茶叶文化。
关于「陈年普洱茶」之「干仓茶」和「入仓茶」之分别，基本上，差不多是每一个新进的普洱茶爱好者也会发问的问题。
在其他的茶类当中，「不可受潮」是保存茶叶的基本知识。所以，初学普洱茶的茶友就会感到奇怪：「普洱茶不用密封的吗？」「如果用密封的胶袋把可以在短时间内达到不刺激的口感，于是大幅提高储存环境的湿度（不论是天然或是人为故意的），故有所谓的「湿仓茶」之出现。
前几年，就有一学说认为，普洱茶要「纯干仓」（因为是相对「湿仓」而言），就是因为一个「纯」字，使储存湿度极端地低，还要搅的像红酒一样，恒温恒湿。
过了几年的今天，这种「纯干仓」的储存方式不是不好，只是陈化的时间比预期中慢，像似有点不变化。于是，近年又有「自然仓」之提倡，指存放于天然的湿度，不太干、也不太湿。但得注意，所谓的「自然」或「天然」，是要配合存茶地的个别气候。在香港、澳门、广东一带和台湾某些地方，这「自然仓」当然合用，因为一年四季，明确明显，给予普洱茶生生不息的循环。
以上这些，都是给新手们的一些信息，可能有点儿难于明白，在认识普洱茶的过程中，这「干仓茶」和「入仓茶」是有了解的需要。
回到基本功，还是看看一些现成品，甚么是「干仓茶」和甚么是「入仓茶」？
那就是以「正常湿度」和「高湿度」所存放出来的旧茶品，看看若以「干仓」存放的茶的状态和若以「湿度稍高」的环境来存放茶的状态，究竟它们的状态分别会如何、和究竟可以如何辨识，这才实用。
【湿仓茶】：不太油亮、欠光泽、稍为灰暗、茶饼有点模糊感、或许会呈啡色的状态
【干仓茶】：干净、油亮、有光泽、不灰暗、条察清晰、茶香较鲜爽除了从茶饼本身可以看出分别之外，从叶底和汤色，也可以看出其分别。看多了，也曾经遇上，就可以很容易分辨出来。
Cy260.com精选阅读
包忠华：普洱茶自然仓的那些事
关于“自然仓”那些事？前文我讲了云南作为普洱茶原产地，具有“茶树资源、加工工艺、自然仓储”三个核心价值，能讲是核心价值，首先是特殊存在的主客观条件，一句话“你不具有我具有”。核心价值如何体现？如何转化成现有生产力及经济价值？
云南只要有古茶山，名茶山的地方，现已成为茶山游、自驾游、茶山体验游的热点，得到国内外游客、茶人的青睐，已成为云南旅游的新亮点、新增长点，这是茶树资源核心价的体现。加工工艺包括茶山上各民族的初制加工工艺和精深加工产业集群，如以版纳州勐海县、普洱市思茅区、临沧市双江县等地，已形成了普洱茶精深加工工艺及强大的产能基础。
我今天重点谈云南“自然仓储”的价值转化，一个新概念、新体系的形式，能改变一个行业的发展方向、轨迹，形成一个新业态。“自然仓”是包忠华在2013年首次提出的概念，普洱茶仓分湿仓和干仓，干仓又分自然仓、科技仓、密封仓。
自然仓即在自然的温度、湿度、空气条件下仓储普洱茶，自然仓的最佳温度在10一35度，最佳相对湿度30一75，需有洁净的空气，标准的库房；优点是仓储成本低，回归普洱茶的本质，弱点是转换慢些，也就是茶多酚转化成茶黄素、茶红素等物质相对于湿仓和科技仓慢。
科技仓是用科技手段，设定一定的湿度、温度进行控湿控湿；密封仓是为保存茶叶原有的香气，使茶叶密封保存，但因缺乏普洱茶转化所需的温度、湿度和氧气，转化较慢。这是根据普洱茶的仓储价值和发展趋势提出的，当时的仓储体系混乱，众说纷纭、没有标准体系。
在白马非马、艾文华，方水子等一批茶文化学者，茶文化宣者的不断挖掘、丰富其内函，宣传推介下，如今在普洱茶界已形成云南以“自然仓”为主流的仓储理论体系和示范企业，“自然仓”也得到各级主管部门的认可，有些州市把“自然仓”建设纳入茶产业扶持范围，在普洱市已形成了一定规模，如“新华国茶的自然仓”“景谷茶马司的自然仓”“普洱茶集团的自然仓”等一批企业。
多年来普洱茶形成“云南产、广东藏”的格局，云南作为普洱茶原产地长期缺乏话语权和定价权，我想当一大批云南自然仓形式时，云南至少在自然仓的中期茶和老茶方面逐渐能提高话语权和定价权。
陈上庚：普洱茶的质朴本性
“尊重每一种茶的性格”，是陈上庚选普洱的唯一标准，“不同山头普洱有不同性格，有讨人喜欢的部分，也有缺陷，有些茶人会刻意回避其中缺陷的部分，还有一些茶人会刻意强化每个山头的特色，我觉得都没有必要，对我来说，做茶，就是要原原本本地展示出它们最原始的性格。”
红龙巷是大理古城繁华地带中一条不知名小街。它的一头连接着城内酒吧街，灯红酒绿，夜夜笙歌;另一头则是一家素食馆子，香火缭绕，佛音袅袅。红龙巷本身却并不为人所知，我们在那周围迷路了三次，问遍开杂货铺的阿姨、修路的大爷，连旅游集散中心的小姐都指不出准确方向。
“朴坊有茶”就开在红龙巷里、佛堂与夜店的中间，像是一个逗号，黑夜与白天在这里起承转合。与这条巷子一样，小店本身也有一种隐匿于闹市的气质，不大的店面，尽可能多地采用大幅玻璃，营造一种通透爽朗的感觉。进入店内，除了满坑满谷的瓷器、陶器，最引人注目的就是后院的几枝翠竹。
陈上庚，福建德化人，1983年生，2000年考入复旦大学经济学院世界经济专业，2009年春天定居大理，开始习茶、卖茶，经营这爿叫做“朴坊有茶”的小店。因为“茶人相轻”，大庚以“不擅交际于圈子”为荣;有欣赏的同行，但没有称得上高山仰止的前辈;专研经典系列叫做“一山一味”。
“尊重每一种茶的性格”，是陈上庚选普洱的唯一标准，“不同山头普洱有不同性格，有讨人喜欢的部分，也有缺陷，有些茶人会刻意回避其中缺陷的部分，另一些茶人会刻意强化每个山头的特色，我都觉得没必要，对我来说，做茶，就是要原原本本地展示出它们的性格。”
陈上庚编过一个故事：从前有座山，山里有间庙，庙里有一个老和尚和一个小和尚。老和尚作了一首宝塔诗：“茶;大叶，粗芽;羽未闻，轼不嘉;石磨拙形，竹篾紧扎;不见嫩绿鲜，更少浮香雅;搜肠刮肚难忍，酣畅淋漓堪夸;褪尽山野苦涩味，方显醇厚陈韵佳。”小和尚问茶之名，老和尚眯起眼睛捋着胡子，说：“其质朴，其形拙，其色敛，其香沉，其味酽，其气厚，其韵真，乃返璞归真之茶，当称之为朴茶。”
白马非马:从湿仓到干仓，普洱茶仓储的进化史
普洱茶仓储自上世纪五六十年代兴起，截至目前，共分为湿仓与干仓两个时代。
湿仓是做旧与随便乱放的产物，其反映了当初做仓是为了追求快速达到老生茶的口感，或者普洱茶不值钱，乱摆乱放，茶叶经高温高湿变成湿仓茶。
在湿仓茶风行的数十年间，我们要明白是存在"湿仓里的干仓茶"的，也就是台湾人在2000年以后鼓吹干仓茶，是因为他们不掌握港仓老茶话语权，从而在一大堆湿仓里挖掘出来干仓的价值。
为什么湿仓茶的时代会有干仓，是因为在同一茶仓里可能90%的茶经高温高湿变成湿仓茶，但有极少数的茶，比如10%幸运地没有高温高湿，成为湿仓茶堆里的干仓茶。
另一种情况是，茶叶不值钱，将茶叶在仓库里一放了之，过了十年左右，到了干仓概念兴起之初，打开仓库一看全部是干仓茶。"干仓鼻祖"88青的传说就是这么来的。我估计88青放成干仓茶，可能跟相对密封的自然存放有关。那个年代，茶叶不值钱，虽然茶存放在通风透气的地方，茶主人会经常将大门一锁，没去人工干预仓储，形成相对密封的自然存放环境。
复盘普洱茶在八九十年代的兴起，最开始靠的是降三高之神奇保健功效宣传，造成在法国、日本等地的热销。虽然卖得好，普洱茶也不是一种很值钱的东西。真正将普洱茶的历史文化价值、品鉴价值与投资收藏价值挖掘出来的是台湾人。九十年代中期，普洱茶在台湾兴起，经过数年的酝酿，而在1999年达到疯狂，2001年因香港《壹周刊》之普洱茶负面调查报道，台湾普洱茶市场崩盘。2003年普洱茶在大陆开始火热，一方面普洱茶的保健神话广为流传，另一方面普洱茶作为能喝的古董，其收藏投资价值得到空前强调，引来了全民收藏炒作普洱茶之热潮。
九十年代末期，到21世纪初期加入的台湾人、大陆人，尤其是台湾人，其中的一些人受过较高的文化教育，通过钻研与梳理普洱茶的历史文化、品鉴与收藏投资体系，并大力宣传之，取得了普洱茶产业的话语权。但他们没有年份茶库存，仓储的话语权在香港人手里。普洱茶的收藏投资价值要靠仓储来体现，仓储话语权的缺失，让台湾与大陆的茶文化人很难走到话语权的中心。与此同时，台湾、大陆许多茶商，是做普洱茶的新人，他们手里没有老货，也要向香港人进货，他们不愿意被香港的大盘商、二盘商"剥削"一道。
台湾人带头振臂一呼，大陆人云集响应，于是一套全新的体系诞生了:其中有古树茶(当年叫野生茶、乔木茶、野放茶等)对台地茶之否定，石模对机器压茶的扬弃(这是古法制茶的滥觞)，干仓对湿仓之否定，等等不一而足。
2000年以后，台湾人开始宣传干仓，到了2005年干仓概念深入人心，广东存茶大都按照干仓理念来存茶，于是港仓逐渐被边缘化，进入了东莞为藏茶之都的时代。
宣传干仓显然是一本万利的事:
首先，能攫取仓储话语权。世界上本没有湿仓茶，是因为有了干仓概念，才制造出一个对立批判物--湿仓茶。香港人从来不认为自己在做湿仓茶，一直强调自己的仓储是港仓。港仓就是世界上最专业、最健康的技术仓，干仓是不太懂茶的人乱搞的。香港人的辩解，在干仓掀起的时代洪流面前苍白无力，在许多做茶的"明白人"看来，貌似得了便宜还要卖乖!
其次，能改变过去普洱茶交易以年份茶为主的模式，转而形成"卖新茶，收藏新茶"之交易模式。干仓作为新概念仓储体系，肯定要重新建仓，最好从藏新茶开始建仓!
邓时海先生的"藏生茶、喝熟茶、品老茶"就是在这个时代背景下出台的，并成为市场之圭臬。天量的新生茶，被广东人收藏起来了，而不是喝掉。现在我们知道了，普洱茶还是要以消耗为主，收藏为辅。"藏生茶"有明显的时代局限性，改成"藏精品生茶"可能会好很多。大量生茶被用于收藏，造成了新茶交易火热，进而市场由追捧年份茶，转向追捧新茶。将才出厂的，或者只见到绵纸设计稿还没压茶的概念股生茶价格不断炒高。非理性的市场行为造成了2007年崩盘之悲剧。2011年之后，古树茶大热，大家又去追捧古树新茶，将山头生茶的推得很高。
由此可见，新概念出台往往能绕开原有的主流体系，开辟全新的主战场。干仓、古树茶，等等，一个个概念对普洱茶原有的经典体系进行围剿，抓住对方所谓的核心问题进行痛打落水狗，让其一夜之间废掉武功，成为人人都可以口诛笔伐的时代弃儿。
你香港人不是有许多年份茶想待价而沽吗?我轻轻一个干仓湿仓之辨，就让整个香港的茶变成发霉的"黑心茶"，成为一种见不得光之灰色买卖。到了2007年，全民都在买新茶干仓存放，经销商、消费者都变成"藏家"，家家有茶，走不动货。好了，古树茶的概念来了，我们要告别台地茶的天量干仓库存，开启古树茶收藏投资新时代。于是原有的天量库存积压货被绕开了，开始新一轮古树茶建仓。如今古树茶仓建满了，家家都是古树茶，云南每年生产的天量台地茶都不知道哪里去了。好了，高端熟茶来了，建仓，收藏投资又开启一轮大周期……
客观来说，干仓取代湿仓不完全是概念驱动，其背后有消费升级与消费人群口感取向等深层次问题。
先看消费升级。港仓作为第一代仓储，在引领时代的同时无疑有极大的时代局限性。按港仓老经验存茶，霉变的多是客观事实。过去我们经常讲，"不干不净，吃了没病"，那是老一辈人的健康概念。时代在进步，港仓也要与时俱进，将茶仓储得更安全与健康一些。干仓的出现，其实迎合了消费者对品质升级的期盼与诉求。
再看消费人群的口感价值取向。香港人喝了几十年港仓茶，已经习惯了仓味(指港仓特有的味道)，其他地方的人一喝，可能不认为这是陈味，而觉得怎么有一股霉味。我们说，仓储跟山头一样，有明显的地域风格的。港仓茶体现的是香港藏茶的地域风格，而且其能融入了香港人的饮食文化中去，港人天天喝，已经习惯了，就认这个味。广东人不太接受港仓，热爱自己的广东自然仓。但北方人、昆明人喝了广东仓放出来的茶，觉得有股仓味。广东人说你们不懂茶，那是陈味。而昆明仓存放的茶，广东人又觉得除了香气好，没什么茶气，但许多新消费人群就认昆明纯干仓茶。
仓储的地域风格带来的地域文化认同与偏见，这很正常!(文章来源:请上帝喝茶)
茶商艾田：陈香牌普洱茶
2004年2月，曾被鲁迅、许广平收藏的一块清宫普洱茶砖（重3克）在5分钟之内，便拍出了12000元的天价；同段时期，珠三角的普洱茶销量增三成以上；广东茶叶进出口公司所推出的"普洱茶世纪珍藏版"500克一盒目前售价达320元；上海茶叶协会的调查显示，香港人最爱饮普洱茶，该区市场上最好卖的茶叶排名榜首的就是---普洱茶；目前，台湾、香港追逐三十年以上的普洱茶已成为一种最高境界；仅是云南就有1300万茶农依靠普洱茶生存……就在这些年，多少饮茶发烧友、商家竞相收藏普洱茶以待升值！
作为普洱茶的产地，云南，避无可避地被推上了这个火爆市场的最前沿试炼地；作为曾获中国茶叶学会"中华杯"全国名优茶一等奖"陈香牌"普洱茶制作者，艾田，毫无准备地在良莠难辩的诸多茶行中当上了普洱茶茶庄"百茶堂"堂主，他以积累了二十多年的事茶经验，将"陈香牌"普洱茶在堂中发扬光大，将"百茶堂"做成了海内外说到当代普洱茶都会提到的一个茶人会所。
这是个把爱好作成了品牌的人。
从生存到热爱
云南普洱茶从商周起，到唐代已经成为主要商品，清代入贡朝廷，声名崛起。这种原产于云南澜沧江流域思茅、版纳、临沧等地的"历史宝物"因其独特的保健作用和收藏价值在20世纪90年代再次从台湾地区刮起"热"风，吹向全国乃至世界。
这股热风渐刮之初，艾田对"普洱茶"的概念是，生存。
"我一个学化工的人，为能到城里工作选择了临沧的茶厂，跟着同事全国到处跑，就觉得云南的茶很牛，广东、浙江、上海都争着要。后来参与普洱茶制作、品普洱茶……也就为生存，为工作而做。"艾田在选择做"自由人"之前，几乎是自觉地将普洱茶划到了私人生活享受以外。
而世间没有什么是绝对的不可能。就在艾田自认为对普洱茶的态度仅仅是"解决生存问题"时，他已经不自觉地成为了一个"茶人",一个性格都被浸染尽了普洱茶气息的茶人。
所谓普洱茶气息，其实就如品它的人---厚道、敦实、内敛。这是艾田开始意识到此生热爱是什么的缘因。那时，台湾人正在络绎不绝地一波波涌向云南，涌向这个传说中普洱茶的神奇产地。普洱茶，在人气极旺的推动下，其云南市场露出灿然的黄金一角。
一个人知道了自己会毕生挚爱什么，无论这个什么是她，还是他，是金钱，还是幻觉。只要知道，都是有福了。
艾田分明在30岁那年成了个有福之人。其后他凭自己悉心研究多年得出的对普洱茶茶色、茶形、茶味、茶气、茶性、茶理、茶义、茶境、茶情的准确理解，于1994年开设"百茶堂",摆开八仙桌，全凭一张嘴---品茶道、谱茶经。这个至今已经研究制作、销售普洱茶20多年的茶界"奇人"制作的"陈香牌"普洱茶曾获"中茶杯"一等奖。
一人得神、二人得趣
艾田在他的堂中闲闲地抽着老烟，玩着一把宜兴紫砂壶，和茶友们谈到最想过的生活。"不过是有好茶喝、有好书看，足矣。"还有呢？"还有，就是在这样过日子之前，先把我办个普洱茶博物馆的梦圆了。"
其实，艾田本人就像一个活着的普洱茶历史文物。他的发生、传播的摇篮，因而它在中国乃至世界茶叶史上有着重要的地位。
而普洱茶却是这一茶树发源地的传统正宗名茶。作为"可以喝的古董",很少有饮料或食品具备普洱茶这种"可饮、可藏"的双重特性，"人人皆可饮，越旧价越高",新普洱茶是人人可得的日常饮料，老普洱茶却又"价等兼金",可望不可及，如果在"普洱天平"的左端是"典藏价值",是只涨不跌的"耐久财";而右端则是"饮用价值",是喝一片少一片的"消费财",那"时间"就是游走在两者之间的"砝码",随着时间砝码往左推移，这饼茶的典藏价值就越高，反之亦然，远年普洱茶所具备的典藏性类似红酒，两者一样讲究年份、出身（酒庄、茶庄）,注重稀有性与保存状况。艾田就对法国人之于红酒的痴迷执着、专业专注给了很高评价，"我要像法国人做红酒一样来做普洱茶。面对前辈留下的好茶和神秘未破知的做茶技术，我总是愿意挑战这样的好茶，希望自己做的茶可以一步一步更贴近前辈留下的文化遗产精髓。"
为了做好茶，研究好茶，喝好茶，艾田将云南出山泉的地方都跑了一遍，"无水不可与论茶。昆明附近的妙高寺、西山、宜良宝洪寺、澄江西龙塘等都是品茶好水，以活水烹茶真是一种境界。有茶友得到好茶时，总来相邀带上茶盘茶具前往好山泉处放开论茶。此生最快意的事，就是因为普洱茶交上了这么多好朋友。"
好友固然是重要的，而艾田对好友也还有个私人的却也是公开的秘密---早晨到中午请勿打扰。
"早起到露台坐在小椅子上看看书，喝喝茶，不见人不做事，给自己留个呼吸的时间。朋友从中下午就开始一批批来了，那时又高高兴兴地论茶品茶，两种滋味不同，对茶人都不可少。喝茶啊，一人得神，二人得趣。"
艾田的确就是这样一个茶中"神人",一个在普洱茶中神游之人。面对摄影镜头，他低着头自己把玩着手中壶，猛然抬头一笑，"你知道吗？我想最好的生活就是，有个好身体可以一直喝好茶，然后幸福的休息。"
普洱茶文化的雕塑家—陈信心
陈信心，1971年出生于泉州南安。从小就有艺术天分的陈信心，1993年以优异的成绩完成学业，回母校任教。1998年，为了寻求更为广阔的艺术发展空间，他离开校园，下海创办起了自己的工作室。从而创作了数以千记的艺术作品，涉及领域：城市广场、公园、小区、博物馆、纪念馆、校园、办公空间与家居空间等为人们津津乐道。
2007年，应黎明大学土木建筑系的邀请，陈信心又走上了讲台，自编教材为学生讲起了《创意雕塑》的课程，用自己十几年的雕塑实战经验，与同学们探索文化创意雕塑的课题。两年后的他竟因为这次课程，从事起了文化创意艺术品，并让《茶文化雕塑群——铁观音传统制作工艺》走进安溪、走向全国，走进上海世博会。
作为泉州市恒雕艺术机构执行董事、无限风光创意仓库仓主的陈信心，自恒雕艺术机构创办以来，坚持“表现与倡导社会文化、装饰与美化生活空间、挖掘与发扬时代精神、雕琢与塑造灵魂永恒”的宗旨，为社会创造源源不断的城市空间艺术品。其作品《铁观音传统制作工艺雕塑群》在上海世博会展出后，受到了各国嘉宾的赞赏，同时风靡茶业界，激起了茶文化新的创作方向。之后，陈信心再续创作《明月——八道茶艺》、《雕塑——共享普洱》的出品，由普洱茶《采摘》、《杀青》、《揉捻》、《晒干》、《蒸压》、《品饮》等六件雕塑品构成，其精湛的雕塑手法，将普洱茶从手工采摘到采用锅式杀青、再根据原料老嫩揉捻成条到把茶叶在太阳底下晒干，经高温蒸软压制成型至用心品茗的方式，栩栩如生地将普洱茶的制作过程，以雕塑的形式淋漓尽致的展现在世人眼前。
而《明月——八道茶艺》则以白鹤沐浴（洗杯）、观音入宫（落茶）、悬壶高冲（冲茶）、春风拂面（刮泡沫）、关公巡城（倒茶）、韩信点兵（点茶）、细闻幽香（闻茶）、品啜甘霖（喝茶）等八道茶艺的制作过程，以鲜明生动的雕塑形象展现，创造了浓厚的文化气氛。
经过不断努力，点滴积累，陈信心赢得了广大艺术者的关注，更成为了中青年雕塑的代表。如今，他的作品陈列在泉州市博物馆、中国闽台缘博物馆及福州、厦门、泉州公园、广场边、城市道路旁。
在福建省泉州市区的坪山路旁边，一个曾经废弃的仓库内，摆放着很多雕塑艺术作品，甚至有些作品直接摆放在露天的花丛里，凭它风吹雨打，只为供人欣赏。这些雕塑艺术品就是被称为“泉州怪杰”的中青年城市雕塑家陈信心的作品。
余秋雨谈为何愿做普洱茶的传播者
07年秋，我在老舍茶馆喝到了尹总泡的一款茶，由于初涉此行不知何茶。走出老舍，我问袁老师，尹总所泡何茶？答曰：普洱。这就是我与普洱的初见。下面看看余老师与普洱是如何结缘并为之倾情传播的。
余秋雨
一
一个人总有多重身份，往往，隐秘的身份比外显的身份更有趣。说远一点，那个叫做嵇康的铁匠，还能写一手不错的文章；那个叫黄公望的卜者，还能画几笔淡雅的水墨。说近一点，一个普通的中学教师其实是一流厨师；一个天天上街买菜的邻居大妈居然是投资高手。
辛卯年秋日的一天，深圳举办“新生代普洱茶”品鉴会，近二十年来海内外各家著名茶场、茶厂、茶庄、茶商提供的入围产品经过多次筛选，今天要接受一批来自亚洲不同地区的专家的终极评判。一排排茶艺师已经端坐在铁壶、电炉、瓷杯前准备一展冲泡手艺，一本本品鉴书也已安置在专家们的空位之前。品鉴书上项目不少，从汤色、纯度、厚度、口感、余津、香型、气蕴、力度等等方面都需要一一打分。众多媒体记者都举起了镜头，只等待着那些品鉴专家在主持人读出名字后，一个个依次登场。
品鉴专家不多，他们的名字，记者们未必熟悉，但普洱茶的老茶客们一听都知道。突然，记者们听到一个十分疑惑的名字，头衔很肯定：“普洱老茶品鉴专家”，却奇怪地与我同名。仔细一看，站出来的人竟然也长得与我一模一样。
不好意思，这是我的一个秘密身份的无奈“漏风”。本来，我是想一直秘而不宣偷着乐的，没想到这次来了这么多“界外记者”。这次和我一起“漏风”的，还有我的妻子马兰，她在文件上标出的头衔也是“普洱老茶品鉴专家”，但她觉得我们两人既然一起“漏风”就不必一起亮相了，便躲在茶桌、茶客的丛林中低头暗笑。其实，几乎所有的高层专家都知道，她在普洱茶的品鉴上，座次还应该排在我的前面。
人们一旦沉浸于自己的某一身份，常常会忘了其他身份。每当我进入普洱茶江湖，全然忘了自己是一个能写文章的人。当然也会看一些与普洱茶有关的文章，那也只是看看罢了，从来没有以文章的标准去要求。这次在深圳“漏风”之后，就有朋友希望我以自己的文笔来写写普洱茶。
这就要我把两个身份交叠了，自己也感到有点唐突。我说，本人对文章的要求极高，动笔是一件隆重的事。但是，隆重并不是艰深。文章之道恰如哲学之道，至高与至低“首尾相啣”，终点必定潜伏于起点。如果谈普洱茶谈得半文半白、故弄玄虚、云遮雾罩，那就坏了，禅宗大师就会朗声劝阻，说出那句只有三个字的经典老话：“吃茶去。”这就是让半途迷失的人回到起点。因此，如果由我来写一篇谈普洱茶的文章，一定从零开始，而且全是大白话。
二
很多人初喝普洱茶，总有一点障碍。
障碍来自对比。最强大的对比者，是绿茶。
一杯上好的绿茶，能把漫山遍野的浩荡清香，递送到唇齿之间。茶叶仍然保持着绿色，挺拔舒展地在开水中浮沉悠游，看着就已经满眼舒服。凑嘴喝上一口，有一点草本的微涩，更多的却是一种只属于今年春天的芬芳，新鲜得可以让你听到山岙白云间燕雀的鸣叫。
我的家乡出产上品的龙井，马兰的家乡出产更好的猴魁，因此我们深知绿茶的魔力。后来喝到乌龙茶里的“铁观音”和岩茶“大红袍”，就觉得绿茶虽好，却显得过于轻盈，刚咂出味来便淡然远去，很快连影儿也找不到了。乌龙茶就深厚得多，虽然没有绿茶的鲜活清芬，却把香气藏在里边，让喝的人年岁陡长。相比之下，“铁观音”浓郁清奇，“大红袍”饱满沉着，我们更喜欢后者。与它们生长得不远的红茶“金骏眉”，也展现出一种很高的格调，平日喝得不少。
正这么品评着呢，猛然遇到了普洱茶。一看样子就不对，一团黑乎乎的“粗枝大叶”，横七竖八地压成了一个饼型，放到鼻子底下闻一闻，也没有明显的清香。扣下来一撮泡在开水里，有浅棕色漾出，喝一口，却有一种陈旧的味道。人们对食物，已经习惯于挑选新鲜，因此对陈旧的味道往往会产生一种本能的防范。更何况，市面上确实有一些制作低劣、存放不良的普洱茶带着近似“霉锅盖”的气息，让试图深入的茶客扭身而走。
但是，扭身而走的茶客又停步犹豫了，因为他们知道，世间有不少热爱普洱茶的人，生活品质很高。难道，他们都在盲目地热爱“霉锅盖”？而且，这些人各有自己的专业成就，不存在“炒作”和“忽悠”普洱茶的动机。于是，扭身而走的茶客开始怀疑自己，重新回头，试着找一些懂行的人，跟着喝一些正经的普洱茶。
这一回头，性命交关。如果他们还具备着拓展自身饮食习惯的生理弹性，如果他们还保留着发现至高口舌感觉的生命惊喜，那么，事态就会变得比较严重。这些一度犹豫的茶客很快就喝上了，再也放不下。
这是怎么回事？
首先，是功效。
几乎所有的茶客都有这样的经验：几杯上等的普洱茶入口，口感还说不明白呢，后背脊已经微微出汗了。随即腹中蠕动，胸间通畅，舌下生津。我在上文曾以“轻盈”二字来形容绿茶，而对普洱茶而言，则以自己不轻盈的外貌，换得了茶客身体的“轻盈”。
这可了不得。想当年，清代帝王们跨下马背过起宫廷生活，最大的负担便是越来越肥硕的身体。因此，当他们不经意地一喝普洱茶，便欣喜莫名。雍正时期普洱茶已经有不少数量进贡朝廷，乾隆皇帝喝了这种让自己轻松的棕色茎叶，就到《茶经》中查找，没查明白，便嘲笑陆羽也“拙”了。据说他为此还写了诗：“点成一碗金茎露，品泉陆羽应惭拙”。他的诗向来写得不好，我当然不会去考证，但如果真用“金茎露”来指称普洱茶，还算说得过去。
《红楼梦》里倒是确实写到，哪天什么人吃多了，就有人劝“该焖些普洱茶喝”。宫廷回忆录里也提到：“敬茶的先敬上一盏普洱茶，因为它又暖又能解油腻。”由京城想到等等制作贮存区分，有大叶种、古树茶、台地茶等等原料区分，又有易武山、景迈山、南糯山等等产地区分。其中，即使仅仅取出“号级茶”来，里边又隐藏着一大批茶号和品牌。哪怕是同一个茶号里的同一种品牌，也还包含着很多重大差别，谁也无法一言道尽。
在我的交往中，最早筚路蓝缕地试着用文字写出这些区别的，是台湾的邓时海先生；最早拿出真实茶品在一次次深夜冲泡中让我们从感性上懂得什么是顶级普洱老茶的，是菲律宾的何作如先生；最早以自己几十年的普洱茶贸易经验传授各种分辨诀窍的，是香港的白水清先生。我与他们，一起不知道喝过了多少茶。年年月月茶桌边的轻声品评，让大家一次次感叹杯壶间的天地实在是无比深远。
其实，连冲泡也大有文章。有一次在上海张奇明先生的大可堂，被我戏称为“北方第一泡”的唐山王家平先生、“南方第一泡”的中山苏荣新先生和其他几位杰出茶艺师一起泡着同一款茶，一盅盅端到另一个房间，我一喝便知是谁泡的。茶量、水量、速度、热度、节奏组成了一种韵律，上口便知其人。
这么复杂的差别与一个个朋友的生命形态连在一起了，那个天地就有了一种让人舍不得离开的人文深度。
以上这三个方面，大体概括了普洱茶那么吸引人的原因。但是，要真正说清楚普洱茶，不能仅仅停留在感觉范畴。普洱茶的“核心机密”，应该在人们的感觉之外。
余老师的文章引述完毕，我们就会发现我们每一个人在接受普洱茶的过程中都是另外一个余老师，但又不同于余老师，因为再每一个人的感觉之外都有着一个对普洱茶的独立概念，不必言清，不必道明，懂得就好。茶，普洱茶，一个承载的介质，它有宽广的胸怀，容纳着万千的思想，那就是“和而不同、知而不辩、韧而不钢、缓而不辍”
邱季端谈儒商思维投资古董普洱茶
邱季端谈儒商思维投资古董普洱茶
十五年前，曾经我的一篇《我是儒商》的报道与他结下知友，近日，他的一个举动，让我再度寻找这位儒商，他就是“蓑笠翁茶禅居”的投资人邱季端先生。
“儒商”是“儒士”与“商人”两种不同典型人格的复合。他有两个最基本的特点：一是以义制利，二是关怀意识。理解儒商，应该从三个层次上：第一个层次，是指商人具备一般知识和文化的修养。由于知识和文化修养需要通过学校教育才能获得，因此，儒商首先是指受过一定学校教育的商人，才算具有“儒”的背景。第二个层次，是指必须用儒家道德规范来指导商业行为过程，因此，儒商是指以儒家伦理道德作为自身行为规范的商人。第三个层次，一般是指成功的并能够广泛惠及社会大众的商人。儒商怎样做生意、管理企业
儒商在精神价值上的一种导向性趋势，就是旨在寻求经济活动与文化精神间的沟通，推进商业和伦理的结合，借助儒家思想的价值效应，塑造商人的人格形象，以提高商业和商人的社会地位和名誉声望。显然，儒商的精神特质，就是力图构建一种儒化的经济伦理观念体系。本质上就是告诉我们怎样做生意，怎样管理企业。
因个人兴趣爱好及对中国历史的厚爱，邱先生收藏不少的历史文物，他仍然以儒商思维拓展新的领域，为人们寻找有益健康、保养、增加财富的新思路、新方法，挖掘出人间圣药“古董普洱茶”，在蓑笠翁茶禅居就能品尝到各式各样的“古董普洱茶”。
三年前，邱先生在江西省抚州金溪县一家村民家中聊天，突然发现其家中老屋上悬挂满了许多箩筐，好奇的问：“这是什么东西”。老乡随意的说：“是父辈在解放前留下的老茶(普洱茶)”。邱先生接着问。“是普洱茶吗？”老乡说：“是的，解放前，抚州有很多人在上海等地做生意，因战乱，一些老乡放弃在上海的生意，前往香港发展，留下很多东西无法带走，如这些茶就是放在仓库，让我父辈他们运回来。”这时，邱先生开始用心的关注，因为他知道，只有普洱茶才能放这么长时间，难道是大家常说的老普洱茶？带着疑问，邱先生找到了不远处的小学，小学校长是邱先生的朋友，问起此事，这位小学校长告诉他：“我们从小就知道村里很多人都向他们家要过此茶，村里的医生经常让病人找他要这茶做药引，用于治病，效果不错。”邱先生开始了他的寻找“古董普洱茶”之路。他思考成熟后，一次性将这位老乡家的老茶全部买走，同时也将他兄弟家中的老茶也买走了。为此，邱先生历经两年多的时间，走遍江西、湖南、上海、浙江等地，开始了寻找并了解这些老茶的出处和历史，通过许多知友帮忙寻找同类的老茶———“古董普洱茶”，只要有，他就买。当时茶买回来，不敢送人，也不敢叫别人喝，只是一个人在家试着喝，大约喝了半年的时间，自己轻微的高血压没了，每年痛风的毛病也没了。有一次，邱先生一位朋友便秘多年，他大胆的送了一点老茶给她喝，一周后痊愈，这位朋友十分感谢邱先生，为她解决多年的痛苦。有许多喝酒的朋友，拿此茶用来解酒，发现效果特好。从历史记载可以查到，在民国时期，普洱茶出现比黄金还贵的现象，从这点可以发现。
邱先生如此投入，我们不解的问，对“古董普洱茶”如此投入，其目的是什么？邱先生很坦然的说：“不为别的，因为本人受益，就要将受益的好东西传授给大家，让所有人懂得什么是健康、什么是茶文化、什么是财富，让所有人懂得从现在开始就可以收藏，慢慢收集普洱茶，如同云南种茶人所说，爷爷收茶，孙子卖，这就是我的目的，同时，希望用科技的手段来完善茶的研究与发展，并给予大力的支持。”
通江苏家坪"茶书记"陈邦宏带领村民种茶致富
初冬时节，走进通江县烟溪乡苏家坪村龙虎山茶叶发展示范区，放眼望去，漫山遍野都是绿油油的茶树，村民们正在剪枝、清园、施肥……在苏家坪村党支部书记陈邦宏的带领下，全村靠茶致富，95%的人住进了新房，年人均纯收入上万元。而就在十年前，村民们还是只靠种玉米、土豆为生，人均年收入仅500多元。这个山乡小村的巨变，离不开陈邦宏的心血付出，他也因此被村民们亲切地称为“记”。
搞养殖率先致富
“我一定要带领大家脱贫致富，不能再过一年挣500元的苦日子了！”时间回到2004年8月，苏家坪村迎来三年一次的“两委”换届，陈邦宏当选为村支部书记后，撂下这句狠话。当时，谁都知道苏家坪村是全乡有名的经济困难村、交通落后村，山高路险、产业匮乏，群众过着肩挑背磨、早吃红苕晚吃洋芋的日子。
如何兑现当初的诺言？上任伊始，陈邦宏从南江买回了85只黄羊进行饲养，由于不懂技术，他就跑几十里山路向养殖能手请教，还多次借来资料自学。憋着一股一定要成功的狠劲，慢慢地，陈邦宏成为方圆几十里内响当当的养殖“土专家”。接着，他承包荒山1000亩办起了林下养殖场，年均收入超过了10万元。
“看到陈书记搞养殖赚了钱，我们也跟着学。他还免费给我们提供技术指导呢。”六组村民罗荣贵在陈邦宏的帮助下开始养殖黄羊，如今规模近百只。就这样，苏家坪村一户户养殖大户逐渐形成。不到一年，在陈邦宏的带动和指导下，苏家坪村先后建起标准化养殖场3个，发展养猪大户20户、养羊大户7户，当年全村人均纯收入增加了1000元。
种茶带村民增收
虽然村民们靠养黄羊赚了些钱，但养殖业投入高、风险大、收入并不稳定。陈邦宏暗自思忖：“要持续增加群众收入必须找到一条稳定可靠、效益有保障的产业道路。”
2007年一次喝茶时，陈邦宏紧盯杯中茶叶出神良久，突然两眼一亮：“苏家坪是否也可以发展规模化种茶呢？”他马上通知村社干部开会商量，最终决定由自己先种。
不顾家人的反对，陈邦宏硬是拔掉了自己家2亩多茂盛的麦苗换种上了茶树苗。“你饿了喝茶就行，可是我们要吃饭！”父亲陈怀志气愤地指着他的鼻子说。但陈邦宏没有轻言放弃，在他的精心照料下，茶树苗长势喜人。
陈邦宏自掏腰包请来专家对土壤、气候进行科学测验。苏家坪村地处大山深处，春秋两季昼夜温差大，光照时间长，土壤富含碹、硒等多种微量元素，特别适合种茶。在陈邦宏的带动下，村里党员干部纷纷种上茶苗，并走家入户动员群众种茶。一年内，全村90多户家庭种上了茶，面积达到800多亩，茶叶种植初具规模。
“带头种一亩致富茶，带头种一亩养老茶，带头种一亩上学茶。”在陈邦宏提出的党员干部“三带头”口号下，在党员的带头示范下，苏家坪村茶叶产业发展一年好过一年，群众收入也一年高过一年，到2011年村民人均纯收入达到了4000元。
筑巢引来金凤凰
茶叶种植搞了几年，问题慢慢浮现。由于村民采茶技术、加工技术不行，茶叶质量差卖不出好价钱，这可急坏了陈邦宏。
陈邦宏先后多次登门拜访通江县罗村茶业公司负责人，恳请公司到村里投资办厂，解决村民茶叶加工和销售的难题。该公司负责人最终被陈邦宏的真诚所打动，投资2000余万元在苏家坪村建起大型现代化茶叶加工厂,并与茶农签订茶叶收购协议。
“自从茶业公司把加工厂办到了村子里，我们再也不愁技术和销路了。”村民苏俊德说。近年来，在陈邦宏的奔走下，康梦公司、森清公司、龙虎山茶、四川巴蜀白茶等企业相继落户苏家坪村，彻底解决了茶农的后顾之忧。该村生产的绿茶、白茶、红茶、黑茶、大红袍、铁观音等远销全国各地，甚至出口到了韩国和日本。
目前，苏家坪村茶叶种植面积已达6000多亩，户均种茶达8亩以上，15亩以上种植大户40家，每亩收入5000-6000元。同时，辐射带动全乡茶产业的发展，全乡共建茶叶专业村6个，种茶面积达2万亩。
老徐谈茶：生滇红茶有“越陈越香”的特点吗？
“滇红”过去特指云南临沧凤庆茶厂生产的红茶，是云南的一张名片，也是中国四大名茶之一，在国际上享有盛誉。现在市场上所说的滇红所指的范围就很广了，基本上是指云南生产的红茶，并且还弄出个晒红来。
这个问题分两方面来回答：第一，引用凤庆茶厂老工艺生产的正宗滇红，总体来看它不能长久存放，不会越陈越香。因为它干燥是用火烘培出来的，茶叶中的多酚酶在高温下已经被分解，不会产生类似普洱茶的后发酵，因此它像绿茶一样是有保值期的。不过它也不是越新越好，最好存放半年后将它微微带有的酸味去除后再喝是最好的。
个人之见，在干燥环境里，不密封的状态下，存放半年到一年的红茶最好喝。
第二，所谓晒红，就是应用传统滇红茶前发酵的工艺，并且发酵的程度稍微轻一点，然后像普洱茶一样在阳光下晒干。这种做法是近些年“创新”出来的。因为它颜色发黑，特别像野生茶，所以市场反应还不错。这种工艺制作而成的红茶，理论上是可以比较常时间保存的，至于是不是越陈越香，那要用时间来证明了。
倚邦茶马古道
倚邦茶马古道位于西双版纳地区的古“六大茶山”，三国前就有茶树种植，三国之后，茶就作为商品外对贸易，晋时逐渐发展，唐、宋已形成茶叶商品基地，明洪武年间被划作一个单独的行政区域。
清朝中叶，古“六大茶山”鼎盛，产品远销四川、西藏、南洋各地，普洱茶从此闻名中外，普洱茶外销之路，就是历史上的茶马古道。历史的普洱茶外销路线主要有以下几条：一条是从普洱出发至昆明、昭通、再到四川的泸州、叙府、成都、重庆至京城。二条是普洱经下关到丽江与西康西藏互市。三条是由勐海至边境口岸打洛，再分二路：一路至缅甸、泰国；二路是经缅甸到印度、西藏。四条是由勐腊的易武茶山开始，至老挝丰沙里，到河内再往南洋。在江北古六大茶山境内有7条：易武至江城道、易武至宁洱道、易武至思茅道，此道是主要道，易武至倚邦、莽枝、革登也走此道，易武至车里再到勐海道，易武至老挝磨丁道，易武至老挝勐悻道。於道光二十五年(公元1845年)从昆明经思茅至倚邦通过磨者河上的承天桥再到慢撒、易武那条由石板镶成的古茶马道，约宽2米，长达数百公里。昔日茶山有许多茶号和茶庄专门从事茶叶的收购、加工和外运销售，呈现一派繁荣景象。
与何作如一起喝老普洱
普洱何作
在普洱茶界，虽然何作如接触普洱茶的时间只有十几年，可是，他的名声好，威望也高，有些人说，要想喝到宋聘号，或者红印，就得找何作如，他是唯一舍得拿出这些价格上百万或者几十万元的普洱老茶来请客的人。我接触下来，老先生之所以威望高，不仅出手大方，更在于他一直在研究普洱老茶，包括用自己的努力去恢复老普洱的做法，在这个领域，他更是默默的前行者。
因为每日被贪恋茶的人包围，何作如训练了他的广东籍司机一套泡茶的技术，司机长相朴实，泡起茶来，却神态俨然，能够保证第一泡和最后一泡的茶汤无区别。他先是在深圳渐渐出名，成为“深圳第一泡”；慢慢在广东也红起来，大家开玩笑说是“广东第一泡”；现在全国各地爱茶人的都扑过来找何先生喝茶，于是玩笑升级了，被称为“国泡”。
可是这天何先生对“国泡”不满。原来昨天泡茶时候发生了状况，某一泡茶汤出来过快，从壶嘴出来的瞬间，那一段茶汤的颜色过淡，没有到达何先生的标准。他立刻说，这是水，不是茶。“国泡”不高兴了，今天何先生就自己动手泡茶，说要教育教育大家如何泡茶。他泡茶，有一套自己的章法，与众多的茶人迥然不同。
其实接触下来，何先生又活泼又好玩，可是到茶上他就一丝不苟起来，完全不放松。这从他随身携带的器物上就能看出来，如果按照细节纠缠，可以与陆羽《茶经》里的很多器物对应，却是高科技版。先说炉子，德国产的电热陶瓷炉，加热迅速稳定，可以保证持续高温，而且坚固好用。“我不喜欢电磁炉，那个会影响水的结构，不保证好喝。”然后是铁壶，这是他专门从日本定做的，上面有自己的款。不过他说不是赶时髦，泡老普洱需要高温，铁壶壁厚，加热均匀，能保证壶内的水温到100摄氏度，不会像随手泡那样经常水不够开就跳掉。而且他自己定做的铁壶，出水特别有冲击力。“老茶如中药，需要有力的冲击，才能产生聚热效应，让老茶的效果发挥出来。”
何先生对老茶非常珍惜，每次喝茶前计算人数，然后按照自己的方式选择用多大的壶、多少克茶，在他心目中，都有系统。他是学理工出身，在他的各种物件中，也有古人不会用到的东西：日本产的电子秤，专门用来称每次的投茶量。每次茶量按照人头计算，不能多也不能少。
有人觉得何先生经常把散落在桌面的老茶捡起来放入壶中，是因为这些茶价值昂贵，其实并非如此。他说，之所以珍惜老茶，还是惜取老物的感觉。喝茶时，我对杯底存留的茶渣略微犹豫，他立刻说，快喝掉，都是天地精华。
杯子则是民国的粉彩人物杯，比一般的闽南工夫茶杯略大，用来喝普洱，应该正好。这晚用的壶是一把老朱泥壶，何先生在泡老普洱前，会把壶身放在未盖的铁壶上加热，也就是蒸一下，之后再用热水淋壶。
这里也有他的道理，别人淋壶一般是激发茶香，他却是因为老茶往往有陈味或浊气。他说，紫砂的好处是透气不透水，下面的热气一逼，茶里的浊气能瞬间消失。
按照何先生惯常的做派，走到哪里还有几件测水的工具，测量酸碱度，测量水中固态物融解度，如果不符合要求，他会不顾忌主人面子，叫司机去他的车里拿水。随身带水是他的习惯，经过多年研究，他发现水与茶的配合，需要考虑到酸碱度和矿物质，最好酸碱度在7～8之间，而矿物质含量不能太高，否则就妨碍茶味的释放。他说，他不喜欢很多矿泉水，包括法国的依云，因为矿物质含量不对，掩盖了茶味。我们这一天是在深圳“紫苑”喝茶，这里的老板，也是老朋友阿诚知道他的习惯，所以早就把他喜欢的农夫山泉带来了。
不过虽然水合格，何先生还是千叮嘱万叮嘱身后负责添水的小姑娘，要注意加水的时间，他一般是一壶水泡三壶茶，水烧开一次就基本用完，不能反复烧滚。
“小小一杯茶，光拿水温来说，就和器皿、压力、水质、气候、海拔都有关系。比如在昆明泡普洱，和在深圳肯定不一样。我是相信科学的，所以会随身携带这些仪器。”
万事俱备，今天的客人有6位。包括一位香港的气功师傅，据说他是何先生发现过少数几位不靠喝茶就能感受到老茶质量好坏的，他的主要判断，是拿着老茶在手中感受。另一位是江苏某烟草公司的，完全靠闻，据说一闻就知道老茶的好坏。
这日我们喝的第一泡是“蓝印”。这是印字家族的茶中的“第二号”，仅次于“红印”。何先生说，这饼茶有60年历史，因为存放的缘故，稍微一抖就散了，不需要用茶针戳碎。何先生说要渐入佳境，要我们从低往高里喝。所以，这味茶还没喝好，就开始期待下面一泡会是什么。
他随身携带着巨大的茶筐，里面放着各式老茶。他的老茶，很多是从拍卖会上得来。一般人会觉得，随身拎着装有价值连城老茶的茶箱走来走去未免有点夸张，可他性格就是这样的“名士派”，他当年从拍卖会上买来唐琴“九霄环佩”，有一段也是跟着琴走来走去的。
有个故事，台湾普洱茶的宣传者邓石海一次给人讲茶，看到何作如来了，就开玩笑说：“我是普洱茶的‘耶稣’，但是现在‘上帝’来了。”他的意思是，他是布道者，真正拿得出茶来喝的人，才是“上帝”。现在一饼蓝印大约320克，价格是28万元，我们6人喝一泡需要16克，价格摆在那里。
何先生笑着强调：“我没有毛病。”这些茶都是早年收的，那时候价格便宜，要是现在的价格，“痛死我”。把老茶拿出来和大家共享，一直是他的爱好。这也是他对人生的态度——好东西，放着不动，就不能算好东西。
他按照他的程序，一丝不苟，泡茶开始，先把紫砂壶放进老茶，然后在日本铁壶上蒸腾之，这也是门技术，一般人掌握不了分寸。在日常茶具之外，他还带了沙漏。沙漏很简单，是计算时间的。所有的茶都越泡越淡，老普洱也不例外，何先生想要他的每泡茶保持均衡的口感，所以特意将前两泡茶留下当作茶引，以便给后面越泡越淡的茶做平衡。
他并不洗茶，很多人觉得老茶不够干净，可是何作如说自己做过分析，已经陈化50多年的老茶，茶里面的各种微生物很活跃，所谓的脏，也就是一点点陈味。他说，蒸已经将陈味散掉了，剩下的，都可以入口。
每道冲茶，他的力度掌握很有技巧，用滚水去激荡壶中的茶，因为这样才能冲开茶叶，出汤迅速。他也掌握时间和温度，前面都是30秒出茶汤；在时间和温度冲突的时候，他会看重温度，毕竟人是活的。每三泡茶，合在一个大公道杯里，然后再分给众人喝，而这时候，一壶里的水也正好用完。后面帮忙倒水的人要尽快添加，保证水烧开的速度，不能让壶中的茶醒太久。
开始几泡的茶汤，又浓又厚，而且充满了内敛的香。不过，何先生说，老茶最厉害的还是体感，而不仅是口腔感受。到了七、八、九泡，每个人的身体都开始放松，有种暖意从身体内部外散。这时候，他开始延长泡茶的时间，每泡要多延续20秒，这样才能保证出来的茶汤还是如同开始的那样醇厚。
现在老茶流行，经常有人将老茶泡到没有颜色，或者一点滋味都没有了还在泡，何先生对此不屑一顾：“老茶的质感不能缺失，虽然不能光看外面的颜色，可是，那种都没有颜色还在泡的，不是珍惜茶，是不懂装懂。”
满口的甜香慢慢弥漫，每个人都觉得很舒服；也有人喝何先生的茶，喝到虚浮的感觉，那是身体特别敏感的人。我们就是觉得浑身由内而外的暖热，人虽然还坐得很端正，充满松快感，像是做完一场剧烈运动。何先生的手机里，有很多朋友发给他的短消息，说的就是喝完他的茶的感觉，都和我们类似，其中不乏知名人物。他哈哈一笑，想喝可以，想拿不行。他说，前两天有大人物到深圳，喝他的茶，中间人动员他送一泡，结果，他装没有听见。
当茶叶冲泡到20多次的时候，何先生开始往里添加最先的一、二泡茶汤作茶引，这时候虽然靠压茶来增加茶汤厚度（也就是延续茶的浸泡时间），茶汤之淡还是不可避免，茶引适当其时。只有喝到这时候，才算明白所谓的老茶不一定是没有劲道筋骨的，只要是茶好，泡得好，最后出来的茶汤还是极其有诱惑力。
泡久的茶汤感觉很丰厚，何先生解释说，这是因为里面有茶油融解。“蓝印”属于早期产品，当时的选材未必精良，很多是老枝老叶，但就是这种选材，造成整个茶饼多年后的厚重。现在老茶流行，假茶越来越多，何先生说笑话，说有些人拿羊皮包的普洱给他喝，说是山西过去的富户家里挖出来的。“假的不能再假，其实很简单，喝到真茶就知道什么是假的了。”只不过现在一般人喝到真老茶的机会比较少罢了。
“蓝印”泡了28泡，出现枣香的时候，何先生放弃了，他说，这个已经60年的老茶其实还可以出味，不过需要煮了，放在铁壶里，加上适量水熬煮出汤，然后把这几次煮出的汤混合，照样好喝。“打包我的剩茶，现在都成了一件抢手的事情。”他说。
何先生打开了自己的茶箱，各种老茶他都带着，并且都是古董水准的号级茶。何先生说，他觉得，茶就是喝的：一小袋同兴号，已经成了粉末；宋聘号的老茶最多，他拿出了其中拆好的一袋，这是准备和陈云号的若干碎茶一起，拼起来给我们喝的。“我喝了这么久，基本能明白各种茶叶的特征，看着碎片，就明白哪种茶会是什么味道。比如老叶多的茶，口感就甜；梗多，就有劲道；黄叶主要决定茶汤的香味，我看了我这里的两包陈云和宋聘的特点，陈云号药香浓郁，宋聘已经有80多年了，力量很大，所以我把它们两者根据比例合起来，宋聘11克，陈云7克，混合起来让你们尝尝。”
我们还是不可避免地要俗气地提到价格，宋聘号的价钱现在是100万元一饼。何先生解释，他当年买的还算便宜，15万元一公斤，所以还能请大家喝。“不过现在也少了，一年拆两饼，还不是因为价格，而是越喝越少，害怕有一天喝不到了。”
相比起前面泡“蓝印”，何先生现在的手法更谨慎。前面第一泡茶汤，这次是直接拿给我们喝了，老茶特有的滑，一下子就明显表现出来。第二泡，更是滑与甜具备，何先生非常高兴地说，快点喝，这两泡茶，加起来有百年历史了，基本上已经进入化境，任何一滴都不要浪费。表面的那些泡沫，有人管其叫龙珠，何先生的喝法是，先喝这些龙珠，然后再一口饮尽。“我喝到这些老茶时候，才觉得自己的一生没有白来。”老茶喝到后面，真正产生了酣畅感，只觉得每个毛孔都在发热。
因为喝得多，何先生把它手中老茶都按照特性分类。比如宋聘号也分了老和新，“红印”则分了有纸包装和无纸包装，他说，组合这些茶的特性，才能泡出醇厚、柔软和有特殊香味的茶汤。他总结，要喝好老普洱茶，必须有五个条件，缺一不可：有钱，有闲，有探索精神，有学识，最后，还得有哲思。最后一点最难，很多人，压根不觉得喝茶还要思考。
他觉得自己虽然是学理工科的，但是骨子里有文人精神，所以才每次喝老茶都很幸福——“来找我喝茶的人络绎不绝，可我把道理讲出去，他们未必听。很多人，还是看价钱喝茶。”
他说，现在有些地方请他去做慈善活动，他泡茶给到场的人士喝，每人捐款，用作善款。“那就至少两万元一位。”在这些场合，他又会对这些价格很是认真。
如果仅仅满足于喝老茶，那么何先生有喝不完的老茶。他从前是某大品牌的笔记本公司创始者，笔记本行销海内外，拥有大量资产，后因为美国商务部判其倾销，他一怒之下开始打知识产权官司，最后胜诉，厂也关门了。生意不做之后，开始享受人生。偶然的机会，在香港一个老朋友那里喝到了号级普洱，那是十几年前的事，老普洱的价值被发现不久，价格尚未离谱。何先生说他立刻拿出大笔资金，在各个拍卖会和老茶行收老普洱，成为收藏号级茶和印级茶最多的茶人之一。
要喝出老茶的价值，在他看来，必要研究。首先的问题是，研究老茶为什么好喝，他不是那种听故事的人，他说，因为学科出身，无论做什么，他总想讲出科学道理。首先拜访的是香港最早做
知名收藏家齐同民：闲话闲说老普洱
普洱茶是中华民族茶文化中的一朵奇葩！
“神农尝百草日遇七十二毒，得茶而解之。”一个古老的传说恰好点明了茶的本来“面目”：解毒之“药”。这解毒之“药”的茶，并非那些香气缭绕的嫩芽，而是茶树的经过长时间生长的老叶和嫩梗经过熬煮具有特殊药物作用的茶。
知名民间收藏家齐同民先生在品古茶
茶天然的药用和保健价值早就被我们的祖先认识的很深刻了，几千年来，茶，倍受皇室贵族的钟爱。魏晋南北朝乃至以后，茶成为中国古代上流社会养生的必备之品，品茶也是士大夫阶层日常生活的一个重要组成部分。“更作茶瓯清绝梦，小窗横幅画江南”，“半壁山房待明月，一盏清茗酬知音”，文人雅士平淡的生活里流溢着清新的茶香；“茶亦醉人何必酒？书能香我不须花”则是古人对茶的一种更高层次的理解和感悟。
茶产地先民对茶叶的制作和保存进行了不懈的研究和探索。绿茶，白茶，大红袍，武夷岩茶，普洱等不同的茶相继问世，以满足不同人群的喝茶需求；尤其是云南地区普洱茶的治病、养生、保健作用更是受到社会的关注。大清帝国为宫廷官员采办茶叶的主管部门“大清御药房”，证明了茶在中国传统文化中的主要身份是药。人们把茶当做饮料来看待，来称谓，显然偏离了茶本身的核心意涵。
乾隆“瑞贡天朝”普洱茶
古人发现：发酵茶存放愈久，其治病养生保健效果愈加显著。普洱茶就是老祖宗的伟大发明。“一年是茶，三年是药，十年是宝”说法就是对老普洱的客观而准确的评价。收藏实践也是在验证古人对老普洱的认识。我们发现：老普洱茶，尤其是百年以上的老普洱对于常见的感冒发烧、失眠症，肥胖症、胃病，便秘，消化不良,口腔溃疡，喉咙肿痛等常见病有着不可思议调理、控制、治疗效果。前几年，南方某媒体称：一块儿不足一公斤的百年老普洱茶砖售价到50万元以上，可见老普洱现在已成为富裕人群追逐的目标。
在普洱茶生产的基础上，祖先又发明了普洱茶膏。茶膏制作一般采用优质鲜茶，经过杀青，揉捻，发酵，榨汁，过滤等工序后，加入相关中药材精心炼制而成。其保健养生效果更佳。明清两朝，茶膏成为帝王将相皇室贵族的特殊贡品。现在百年以上的普洱茶膏是人们可望不可即的天然无污染的保健珍品。
收藏实践得知：老普洱茶的包装器皿多种多样，不但具有实用价值，而且还是很精美的艺术品。瓷器瓶、瓷器罐，紫砂罐，木盒，漆器盒，纸质盒、棉布盒、竹筒，铜器盒，柚子皮，橘子皮，羊水泡，棉质纸，柳条篓等等。如果普洱茶存放于恒温恒湿的避光的环境中，少则存放百年以上，长则存放千年以上不变质，老祖宗的伟大智慧由此可见一斑！
清朝“大清御膳房”普洱茶
看着着一件件精美的艺术品，品尝着甘美的老普洱，不由让人对中华民族博大精深的茶文化肃然起敬。佛家有句名言叫“禅茶一味”，它常常被人写成书法挂起来，以显示其个人的修养和品位。我认为，修佛与饮茶在理上是相通的；修禅的最高境界是“无执无我”，最好的茶莫过于老普洱，老普洱茶则是“无香无味”的。它平和，平淡，中正，中庸，淳朴，醇厚，入口润滑，舌边生津。平心静气，闭目凝思，宠辱皆忘，波澜不惊……喝着百年以上的老普洱，岂不也是修行的一种境界耳！（齐同民）
陈志坚—— 把普洱茶引进四平的人
被誉为“可入口古董”的普洱茶，能够进入四平饮茶者的口中，这要得力于陈志坚的爱好与经营。目前，陈志坚在谋划着让普洱茶走进东北更多城市。
在四平市府路蓝山英郡25号楼的一家名叫勐海陈升茶庄内，老板陈志坚坐在茶具旁，烧水、洗茶、冲泡，普洱的幽香弥漫在空气里，“来，喝茶。”陈志坚递过一杯普洱茶，在饮茶品茗间聊起了他与普洱茶的故事。
陈志坚第一次和普洱茶亲密接触是在2006年。那时，他到北京出差谈业务，路过王府井一家名叫吴裕泰茶庄时，朋友说这家茶庄挺有名的，进去坐坐吧。就这样在品尝了普洱茶后，便再也忘不了它的幽香和甘甜。陈志坚说：“茶分很多种，我却独爱普洱，不仅是因为普洱茶好，还和我当时忙于经商、急于追求名利的心境有关，在吴裕泰茶庄喝普洱茶时我的内心变得从未有过的平静，这就是普洱的魅力。”
从北京回来后，闲暇之余，陈志坚总会约上几个好友一起品普洱茶。久而久之，他也渐渐萌生了在四平开家普洱茶庄的想法。陈志坚说：“人们的生活在快节奏中，看到数千亩的古茶树铺展在山峦上时，陈志坚再也抑制不住兴奋之情，尽情地在山上高呼。几天参观考察后，他便和公司签订加盟协议，回到四平租下蓝山英郡25号楼的门市房作为经营茶庄之所。一楼卖茶，二楼是供顾客休闲喝茶的茶室，陈志坚精心挑选了实木的桌椅、古色古香的茶具，并在墙上挂了字画，让顾客一进入茶庄便有种悠远、宁静之感。
陈志坚的茶庄开张没几天，每天都有顾客前来卖茶、品茶，每每看着顾客带着满意的笑容离开，他的内心也充满了喜悦。
品，细品，茶叶网cy260.com的优秀编辑为您独家提供优质茶叶文化相关文章，《陈淦邦：谈老普洱茶的仓》一文将帮助你了解茶叶文化相关方面的知识，如果还想进一步了解关于2022茶叶文化方面知识请访问茶叶文化专题。
