪多，可能来钱更容易，在深圳卖5万的壶，北京可以卖到10万。
李文华：普洱茶的收藏价值
1973年，普洱茶熟茶的快速发酵工艺创始，经过四十多个春秋的磨砺与海内外市场的反复检验，现在的普洱茶熟茶产品，其用料、工艺、产品线已经日趋成熟和丰富。
在这四十多年间，为适应经济发展和市场需求，在毛茶茶菁等级使用，发酵成熟度，以及拼配配方等方面，云南普洱茶界有过许多实践，铸就了目前丰富多彩的普洱茶熟茶产品线。
普洱散茶产品，在历史上大宗的普洱茶产品，发酵是全熟的（发酵成熟度十成），主要是满足市场“及时品饮的需要”。当然，即使是全熟发酵，这种普洱熟茶的收藏变化也是有的。
而市场上占大多数的普洱紧压熟茶产品，发酵并非是全熟的，这就为收藏中的后发酵留有不少变化的空间，为老熟茶的品味风格走向“润滑，砂化”奠定基础。
普洱紧压茶产品，由于历史的机缘，形成了不是完全成熟的发酵，它的后发酵空间带来的收藏价值特征，冥冥中是上苍对云南普洱茶的又一次眷顾。具体说，有哪些因素导致普洱紧压熟茶产品不是全熟发酵呢？
首先，发酵过熟，压制比较难成型，所以为了压制容易成形，普洱紧压熟茶产品发酵会轻一些；
第二，产品良好特征的需求，发酵过熟，外观色泽显黑褐色，欠润感；而发酵适中，色泽红褐，有油润的光泽，特别是嫩度高的原料，发酵偏轻，显金黄毫；
第三，在精制加工过程中，存在着一定的后发酵，这一点尤其重要，无论是“半制品”、“再制品”环节，以及蒸压、干燥等环节，均存在发酵，所以在前期工艺上，要控制发酵程度；
第四，收藏存贮，后发酵的需求。
这些原因，是普洱紧压茶产品不全熟发酵的理由，也是收藏价值的理由，从最早的“云南七子饼茶”的说明书（大票）上写的是“适度发酵”可以看出这一点。
总的来说，和产品。
（下图：六大茶山公司2004年出品肆号熟饼）
周红杰谈普洱茶品鉴
普洱茶的鉴赏，其鉴定品质仍然是通过感官来评判，人们通过感觉器官（视觉、味觉、嗅觉、触觉）对茶叶的外形、内质做出客观的评判。即通过品尝、眼看、鼻闻、手摸来直接鉴别茶叶质量高低，包括形状、内质的主要因子：色、香、味、形来综合评判普洱茶。基本方法与其他茶类相同，由于其茶类的特殊性，普洱茶的审评冲泡的方法不是通过一次审评就可以决定其品质的优劣。要审评一种普洱茶品质好坏，有无品饮价值、收藏价值，在鉴评技巧上必须通过三次以上高温、长时的冲泡。如果每次冲泡的色、香、味不大，具备甘、滑、醇、厚、顺、柔、甜、活、洁、亮、稠的特点，即为好的普洱茶，反之，如果鉴评中有麻、叮、刺、刮、挂、酸、苦、涩、燥、干、杂、怪、异、霉、辛、飘（浮）等特点的普洱茶，均为不好的普洱茶。目前在市场上流行追求只看包装，或只看外观，或只讲究来源，不注重真正意义上品质好的普洱茶应具备良好的特征、特性。生产者、经营者和消费者如果不科学认识普洱茶，最终也就谈不上品饮普洱茶。
鉴赏普洱茶中，我们经常谈到的甘、滑、醇、厚、稠是真茶给人品饮中产生的良好作用，这里所讲的甘是指品饮中口腔充满物质，能刺激味觉源源不断生津的甘，这种甘赋予了对品饮者身体的良好作用，让品饮者品饮时体会茶道给予人修身养性的奥秘。
顺、柔、活、洁、亮。顺柔是品饮普洱茶种，从茶汤进入口腔稍稍停片刻，通过喉咙流向胃部很圆润，很亲切，很自然的感觉，它对身体无刺激性作用，却给品饮者的感触印象极强。品饮中的舒服之感，就像母亲对幼儿的呵护，幼儿对母亲的依恋。顺柔之感乃是普洱茶品性的忠实反映，也是普洱茶平和宜人的真实表现。
活：是品饮普洱茶者始终追求真茶灵性的表征。活乃普洱茶优质原料、良好工艺、科学贮放综合水平娥反映，且通过活可观普洱茶拥有者对普洱茶的认知水平，因为活是普洱茶有效成分保存量的真实反映。没有活性的普洱茶，品饮中缺乏生命的活力，对深爱普洱茶的人来说，品饮普洱茶，就像长者融入青年人中忘记了自身的年龄，体会青春年华的峥嵘岁月，所以说品饮普洱茶的活性，可以追寻到长寿的痕迹，最能获得“茶”寿蕴含的内容。
洁：鉴评普洱茶的重要条件。普洱茶属于饮用食品，是进入人体的日常生活品，不洁之物进入人体，有知识的人是很容易明白的，它不但不能给人以健康，还会致病。如果把不洁之物用来讲养生，讲文化，讲生活质量是难以说服人的。所以说鉴评普洱茶，洁是至关重要的，只有洁的普洱茶，品饮中才能体会其甘、滑之美，醇厚之味，顺柔之态，甜活之质。
亮：既是鉴别普洱茶品质优劣的重要指标，又是鉴赏普洱茶美德内在指标。良好的普洱茶外形富有光泽，油润褐红的普洱茶，可以衬出自然之美；而观其内质汤色，亮给人以美感和联想。好的普洱茶其汤色就其品质不同呈现宝石红，玛瑙红、石榴红、陈酒红、琥珀色等，这些色的亮，亮出了普洱茶的历史，亮出了普洱茶的文化，亮出了云南古老的茶树，亮出了普洱，亮出了普洱茶的陈香、陈韵，亮出了云南高原的山水，亮出了没有污染的彩云南，这种亮是普洱茶自身拥有的内在品质，它不需要人为的作用，也不需要茶艺师技巧运用，在这里突出了普洱茶自然之美。
所以说，鉴赏普洱茶，悟道者，可以在品饮中伴随色、香、味、形的再现，从甘、滑、醇、厚、顺、柔、甜、活、洁、亮、稠中体会人生的幸福和愉悦，从苦、涩、回甘体会出苦尽甘来，寓有人生哲理，从麻、叮、刺、刮、挂、酸、苦、涩、燥、干、杂、怪、异、霉、辛、飘（浮）使人不快，产生厌恶，有损健康。若喝到这种茶，就预示着霉运缠身，应避而远之。总之，从普洱茶既可以看到历史文化的沉淀，感悟到自然的造化，又可以演绎人生发展的历程。
紫砂市场回归理性：收藏应首选名家大师作品
在传统茶具中，紫砂壶历来是文人墨客喜爱的赏玩之物，一些出自名家之手、做工精良的紫砂壶，泥金等价的个例并不少见。如今，随着人们生活水平的提高，喝茶人群的增多，培养出了一大批紫砂壶的收藏爱好者，收藏茶具已经成为许多人的爱好。
明清紫砂壶风格大不同
据了解，紫砂壶起源于宋代，到明代异军突起，清朝康乾盛世时，紫砂壶的制作、鉴赏与收藏达到一个高潮。最初，受生产技术和审美观的影响，紫砂壶的制作手法和工艺都比较粗糙。到了清代中期，社会经济进入繁荣时期，紫砂壶也进入其发展的第一个黄金时期。
我们通常所见的紫砂壶可分为三类：第一类是不带装饰的光货，这种壶是最见设计者功夫的作品；第二类是仿动物、植物的花货；第三类是筋纹造型，其特点是在光货的基础上有各式的棱角，多在嘴和把手处出筋。早在明代，紫砂壶的造型式样较少，多为圆形、筋纹形，风格古拙。到了清代初期，紫砂壶造型出现了专供宫廷、皇家使用的精工细琢的宫廷壶，造型多以自然形和几何形为主。
在采记中记者了解到，一些民间实用型壶类流短、小耳柄、形制小巧玲珑。清末及民国初期的紫砂壶造型增多，附加的装饰也多，多以仿古代名家为主，在形式上没有太大的创新。而明代的紫砂壶表面无光泽度，到了清代，泥料澄炼工艺总体有所提高，出现了紫砂细泥。
拍卖创新高收藏也看好
2008年中国嘉德秋拍，开辟了第一场紫砂壶的专业拍卖，与十年前相比，宜兴紫砂壶的价格翻了几十倍，现在有些当代名家的作品已经能拍出几百万元的高价。市场最好的时候，2010年，由顾景舟制、吴湖帆题书画的“相明石瓢壶”就拍出了1232万元；2011年，顾景舟所制“提璧组壶”创造了1782.5万元的高价，刷新了紫砂拍卖的世界纪录。
从2008年到2011年，紫砂市场慢慢走向疯狂。经过了2011年的市场高点后，从2011年到2013年，受大环境的影响，紫砂市场逐渐回归理性、成熟。
紫砂壶在拍卖市场的行情看涨，被称之为有收藏价值的“古董”，特别是名家大师的作品，往往一壶难求，正所谓“人间珠宝何足取，宜兴紫砂最要得”。
紫砂壶又因为其泡出的茶色泽透澈，香味纯正，受到很多爱茶人士的追捧，不过由于过度开采，紫砂越来越少，紫砂壶就显得特别珍贵，正因此，紫砂壶一般都是名家名作，纯手工制作，没有相似做工又相同形状的紫砂壶。收藏家喜欢收藏紫砂壶也是由于其具有惟一性。
好壶要看工艺更要看胎质
人们收藏紫砂壶大致有两个方向，一个是追求经典的壶型，讲究的是工艺；一个追求的是个性，讲究的是创意。一位长年把玩紫砂壶的藏友刘衡告诉记者：好紫砂壶如果去掉盖子，茶壶嘴、壶柄及茶壶口一般是在一个水平面上。也就是说，如果将茶壶倒转放平，基本上是可以和水平面保持一致的。如果将壶中水倒出，手按住茶壶盖的小孔或流口，水如果涓滴不出或壶盖不落，就表明是一把好壶。
此外，一件好紫砂壶，必须同时具备3个主要因素：美好的结构、精湛的制作技巧和优良的使用功能。所谓美好的结构，是指壶的嘴、扳、盖、纽、脚，应与壶身整体比例协调；精湛的技艺，是评审壶艺优劣的准则；优良的使用功能，是指容积和重量的恰当，壶扳的便于执握，壶的周圆和缝，壶嘴的出水流畅。同时要考虑色地和图案的脱俗和谐，理趣结合。
除了光泽之外，还要看泥料质地是否够细腻，胎质好不好。如果是调砂泥料，那还要看里面的砂调得是否够均匀，在整体的观感上是否协调。好泥料看着舒服，摸起来也舒服，手指抚摸，沙沙的却又毫无阻滞之感。总之归结为一点，好泥料看起来要“润”。而且好泥料的透气性也要很突出，紫砂壶的好处之一是能“裹住香气，散发热气”。“测试的方法也很简单，将壶内注满开水，把水倒掉，然后看壶内表面收干的速度如何，通常情况下，透气性越好，干得越快。”刘衡说道。
本报记者贺淑宁
范和钧的普洱茶传奇
1939年3月，受云南中国茶叶公司之邀，范和钧经香港、越南抵达昆明，公司委派他去蛮荒之地佛海，调查民情，筹建佛海茶厂。他将太太和女儿安顿在昆明后，和清华大学毕业的技师张石城一起于4月1日从昆明出发，4月3日到达大理，7日到芒市，8日抵达缅甸的腊戌，十日下午抵达仰光。途中，刚建成的滇缅公路路面开阔，并不危险，只是路况太差，车门被颠开，范和钧的上衣和钢笔被刮走，皮箱被水泥桶磨破。在仰光他与佛海茶商李拂一会合，由李带他一起于5月27日到达佛海县城猛海（即今勐海）。
那时的佛海是蛮荒边地颇为繁荣的贸易中心，很多华侨、商人、机关在这里进行着各种开发计划和实业实验。比如，1929年，周文卿、李拂一等人开办了发电公司，1933年建设厅开办农场，1936年，成立佛海简易师范，建设厅还在这里建立了樟脑加工厂。
范和钧边调查边地民情、茶情、商情，边招工，同时征地盖房，制造各种半机械制茶设备。这个过程中，佛海复兴茶庄李拂一、可以兴茶庄周文卿给了他很大帮助，他和他的工人住在李拂一家，临时车间设在李拂一家斜对门的可以兴茶庄。五月到八月，100天的时间，他共制造：
萎凋挂帘一百二十张可供五百斤生叶之萎凋
牛力大型揉茶机一架每次可容萎凋叶一百磅
手推小型揉茶机一架每次可容萎凋叶十二磅
上抽式熟风烘茶灶一座每分钟排气量达二十五立方公尺
手摇切茶机一架
无尽练式发酵塔一座
手摇滚桶一座
筛四把
这些工具都是范和钧画图，并和工人一起加工完成的。我们还可以注意到，这些工具都是为了制造红茶准备的，可见，当时的范和钧，尽管对猛海生产的藏销蘑菇头紧茶的生产工艺和销售路径、渠道以及大叶种茶的适制性作了细致的研究，但他的目标还是生产可以出口换取武器的红茶和老青砖。
范和钧于9月开始制茶。经过18天努力，共制成“白茶一种，红茶三种，绿茶二种，砖茶二种，紧茶一种，老青茶三种，合计得一千一百七十斤。”
1940年4月，范和钧第二次来到佛海。佛海茶厂的工人和傣族民工在张石城的带领下已经建起了几栋茅草房。范和钧除了任佛海茶厂厂长外，还建设佛海茶厂外，还有一个任务就是经营刚刚成立的“云南全省经济委员会佛海服务社”。也就是说，他的任务是推广法币（国民党政府指定的货币），“促进农业生产，提倡农村合作，协助归国华侨开发边区，改善地方人民生活，养成做事美德”。服务社的理事都是当地政治、商业的头面人物，因此，服务社的活动，对佛海的政治、社会、金融、民生有极大的影响。
范和钧白天忙茶厂、服务社的工作，茶厂工作为9小时，晚上还要给茶叶实习所分配到茶厂工作的实习生和厂里招收的技术工人在气灯下上课，范和钧承担的课程是制茶学、机械制图、三角、几何、房屋构造等。
1940年，佛海茶厂生产红绿茶132担（每担100市斤）。以服务社名义试制藏销紧茶1000担。此时，范和钧发现，佛海生产量最大的是紧茶，把紧茶管起来才是最重要的。范和钧将工作的重点从红茶转移到普洱茶。他们借着抗战的理由，以中国茶叶公司的名义开始实行统购统销。也就是说，所有出境的茶叶必须在中茶公司佛海办事处领取出运证，同时交纳高额的平衡费。但如果将紧茶交给服务社、中茶公司联合运输，平衡费就不用交了。因此，当时的中小茶商纷纷将茶叶售与范和钧领导的佛海服务社，加入紧茶联合运销的大军，由服务社的人将这些紧茶通过缅甸、印度运抵印藏交界处的市场葛伦堡，再由藏族商人运进西藏。
1941年中茶联运收购紧茶达12000担（每担120市斤左右）。同时，他们向易武同昌黄记花茶庄订购七子圆茶400担，这400担茶因为合同价格较低，同昌号并未用心加工，最终只能以一个较低的价格在缅甸脱手，经泰国销往南洋和香港。
这一年，他还收购了六大茶山的散茶原料运给昆明云南中茶公司下属的复兴茶厂生产普洱“福禄寿喜”方茶。这些茶收齐后，他按照绿茶思维，认为水分过高，进行了烘焙，结果，装在麻袋里的毛茶在马背颠簸一个月后，到达昆明时齑碎严重，不得不降等生产。复兴茶厂事后总结说：“佛海茶厂前后运来之普洱散茶，品质原属优良，复经该厂粗加筛拣，原料亦尚简净。惟以付运时用麻袋包装，柔软不耐搬运，经十数日长途马驮，整茶多被揉成碎末，损失殊重。复以该项原料，曾经该厂重为烘焙，水分过干，致压制方茶时缺乏黏性，而茶即支离易散，色泽亦复红暗，显呈枯涩，影响成品外观甚巨。为谋运输损失，保持成品色泽起见，嗣后购运是项原料，可即将原山毛茶用实篾竹篮装运。”
在推行法币和收购紧茶的过程中，权利和斗争一直伴随着范和钧。他与抵制联运的跨国大茶号“洪记”、“恒盛公”以及云南财政厅下属“思普企业局”、等谈谈打打，与佛海县长、南峤（亦在今勐海县境内）县长、当地土司争斗不断，还要提防服务社董事李拂一的消极，傅孟康、梁县长的贪婪，以及边地瘴气的肆虐。然而这一切并不使他疲惫，反倒是来自中茶公司上层、云南省经委会的怀疑令他郁闷，它要不停地为自己辩护。
范和钧制唐伯虎稿款彩刻漆仕女
1942年，他又收购紧茶一万余担，由于日军攻入缅甸，他们抢运了数千担紧茶到印度以后，就将留在印度、缅甸的员工撤回佛海，两千余担未运走的茶留在缅甸景栋，三千余担在佛海分散到参加联运的十余个茶庄，这样即使被日机轰炸，也不会一次全部损失。
1942年十月，佛海茶厂已有相当规模：“厂地面积四十亩弱，厂房面积3521平方公尺，厂内有四公尺宽的车路，约一里路旁遍栽樱桃树苗已有半公尺高，有放牧牛马的草地，猪厩及蔬菜园。
有茶叶初制精制与工程之部门，精制部有切茶机、杆分机、拣梗分级机、飘扬机。工程部分有车床、钻床、冲床等简单机械，零件修配均能自造，泥工股木工股能自造厂房家俱及钢骨水泥工程等，电机股供给全厂灯光设备及制茶动力。”
1942年11月，除留三个员工在佛海茶厂留守外，范和钧带着茶厂的大部分员工经思茅撤回昆明。机器、厂房留在勐海，一直到1950年，每年留守人员刀国栋、周光泽等还少量制作茶叶，维持开销，直到被解放军接管。
品鉴普洱 乐在其中
随着普洱茶被越来越多的人了解、接受，品鉴普洱茶成为了一种健康、时尚、高雅的休闲娱乐方式。
普洱茶的品鉴是一个综合感知的过程，主要是在视觉、味觉、嗅觉的综合运用过程中去鉴别普洱，感知普洱，用心去体验普洱。
普洱茶分为散茶和紧压茶，散茶分特级和一到十级及级外茶，紧压茶有饼、砖、砣、拄、金瓜、人头等形状。鉴别一般有以下几种方法：肉眼识茶、开汤鉴茶、叶底茶、品味识茶。在这些方法中品味识茶最为重要。鉴别普洱茶以感官判断为主，先观其外形，闻其味道，然后开汤。开汤后观其汤色，根据品质不同分为宝石红、玛瑙红、王虎红等，其中以宝石红最为难得，为茶中极品。观完汤色后观其叶底（茶渣），主要看其柔软度、色泽、匀度。最后就是品其味。
品味主要是品尝普洱茶汤，闻其香气、尝其味，要求甘甜、滑润、厚重、陈香。这是因为普洱茶在后发酵过程中，有黑曲霉、青霉属、灰绿霉、酵母属等微生物特别是黑曲霉和酵母属对茶发生作用。甘甜就是茶汤入口要有明显的回甜味，刺激舌面、两颊、舌底生律，这是因为在发酵过程中，大分子碳水化合物被分解成小分子的糖，蛋白质分解为多种氨基酸，形成了普洱茶的甘甜滋味。滑润是指茶汤柔顺滑润、滋味醇正、清爽平和、刺激性不强，毫无阻滞地从口腔流向喉胃部。这是因为发酵过程中，多酚类物质和儿茶素大量减少，而水不溶性茶多酚增加了，使普洱茶变得醇和滑润。厚重是指茶汤浓稠而不淡薄，入口味觉香而不寡淡。普洱茶的水浸出物随着年代的增加而增加，在发酵过程中产生了大的可溶性糖与可溶性果胶及其水解物，水浸出物越多，茶品味越厚重、浓稠。陈香是指普洱茶特有的香味，是普洱茶在后发酵过程中，以茶多酚为主的多个化学成分在微生物和酶的作用下，形成的一些新物质所产生的综合香气。
如何收藏货真价实的紫砂壶
宜兴紫砂壶起于明，兴于清，繁荣于现代，它规矩的壶身盛载着数百年来的文化底蕴。紫砂壶的市场认可度与日俱增，藏家对壶的要求也越来越高，上千元的紫砂壶逐渐被人普遍接受。随着中高端壶的价格因为供求关系趋紧出现上涨，低端壶的价格也水涨船高。随着买家渐增、泥料越发珍贵等趋势，价值5000元左右的“潜力股”更被买家热捧。
怎样才能选到货真价实的艺术品？行家称应注意三点：
最好不要购买200元以下的促销品，搞不好，那根本不是用紫砂做的茶壶。朱泥、本山绿泥壶500元以下的大多不是真品！
如想跨入收藏行列，买家首先应花时间，学习紫砂的一些基本知识。如：天然紫砂泥质有红泥，或称朱砂泥、紫泥和调砂泥等。只有纯正宜兴紫砂泥做出来的壶才具有使用、投资和收藏价值。
要学会收藏精品、真品。衡量紫砂壶收藏价值之高低，艺术品投资关键是艺术价值，也就是说，紫砂壶并非越老价值越高。此外，紫砂的材质、颜色等也是决定其价位高低的要因，而名人留在壶上的印章、纹理(即山水画、茶铭)则是提升其附加值的砝码。
紫砂壶的集藏与投资，古已有之，但明清时代主要以收藏为主。进入20世纪70年代，其投资价值受到市场人士青睐，尤其是上世纪80年代，中华大地曾刮起一阵炒作紫砂壶的旋风，一些当代烧制的平淡作品一夜之间身价百倍，令人难以理解。之后，随着大量仿制品的出现，一度供不应求的局面发生转变。到90年代，紫砂集藏投资热不断降温，脱离实际价值的紫砂壶价格出现了价值回归，集藏投资由此进入相对低迷阶段。
紫砂茗壶以完善的功能美，主体造型的视觉美而深受人们喜爱，其关键在附件与主体的配置，壶口、壶盖的配置，壶嘴(流)的形制式样，底足结构的处理，壶钮(的子)的大小比例，壶把端握舒适程度等。因此，合理的结构，完善无缺的紫砂艺术效果，才能构成紫砂茗壶的特殊造型语言，使其百看不厌。
与何作如一起喝老普洱
普洱何作
在普洱茶界，虽然何作如接触普洱茶的时间只有十几年，可是，他的名声好，威望也高，有些人说，要想喝到宋聘号，或者红印，就得找何作如，他是唯一舍得拿出这些价格上百万或者几十万元的普洱老茶来请客的人。我接触下来，老先生之所以威望高，不仅出手大方，更在于他一直在研究普洱老茶，包括用自己的努力去恢复老普洱的做法，在这个领域，他更是默默的前行者。
因为每日被贪恋茶的人包围，何作如训练了他的广东籍司机一套泡茶的技术，司机长相朴实，泡起茶来，却神态俨然，能够保证第一泡和最后一泡的茶汤无区别。他先是在深圳渐渐出名，成为“深圳第一泡”；慢慢在广东也红起来，大家开玩笑说是“广东第一泡”；现在全国各地爱茶人的都扑过来找何先生喝茶，于是玩笑升级了，被称为“国泡”。
可是这天何先生对“国泡”不满。原来昨天泡茶时候发生了状况，某一泡茶汤出来过快，从壶嘴出来的瞬间，那一段茶汤的颜色过淡，没有到达何先生的标准。他立刻说，这是水，不是茶。“国泡”不高兴了，今天何先生就自己动手泡茶，说要教育教育大家如何泡茶。他泡茶，有一套自己的章法，与众多的茶人迥然不同。
其实接触下来，何先生又活泼又好玩，可是到茶上他就一丝不苟起来，完全不放松。这从他随身携带的器物上就能看出来，如果按照细节纠缠，可以与陆羽《茶经》里的很多器物对应，却是高科技版。先说炉子，德国产的电热陶瓷炉，加热迅速稳定，可以保证持续高温，而且坚固好用。“我不喜欢电磁炉，那个会影响水的结构，不保证好喝。”然后是铁壶，这是他专门从日本定做的，上面有自己的款。不过他说不是赶时髦，泡老普洱需要高温，铁壶壁厚，加热均匀，能保证壶内的水温到100摄氏度，不会像随手泡那样经常水不够开就跳掉。而且他自己定做的铁壶，出水特别有冲击力。“老茶如中药，需要有力的冲击，才能产生聚热效应，让老茶的效果发挥出来。”
何先生对老茶非常珍惜，每次喝茶前计算人数，然后按照自己的方式选择用多大的壶、多少克茶，在他心目中，都有系统。他是学理工出身，在他的各种物件中，也有古人不会用到的东西：日本产的电子秤，专门用来称每次的投茶量。每次茶量按照人头计算，不能多也不能少。
有人觉得何先生经常把散落在桌面的老茶捡起来放入壶中，是因为这些茶价值昂贵，其实并非如此。他说，之所以珍惜老茶，还是惜取老物的感觉。喝茶时，我对杯底存留的茶渣略微犹豫，他立刻说，快喝掉，都是天地精华。
杯子则是民国的粉彩人物杯，比一般的闽南工夫茶杯略大，用来喝普洱，应该正好。这晚用的壶是一把老朱泥壶，何先生在泡老普洱前，会把壶身放在未盖的铁壶上加热，也就是蒸一下，之后再用热水淋壶。
这里也有他的道理，别人淋壶一般是激发茶香，他却是因为老茶往往有陈味或浊气。他说，紫砂的好处是透气不透水，下面的热气一逼，茶里的浊气能瞬间消失。
按照何先生惯常的做派，走到哪里还有几件测水的工具，测量酸碱度，测量水中固态物融解度，如果不符合要求，他会不顾忌主人面子，叫司机去他的车里拿水。随身带水是他的习惯，经过多年研究，他发现水与茶的配合，需要考虑到酸碱度和矿物质，最好酸碱度在7～8之间，而矿物质含量不能太高，否则就妨碍茶味的释放。他说，他不喜欢很多矿泉水，包括法国的依云，因为矿物质含量不对，掩盖了茶味。我们这一天是在深圳“紫苑”喝茶，这里的老板，也是老朋友阿诚知道他的习惯，所以早就把他喜欢的农夫山泉带来了。
不过虽然水合格，何先生还是千叮嘱万叮嘱身后负责添水的小姑娘，要注意加水的时间，他一般是一壶水泡三壶茶，水烧开一次就基本用完，不能反复烧滚。
“小小一杯茶，光拿水温来说，就和器皿、压力、水质、气候、海拔都有关系。比如在昆明泡普洱，和在深圳肯定不一样。我是相信科学的，所以会随身携带这些仪器。”
万事俱备，今天的客人有6位。包括一位香港的气功师傅，据说他是何先生发现过少数几位不靠喝茶就能感受到老茶质量好坏的，他的主要判断，是拿着老茶在手中感受。另一位是江苏某烟草公司的，完全靠闻，据说一闻就知道老茶的好坏。
这日我们喝的第一泡是“蓝印”。这是印字家族的茶中的“第二号”，仅次于“红印”。何先生说，这饼茶有60年历史，因为存放的缘故，稍微一抖就散了，不需要用茶针戳碎。何先生说要渐入佳境，要我们从低往高里喝。所以，这味茶还没喝好，就开始期待下面一泡会是什么。
他随身携带着巨大的茶筐，里面放着各式老茶。他的老茶，很多是从拍卖会上得来。一般人会觉得，随身拎着装有价值连城老茶的茶箱走来走去未免有点夸张，可他性格就是这样的“名士派”，他当年从拍卖会上买来唐琴“九霄环佩”，有一段也是跟着琴走来走去的。
有个故事，台湾普洱茶的宣传者邓石海一次给人讲茶，看到何作如来了，就开玩笑说：“我是普洱茶的‘耶稣’，但是现在‘上帝’来了。”他的意思是，他是布道者，真正拿得出茶来喝的人，才是“上帝”。现在一饼蓝印大约320克，价格是28万元，我们6人喝一泡需要16克，价格摆在那里。
何先生笑着强调：“我没有毛病。”这些茶都是早年收的，那时候价格便宜，要是现在的价格，“痛死我”。把老茶拿出来和大家共享，一直是他的爱好。这也是他对人生的态度——好东西，放着不动，就不能算好东西。
他按照他的程序，一丝不苟，泡茶开始，先把紫砂壶放进老茶，然后在日本铁壶上蒸腾之，这也是门技术，一般人掌握不了分寸。在日常茶具之外，他还带了沙漏。沙漏很简单，是计算时间的。所有的茶都越泡越淡，老普洱也不例外，何先生想要他的每泡茶保持均衡的口感，所以特意将前两泡茶留下当作茶引，以便给后面越泡越淡的茶做平衡。
他并不洗茶，很多人觉得老茶不够干净，可是何作如说自己做过分析，已经陈化50多年的老茶，茶里面的各种微生物很活跃，所谓的脏，也就是一点点陈味。他说，蒸已经将陈味散掉了，剩下的，都可以入口。
每道冲茶，他的力度掌握很有技巧，用滚水去激荡壶中的茶，因为这样才能冲开茶叶，出汤迅速。他也掌握时间和温度，前面都是30秒出茶汤；在时间和温度冲突的时候，他会看重温度，毕竟人是活的。每三泡茶，合在一个大公道杯里，然后再分给众人喝，而这时候，一壶里的水也正好用完。后面帮忙倒水的人要尽快添加，保证水烧开的速度，不能让壶中的茶醒太久。
开始几泡的茶汤，又浓又厚，而且充满了内敛的香。不过，何先生说，老茶最厉害的还是体感，而不仅是口腔感受。到了七、八、九泡，每个人的身体都开始放松，有种暖意从身体内部外散。这时候，他开始延长泡茶的时间，每泡要多延续20秒，这样才能保证出来的茶汤还是如同开始的那样醇厚。
现在老茶流行，经常有人将老茶泡到没有颜色，或者一点滋味都没有了还在泡，何先生对此不屑一顾：“老茶的质感不能缺失，虽然不能光看外面的颜色，可是，那种都没有颜色还在泡的，不是珍惜茶，是不懂装懂。”
满口的甜香慢慢弥漫，每个人都觉得很舒服；也有人喝何先生的茶，喝到虚浮的感觉，那是身体特别敏感的人。我们就是觉得浑身由内而外的暖热，人虽然还坐得很端正，充满松快感，像是做完一场剧烈运动。何先生的手机里，有很多朋友发给他的短消息，说的就是喝完他的茶的感觉，都和我们类似，其中不乏知名人物。他哈哈一笑，想喝可以，想拿不行。他说，前两天有大人物到深圳，喝他的茶，中间人动员他送一泡，结果，他装没有听见。
当茶叶冲泡到20多次的时候，何先生开始往里添加最先的一、二泡茶汤作茶引，这时候虽然靠压茶来增加茶汤厚度（也就是延续茶的浸泡时间），茶汤之淡还是不可避免，茶引适当其时。只有喝到这时候，才算明白所谓的老茶不一定是没有劲道筋骨的，只要是茶好，泡得好，最后出来的茶汤还是极其有诱惑力。
泡久的茶汤感觉很丰厚，何先生解释说，这是因为里面有茶油融解。“蓝印”属于早期产品，当时的选材未必精良，很多是老枝老叶，但就是这种选材，造成整个茶饼多年后的厚重。现在老茶流行，假茶越来越多，何先生说笑话，说有些人拿羊皮包的普洱给他喝，说是山西过去的富户家里挖出来的。“假的不能再假，其实很简单，喝到真茶就知道什么是假的了。”只不过现在一般人喝到真老茶的机会比较少罢了。
“蓝印”泡了28泡，出现枣香的时候，何先生放弃了，他说，这个已经60年的老茶其实还可以出味，不过需要煮了，放在铁壶里，加上适量水熬煮出汤，然后把这几次煮出的汤混合，照样好喝。“打包我的剩茶，现在都成了一件抢手的事情。”他说。
何先生打开了自己的茶箱，各种老茶他都带着，并且都是古董水准的号级茶。何先生说，他觉得，茶就是喝的：一小袋同兴号，已经成了粉末；宋聘号的老茶最多，他拿出了其中拆好的一袋，这是准备和陈云号的若干碎茶一起，拼起来给我们喝的。“我喝了这么久，基本能明白各种茶叶的特征，看着碎片，就明白哪种茶会是什么味道。比如老叶多的茶，口感就甜；梗多，就有劲道；黄叶主要决定茶汤的香味，我看了我这里的两包陈云和宋聘的特点，陈云号药香浓郁，宋聘已经有80多年了，力量很大，所以我把它们两者根据比例合起来，宋聘11克，陈云7克，混合起来让你们尝尝。”
我们还是不可避免地要俗气地提到价格，宋聘号的价钱现在是100万元一饼。何先生解释，他当年买的还算便宜，15万元一公斤，所以还能请大家喝。“不过现在也少了，一年拆两饼，还不是因为价格，而是越喝越少，害怕有一天喝不到了。”
相比起前面泡“蓝印”，何先生现在的手法更谨慎。前面第一泡茶汤，这次是直接拿给我们喝了，老茶特有的滑，一下子就明显表现出来。第二泡，更是滑与甜具备，何先生非常高兴地说，快点喝，这两泡茶，加起来有百年历史了，基本上已经进入化境，任何一滴都不要浪费。表面的那些泡沫，有人管其叫龙珠，何先生的喝法是，先喝这些龙珠，然后再一口饮尽。“我喝到这些老茶时候，才觉得自己的一生没有白来。”老茶喝到后面，真正产生了酣畅感，只觉得每个毛孔都在发热。
因为喝得多，何先生把它手中老茶都按照特性分类。比如宋聘号也分了老和新，“红印”则分了有纸包装和无纸包装，他说，组合这些茶的特性，才能泡出醇厚、柔软和有特殊香味的茶汤。他总结，要喝好老普洱茶，必须有五个条件，缺一不可：有钱，有闲，有探索精神，有学识，最后，还得有哲思。最后一点最难，很多人，压根不觉得喝茶还要思考。
他觉得自己虽然是学理工科的，但是骨子里有文人精神，所以才每次喝老茶都很幸福——“来找我喝茶的人络绎不绝，可我把道理讲出去，他们未必听。很多人，还是看价钱喝茶。”
他说，现在有些地方请他去做慈善活动，他泡茶给到场的人士喝，每人捐款，用作善款。“那就至少两万元一位。”在这些场合，他又会对这些价格很是认真。
如果仅仅满足于喝老茶，那么何先生有喝不完的老茶。他从前是某大品牌的笔记本公司创始者，笔记本行销海内外，拥有大量资产，后因为美国商务部判其倾销，他一怒之下开始打知识产权官司，最后胜诉，厂也关门了。生意不做之后，开始享受人生。偶然的机会，在香港一个老朋友那里喝到了号级普洱，那是十几年前的事，老普洱的价值被发现不久，价格尚未离谱。何先生说他立刻拿出大笔资金，在各个拍卖会和老茶行收老普洱，成为收藏号级茶和印级茶最多的茶人之一。
要喝出老茶的价值，在他看来，必要研究。首先的问题是，研究老茶为什么好喝，他不是那种听故事的人，他说，因为学科出身，无论做什么，他总想讲出科学道理。首先拜访的是香港最早做
周重林：我眼中的《普洱》和普洱茶
周重林：我眼中的《普洱》和普洱茶
周重林《普洱》杂志的副主编，全面主持普洱杂志的工作，今天我们来看看周重林眼中的《普洱》杂志和普洱茶
编辑付颖推荐：周重林现在虽然不在普洱茶行业了了，但是他对普洱茶行业的贡献在说话是最有分量的？
周重林：对，他的话是能够引起产业关注，他以前是省茶叶公司的总经理，后来是云南省茶业协会的会长，他对普洱茶很了解，而且有着30多年的经验。30年，足够成为一个专家了。其实，在云南很多这方面的专家，他们懂得怎么去种茶，怎么发酵，但他们对这个行业没有一个系统的认识。而且具备了系统的认识还要知道怎么写出来，写出来了还要知道怎么去传播，这个不容易。为什么现在普洱茶乱麻麻的？今天一个调，明天一个调，因为这完全是自己看不到，而要外地的人来发现。
新报：你怎么定义普洱茶？
周重林：这是一个长期形成的两极文化。一方面，它是贡品，是奢侈的；另一方面，它又是便宜的，老百姓的，有很强的民生性。它既是日常生活性的，又具有它的皇家气息。所以，今天还有人搞马帮进京，这种事很有市场，但也是一种典型的自卑思想，在这些人的意识中，就是非得要进京，只有进了北京才厉害。前几天我又听说有人要挑着茶叶担上北京了，这简直是没事干了，茶业成了行为艺术表演，现在的运输这么方便了，你为什么不用火车不用飞机？非得要人走马驮？当然，我也不否认普洱茶奢侈性的一面。而居这两者之中的一部分人，他们觉得喝不喝都无所谓，这是一群很理性的人，他们认为，既然普洱茶那么好，那就不会一百年默默无闻，按说普洱茶出现了上千年，有史记载的上百年，可真找有效的信息却很少，文化的根基很脆弱。你说产业兴盛过，那它的原始积累哪里去了？我觉得我们应该比较理性地看待普洱茶，慢慢地去推进它，形成一种坚实的文化基础，而现在是每个人都在插手，每个人都在发言，每个人都在抢夺话语权。我写过一个文章，叫《时间，普洱茶的精神内核》，很鲜明地给普洱茶做了定位。
新报：普洱茶把很多文化人都网络了进来，你觉得这些文化人在其中扮演的是一个什么角色？
周重林：其实，有很多人懂，但写不出来，而能写的又就是那么几个人，不信你看看，如果过几天有别的什么东西热啦，大卖啦，又是这帮人！
新报：你怎么看待这些关于普洱茶的书籍？
周重林：只能说有些书呢，丰富了普洱茶，但是并没有给普洱茶带来理论上或者更大意义上的突破。实际上，我们看到的很多东西，要么是访谈记，要么是到茶山走走，采访些老人，我把它定义为“田野考察记”。这种东西很简单，比如说我到一个地方去，我不了解普洱茶是什么东西，我可以去跑跑茶山，找几人问问，“你们觉得怎么样？”，实际上，大量的证据已经表明了，很多农民并不懂普洱茶。而且那些所谓的后继时代的传人，都是普洱茶热了，他们再转过来做普洱茶，这就跟钱钟书说的“野孩子认父亲”一样。
新报：在办杂志的过程中，有没有印象最深刻或者最让你感动的事？
周重林：其实，最令我感动的是像王洪波老师，还有何真老师，他们都是很优秀编辑和策划人，而且他们是跟我父辈同龄的人，在一起工作也没有代沟。他们当时觉得自己的观念比较落后了，想找个观念新的，其实不是这样，他们的观念也很新，有这种想法就已经很先进了。普洱市政府委托他们办杂志，他们找到我来参与，我也把我以前团队的一些人带到了杂志中来。一年中，他们付出了许多。我觉得我们这个团队都很努力，同时，这也是多方促成的，是多方的资源整合，其实我们现在做的主要是资源整合。
新报：现在有没有想过要推出什么新的栏目？
周重林：我们目前新增的栏目呢，主要是发现了普洱茶的外延价值，我们接下来会准备改版，既要兼顾读者，读者要读着好读，不至于是一些太论文的东西，也要兼顾茶商。
新报：普洱茶在外国的情况怎么样？
周重林：这个不是很了解。据邹家驹先生介绍，八十年代的时候，普洱茶在日本的销量很大，每年都是上千吨的销量，后来因为其他地方做假，市场受到了破坏。韩国还有中国普洱茶学院呢，姜育发就在韩国做普洱茶学院的院长。法国要好些，普洱茶在法国一直都有市场。有个叫甘普洱的老兵整个家族都在做普洱茶的生意。
新报：你觉得普洱茶几乎是在一夜之间被人们所认识，这里面最主要的原因是什么？
周重林：我觉得很多人是因为好奇，还有人是因为看到了商机。其实，很多人搞不懂普洱茶是什么东西，说了半天，其实是长期空白。现在推出了那么多的刊物，很多报纸也刊登了相关的文章，也说明很多人都想搞清楚这个问题。
黄刚：品鉴中生代普洱茶的“一二三四五法”
——这篇文章的适合读者群
——一路走来，我如何看待市场上的普洱茶
——方法的进步一定跟观念的创新与进步相适应相配套
这里所谓的中生代普洱茶指的是生茶。2008年5月我在提出“中生代”这个概念的时候认为生产时间由2003年上溯至1986年，随着实践的深入，我也接受了2004年生产的茶进入这个范畴之中。前段时间有人提出“中期茶”的概念，我更倾向于把2010年至2005年的茶称为“中期茶”，以与“中生代”有所区别。为什么？一来是普洱茶大普及前后，二来大厂改制前后，这里面的不同作为专业的普洱茶商和超级发烧友、爱好者可以反复玩味一下。
我一向认为自己文章的读者应该是专业的普洱茶商、普洱茶的超级发烧友和爱好者，如果你确认自己对普洱茶有浓厚兴趣、对普洱茶的发展肩负责任的话不妨读一读，但如果你仍然对柑普茶、小青柑什么的有兴趣的话，就不要在我这些文章上浪费时间了。
从2004年接触到普洱茶开始我就有一个想法，那就是如何才能掌握一套方法，用这套方法能够很简单地判断出放在你面前的一片普洱茶（饼、砖、沱、散）是不是好茶、大概是什么年份什么仓储谁做的茶。开始时我以为行业里面是有这样一套现成的方法的，但实践两年以后我发现世界上并没有现成的方法可学，这时候我已经交上了一百多万的学费。
2006年8月，就在我正要放弃普洱茶的时候，碰到了何作如老师，并通过何老师认识了白水清老师和邓时海老师。前辈的慷慨让我在此后的一年多时间里免费喝到了三百多泡印级、号级茶，现在看来我真正走上习茶之路应该是从那时候开始的。
在蹭喝老师们的印级、号级老茶的同时，我在力所能及的前提下也同时接触到了上世纪七十、八十以及九十年代的一些大厂标杆茶象88青、8582之类，但始终觉得与印级、号级老茶差得很远，除了陈化时间上的差距之外，我隐隐地觉得在用料和工艺上也有很大的区别。我的怀疑态度持续了很长很长时间，成为我提出“中生代”概念和普洱茶要分类研究想法的起点。
2009年至2012年，我的主要精力在于做熟茶谋生积累资金但同时也没有放松对中生代茶的观察与思考。2012年至2013年底，大概有一年半的时间，我在大厂中生代茶上面下了比较大的功夫。我把能够找到的大厂茶从88青开始，92青、93青、94青、96橙中橙、97水蓝印、98红丝带、99年至02年的傣文青等等，一路喝了下来，中间也试了几款特制的茶比如92方砖、96紫大益什么的，当然全是干仓的哈。我不是说这些茶不好，对于研究学习普洱茶的专业茶商、超级发烧友和爱好者，喝喝这些茶是很有必要的，但是对于真正喝懂了的人喝完的感觉是什么？两个字：失望。三个字：没感觉。四个字：性价比差。再往上喝，试1985年以前至七十年代初的，干仓的很少很少，能够找到的一些，喝下来的感觉维持原判。再要往上就是印级茶号级茶了，这个不用试，喝得太多了。
为什么会是这样的？邓时海老师说过，普洱茶的历史是一部断代史，中间太多的中断。普洱茶是因为邓老师一部出版于1995年的《普洱茶》才被人们重新发现它的价值的，普洱茶很快在台湾热起来，一直持续到1999年。台湾的市场有限，就转去同样有饮茶习惯的马来西亚，但马来西亚地方不大也很快爆仓。直到2002年才在大陆广东“登陆”，并从2004年开始向全国各地辐射。现在你喝茶卖茶不提一下普洱茶好象你是外星人，2004年以前你就算跑去云南，有几个人知道普洱茶的？1991年开始我时不常往云南出差，那边有我们部队的点，那边的弟兄每次都给捎上点白皮烟回来送送人，有时候还给塞上一纸箱豌豆尖，就是没见他们给过普洱茶。但是普洱茶这三个字我那时候是见过的，印象中就是现在所说的熟茶。
一个地区大量研发种植采摘生产的茶，出发点是出口创汇，以绿茶、红茶的名义出口，没有人喝过百年老茶，也没有人意识到要喝转化经年的老茶，而出口的产量要求摆在那里，能够搞出个“显优隐劣、扬长避短、高低平衡”的7542拼配茶已经相当不容易了，有什么动力让他们去做我们今天所说的好茶呢？
很快地，走在前面的发烧友以及为这些发烧友服务的专业茶商们就不再满足于喝这些八九十年代的大厂常规茶了，从1996年开始他们亲自上山按自己的要求选料做茶，其中的先驱是台湾吕礼臻先生，请易武乡的张毅老乡长为他加工了“96真醇雅”，开始的规模非常小。也有一些港台以及广东茶商找到大厂做一些有要求的订制茶，有用原厂料的、有用自己选送的料的也有双方的料拼的，著名的比如“老树圆树”、“98红丝带”、各批次的“绿大树”、各批次的“无R红大益”、各批次的“01简体云”以及“白菜”等，时间在96年以后、04年以前，规模逐渐扩大。这期间因为各种原因大厂的人才开始失散，2000年以后分别开出了自己经营的私人茶厂，也有一些港台茶商上山收料并利用一些小厂的技术及设施压制茶品输往港台，有一定的规模，时间段在99年以后，坊间称之为B货，但里面不乏精品。再后来就是广东、云南的一些茶友茶商在05年以后上山追山头古树纯料了。
前面说到，从2012年至2013年底的一年半时间里我在大厂常规茶方面下了很大的功夫，所幸花钱不多，现在来看属于“摸着石头过河”，走着走着发现不行，就得退回来，琢磨琢磨后面怎么走。说实话，当时对做新生茶还真没什么兴趣，特别是老茶喝多了以后总觉得新生茶要等待的时间太长、中间的不确定因素太多，而且自己的胃也接受不了成天新生茶的刺激。那么，除了接盘大厂常规茶、上山做山头古树纯料这两条路还有没有第三条路可走呢？
很幸运地，就在2013年底那个时间节点上，我碰到了几款很棒的中生代标杆+茶，那就是99DDG-H、布朗传奇和班章王中王。这三款茶都属于中生代茶范畴，都不是当年大厂生产的常规茶，但都是从港台资深茶商手上发现的。是这些资深茶商不懂茶才让我拣了漏吗？肯定不是！只有一个解释：懂茶的定义也是随着时代的变迁而变化着的。就象2004年以前大陆人民基本不知道普洱茶，而现在几乎没有人不知道普洱茶一样，普洱茶的标准建设跟其他行业的标准建设一样是处于不断发展之中的。你不能用红印宋聘的标准来要求中生代茶，所以我说观念的创新是标准建设的先导。
好了，前面拉拉杂杂地讲了这么多，是想说清楚这个一二三四五法是怎么得来的，凡事都有前因后果来龙去脉，方法的进步一定跟观念的创新与进步相适应相配套。进入正题讲讲品鉴中生代茶的一二三四五法吧，之所以这样叫法完全是为了好听好记。
一、要坚持一个投茶量标准，即：每100CC容量投茶8克。之所以要统一投茶量，打个比方，两个人比高低不能一个在台阶上一个在台阶下，是吧？有人说泡茶是随意随性的事情我就愿意随手抓，那么我要说的是，你根本无需来读我的文章浪费时间。至于为什么是每100CC8克不是7克、6克？简单说一下：2006年某日，何老师来北京，我们师徒两个喝茶。第一天他用100CC小壶出了6克红印，问我感觉，我是第8泡才出体感。第二天何老师又来，出了6.5克，我在第3泡出了感觉。第三天何老师再来，出了7克，我第一泡就出体感了。人与人、茶与茶都有差别，为保证大多数人在不同茶样时尽快出体感，何老师定出标准：以后凡泡印级号级茶，一律按每100CC7.5克标准投茶。我又加了一条：其他茶按每100CC8克投茶。这条标准我们已经用了10年了。
二、要练好两门功夫。这个有点难度，而且不容易在短期内完成，但是作为一个专业的普洱茶商、超级发烧友和爱好者要把练就这两门功夫当成奋斗的目标。（一）照“剑谱”练剑——判断茶的真假。通过重量、紧压程度、饼型及大小、用纸、包装手法、筒包用料、大票、饼外包装的印刷体、暗记、配方、内飞用纸及字体等等来判断一款茶对方告诉你的信息与真实的实际信息是否相符。“剑谱”是什么？台湾五行图书出的《深邃的七子世界》、《1998年至2003年普洱茶图鉴》等比较有权威的工具书。（二）练好“气功”——通过盲品判断茶品质的好坏。我们知道一片茶是真茶，但真茶未必就是好茶，所以要通过相当一段时间的训练学会判断茶的品质好坏。要达到什么程度？通过盲品1-3泡、4-6泡，回答出如下6个问题：1、是否普洱茶？2、生茶还是熟茶？3、多少年份？（中生代茶尽量控制在正负1年）4、什么仓储？标准偏干、偏湿多少分？（未来走向及醒茶效果）5、拼配还是纯料？大小树含量？产地大概什么区域？主要优缺点？6、值多少钱？
三、要用好三个器官鼻（闻香识茶）、口腔（苦涩、回甘生津）、躯干（茶气体感）。为什么没有眼睛？自己思考。四、坚持前4泡每泡浸泡时间达到20秒，此后适当延长浸泡时间。（基本上第5至10泡分别为：40秒、60秒、90秒、90秒、120秒、120秒）
五、运用五项指标品鉴法：1、茶气体感（前三泡）2、厚度冲击力（喉韵与胃的感觉）3、回甘生津速度与持久度（愉悦感的基础）4、转化度与油润感（4-6泡）
5、耐泡度（与前述投茶量和浸泡时间结合起来可以判断出基本的用料情况：3泡掉水，有夏茶；4泡掉水为15年以下干仓存放的台地料拼配茶；6泡掉水为30年以下干仓存放的台地料拼配茶；8泡不掉水基本可判断为大树料，10泡以上不掉水为有年份的古树料）。回到最头上，十多年前刚接触普洱茶时的愿望得到了初步的实现，基本能够拿起一片茶开个汤，喝出其中的子丑寅卯来，多少也算是人生路上一点小收获了，蛮开心的。需要说明的是：一二三四五法最好结合具体的茶开汤来试验练习，最好是两款茶两两来试，对比着试，这样学习效果会很好。如果用我们提供的标杆+对照其他茶来试，那你的进步会更快。
张文清：在紫砂壶收藏中传承草原文化
近融入蒙古元素的的神秘旅途，并想通过自己的努力把我们的草原文化带入紫砂壶的文化内涵里。
因为张文清的父母十分喜欢茶艺，从小耳濡目染，紫砂的神秘早就深深地藏在张文清的心里。“茶叶是极具魅力的东西，紫砂也是一样，只要接触就会深深爱上。记得小时候，在人们生活最困难的时期，家家户户几乎都在因为粮食而发愁，但我父亲的脸上却并没显现出多少愁容，因为他的手中总是捧着一把紫砂壶，好像有了什么烦恼，和紫砂壶倾诉一番，一切就烟消云散了。这种神奇的力量深深地吸引着我，让我一直都对紫砂壶感到好奇和向往，加上父母潜移默化的传授与灌输，似乎很早就植下了这种根。”张文清说。
从二十岁开始，张文清就有个谁也不知道的计划，那就是亲自去一趟紫砂壶的出产地——江苏宜兴，寻找真正意义上的紫砂壶。到了2001年的某一天，这种念头强烈地充斥着张文清去赴诸行动。于是在家里人都不知道的情况下，张文清打着背包，独自一人来到了这座出产紫砂壶的圣地。“到了宜兴，紫砂壶便随处可见了，大大小小的商铺里都能看到成品壶，好像掉入了紫砂壶的世界。我首先来到宜兴市的紫砂博物馆，在这座博物馆里，陈列着各位紫砂壶制作大师的杰出作品。在我不断欣赏紫砂壶的同时，好像紫砂壶也在走近我一般。”张文清介绍。
随着张文清对紫砂壶的喜欢，也认识了很多制造紫砂壶的大师，有一年，一位南方紫砂壶艺术家来到北方草原，他被这里的别样风情融化了。“通过我向他介绍我们的草原文化，以及他自己的所观所想，可能是有了制作紫砂壶的灵感，在我这里做客回去后，好几个月都没有联系我，突然有一天给我发来三张照片，是他刚刚做好的三把紫砂壶。我一看，这三把壶说的不就是内蒙古草原上生长的胡杨树嘛。再一细问还真是这样，他告诉我，来到内蒙古的感触很大，根据胡杨树千年不死、死后千年不倒、倒了也千年不朽的精神，分别制作了三把紫砂壶。听到这里，我当时的脑海里就出现了一个词，那就是‘文化’，一种文化的交流和继承在我脑海里渐渐清晰。我恍然大悟，这才明白，这么多年，我其实是在追逐一种文化，传播和继承一种文化。我可以通过自己，将紫砂的文化带到草原，也可以将草原的文化传到紫砂壶制作大师的手中。于是我更加找准了我的目标。”张文清说。
石昆牧淡谈普洱茶收藏门槛
石昆牧淡谈普洱茶收藏门槛
“品藏普洱，门槛到底有多高？”这个问题一直让众多爱茶人感到困惑。日前，被评为“全球普洱茶十大杰出人物”的台湾资深茶人石昆牧先生来到省会石家庄“皇茶会”，专门与茶友会面，煮茶论道。席间，记者就普洱的文化、市场、品茗和收藏“门槛”等问题访问了石昆牧先生，凭借自己几十年的“茶缘”，石昆牧回答了广大茶友所关心的问题。
“老的普洱茶有许多散落在民间”、“大凡普洱都是可以用来收藏的”、“经过一段时期的普洱热后，如今普洱收藏和销售在迅速滑坡，曾经的普洱热都是炒作出来的”……一直以来，人们相信这些说法的正确性，于是，不了解普洱文化与市场的众人也口耳相传。日前，普洱专家石昆牧来石时指出，持上述说法者，关键在于他们对普洱的品茗和收藏市场缺乏了解，“无知”导致收藏和购买上的盲目是不可避免的。
品赏入门首选“大众”
并不是凡普洱都可以收藏，事实上，一些程式化、制作粗糙的所谓普洱，非但不可以用来入藏，品茗都让人缺乏信心。那么，刚刚打算品藏普洱的人士，从哪些茶品上入手才不至于走上弯路呢？石昆牧讲，如果你对普洱还一无所知，选择大众品牌入手应该是个良举，比如从大“益”入手就可以。像大“益”这种品牌制作比较规范，价位也低，新进入者不至于面临高价位，也不至于因为不懂而选择到劣品。
“一些有了一定鉴赏水平的人，目前都喜欢购藏文化普洱‘观自在’，因为‘观自在’选茶精良，加上包装上所独有的文化气息，是跨越品赏门槛的那一部分人追逐的理由。但是，‘观自在’目前毕竟不属于大众茶品，它走的是精致高端的路子，是可以收藏的普洱，受制于其他的原因，不太可能大力推广。”因此，石昆牧建议，大“益”品类繁多，价格参差不齐，生产量庞大，适合大众消费。初入门的爱茶人，可以先接受大“益”，待有了品茗经验后，再向精良高端跨越。
品赏普洱需要“资本”
茶友具备怎样的“档次”才达到品赏级别？石昆牧讲，喝茶者首先要分辨清生茶和熟茶；其次要了解什么是古树茶和台地茶；第三要对仓储年限有所掌握。这三条可以说概括起来容易实施起来难，需要茶友多品、多看、多观察，最好到产茶实地去考察一番，否则想跨越到“品赏级”这个门槛也是一种奢望。
石昆牧重点讲了“生茶”和“熟茶”的基本知识。他说，品茗时，辨清生茶与熟茶是基本功。普洱茶有其独特的加工工序，一般都要经过杀青、揉捻、干燥、堆捂等几道工序。鲜采的茶叶，经杀青、揉捻、干燥之后，成为普洱毛青。毛青，韵味浓峻、锐烈而欠章理。毛茶制作后，因其后续工序的不同分为“熟茶”和“生茶”。有科学依据表明，茶汤里的“苦”来自茶叶里的咖啡因、茶碱。“涩”来自茶叶里的酚类物质，有时也会呈现较强的收敛性。“滑”、“厚”是茶叶里的果胶渗出物。“舒适的口感”来自茶叶里丰富的氨基酸。
让我们来了解一下生茶制程：鲜叶采摘后，经杀青、揉捻、毛茶干燥，即为生散茶。再经紧压成型，成为紧压生茶品。茶菁颜色由青绿至墨绿色为主，有些部分转黄红色。香气方面，通常新制茶饼味道不明显，若经高温则有烘干香甜味，口感强烈，刺激性较高。若经高温，清香水甜而薄，微涩。汤色以黄绿、青绿、琥珀色为主。叶底上，新制茶品以绿色、黄绿色为主。活性高，较柔韧有弹性。
熟茶制程：鲜叶采摘后，经杀青、揉捻、毛茶干燥，即为生散茶。生散茶经人工快速后熟发酵、洒水渥堆工序，即为熟散茶，也就是我们现在常喝的普洱散茶。再经紧压成型，成为紧压熟茶品。
熟茶茶菁颜色呈黑或红褐色，有些芽茶则为暗金黄色。有浓浓的渥堆味，发酵较轻者有类似龙眼味，发酵较重者有闷湿草席味。口感浓稠水甜，几乎不苦涩，泡水长。汤色方面，发酵度较轻者多为深红色，发酵重者以黑色为主。叶底洒水渥堆，而发酵度较轻者叶底红棕色，但不柔韧。重发酵者叶底深褐色或黑色居多，较硬而易碎。
需要说明的是，普洱茶的陈化，从茶区、茶种、制程、包装、储存等都会影响茶品的香气与口感，甚至改变其外观、汤色与叶底。所以以上所述，只是一般性概论，不能一以概之，许多现象还是需要品者依照自己的经验去判断。
陈年普洱少之又少
记者在日常采访中就听到过不少“发现普洱老茶”的故事。有的说在拆迁过程中，自家老宅子的夹缝中发现了百年普洱；有的说在某某拍卖会上高价拍回了几饼清代普洱茶砖，这些故事的真实性让石昆牧看来可能性都不大。他讲自己曾多次被邀请到藏家那里鉴赏“老普洱”，绝大多数的结果是一打开器皿便宣判藏品为假。“事实上，普洱和其他藏品不同，过去的年代人们并没有像现今一般来重视收藏它，即使一些大户人家有存放的意识，但经过若干年世道变迁，能够存下来的也少之又少。人们真正开始大规模收藏普洱是上个世纪70年代以后的事情，所以，如有人说他有清代、民国普洱要出手，一定要找专家看看，不要盲目购进。”
古树浓厚台地清雅
在品茶时，人们经常会提到某某为古树茶、某某为台地茶，那么，到底什么是“古树”，什么为“台地”？首先，如果是紧压茶，比如日常所见的饼茶，从饼面看，古树茶条索肥大，饼面看去显得粗枝大叶，芽头相对少；台地茶则条索细嫩，芽头相对多。其次，泡茶出汤，如果是古树茶，滋味更浓厚，也格外耐泡，在水温、浸泡时间、投茶量、器具相同条件下，古树茶可冲泡次数较台地茶多50%以上。如果对古树、台地分辨不清，采用此法识别虽看上去拙笨倒也实用。
如果无条件对比，品者可以取茶5克放入大盖碗内冲沸水浸泡5分钟，如此重复四次以上，如果四泡以上茶味还足，那么当为古树茶无疑。
石昆牧最后强调，茶品除了健康需求外，没有好坏与对错，全凭消费者个人感受与需求。原则上来说，一年左右新制生茶饼，适合立即品饮，通常如一般绿茶清香而不刺激，汤水较清而薄；而适合长存久放的茶品，则口感较为浓烈，茶汤有胶质感、饱满感，回甘足而韵长。他提出自己的上述说法，只可作为消费者选择的基础，但并非惟一标准，消费者可依自己的喜好再做适当调整。
链接：博学多才性情人
石昆牧，实际是一个多才多艺的大学老师。他涉猎范围之深，为茶人所测目，用他的话说“玩”得很广。当他谈及自己的专业特长时，他列举了他的专业特长，首先是伤害医学，其次是篮球、保龄球等技术学门，第三是植物学、中医药学，可以识别1000多种药用植物和200多种可食用植物，最后才是茶。1973年，6岁的他第一次接触茶，13年后接触普洱，1988年开始研究普洱，从此一发不可收。2005年4月从高校离职，全心投入普洱茶经营与推广。
1999年9月与夫人慧琪共同创设台湾普茶庄茶业，2003年与友人在广东省东筦市共同创立大陆普茶庄分店，2004年于深圳市设立普茶庄大陆总公司，2006年底前大陆普茶庄直营加盟快速成长十余家。2006年10月为实现推广与文化起步阶段，对业界与市场，甚至产区云南省都有实质性的影响。2005年2月出版「经典普洱」，2006年8月出版「经典普洱～名词解释」二本普洱茶相关专著。
结识石昆牧，总是掺杂着很多的情愫，他既有年轻时尚的狂野不羁，又是内敛深厚的行业高手。跟他谈茶、喝茶，轻松愉悦中你可以深刻感受他学者的气息，一种严谨、专注的行业态度，更多的是一颗为普洱痴迷的心。去年宁洱县发生地震，石先生一方面捐款捐物，同时携家人亲临宁洱哈尼族彝族自治县地震灾区，察看震后情况，受到了茶人的极大拥戴。
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